Отдыхаем за Полярным кругом

Идет загрузка карты ...
Увеличить карту Скачать для GPS для Google Earth Нитка маршрута Места
Путешествие по северной Норвегии с заездом на крайние северные точки Европы: мысы Нордкап, Кнившелльодден, Нордкин
 
Предисловие.

Путешествие по северной Норвегии в 2014 году.

Участники: Нестеров Андрей, Данилова Мария 

 Когда мы в прошлом году вернулись из Норвегии, то долго рассуждали, что  следующим  летом надо ехать в какую-нибудь бюджетную поездку (например, на Кольский). Однако уже зимой    начали задумываться о том, что надо бы все-таки закончить тот маршрут, который был изменен из-за полета на Шпицберген (см. Маршрут " Северное лето 2013 года"), и посмотреть самый север Норвегии.

 Результатом  этих размышлений стала  поездка этого года.

 Итак,  приблизительно наш маршрут должен был выглядеть следующим образом: через Финляндию до Шиботн, заезд и осмотр каньона в долине Кофьорд (от Биртаварре в горы), Альта, остров Магерёя с посещением мыса Нордкап и мыса Кнившельодден,  полуостров Нордкин и мыс Нордкин, полуостров Варенгер, Киркенес.

И вернуться в Москву через Мурманск и любимые Хибины.

Маршрут удался, и даже удалось  больше, чем планировали.  В этом году нам очень повезло с погодой – всего несколько ненастных и холодных дней. Видимо,  природа решила, что наше упрямое желание ездить летом на север надо вознаградить,  и после двух лет поездок в дожде и тумане,  побаловать нас теплой (даже жаркой) погодой.

А теперь более подробно. 

Часть первая. Дорога в Норвегию и каньон в долине Кофьорд.

День первый. 03.07.14. Четверг.

Тут писать не о чем. Выехали из дома примерно в 5 утра по  пока еще пустому МКАДу на Ленинградку,  удачно объехали пробку в Вышнем Волочке,   приехали в Выборг в 19-40. Остановились на ночь  стандартно в мотеле Кировские дачи, от которого очень удобно стартовать к границе.

Проехали примерно 920 км. 

День второй. 04.07.14. Пятница. Прогонный день по Финляндии.

Здесь тоже никаких особых событий. Выехали из мотеля в Выборге в 740. Доехали до пропускного пункта в Светогорске в 830. Заправили машину пока еще относительно дешевым бензином перед границей. Встали в очередь на границе в 850 ,  и в 915 мы уже в Финляндии.

   Достаем карты Финляндии, убираем документы, ставим навигатор на Оулу , и в 930 движемся вперед на северо-запад. Пока не жарко – температура всего 15 градусов, пасмурно,  но мы же едем на север – надо готовиться к холода

 Озера, хорошие дороги – мы едем по Финляндии и радуемся жизни


Мы в Финляндии.
 

Перекус в придорожной кафешке в 1310 – 1340(время финское), потому что неохота в первый день  готовить обед. Да и  время сэкономим – день пока что прогонный.

На ночь решаем остановиться в кемпинге,  не доезжая немного до Оулу. Погода к вечеру испортилась – моросит дождь.

  Берем домик в небольшом кемпинге в Кемпеле, заплатив 40 евро. Дальше будем жить преимущественно в палатке, но сегодня ставить палатку неохота.

Кемпинг в Кемпеле

  Проехали  примерно 570 км.

 

З-й день. 05.07.14. Суббота. 

Сегодня мы еще едем по Финляндии, но уже преимущественно  на север.

 Выезжаем из кемпинга  в 820. Заправка машины,  и в 1040 с несколькими остановками по дороге мы уже в Торнио.  Рядом с кольцевым поворотом, за которым мы должны ехать по Е8 на север от Ботнического залива, видим несколько магазинов. Заходим в продуктовый магазин. Закупаем недостающие продукты, в обязательном порядке -  мангал и мясо для него – традиции нарушать нельзя.   В 11 20 выезжаем на Е8.

  Теперь наш путь –  почти строго на север. 

В 1230  доезжаем до Полярного круга. Здесь, кроме объявления  - «Полярный круг» еще и большая стоянка, магазин с сувенирами, кафе, даже детские игровые площадки. Естественно много машин и людей. С грустью вспоминаю, что на Мурманской трассе около знака «Полярный круг» нет даже нормальной стоянки, хотя машин останавливается тоже много.

Полярный круг

Прогуляли на Полярном круге около 15 минут и двинулись дальше на север. Дальше ночи не будет.

Вся остальная часть нашей поездки  по Норвегии пройдет за Полярным кругом. 

 В 1250 съезжаем на стоянку около дороги и немного в лес.  Останавливаемся на обед. Пора переходить в походный режим – хватит по кафе питаться. Готовим обед, жарим на одноразовом мангале шашлык и млеем на жарком северном солнце. Температура явно превышает 20 градусов.

В 1440 – дальше на север по трассе Е8. 

В 15 часов доезжаем до г. Пелло (Pello), где в магазине затариваемся  финскими спиртными напитками.

В 1540  на дороге появляются первые олени – да не один, а целое стадо. Дальше надо ехать очень аккуратно – олени здесь привыкли к тому, что они на дороге – главные и вовсе от машин не убегают.

Дорога постепенно начинает подниматься все выше и выше,  мы незаметно набираем высоту.

В 1740  останавливаемся на стоянку около речки, которую пересекает дорога (я вспомнила, что мы в этом месте в прошлом году останавливались отдохнуть и собирали грибы). Решили, что сегодня гнать дальше не будем. И что там дальше со стоянками – не понятно, вспомнить не удалось. Грибов в этом году нет. Ну и ладно. Стоянка нормальная и вода есть. Название речки произнести не в состоянии, но вывеска такая:
На этой речке мы ночевали в Финляндии

Ужинаем, запивая еду очень вкусной  финской настойкой, и ложимся спать под нещадно палящим солнцем.

Координаты стоянки: N68°28'2.72", E22°25'15.34"

Проехали примерно 490 км.

.

4-й день. 06.07.14. Воскресенье.

Проснулись в 6 утра, поскольку полярным солнцем палатку за ночь  нагрело так, что казалось, что мы находимся в бане. Под тентом тучами вьются комары. Впрочем,  и на улице их немало.

В 820 выезжаем. Сегодня у нас в планах не только доехать до Норвегии – тут уже очень близко, но и добраться до долины Кофьорда,  где по сведениям Андрея, должен располагаться большой-большой каньон, который они с другом искали 10 лет назад, но так и не нашли. Это уже от побережья  около  пос. Биртаварре –  надо ехать по грунтовке в горы. 

Примерно через час доезжаем до еще одной хорошей стоянки. Думаю, что если бы мы это место вспомнили, то, может быть,  вчера и поехали бы сюда. Здесь официальный заезд и стоянка, стоит кемпер,   но места очень много и встать с палаткой – не проблема. Правда вчерашняя стоянка была уютнее, но здесь очень красиво, есть столики и речка бурная течет рядом.

Стоянка на трассе Е8

Для тех, кто путешествует как мы, с палатками и преимущественно без кемпингов,  координаты  этой стоянки на Е8:  N68°45'59.38" E21°22'47.97"

От этой стоянки до границы с Норвегией -  примерно  час дороги с остановками для фотографирования.

А дорога ведет вверх к горам:

Дорога по Финляндии

Проезжаем большое  горное озеро (это уже почти перед границей) – там расположена зона отдыха – еще на финской территории. С другой стороны – Швеция. Впрочем, мы почти всё время движемся по границе со Швецией.

Горное озеро

А впереди – горы,  и что-то на них подозрительно много снега.

В 1020 пересекаем границу. Всё – мы в Норвегии!
 
Первые виды в Норвегии
Еще через 25 минут останавливаемся посмотреть очень красивый (и, главное, первый в этой поездке) водопад и радугу над водопадом.
 
Водопадная радуга

Здесь начинается ремонтный кусок дороги до самого Шиботн (Skibotn). Думаю, что в следующем году здесь уже будет очень хорошая дорога. 

В 12 часов мы  спускаемся в Шиботн, к  побережью.  В Шиботн пришлось проехать немного назад на запад по Е6, поскольку  заправка, которая была тут на пересечении  с Е8 раньше, сейчас отсутствовала в связи с реконструкцией развязки дорог.

        Море, солнце, температура воздуха – 28 градусов.  Жаримся на солнце и любуемся побережьем. Здесь в прошлом году мы прощались с Норвегией, уезжая к дому. В этом году – это практически начало поездки по северной Норвегии.

Море!!!

1240 – 13 часов – останавливаемся на придорожной стоянке на перекус. Жарко! Мы вообще где? Где Заполярье?

 В 1350 с большим количеством остановок для фотографирования доехали до  Биртаварре (Birtavarre) и свернули с Е6 в сторону гор на FV 333.  Дорога сначала асфальтовая, а потом грунтовая,  и ведет до большого горного озера  с названием Гуоласьяври (так скорее всего произносится это название). 

Мы рассчитываем доехать до этого озера и переночевать там, а на следующий день устроить пешеходные прогулки в районе каньона.

  Теперь небольшое отступление. 10 лет назад Андрей со своим другом заезжали сюда и пытались найти этот знаменитый каньон. Однако так его и не нашли. После наших прогулок в этих местах становится понятно, почему не нашли. А даже если бы и нашли, то вряд ли смогли бы оценить масштабы этого явления, поскольку с берега его разглядеть просто невозможно.  За прошедшие  в той поездки  10 лет  норвежцы    сделали очень много для развития пешеходного туризма в этих местах.  Размечены тропы, поставлены указатели, сделаны автомобильные стоянки,  и в 2011 году построен пешеходный мост через каньон в самом эффектном месте. Только с моста виден масштаб этого каньона. 

 Итак, едем наверх в горы. Грунтовка очень хорошая, только овцы по дороге толпами ходят. 

Дорога в горы

Доезжаем до верхней стоянки, откуда можно идти к мосту, но тут оказывается, что дальше наверх, до озера,  проехать невозможно – дорога перекрыта не растаявшим снегом.

Дальше проехать не удалось

Гуляем немного по направлению к  пешеходному мосту – до него отсюда 2,5 км по тропе. 

Думаем – как переиграть  наши планы.  Решаем, что сейчас посмотрим только верхнее плато, водопады, потом спустимся вниз – к мосту, через который переезжали приток реки с каньоном (кстати, там место тоже очень эффектное) и встанем там на ночь. А завтра устроим все пешеходные вылазки.  Как потом оказалось – это было очень хорошее решение.

 Вот пара фотографий с плато и дороги.

Где-то там должен быть каньон

Водопад у дороги

Решаем, что, конечно, жаль, что не удалось проехать выше в горы, но с другой стороны, видимо, из-за поздней весны на севере в этом году,  мы попали в большую воду в водопадах, что тоже очень интересно. Да и горы, покрытые не растаявшим снегом, выглядят очень красиво. 

 Итак, спускаемся вниз по дороге до автомобильного моста, переезжаем его, и находим прекрасную полянку для лагеря. До воды, правда, очень далеко (ручей течет в полу-каньоне), но запас питьевой воды для готовки у нас есть – так что обойдемся.

Автомобильный мост
Наш лагерь в горах у моста

В 16 часов (уже норвежского времени) встаем лагерем и обсуждаем завтрашние планы.

А от нашего лагеря – вот такой замечательный вид на противоположный берег основной реки, вдоль которой мы завтра пойдем искать каньон.

Вид из лагеря

Туда завтра мы, конечно, тоже прогуляемся. И с утра сходим вниз по притоку под автомобильным мостом – там по берегу видна тропинка, значит спуститься можно. Надо же с утра умыться!

Итого проехали сегодня примерно 233 км – вместе с дорогой туда-обратно в горы. И пешком погуляли, но не слишком много.

 

5-й день. 07.07.14 Понедельник. День пешеходных прогулок.

  В 820  выходим вниз в ущелье под автомобильным мостом. Тропинка вниз вполне нормальная, и в 850   мы уже внизу около воды, там,  где  ручей, над которым построен автомобильный мост,  впадает в речку.

  Внизу становиться понятно по вывешенным доскам с информацией, что здесь были строения, относящиеся к закрытому сейчас руднику, основная часть которого находится на другой стороне основной речки (название этой реки я на картах так и не нашла).  Виден остаток фундамента от дома.  И хорошо видно, что на той стороне реки много информации и оставшихся строений заброшенного рудника.  Здесь же висят объявления с информацией, что с этой точки можно пройти к знаменитому пешеходному мосту. Только сейчас речку так просто не перейдешь – воды очень много.

Здесь был раньше рудник
   Умываемся и обсуждаем маршрут. И фотографируем окрестности
Вид на автомобильный мост снизу

В 920 выходим обратно наверх к машине, в 945 мы у машины – завтракаем и решаем, что самым правильным  будет проехать до нижней автомобильной стоянки (там есть пешеходный мост через основную  речку) и оставить там машину. Затем перейти на ту сторону реки  и идти вверх  через рудник  по орографически левому берегу (а для нас – правому)  до нового пешеходного моста( Hengebrua) через каньон. Заодно попробуем немного подняться по руслу  впадающего около рудника ручья, который мы видели со своей стоянки.

  Потом по знаменитому новому пешеходному мосту перейти каньон и идти вверх до той самой автостоянки у  снежника, который не позволил нам вчера проехать к озеру. А там видно будет, куда решим дальше. Во всяком случае, в таком раскладе, вечером к машине мы пойдем вниз.

   Съехали к нижней стоянке, порассматривали возможные маршруты и информацию по руднику.

Предлагаемые маршруты

Перешли через мост,  дошли до начала рудника.

Музей под открытым небом - бывший рудник

Замечательно как можно из старого заброшенного рудника сделать музей под открытым небом.

 Попробовали пойти вверх по ущелью ручья, но быстро поняли, что, не замочив серьезно ноги, мы далеко вверх не пройдем.

Горный ручей

Поскольку главная цель нашего пешего выхода все-таки сам главный каньон, решаем вернуться и двигаться вверх по тропе к мосту через каньон. В общем,  в 1140 мы пошли наверх.

Идем через рудник, рассматривая старые фотографии и описания, что и где тут было в начале прошлого века.  Насколько можно понять из описаний,  на руднике добывали медь с конца 19-го  до примерно 20-х годов 20-го века.  После большого наводнения, случившегося здесь в это время, рудник был закрыт.

Плакаты с описанием рудника

В 1220  проходим рудник и идем по помеченной тропе вдоль каньона, который потихоньку становится настоящим каньоном с отвесными стенками. Сверху очень трудно оценить глубину каньона, поскольку близко к краю подойти сложно.

Каньон

Радуемся, что выбрали именно этот берег реки, поскольку по той стороне тропа идет, видимо, еще выше над каньоном.

   Тропинка идет то по почти ровным участкам, то по довольно крутым обрывам, так что приходится  карапкаться наверх. Но тропа  несложная и проходимая безо всякой горной подготовки.

  В 1340  мы добираемся до первой смотровой площадки, откуда хорошо виден пешеходный мост через каньон. Потрясающее зрелище!

Пешеходный мост через каньон

Как они умудрились этот мост сюда затащить и собрать! Подъездов к этому месту никаких нет.

   На смотровой площадке ящик, в которой лежит тетрадка с записями тех, кто здесь побывал. Рассматриваем тетрадку и записываемся в ней. Да, русские здесь бывают, но очень мало и редко.

В 1405 , спустившись по осыпи, мы оказываемся около моста.

Идем к пешеходному мосту

 И только здесь мы понимаем, что каньон действительно очень глубокий,  и что ни с какого берега это не увидишь. Хорошо виден  весь каньон только с середины моста. Не зря его  именно здесь поставили. С одной стороны в каньон впадает  водопадами несколько ручьев. И опять мы порадовались, что весна была поздняя,  и мы попали в это место в большую воду. Впрочем, описать это словами невозможно. Поэтому – вот несколько фотографий.

Пешеходный мост
Вид вверх по течению:
 
Вид с пешеходного моста вверх по каньону
И вид вниз по течению реки:
Вид с моста вниз по каньону
 

Под нами глубина каньона – более 150 метров  Ширина моста – 52 метра, внизу каньон сужается, но насколько – на глаз определить очень трудно. 

Кстати, погода такая, что к этому моменту я поняла, что уже здорово начала обгорать. Заполярье называется! Приходится на плечи накинуть кофту, которую я взяла с собой, если вдруг похолодает. Жарко, конечно, но зато хоть не сгорю окончательно.

На другой стороне каньона – площадки для отдыха со столиками и лавками. Решили устроить здесь перекус и полюбоваться видами.  С этой стороны ручейки, которые образуют такие огромные водопады в каньон,   кажутся совсем маленькими.

Вот этот ручеек создает огромный водопад

А кругом – заснеженные горы, с которых и текут эти ручьи.

В 15 часов выходим дальше наверх. Идет очень хорошая и простая тропа, по которой большинство народа ходит к мосту. Тропа, протяженностью 2,5 км,  выходит прямо к автостоянке, после которой дорога наверх была перекрыта снежником.  Можно еще сходить  в разных направлениях – полно описаний и указателей, но мы решили двигаться к автостоянке.

 В 1630, уже изрядно вымотанные и зажаренные на солнце, мы подходим к автостоянке и падаем в снежник под обрывом – для охлаждения.

Жара!

Начинаем прикидывать, хотим ли мы идти вверх по дороге – за снежник. Понимаем, что мы уже прошли около 8 км по горным тропам, а  до машины нам еще, хоть и вниз, по дороге надо пройти больше 6 км. Решаем, что, пожалуй, мы уже достаточно нагулялись, а, если идти дальше наверх, то надо идти довольно далеко. Поэтому решаем двигаться по дороге вниз к машине.

  В 1650  уходим вниз. По дороге, иногда срезая по тропинкам петли дороги, идем  вниз. В 1845 – мы на стоянке у машины. Решаем встать лагерем прямо на этой стоянке. Места много, стоит только один кемпер, речка рядом, есть даже  вполне культурный туалет, хотя и без воды, но очень чистый.

   Ставим лагерь, полощемся в речке, готовим ужин.

Наш лагерь после пешеходной прогулки
А рядом гуляет шашлык:
Шашлык гуляет

Итого за день – проехали всего 1,5 км – от одной стоянки до другой, находили пешком по горам – примерно 14 км .

Пешеходный трек получился такой:
Трек пешеходной вылазки в районе каньона
 
И правду говорят: понедельник – трудный день
Часть вторая. Дорога к Нордкапу и мыс Нордкап.

6-й день. 087.07.14. Вторник.

   Встали в 7 утра. Температура пока 15 градусов, солнце  за горой, но небо опять все чистое.

   Надо двигаться дальше, хотя в этих местах еще много куда можно было бы походить. Думаю, что еще на 2-3 дня, как минимум, тут есть что посмотреть: старые штольни, наверх совсем вылезти.  Но нельзя объять необъятное. У нас еще большая программа впереди.

  Выезжаем за стоянки в 940. Преодолев страшное препятствие в виде спящих на дороге овец, которых  мне пришлось разгонять, и заехав в продуктовый магазин, в 10 утра мы уже снова на Е6.  Вперед, в сторону г. Альта с большим количеством остановок и заездом на разные полуостровки для фотографирования и съемок фильма.

  Смотровая точка на Е6 с хорошей стоянкой для ночевки с палатками (но без воды рядом – кроме моря):

Смотровая площадка на Е6

Координаты стоянки: N69°38'43.97" E20°27'58.34"

В 11 часов попадаем на ремонтный кусок дороги перед Сторслетт (Storslett). Кроме сигнальщиков, разруливающих движение машин, еще и сопровождающая машина с ремонтниками, за которой пропускают машины то в одну, то в другую сторону. Это, видимо, чтобы не разгонялись и на только что положенный асфальт не выскакивали. 

В 1230 останавливаемся еще на одной очень красивой смотровой точке с неплохой  возможной стоянкой. Правда, она довольно открытая, так что дуть там должно практически всегда. Зато стоянка от дороги закрыта большой скалой,  и вид великолепный.  Даже съезд к морю есть.

Виды на фьорд с Е6

Координаты стоянки:N69°53'39.88" E21°11'16.28"

Дорога довольно долго идет по побережью, а потом уходит наверх, пересекая основание довольно большого полуострова, идет по плато наверху, а потом снова выходит к морю.

 В 13 часов мы на первой смотровой площадке, хотя по сути площадки там нет, но народ останавливается на обочине. Виды оттуда  (а дорога еще проходит на высоте 385 м)  – просто захватывающие.

Спускаемся с перевала

А на склонах на снегу – огромные стада оленей, сотни штук. Видимо, от жары на снег ушли.

Олени на снегу

Через пару километров от этого места – официальная смотровая площадка: с ресторанчиком, сувенирными лавками и даже, похоже,  с возможностью ночевки в домиках. Побродив там немного и сделав еще серию фотографий,  движемся дальше.

 Дорога спускается к фьорду и идет вдоль моря.

 Через некоторое время подъезжаем к месту, где от основной дороги Е6 отходит второстепенная дорога 335  вокруг маленького хвостика фьорда. Мы хотели проехать по ней, поскольку по описаниям на этой дороге должен быть красивый водопад.

   Сворачиваем на 335-ю дорогу.  Едем по грунтовке, поднимая за собой хвост пыли. Доезжаем до местечка Navit, где из-под автомобильного моста падает действительно достойный водопад. Да еще и воды сейчас много!

Водопад  в Navit. Дорога 335.

По совсем плохой каменистой грунтовке съезжаем к морю. Любуемся водопадом снизу.

Потом поднимаемся обратно и, не доезжая до основной дороги, встаем на обед. Там полно мест для хорошей ночевки.  Подходим к водопаду на уровни падения воды.

Верхняя ступенька водопада

С  15 до 1630 обедаем и гуляем вдоль водопада.

Едем объезжать этот хвостик фьорда дальше. На другой стороне от речки с водопадом к морю спускаются огромные «бараньи лбы». Если бы не горы вдали – ну просто северная Карелия.

Красота!

На этой стороне фьорда побережье очень заселено.

Выезжаем снова на Е6 и движемся по направлению к г. Альта. Но сегодня мы собираемся заночевать где-нибудь, не доезжая Альты.

  Внезапно, на другой стороне фьорда   мы видим, что горы полностью покрыты снегом. Я гляжу на карту и понимаю, что мы видим довольно большой ледник. Надо бы к нему попробовать подъехать – дорога туда вроде есть.

   Решаем остановиться в кемпинге в пос. Alteidet.  От него идет дорога в сторону ледника. Завтра съездим посмотреть на ледник.

   В 1830  встаем в кемпинге. Решили взять домик и воспользоваться душем. А то что-то после прогулок по горам очень хочется под теплую воду.

Стоимость домика (на 3-х) человек – 350 NOK (норвежских крон) и по 10  NOK за душ..

Сегодня проехали около 200 км
 

7-й день. 09.07.14. Среда.

 Выехали из кемпинга в 815 и поехали по Fv 365 дороге, чтобы выехать на обзорную точку, с которой виден краешек ледника.  Дорога через горы сама по себе очень красивая. Перед самым фьордом сворачиваем направо и в  830  упираемся в конечную точку со стоянкой для машин.  Перед этим еще есть пристань и предложения проехать к леднику на моторке или каноэ.

 До обзорной точки надо идти 200 м вдоль берега. До самого ледника – 8 км. Ходить 8 км (в одну сторону)  нам сегодня некогда,  и мы отправляемся по тропе на обзорную точку. И вообще, что мы,  ледников не видели что ли?

С обзорной точки очень красивые виды и на ледник и на сам фьорд.

Краешек ледника от  фьорда
Фьорд

По дороге обратно заглядываем на лодочную станцию, но они работают с 10 утра, а сейчас только 9. Ну и ладно, деньги целее будут.

На обратном пути по 365 дороге останавливаемся, чтобы сфотографировать еще один вид на фьорд.

IMG_7690

 Доезжаем до Е6 и едем в сторону  города Альта. У нас в планах посмотреть в этом городе музей с петроглифами.

В 1120 подъезжаем к музею. Музей великолепный,  и на него надо закладывать побольше времени. Правда,  погода стоит солнечная и жаркая,  и можно гулять,  сколько душа пожелает.

Немного фотографий из этого музея:

Вход в музей

Музей в г. Альта

Территория музея (далеко не вся):

Вид на территорию музея в г. Альта
Дорожки на территории музея

Петроглифы (подкрашенные):

Петроглифы
И не подкрашенные:
Петроглифы
 

И таких камней с древними рисунками на территории огромное количество. В музее дают книжку с описанием всех точек, где найдены петроглифы и что они значат (даже на русском языке книжка была).  Но, если по этой книжке ходить, то там можно и целый день прогулять.

В общем, уехали мы из  музея только в 14 часов, проходив по этой необъятной территории около 3-х часов.

 В 1440, поездив еще немного по городу, мы движемся дальше по направлению к Нордкапу по Е6. Однако у нас в планах есть еще один  радиальный заезд до Нордкапа. Я вычитала, что очень интересная дорога № 889  ведет к небольшому городку  Хавьёсунд.

  Поэтому,  сегодня мы планируем ехать в сторону этого города.

В 1625  мы – в  поселочке  Olderfjord, который стоит на пересечении Е6 и Е69 – дороги, ведущей на Нордкап. Сворачиваем в сторону Нордкапа на Е69.  Здесь есть кемпинг, заправка, сувенирные магазины (поселок стоит на пути к Нордкапу).  Решаем, что в магазин мы зайдем на обратной дороге с Нордкапа – все равно здесь поедем. Что-то уж больно много туристических автобусов собралось.  Только машину заправили.

 В 17 часов мы сворачиваем на 889 дорогу, совершенно не представляя, где нам удастся встать на ночевку и что нас ждет впереди.

 Сначала дорога идет по вполне обычной местности, потом выходит на берег, и тут мы начинаем двигаться со скоростью черепахи, останавливаясь через каждые 0,5 км, где только удается приткнуть машину на этой узенькой дороге. Скалы вдоль дороги потрясающие! Да и сама дорога хороша!

Дорога № 889  ведет к небольшому городку  Хавьёсунд
Дорогу охраняет троль.

Пока никаких стоянок не наблюдается. Съехать с дороги некуда.

На  дороге № 889.

На карте показано, что около дороги красивый водопад – надеемся, что там будет стоянка. В 18 часов мы подъезжаем к поселку Lillefjord, около которого на большой высоте падает водопад.

И правда, в Lillefjord, около водопада, на речке оказалась очень культурная стоянка. С  красивым деревянным мостиком  через речку, с туалетом и большой полянкой, на которой мы и расположились лагерем. Недалеко от нас на ночевку остановился кемпер.

Стоянка на дороге № 889 в заливе Lillefjord
 

Поужинав,  решили прогуляться к водопаду. Вышли  примерно в 20 часов и прогуляли около 1,5 часов, поднявшись до верхней ступени водопада, которую видно с дороги. Вообще-то, там есть еще пешеходные маршруты, которые ведут выше – к озерам в горах. Но мы решили, что на сегодня хватит.

Ступени водопада

А сверху, от верхней ступени водопада – великолепный вид на фьорд и дорогу, по которой мы приехали:

Вид на Lillefjord от водопада

В лагерь вернулись около 22 часов. 

Проехали примерно 245 км.  

Завтра продолжим наше путешествие по этой замечательной дороге к  городку Хавьёсунд.

P.S. Вечером обнаружилось, что в машине наблюдаются некоторые неполадки: порвался пыльник и начала разбалтываться левая  рулевая тяга. Решили, что по дороге будем искать ремонтные мастерские – может, удастся починить эту неисправность в Норвегии. Но пока вроде всё не критично.

 

8-й день. 10.07.14. Четверг.

  Выезжаем из лагеря в 9 утра. Пока завтракали,  наблюдали процесс  погрузки огромного мусорного бака на стоянке. Пришли в полный восторг – всё продумано и автоматизировано – ни одной бумажки не просыпали.

   Следующая остановка во  фьорде Бакфьорд – есть съезды к морю, а в  море резвятся дельфины. Минут двадцать снимали эту картину на видео. На фотоаппарат поймать их не удалось, да и далековато они для фото были. 

Вид на Бакфьорд с дороги № 889

Доехав до следующего фьорда, мы были поражены оригинальной стоянкой, состоящей из бетонного сооружения, описать которое я не в силах.

 
Вот такое сооружение

 Внизу – площадка с мангалом, запасы дров для мангала, скамеечки – в общем, всё для отдыха. Главное, что на этой дороге не так много туристов. Так что сделано это просто для себя, своих жителей. Потрясающе!

В общем, останавливаясь и удивляясь,  в 1045 мы приближаемся к конечной точке этой дороги – г. Хавьёсунд.

Вид на г. Хавьёсунд

Небольшой городок на острове, к которому через пролив едем по длинному мосту. Поискав в городе авторемонтную мастерскую и не найдя ее (как позже выяснилось она, конечно, там есть), мы двигаемся к двум достопримечательностям в окрестности этого городка – полю ветряков и смотровой точке Artic View, с одноименным рестораном на краю земли.

  Поле ветряков вызывает восхищение и немного – страх, проезжать под вертящимися лопастями огромных ветряков жутковато, хотя прекрасно понимаешь, что между лопастями и машиной десяток метров.

Поле ветряков за г. Хаавьёсунд

А этот ветряк сейчас ремонтируют:

Ремонт ветряка

Останавливаемся около ресторана. Он закрыт, но вид с этой точки потрясающий во все стороны. Стоит работающий телескоп – можно в него посмотреть.

Край света – впереди острова и Баренцево море.

Artic View

А это вид на городок сверху, от поля ветряков:

Вид на г. Хавьёсунд с поля ветряков

В 1145 уезжаем в обратный путь – снова по этой замечательной дороге.

В 1210 – 1245  - обед на стояночке в Бакфьорде. Опять жара – 25 градусов, солнечно, только легкие перистые облака на небе. Дельфины уплыли,  и нас больше не развлекали своими играми.

   Небольшая остановка на стоянке с водопадом. Подошли к водителю грузовика, который сказал, что автомастерские есть и в городе Хавьёсунд, из которого мы только что  уехали. А еще есть в городе Хаммерфест. В принципе, мы туда не собирались ехать. Но решили, что возвращаться обратно не будем, а съездим в Хаммерфест, попробуем все же отремонтировать машину. Это, конечно, не по дороге на Нордкап, но крюк небольшой, заодно новые места посмотрим.

Для тех, кто собирается в эти места, очень рекомендую проехать по 889 дороге – она того стоит!

   В 1530  мы в Хаммерфесте.    Кстати, дорога туда ничего особенного из себя не представляет, так что без особой нужды можно по ней не ездить. Нашли мастерскую, но выяснилось, что в этом городе специализированных сервисов по Субару нет. Они есть в Альте.   Мастер сказал, что ничего страшного – можно ехать: 5000 км в таком состоянии машина доедет.  Желательно только не слишком быстро ездить. А у них нет запчастей для Субара. Ну и ладно, махнули крюк, чтобы услышать, что можем ехать дальше.

  Уж в Альту мы точно возвращаться не будем. Едем дальше – по маршруту.

 В 1550  стартуем обратно – в сторону Нордкапа.

Встали лагерем в 1710 на Е6 на официальной стоянке (немного съехав с нее в рощу), не доехав  немного по развилки Е6 и Е69 и фьорда. Стоянка вполне приличная,  с туалетом,  но без воды. Есть где-то озера и речка, но довольно далеко от стоянки. Решили, что искать озера не пойдем.

Координаты стоянки N70°28'35.41" E24°51'22.45"

Завтра едем на Нордкап.

Проехали 290 км.

9-й день 11.07.14. Пятница.

 Утром проснулись от холода. Вместо привычных 20-25 градусов и солнца, всего 12 градусов, облачно и висит туман. Кажется, мы все-таки на севере.

  Конечно, такая погода – не самая лучшая для Нордкапа, но выбирать не приходится.

В 9 утра выезжаем в сторону Нордкапа – по Е6, затем по  Е69.

   Не смотря на не слишком радующую глаз погоду – дорога вдоль моря по  Е69 – очень красивая.

На дороге Е69 - к Нордкапу

В 11 часов проехав длинный тоннель:  почти 7 км – под морем , мы  оказываемся на острове Магерёйя, на котором расположен полуостров  Нордкап, со знаменитым, считающимся самой северной точкой Европы, мысом Нордкап.  Хотя на том же острове есть более северный мыс - Кнившельодден.

Но, как известно,  на самом деле самой северной точкой Европы является мыс Нордкин. Там мы тоже собираемся побывать.

  Потом проезжаем еще один длинный тоннель – около 4 км, теперь уже под скалами, останавливаемся на смотровой площадке с видом на город Хоннингсвог. Это  самый большой, портовый город, расположенный на острове.

С видом на г.Хоннингсвог

Кстати, плату за тоннели больше уже  не берут. Проезд на остров бесплатный.  10 лет назад, когда Андрей сюда ездил,  проезд через тоннели был платный. Говорят, что мыс Нордкап  уже окупил строительство и обслуживание тоннелей.

   Заезжаем на заправку в Хоннингсвог – дальше заправок по дороге нет, и движемся по направлению к Нордкапу.

   Верха все затянуты.  Что мы там увидим? В принципе, наша цель была – отметиться на Нордкапе и сходить пешком на настоящую северную точку на этом острове – мыс Кнившелльодден (Knivsjelodden).  Он на 1500 метров севернее, чем знаменитый Нордкап. Подъезда туда нет – надо идти пешком 9 км в одну сторону.

  Едем и любуемся дорогой.

На дороге к Нордкапу

В 1230 мы въезжаем на смотровую площадку на мыс Нордкап. Въезд платный – мы заплатили 320 NOK. Еще нам предлагали заплатить за просмотр фильма, но мы сказали, что нам никакой фильм не нужен.

 Въехав, мы увидели следующее: сплошной туман (вернее, севшее на мыс облако) и что-то где-то проглядывается.

Глобус на Нордкапе
Правда, пока мы там гуляли, временами облако немного сползало с мыса, и становилось хоть что-то видно.
Мыс Нордкап
Даже виден тот самый мыс Кнившелльодден, на который мы собираемся идти:
Вид на мыс Кнившелльодден с мыса Нордкап

Пожалуй, больше всего мне понравился монумент «Дети мира», который в 1988 году был поставлен на Нордкапе. Норвежцы собрали на Нордкап  семь детей из разных уголков нашей планеты (в том числе из России), и  по рисункам детишек создали монумент, посвященный дружбе и взаимопониманию, сотрудничеству и надежде. Как же нам сейчас этого не хватает!

Около монумента

Нагулявшись в облаке на Нордкапе, заглянув в сувенирный магазин,  в 14 часов мы отъезжаем немного вниз, на площадку, с которой ведет тропа на мыс Кнившелльодден. К сожалению, я не слишком внимательно дома рассмотрела фотографии этих мест. Тогда бы мы ушли вниз, к мысу, с рюкзаками, палаткой и переночевали бы,  чуть не доходя до мыса. Там просто великолепные места для лагеря оказались. Но, что получилось – то получилось.

  Остановились на стартовой площадке, приготовили обед, поели и отправились вниз по тропе в надежде, что облака хоть немного сползут с этих мест, и мы увидим Нордкап со стороны. Облака, кстати,  действительно потихоньку рассеиваться начали.

Стоянка у начала тропы на мыс Кнившелльодден

   В 1540 мы выходим на тропу. Тропа помечена очень часто хорошо видимыми метками, чтобы народ в тумане не заблудился.

Идем на мыс Кнившелльодден

Тропа совсем не сложная, бежим по ней вниз, а временами – вверх-вниз. Кругом великолепные виды нашей любимой тундровой местности.

Но 9 км  по пересеченке, даже в целом  вниз, – есть 9 км,  и только к  19 часам мы спускаемся к морю.

Спуск к морю

Но это еще не мыс, а бухта. До мыса еще надо идти.

Бухта красивая и находится на широте Нордкапа. Нордкап с нее хорошо виден.

Отдохнув немного, движемся дальше, к мысу

А идти приходится вот по такой местности:

Вид на мыс Нордкап

Но здесь мы уже севернее Нордкапа.

Нордкап со стороны – это, конечно, потрясающее зрелище, которое не передает ни одна фотография.

  В 2010  мы на самой крайней точке мыса. Впереди – только море
Мыс Кнившелльодден

Отдохнув еще немного, и отметив это событие, мы отправляемся в обратный путь. Время выхода – 2040.

  Обратно, почему-то шлось гораздо тяжелее. Во-первых, мы уже отмахали 9 км туда, а обратно надо столько же. Во-вторых, мы спустились с высоты почти 300м, а теперь ее надо набирать обратно.

На прощание нам даже показалось солнце, правда, где-то далеко на горизонте.

Обратная дорога.  Далеко над морем - солнце

На стоянке, около машины мы были почти в час ночи, чуть живые. Решили, что на этой стоянке ночевать не будем по причине большого количества машин и полного отсутствия хоть каких-нибудь кустиков в окрестности (официального туалета здесь нет).

  Немного проехав вниз по дороге, нашли небольшой заездик к озеру – дорога очень быстро кончилась, но нам много и не надо. Ставим палатку, празднуем удачный поход на 18 км, ложимся спать в 3 утра.

Ночевка после пешеходной прогулки к мысу Кнившелльодден

День удался!

Проехали примерно 146 км, пешком прошли не меньше 18 км (не считая беготню по самому Нордкапу).

10-й день. 12.07 2014 г. Суббота.

После вчерашних подвигов встали в 10 утра, с трудом выползая из палатки. Сегодня мы хотели съездить в  Гьесвер – на западную часть острова, а потом начинать двигаться  в сторону Нордкина.

  Выезжаем в 1215. Сначала по Е69, а потом сворачиваем направо на Fv156. С остановками на фотографирование и   сбором всяких камушков. Вдоль дороги, впрочем,  как и всюду в этих местах, большое количество выходов кварца. Ну, как можно мимо такого проехать!

Дорога красивая: сначала через тундры, вдоль большого количества озер, потом через каменную пустыню.

На дороге  156 к поселку Гьесвер.

В 1330 мы подъезжаем к почти конечной точке дороги и останавливаемся, чтобы полюбоваться и сфотографировать этот городок и места вокруг.

Вид на пос. Гьесвер

Городок очень маленький, но очень милый, чистый и уютный. Предлагают: наблюдение за птицами и рыбалку. 

В 1350  двигаемся в обратный путь. По дороге заезжаем в несколько сувенирных саамских лавок, в одной из них – музей, правда, несколько незаконченный, но все равно любопытно.  Пока нигде не получается купить колбасы из оленины. В прошлые разы мы ее покупали в таких магазинчиках, а в этом году пока нигде не видели.

  В 15 часов заезжаем в г. Хоннигсвог, доезжаем до порта. Там наконец-то покупаем долгожданную колбасу из оленя и лося. Правда, как потом выяснилось, в другом месте ее можно было бы купить дешевле. Здесь заходят круизные лайнеры и поэтому  цены на товары выше, чем в других местах.

  Сейчас 2 таких лайнера стоит в порту, народу полно. Поэтому мы довольно быстро отсюда уезжаем.

  Ныряем снова в тоннели, и уже на материке съезжаем с дороги по грунтовке на обзорную точку, с которой должен быть виден полуостров Нордкин. Вроде бы разглядели – почти на горизонте просвечиваются очертания полуострова.

Вид на Парсангерфьорден в сторону  полуостроваНордкин

В другую сторону хорошо виден  остров Магерейя и г. Хоннигсвог, из которого мы недавно уехали:

Вид на остров Магерьёя

Едем дальше  по Е69 – уже на материке. Еще по дороге туда, мы приглядели официальную стоянку, где вполне можно встать с палаткой. 

В 1715, доехав до этой стоянки, решаем встать здесь лагерем. Место хорошее, речка рядом, а на стоянке туалет есть. И погулять немножко вверх можно.

Стоянка на Е69 - уже на материке

Это вид на наш лагерь сверху. Координаты стоянки: N70°40'4.02" E25°23'19.07"

Сегодня проехали 135 км. Завтра начинается дорога к Нордкину.

Часть третья. Дорога к Нордкину, полуостров и мыс Нордкин (Киннародден).

11-й день. 13.07.14. Воскресенье.

 Итак, сегодня начинаем двигаться в сторону 3-ей намеченной еще дома цели –  полуострову и мысу Нордкин (Kinnarodden),  который является настоящей самой северной точкой континентальной Европы.

Выехали в 950.  В 1015  мы уже на Е6 в пос. Ольдерфьорд, в котором мы видели сувенирный магазин, когда ехали на Нордкап. Сейчас экскурсионных автобусов почти нет. Поэтому заходим и устраиваем шоппинг. И фотографируемся около магазина после опустошения своих кошельков. Кстати, в этом магазине тоже была колбаса из оленины и лосятины  и много дешевле,  чем в Хоннингсвоге. Если бы мы заглянули сюда, когда ехали на Нордкап – сэкономили бы деньги на колбасе.

Магазин сувениров в Ольдерфьорд
В 1045  двигаемся в дальнейший путь. Отмечаем, что от Ольдесфьорда до г. Лакселв (Lakselv) вдоль Е6 очень много мест, где можно остановиться без всякого кемпинга с палаткой. И с красивыми видами на море.
Виды на соре с дороги Е6

В 1225 проезжаем г. Лакселв. Заправляем машину. Магазины все закрыты – воскресенье.  Е6 уходит направо – в Финляндию, а мы едем прямо вдоль побережья по дороге № 98, которая ведет в сторону Киркенеса.

   В районе г. Лакселв огромная долина,  похоже, большая зона отдыха, песчаные пляжи. Примерно через 10 км от Лакселв останавливаемся  пофотографировать на прекрасной стоянке, где вполне тоже можно при необходимости поставить «дикий» лагерь. Стоят кемперы – люди отдыхают. И вообще вдоль побережья достаточно хороших мест.

Виды на море после г. Лаксельв с дороги №98

В 1340 отъехав по 98-й дороге от побережья,  встаем на обед на удивительно красивой официальной стоянке над крутым берегом большой речки в национальном парке.

Координаты N70°20'35.11" E25°38'10.49"

Территория национального парка на дороге №98

 На стоянке растет, как уверяют надписи на плакатах, самая северная в Европе сосна:

Самая северная сосна

Правила поведения в национальном парке очень просты: не ездить на автотранспорте, не ловить рыбу, не пугать животных, не мусорить. Ходить и собирать грибы и ягоды – можно.

 В 15 часов, пообедав, и немного погуляв по высокому берегу, двигаемся дальше. Жаль, что еще очень рано. С удовольствием бы переночевали в таком изумительном месте.

Вскоре проезжаем еще один каньон. Глянули  на него с дороги, хотя туда тоже можно прогуляться – есть указатель. 

Поднимаемся по дороге дальше в горы. Тундры! Просто бесподобные. Дух захватывает.

Дорога через тундру

А потом дорога спускается к следующему фоьрду – это уже Laksefjorden, вернее его хвосты, носящие другие названия. До поворота на полуостров Нордкин остается совсем немного.

Спуск к Laksefjorden

Дорога вдоль побережья  тоже очень красивая.

 Решаем, что сегодня заворачивать на Нордкин не будем – там совершенно непонятно, что с ночевками до самого Мехамна. Остановимся в кемпинге в п. кемпинге в Ифьорд,  тем более, что этот кемпинг я запрашивала перед поездкой. Известно, что с палаткой там встать можно. Но хотелось бы взять домик и желательно с удобствами. После беготни по горам на Нордкапе и нескольких ночевок в палатке, очень комфортной ночевки захотелось.

 В 17 часов берем домик в этом кемпинге. Готовим еду, полощемся в душе в свое удовольствие, немного гуляем по самому кемпингу, который стоит на берегу речки.

Завтра сворачиваем в сторону полуострова Нордкин.

Стоимость домика со всеми удобствами – 500 NOK.

Проехали сегодня примерно 217 км.
 

12-й день. 14.07.2014. Понедельник.

В 8 30  стартуем из кемпинга. Сразу сворачиваем с 98-й дороги на 888-ю, которая ведет к п. Мехамн – административному центру всего полуострова Нордкин.

  Сначала дорога идет вдоль фьорда Laksefjorden. Дорога узкая и временами довольно крутая. По дороге стоят ящики с песком – видимо, для зимнего периода времени. Да, зимой по этим дорогам весело проехаться!

Laksefjorden с дороги на Нордкин

Потом дорога забирается в горы. Виды – просто великолепные. Хотя солнца сегодня нет, небо затянуто, но без дождя.  Сначала горы вокруг зеленые, а потом мы попадаем просто в каменную пустыню.

Проезжаем узкую перемычку, которая делает Нордкинн полуостровом. Убеждаемся, что перемычка не искусственная, а настоящая, природная.

 С одной стороны фьорд (Eidsfjorden)  подходит совсем близко к  дороге, 

На перемычке. Вид на Eidsfjorden

но  с другой  стороны дороги фьорд (Hopsfjorden) – довольно далеко:

На перемычке. Вид на Hopsfjorden
Никаких сомнений  в том, что Нордкин является полуостровом не остается.  На перемычке стоит памятный знак, посвященный строительству этой дороге. 

Дорога на полуостров построена в 1989 году. 

Памятный камень, посвященный открытию дороги на  Нордкин
В 11 часов мы уже въезжаем  в п. Мехамн , и едем к туристической фирме и кемпингу  Adventure Camp, предлагающей различные арктические приключения. Они расположены на противоположной стороне бухточки от основной части городка.
Вид на г. Мехамн

  В наших планах было – попасть на мыс Нордкин. Добраться туда можно двумя способами: или пешком – 24 км по горам в одну сторону, или на  моторной лодке по морю. Дома мы предполагали смешанный вариант: добраться до мыса по воде, высадиться с рюкзаками на большой пляж западнее мыса, потом пешком сходить на сам мыс, переночевать и на следующий день выходить обратно в Мехамн.

   Однако вмешались непредвиденные обстоятельства в виде сильной боли в спине, которая мучила меня уже не первый день. И мы решили не рисковать, и если такая возможность есть, то проехаться к мысу Нордкин на моторке и на ней же вернуться обратно.  Тем более что на стоимость такой экскурсии это не влияет.

    Сразу скажу, что на двоих стоимость, конечно, получилась большой (лучше бы на такое путешествие иметь больше народу). Но, поскольку,  очень хочется поглядеть на мыс с воды, мы решаем, что черт с ними, с деньгами, - один раз живем!  (Стоимость экскурсии – 4500 NOK, примерно 550 евро на двоих).

   Выясняем, что на моторке можно будет пойти в 19 часов. Как нам объяснили – по состоянию погоды.  Хотя позже мы заподозрили, что  капитан моторки, который возил нас на эту экскурсию, просто в это время освободился со своей основной работы.

  Ставим лагерь рядом с кемпингом на травке, заплатив за это (+туалет, душ, кухня, которая нам, в общем-то, не нужна) еще 160 NOK .  К вечеру рядом   с палаткой останавливается еще одна машина – немецкая семья, тоже не очень молодая пара.  Встает несколько кемперов. В кемпинге  есть пять рыбацких домиков – рорбу, которые к ночи тоже оказались заселены.

Стоянка в г. Мехамн

Отправляемся гулять по городу и окрестностям. Съездили к началу тропы на Нордкин. Про себя подумала, что, если бы с катером ничего не получилось, я бы, не смотря на больную спину, все равно поперлась бы с рюкзаком на 48 км. Но катер, похоже, будет. Погода нормальная, море не штормит.

На начале тропы на мыс Нордкин

Заехали на мыс за городом, с которого открываются отличные виды. Там тоже можно встать с палаткой. Только, если с моря задует ветер, то будет не слишком весело.

Виды со смотровой точки за г. Мехамн

Но виды открываются просто великолепные. Дальний мыс – это еще не Нордкин. Идти по морю нам за этот мыс и дальше.

Проехались по городу. Заехали в сувенирный магазин, посмотрели местные достопримечательности, связанные с военным периодом, и с войной между китобоями и рыбаками, случившейся в этих местах в начале 20-го века. Этому событию посвящен данный монумент.

В г. Мехамн

Вернулись в лагерь, приготовили еду, поели, воспользовались случаем и помыли машину. Тут как раз появился наш капитан и объявил, что можно отправляться в  морскую экскурсию. Какая-то из этих лодок уже ждет нас.

Причал в кемпинге  Adventure Camp

Итак, в 19 часов мы выходим в море на моторном катере. Катер оснащен всякой электроникой и навигацией, вплоть до того, что на базе видят, в какой точке сейчас находится лодка.

Выходим в море - к мысу Нордкин
Потихоньку выходим из бухты:
Выход из бухты около г. Мехамн

Затем набираем скорость и идем вдоль  этих суровых и неприветливых берегов по направлению к самой северной точке Европы.

Вдоль побережья - к Мысу Нордкин

Временами наш капитан заводит катер в небольшие бухточки и рассказывает, что здесь есть остатки домов, в которых раньше жили рыбаки, в том числе русские поморы. Есть даже бухта  с местным названием «русский берег». Поражает мастерство капитана, который входит в очень узкие  проходы в эти бухты.

Заход в бухту
 
И вот впереди показался сам мыс Нордкин.
Впереди - мыс Нордкин- настоящая северная точка Европы

С этой (восточной) стороны он не слишком обрывистый. Спуститься сверху на него возможно, хотя и наломаешься при этом

Подходим совсем  близко к мысу. Маяк стоит на небольшом островке, отделенным от мыса небольшим проливом. Как сказал наш капитан: «Если борта намылить – можно попробовать пройти между островком и мысом»

Около мыса Нордкин
 

 Но мы, естественно, этого делать не стали, а обошли островок со стороны моря.

Вид на мыс Нордкин

С северной и западной стороны мыса – обрывистые и очень острые нагромождения скал. 

Вид на мыс Нордкин с запада

Обогнув мыс, заходим в еще одну бухточку, чтобы получше рассмотреть скалы, из которых сложен этот мыс.

Бухточка за мысом

Мы понимаем, что наше желание посмотреть мыс с воды было вполне оправданным. С берега этого всего просто не увидеть.

 Думаю, что если бы мы пошли пешком и туда, и обратно, то вниз спускаться бы не стали. А уж до этих скал просто так и не добраться.

Большая песчаная бухта за мысом Нордкин

 Заходим в большую песчаную бухту за мысом. Это просто потрясающее -  кругом такие скалы, а в бухте песок. В этой бухте  мы и собирались высадиться, если бы отправились в обратный путь пешком. Но поскольку высадка отменилась, то мы обходим бухту и направляемся в обратный путь.  А в бухте – олени отдыхают на песочке:

Кстати, из этой бухты до мыса по верхам довольно долго идти.  Особенно, с нашими уже не слишком быстрыми скоростями передвижения по горам.

Около мыса Норкинн (Киннародден) делаем фотографию на память. 
Селфи с видом на мыс

Обратно нас везут вдоль берега. Мы рассматриваем берега, скалы, осыпи, небольшие песчаные пляжики среди нагромождения камней и огромные птичьи базары.

Поднимается не слишком сильный ветерок, лодка начинает прыгать по волнам,  и мне, как обычно, заливает объектив фотоаппарата солеными брызгами. Убираю фотоаппарат до самой бухты около Мехамна. 

Примерно в 21 час  мы уже в Мехамне.  Делаем фотографию на память с нашим капитаном.

Фото на память с капитаном

В общем  - если вы хотите увидеть мыс Нордкин во всей красе, то его надо смотреть с моря!

Идем к палатке, которую мы поставили еще днем, застолбив очень удобное место. Готовим ужин и отмечаем наше водное путешествие.  Да еще и солнце вылезает иногда из-за туч. Сказочное зрелище!  

Отмечаем водный поход
Итого за день: проехали на машине 111 км.
И прошли на катере до мыса Нордкин. Вот так:
 
 
 
Наш трек похода на катере к мысу Нордкин
 
13-й день. 15.07.2014. Вторник. 

Сегодня у нас – авто- и пешеходные прогулки на полуострове Нордкин и отъезд с полуострова.

   Выезжаем из Мехамна в 850. Едем в сторону п. Гамвик.  Гамвик, как следует из описаний, является самым холодным  поселением Норвегии – лета здесь практически не бывает. Расположен он недалеко от Мехамна, но климат там гораздо более суровый. Если Мехамн закрыт бухтой и скалами, то в Гамвике – довольно плоская местность и выход прямо в открытое Баренцево море.

  Утром погода, мягко говоря, забавная: и солнце, и тучи, и довольно сильный ветер. Порадовались, что в море выходили вчера. Сегодня волнение вполне ощутимое.

  Итак, едем в Гамвик.  От Мехамна дорога уходит вверх в горы. А с нее вот такие виды:

Вид на побережье с дороги на Гамвик

А в горах вдоль дороги  верхушки все в облаках. Временами облака спускаются до самой дороги.

В 930  мы в Гамвике.  Здесь совершенно плоское побережье, открытое всем ветрам.

Гамвик

Музей еще закрыт,  и мы едем на самый северный маяк континентальной Европы – Slettnes.   Около маяка несколько домиков, есть даже кафе, но всё еще закрыто и народу никакого не видно.  Кафе работает с 11 часов, а сейчас только 10. Да и есть вроде еще рано. Вход на маяк закрыт. Лезть на маяк сейчас нет никакого смысла – в море дымка, на горах сидят облака. Все равно ничего не видно. Погода стремительно меняется: очень сильный ветер, туман и температура опускается до +7 градусов. Так холодно за эту поездку – в первый раз.

Самый северный маяк континентальной Европы – Slettnes.

Едем дальше – в национальный парк, который связан с древними поселениями в этих местах, которые датируются какими-то немыслимо  датами. Как здесь люди жили? Впрочем, как они сейчас в этих краях живут – тоже непонятно. Край здесь очень суровый. 

В 1030, после встречи с эстонской парой около начала тропы по заповеднику, отправляемся по отмеченной дорожке.  Не знаю, какие там признаки связаны с древними поселениями, но местность очень любопытная. И в густом тумане, в котором мы гуляли, без помеченной тропы можно запросто заблудиться.

   Очень интересна дорога, выложенная из камня. Дорога, построена рабочими, трудоустроенными в результате программы 30-х гг. по устранению безработицы. Она представляет собой извивающуюся галечную насыпь вдоль линии берега.

Гуляем по природно- историческому парку севернее маяка

А сама местность там такая:

По тропам заповедника
Временами тропа уходит между скалами, похожими на небольшие гроты:
Тропа через скалы

Возвращаемся к начальной точке, где оставили на стоянке машину, обойдя по кругу эти места,  и выходим к морю, на каменисто-песчаный пляж. Купаться что-то не хочется.

Пляж

 По второй тропе, идущей около озер, где можно наблюдать за птицами, мы решили не ходить.

Возвращаемся в Гамвик. Смотрим  церковь, которая до сих пор является ориентиром для местных рыбаков.

Церковь в Гамвике

И заходим в местный музей, который расположен в  бывшем здании   по переработке рыбы.

Музей в Гамвике

На музее висит табличка : «скоро вернусь».  Решаем пока перекусить. Пока мы кушали, вернулась работница музея,  и мы немного погуляли по музею, который рассказывает об истории этого края.   Надписи все на норвежском, но по фотографиям можно многое понять. Часть музея – имитация цеха по переработке рыбы. 

А еще вот такие домики с ветряками в Гамвике наблюдаются:

Ветрячки

В 1430  едем обратно.  Проезжаем через Мехамн, заезжаем на заправку и едем в обратный путь.

   Но по дороге мы хотели еще съездить на западное побережье полуострова по  894-й дороге до пос.  Дифьорд (Dyfjord), чтобы посмотреть в сторону большого, совсем нежилого полуострова, расположенного между Нордкапом и Нордкином.

Доехали, посмотрели. Места там тоже очень красивые.

Дорога на  пос.  Дифьорд

Уезжаем с  полуострова Нордкин. Прощальная фотография:

Уезжаем с полуострова Нордкин

Все попытки встать лагерем на берегу без кемпинга кончились неудачей. Встать-то, конечно, есть где, но ветер такой сильный, что будет очень некомфортно. Решаем  ехать в кемпинг  в Ифьорде, где мы ночевали перед поездкой на Нордкин.

  В 1845  берем домик в этом кемпинге, но уже без «удобств»  в домике.  Стоимость домика – 290 NOK.

   Завтра начинается четвертая часть наших передвижений по Норвегии. Наш путь -  на полуостров Варангер, где мы собираемся побывать и на северном и на восточном побережье, и потом  -  в Киркенес.

  Пробег сегодня -  204 км.

Часть четвертая. Полуостров Варангер.

14-й день. 16.07.2014. Среда

  Сегодня мы едем на полуостров Варангер. Сначала на его северную часть

Выезжаем из кемпинга в Ифьорде в 11 часов. Заправляем машину  на заправке около кемпинга.

  Дорога ведет наверх и выводит на  великолепное плоскогорье наверху. Вокруг тундры. Правда, если бы мы вчера поехали дальше кемпинга, то проблемы с ночевкой у нас несомненно были бы. Встать, конечно, не проблема, но кругом тундра и довольно сильный ветер, высота примерно 270м .

Дорога через тундры

   Уже через полчаса начинается ремонтный кусок дороги, где остановиться было бы вообще проблематично. Понимаем, что вчерашнее решение встать на ночь в кемпинге было абсолютно верное.

   Но красота!

Смотровая точка с дороги № 98

 В 12 часов, спустившись немного вниз с верхнего плоскогорья, видим первую официальную стоянку, на которой можно было бы остановиться.

 Спускаемся  к фьорду
Заливы Танафьорда

а потом довольно долго едем вверх  по большой широкой долине реки  Тана, до  пос. Тана-Бру, в котором расположен мост через реку. Река с огромной долиной, песчаное русло которой меняется год от года.

   Когда мы смотрели на карту, то удивлялись, что мост через реку сделан так далеко от фьорда, в которую река впадает. Однако когда мы увидели русло этой реки, то поняли, что Тана-Бру – первое место, где мост через реку возможно было поставить. 

Долина реки Тана

В 1330 мы в п. Тана-Бру. Заходим в  продуктовые магазины и сувенирный магазин, переезжаем мост через реку и  сворачиваем на 890-ую дорогу, которая ведет к городу Берлевог, расположенному на самом севере полуострова Варангер.

От фьорда Танафьорден ( Tanafjorden), дорога уходит в горы.

В  1520  на подъеме в горы встаем на обед, просто съехав с дороги. Пообедали и в 17 часов двигаемся дальше по совершенно удивительному горному плоскогорью.
В горах на дороге  890 к г. Берливог (полуостров Варангер)

При спуске с этого плоскогорья оказывается, что вдоль дороги полно домиков и мест для рыбалки. Висят плакаты, где что можно ловить и на какие участки надо брать лицензию. В общем, весь спуск с плоскогорья оказался полностью заселенный, если не постоянным, то временным жильем.

  В 18 часов спускаемся к морю в районе п. Конгсфьорд (Kongsfjord),  и едем по грунтовке к мысу, который на карте обозначен как достопримечательность (поворот на Vienes).

  Это действительно потрясающее место, как по видам, так и по остаткам укреплений времен второй мировой войны. Дорога к нему – не ах, на низкой машине придется покорячиться, но для нашей машины проблем нет. Рассказывать тут особенно не о чем. Смотрите фотографии. Мы прогуляли здесь больше получаса.

На мысу около Конгсфьорд (Kongsfjord)
Остатки военных сооружений времен 2-й Мировой. Конгсфьорд.
На мысу в заливе Конгсфьорд (Kongsfjord)

Решаем, что, пожалуй, на сегодня хватит.  В 1850, проехав  около получаса после возвращения с мыса на основную дорогу, которая опять жмется между скалами и морем, находим съезд в долинку с речкой,  где и встаем на ночевку.

Координаты стоянки:  N70°43'36.58" E29°15'13.84"

Проехали сегодня 196 км.

 

15-й день. 17.07.2014. Четверг.

   Собирались встать в 8 утра. Подскочили в 630. Светит солнце. Но сильным ветром начало полоскать тент – пришлось срочно его снимать.

   В 830  мы уже выехали дальше по дороге в сторону городка Берлевог. Дорога, вьется среди очень красивых скал рядом с морем,  иногда  спускаясь в небольшие бухты.

Около дороги 890 по пути к г. Берлевог

Так что остановок для обозрения местности и фотографирования по дороге было очень много.

Дорога 890.

 Примерно  через час мы доехали до г. Берлевог. Городок решили посмотреть на обратной дороге, а сначала доехать до местечка Молвик (Molvik),  с которого видны восточные берега полуострова Нордкин.

   Едем  через небольшие холмы по хорошей, но, скорее всего грунтовой (или засыпанной не понятно чем) дороге,  и  в 10 часов утра мы уже останавливаемся на северо- западной части полуострова Варангер около п. Молвик.

Выходим на берег и любуемся величественными видами побережья полуострова Нордкин. Становится понятно, почему там нет никакого жилья и никаких дорог.

Вид на полуостров Нордкин с полуострова Варангер

 Погуляв в этом месте около получаса, возвращаемся в Берлевёг.

 Погуляли по городку, зашли в магазин и купили свежую треску, посмотрели бухту у города. В городке народные гуляния, посвященные празднику лета. Из неожиданных встреч: на  улице стоит прилавок, на котором выставлены русские матрешки и русские шерстяные  носки. Оказалось – народ из Мурманска тут торгует на празднике.

 

Вид на г. Берлевог
А городок очень приятный,  с довольно забавными украшениями:
В г. Берлевог

И большой бухтой, отгороженной дамбой:

В г. Берлевог

Едем обратно по 890-й дороге.  В 1220  встаем на той же стоянке, где ночевали – надо же срочно рыбу пожарить. Свежая треска не должна пропасть!

В 1340,  покушав свежей рыбки, отправляемся в обратный путь. Температура воздуха – 22 градуса, но спасает прохладный ветерок с моря.

   Обратно мы движемся быстрее, поскольку не надо останавливаться для фотографирования. Только не удержались и остановились  полюбоваться видами реки Тана, недалеко от ее впадения во фьорд.


Долина реки Тана

  В 1540  мы уже в городке Тана- Бру. В принципе, нам туда заезжать было не надо, но Андрей  еще  вчера в  сувенирном магазинчике усмотрел какие-то красивые камушки, которые надо было обязательно купить. Так что пришлось два раза проехать по мосту, чтобы зайти в этот магазин.

Удовлетворив нашу страсть к камушкам,  выезжаем на Е6 в сторону Киркенеса,  и вскоре сворачиваем с нее на Е75, которая ведет в сторону городов Водзё, Вордё и Хамнинберг.

Дорога Е75 на картах показана, как достопримечательность.

Выезжаем на хвост  большого фьорда  Varangerfjorden.

Залив Варангерфьорда

Пока ничего достопримечательного в этой дороге нет. Горы далеко, дорога идет по почти сплошной населенке. Удивляемся, чем же достопримечательна эта дорога.

Погуляли немного по месту, отмеченному, как достопримечательность – большая территория, на которой были раскопки древних поселений.  Мы не специалисты и никаких следов мы не увидели. Но место красивое.

В 1750  мы проезжаем город Водзё. Решили посмотреть его на обратной дороге. Пора искать место, где можно приткнуться с палаткой.

    Проехав еще примерно 40 минут в 1825, обнаруживаем съезд к берегу, где нет никаких построек. Место абсолютно открытое, но выбора особенно нет: деревни идут одна за другой. А здесь хоть от дороги удалось отъехать.

   Через некоторое время сюда же съезжают два мотоциклиста и тоже ставят палатку. Место много – всем хватит.

Координаты стоянки: N70°5'40.00" E30°6'55.75"

Проехали примерно 293 км.

 

16-й день. 18.07.2014. Пятница. 

Выезжаем со стоянки в 920. Продолжаем удивляться, чем же достопримечательна эта дорога.

   В 11 часов подъезжаем к городу Вордзё, который расположен на острове.  Вот так он выглядит с дороги:

Вид на г. Вордё с дороги

Ныряем в тоннель под проливом между материком и островом и попадаем в город. Сначала едем к церкви, оставляем там машину и лезем на небольшую горку, чтобы глянуть на город сверху.

IMG_8616

Потом едем на пристань – оттуда уезжают экскурсии по ближним островам для наблюдения за птицами.

Погуляв  по пристани, едем смотреть старую крепость.
Старая крепость в г. Вордё

Первая крепость существовала здесь еще с 1300 года, однако следов ее не сохранилось. То, что мы видим сейчас,  почти без изменений существует с 1738 года. Своё военное значение крепость утратила  примерно с 1900 года, однако существовала как военный объект,  вплоть до 1950 года. Сейчас это музей.

   Однако за крепостью закреплено право устраивать салют в дни некоторых государственных праздников.

Погуляли по крепости, посмотрели пушки и внутри – фотографии прежних лет.

На стенах крепости

Затем идем смотреть мемориал жертвам охоты на ведьм,  свирепствовавшей в Вардё  в 17 веке. В то время во всей норвежской части Лапландии было приговорено к сожжению на кострах около 100 человек.

Мемориал создан в 2011 году. Мы даже не сразу поняли,  чему он посвящен. И, как всегда, подивились чудесам художественных решений норвежцев.

Мемориал жертвам 'охоты на ведьм' в 17 веке.

Внутри этого странного сооружения перечислены имена  казненных «ведьм», среди которых очень много мужских имен, видимо колдунов.

Как мы вычитали уже дома: число окон,  соответствует числу казнённых на этом месте.

Рядом стоит стеклянный черный куб,  в котором горит огонь (почему-то, из стула), отражающийся разными языками в семи зеркалах. 

Вечный огонь около мемориала

После этих чудес мы отправились на нежилую часть этого острова. Там стоит маяк, и остались укрепления  времен Второй Мировой войны.

  Да и просто место очень красивое.

Нежилая часть острова

Вообще-то из этих мест должен быть виден наш полуостров Рыбачий, но поскольку над морем висит дымка, то  хорошо видна только  жилая часть этого острова 

Вид на г. Вордё с нежилой части острова

Мы решаем, что это место просто идеально подходит для нашего обеда. Останавливаемся, готовим обед,  кушаем, некоторое время лазаем по разрушенным военным сооружениям, и потом снова едем в город.

   Попытки найти работающий продуктовый магазин успехом не увенчались. Зато нашли винный магазин, чем благополучно и воспользовались. 

В 1530  уезжаем из Вордё и движемся дальше по направлению к Хамнингбергу (Hamningberg). Дорога Е75 заканчивается в Вордё, а в Хамнингберг ведет почти однополосная  дорога Fv341, с большим количеством разъездов для  встречных машин.

  Сначала дорога отходит от моря и ничем особым не отличается, зато, когда дорога выходит снова к морю, мы едем и постоянно останавливаемся, совершенно ошарашенные – такого мы еще  в Норвегии не видели.  Вот эту дорогу действительно можно считать достопримечательностью.

Дорога № 341 к Хамнингбергу (Hamningberg)

Временами дорога чем-то нам исландские дороги через лавы напомнила. Только в Исландии были лавы, а здесь – красные скалы.

Через скалы
И кругом совершенно удивительные виды:
Виды с дороги 341

В общем, в таких местах ведьмы точно должны были водиться. А уж тролли –то – обязательно!

Объезжаем скалы – попадаем в бухту с песчаными дюнами, заросшими травой. В них – заповедник, огороженный от оленей и овец, но с калиткой, в которую можно зайти людям.

Заповедник с песчаными дюнами
А потом – снова скалы и встроенные в эти скалы домики:
Дома в скалы вросли

В 1630 мы доезжаем до Хамнингберга. Небольшой поселок, рядом – стоянка для кемперов и автобусов, но без кемпинга, памятник, посвященный спасательной операции 20 мая 1894 года, выполненной экипажем спасательного катера «Колин Арчер»

Хамнингберг (Hamningberg)
Памятник в Хамнинберге

 Большой каменный причал и опять остатки военных сооружений времен Второй Мировой.

Здесь нам встретился автобус с детьми, которых привезли на экскурсию.

Но, вообще, туристов, особенно иностранных, мы здесь не встречали. Видимо, эти места особенной популярностью не пользуются. Хотя здесь очень интересная и природа и, вероятно, история. Хотя об истории я тут судить не берусь. 

В 1730 мы уезжаем в обратный путь, набрав воды в колодце.

 Решаем остановиться на ночевку около песчаных дюн в Сандфьорде, спрятавшись от дороги за небольшой скалой. 

Начинает портиться погода,  заморосило.

  С удовольствием наблюдаем, как на пляже две девушки и двое детей лет по 10-12 в эту ненастную погоду плещутся в холодной воде и катаются на надувной лодке. Отчаянные люди! Мы, пожалуй, в воду не полезем.

   Тент ставить лень, дождь пока не сильный. И при сильном ветре, который не редкость в этих местах, его ночью опять начнет трепать. Поэтому решаем приспособить новый маленький тент, который ставится на задний багажник, чтобы в случае дождя было бы укрытие для кухни.

   Проехали  124 км. Но впечатлений – море!

Ночью дождь разошелся. А по дороге с громким топотом пробежали олени

 

17-й день. 19.07.2014г. Суббота.

 Утром встаем под довольно ощутимым дождем. Надо было все-таки большой тент поставить!

Но обходимся маленьким тентом, завтракаем под ним и собираем мокрую палатку.

Туман такой, что временами не видно даже ближних гор.

 

Выезжаем в 850.  Дорога, которая так поразила нас вчера, сегодня выглядит еще более загадочной в этом тумане. Но мы радуемся, что посмотрели ее вчера при хорошей погоде.

На обратной дороге попали в туман

И едем дальше в тумане и облаках.

 В 940  проезжаем поворот на Вордё. С дороги ни острова, ни города вообще не видно из-за сильного тумана.

В 11 часов мы подъехали к г. Водзё. Основная часть города расположена вдоль дороги, но все достопримечательности на полуострове. Заехали к музею, но он оказался закрыт.

   Посмотрели на парк. Парк большой, гулять по нему можно долго. Связан он с историей этих мест и наблюдением за птицами. По причине плохой погоды решили в парк не ходить.

Заехали в магазин, затарились необходимыми продуктами и двинулись дальше.

В 12 часов мы уже выезжаем на Е6.  Проехав немного встаем еще на одной смотровой точке.

Снова на дороге Е6

Обсуждаем, что делаем дальше. Ехать сегодня до Киркенеса не хочется. Решаем заехать на еще один полуостров и доехать до г. Бугёйнес (Bugøynes). Если повезет с погодой,  от него должно быть видно и Вордё, и Водзё,  и наш Рыбачий.

По дороге видим еще один очень симпатичный саамский музей под открытым небом. Там же можно снять комнату.

Саамский музей

  В 1325 сворачиваем на дорогу № Fv 355 и едем на полуостров. Погода, правда, не ахти. Поднявшись наверх, опять попадаем в сплошное «молоко».

  В 1350  мы уже приехали в городок на краю полуострова, который оказался довольно крупным населенным пунктом для этих мест.

   Порт,  фирмы, которые предлагают поездки в море для ловли больших крабов.

Но ничего не видно вокруг - сплошной туман.

Решаем по городу и окрестностям не гулять и едем обратно на Е6.

Не доехав до Е6 примерно 2,5 км встаем на полянке пообедать. Обед с 1420  до 1530.

 Дальше Е6 забирается наверх, и идет почти до  поселка Neiden  по верху большой долины. Какие-то дороги вниз есть, но проверять их не решились.

   Поскольку из Киркенеса от кемпинга ответа я не получила, то решили искать стоянку, не доезжая до Киркенеса.

  Киркенес мы хотим посмотреть уже завтра. И еще мы присмотрели еще одну интересную дорогу, которая идет вдоль границы с Россией и выводит на смотровую точку с большой каменной церковью. Туда мы тоже решили завтра попробовать съездить.

Немного не доехав до Neiden, находим большую официальную стоянку, от которой уходит грунтовая дорожка в лесок. Съезжаем на нее и находим замечательную полянку для лагеря. Да еще и грибов кругом полно!

  В 17 часов ставим лагерь и жарим грибы.

Проехали сегодня 290 км. 

Завтра едем в Киркенес, гуляем по его окрестностям, ночуем где- то около Киркенеса, и домой – в Россию.


Часть пятая. Киркенес и окрестности. Возвращение домой.

18-й день. 20.07.2014. Воскресенье.

  Сегодня практически последний день нашего путешествия по Норвегии. Завтра мы будем уже в России, в Мурманской области.

   Если честно, то уезжать совсем не хочется. С удовольствием побыли бы еще в этой сказочно красивой стране.

   Еще вчера, когда мы съехали на культурную стоянку, недалеко от которой  встали лагерем, мы увидели табличку, что рядом находится некая достопримечательность, до которой ехать 7 км  в сторону от Е6. Дорога идет к реке,  долину которой мы видели вчера с дороги.

   Решаем съездить туда. Бешеной собаке семь верст – не крюк!  Выехали в 920 и в 940 мы уже подъезжаем к местечку с названием Лабахо (Labahå). Домик (похоже, гостевой) и место для рыбалки. Места, конечно, красивые, но ничего особенно не наблюдается.

Висят правила рыбалки и расценки на лицензию в этих местах, даже на русском языке. Впрочем, ничего удивительного в этом нет – Россия рядом.

Едем обратно к Е6. Останавливаемся посмотреть на небольшой водопад (скорее большой порог) под мостом на реке Нейден.

Порог

У  моста очень интересно сделаны пешеходные дорожки. Покрытие – какая-то металлическая решетка, через которую хорошо видно, что под тобой несется вода.

 

По дороге в Киркенес  видим кемпинг, который я почему-то не нашла в Интернете, когда искала, где можно остановиться в окрестности Киркенеса.  Хотя у кемпинга даже название соответствующее Kirkenes CampingMaggadalen. На всякий случай выясняем, что вечером остановиться  можно: есть места под палатку. Пока что даже домики свободные есть. Простой домик без удобств – 390 NOK. Решаем, что бронировать сейчас  не будем, но будем иметь в виду.

  В 11 часов мы уже в Киркенесе.  Перед городом – большое озеро с фонтаном. Рядом музей. 

На озере в г. Киркенес
Объехали этот очень маленький,  портовый город,  Заехали в порт.

Сходили в местный музей. Продуктовые магазины все закрыты (воскресенье). Сувенирный магазин работает и в выходные.  Весь город объезжаемся за 20 минут. А центр вот такой:

В центре Киркенеса

Это большие уличные шахматы. Но в воскресенье фигуры убраны в ящик.

 В 1320  уезжаем в сторону местечка Grense Jakobselv, в котором расположена большая каменная (что не характерно для северной Норвегии)  часовня  (Oskar II’s kapell).

Часовня  построена в 1865 году, а имя короля Оскара II она получила после визита этого монарха в 1873 году.  Еще в те времена она служила  некой маркировкой границы между Россией и Норвегией.

  К тому же из этих мест должно быть хорошо видно и  норвежское побережье полуострова Варангер,  и наше российское побережье.

  Едем сначала по дороге  Е105, которая ведет к пограничному пункту и далее в Россию. Перед самым погранпунктом с Россией сворачиваем на дорогу № 886,  в сторону  Grense Jakobselv.

Дорога  № 886 на Гренсе Якобселв

  Едем, а самих сомнения немного гложат: все-таки дорога эта в конце идет прямо в приграничной зоне. Пустят ли нас туда?

 Дорога сначала идет вдоль узкого фьорда, а потом забирается в горы.   Невероятно красивые места! Да еще и солнышко светит!

Камни и озера

Дорога узкая и идет вдоль горных озер. Мест для стоянки – полно!

Вот только когда мы начинаем  приближаться к побережью, то над горами со стороны моря появляется подозрительная облачность, Хотя над головой – яркое солнце.

Горные озера  вдоль дороги № 886

Наконец мы въезжаем в погранзону и понимаем, что нас не только никто не собирается останавливать, но это делать просто некому. Никаких  норвежских пограничников мы так и не увидели, хотя явно проехали мимо их базы.

   Просто на дороге появилось сообщение, что мы находимся в погранзоне и вывешены правила, которые необходимо в ней соблюдать. Плакаты на норвежском и русском языках.

Въехали в норвежскую погранзону. Правила поведения в погранзоне

Вот и всё. А так – гуляйте сколько душе угодно, только не переходите границу и не контактируйте с той стороной. На другом плакате было еще предупреждение, что запрещено сильной фототехникой фотографировать русских пограничников и не обходить вокруг норвежских пограничных знаков.

  Едем вдоль границы прямо мимо пограничных столбов. 

Чем ниже мы спускаемся к морю, тем сильнее становится ползущий с моря туман.

    В 15 часов мы подъезжаем к  часовне

Каменная часовня  (Oskar II’s kapell).

Часовня стоит очень эффектно, но сейчас она в лесах – идут реставрационные работы. В часовню мы не пошли, а поехали дальше – до бухты, на которой эта дорога заканчивается.

   В бухте полно народу, очень много русских машин. Вполне можно встать лагерем с палаткой. В бухте причал и хороший песчаный пляж, но всё затянуто дымкой и ничего не видно, кроме ближайших берегов.

Конечная точка дороги 886

   Видно не судьба нам увидеть с этой стороны полуостров Варангер и наш полуостров Рыбачий.

   Погуляли по бухте, пофотографировали:

Причал

Лезть наверх к маяку, стоящему на горе,  нет никакого смысла – ничего не видно.

Походили по великолепным «бараньим лбам» на берегу:

Прогулка по побережью

И двинулась в обратный путь. Решили, что ночевать все-таки будем поближе, скорее всего в кемпинге в Киркенесе, чтобы завтра пораньше переехать границу.

  Конечно, места здесь великолепные. Можно было бы встать лагерем или прямо на побережье, или в горах по дороге, но пора и честь знать – домой все-таки надо возвращаться.

Отъехали немного от побережья, и, съехав с основной дороги в сторону границы, устроили обед с видом на границу Норвегии и России.  

В 1645 уезжаем в сторону Киркенеса.  И только мы поднялись в горы, опять начало светить яркое солнце. Дымка висела только над морем.

В 1755  мы уже в кемпинге недалеко от Киркенеса. Берем  домик, правда,  без удобств. Все-таки к границе надо себя хоть немного в порядок привести. А в кемпинге можно душ принять.

Проехали сегодня 180 км.


19-й день. 21.07.2014. Понедельник.

  Выехали из кемпинга в 830. Заезжаем еще раз в Киркенес, чтобы заскочить напоследок в продуктовый и сувенирный магазины. Магазины открываются в 9 часов.

   Пока ждали открытия магазина, смотрели,  как расставляются большие уличные шахматы.

Уличные шахматы в Киркенесе

Закупаем последние сувениры и едем на пропускной пункт. Границу проходим за 15 минут – машин нет совсем.

  В 1005  ( а по московскому времени в 12 часов – переходим на московское время) мы в России.

   В Борисоглебске на границе даже заправки нет, но машина у нас заправлена,  и мы едем по пустой дороге мимо рядов колючей проволоки. Нда. Россия.

   Дорога разворачивает нас на Никель (прямая дорога на Заполярный, видимо, только строится или ремонтируется – мы так и не поняли). Пытаемся спросить об этом стоящего у дороги пограничника, на что получаем ответ, чтобы мы проезжали – останавливаться и разговаривать здесь нельзя. Ну и ладно, едем на Никель, с грустью вспоминая  погранзону в Норвегии.

   Дальше – просто дорога домой. Мимо Никеля, Заполярного, которые произвели на нас просто гнетущее впечатление. Радуют только тундры между городами.

   На некоторое время останавливаемся в Титовке и смотрим  небольшой мемориальный комплекс, созданный руками энтузиастов.

Мемориальный комплекс в Титовке (Мурманская область)

Дальше гоним до Мурманска. Решаем попробовать все же  отремонтировать машину в Мурманске. Все же до дома еще почти 2000 км ехать.

 Встаем в гостинице «69-я параллель»

  Едем  на авторынок в Мурманске и понимаем, что запчасти ждать нам придется долго. Встречаемся со знакомым авторемонтником, он нас успокаивает, что мы без проблем доедем до Москвы и говорит, что в Мурманске мы быстро не починимся. Ну и ладно – будем ремонтироваться дома.

   Созваниваемся с друзьями из Мурманска и договариваемся, что завтра хоть ненадолго постараемся пересечься перед тем, как двигаться дальше.

Проехали 262 км.

 

20-й день. 22.07.2014 г. Вторник

С утра гуляем по Мурманску, встречаемся с нашими мурманскими друзьями – Оксаной и Дмитрием и их замечательным сынишкой.

  В 1245  выезжаем из Мурманска. Сегодня нам надо доехать до Кировска, поскольку есть желание хотя бы денек по Хибинам погулять – время вроде позволяет.

  В 1750 (с остановкой на обед) мы в Кировске.

 Идем смотреть геологический музей, недавно открытый в новом месте. Музей просто замечательный – проходили там больше 2-х часов.

Музей в Кировске

 И дольше бы прогуляли, но очень душно в здании. На улице опять жара.

 

 Едем ночевать в любимое место на М. Вудьявре. Завтра заедем на Куэльпорр и погуляем немного в его окрестностях
Любимое место на М. Вудьявре
Проехали 233 км.
 

21-й день. 23.07.2014. Среда. День рождения и юбилей Андрея.

Мы не просто так рвались на этот день в Хибины. Зимой у меня не получилось свой юбилей в Хибинах отметить. Отметим юбилей Андрея!

Едем к Куэльпорру. Только сворачиваем на дорогу по речке, как тут же обалдеваем.

 Таких остатков лавин я в этих местах ни разу не видела. И это – конец июля!

Остатки зимних лавин в Хибинах
Ничего себе снега в этом году в Хибинах нападало!

Без приключений доезжаем до Куэльпорра и идем погулять  в сторону Ю. Рисчорра. До самого перевала немного не дошли, но и не стремились. А то ведь захочется и дальше идти.  А сегодня надо отпраздновать день рождения и завтра двигаться в обратный путь.

Вид на перевал Ю. Рисчорр

В 17 часов садимся в машину и съезжаем по дороге немного вниз. Встаем лагерем около брода  к Петрелиусам. Празднуем юбилей!

Празднуем юбилей.

 Проехали 22 км. И еще пешком погуляли.

22-й день 24.07.2014. Четверг.

Дальше – в основном дорога. Выезжаем со стоянки и с несколькими приключениями, связанными с вытаскиванием застрявших на этой дороге машин, добираемся до города  Апатиты

Не каждая машина доезжает по этой дороге

В Апатитах встреча с виртуальными друзьями (вернее получилось только с одним из них), с которыми знакомы по борьбе за сохранение Хибин.  А конкретно, с Виктором Петровым. Не знаю, как он, но мы получили огромное удовольствие от этой встречи. Очень приятно, когда личное знакомство с фейсбучными  виртуальными  друзьями не разочаровывает, а наоборот.

  В 1330  выезжаем из Апатит.

 В 18 часов заезжаем на отвалы в Хитоламбино. Находим и вторые отвалы, до которых никак не могли добраться в прошлые разы. Поковырявшись немного на отвалах, понимаем, что здесь мы все, что могли, нашли и больше сюда уже ездить не будем.

  На следующий раз оставляем отвалы  в Плотине и Чкаловском.

Ночуем на трассе на оз Кереть. Встали лагерем в 21 час.

Стоянка на оз. Кереть

Проехали 370 км.

23-й день 25.07.2014. Пятница

 Писать тут нечего. Гоним по направлению к дому. Учитывая не слишком хорошее состояние машины, едем не слишком быстро. Немного постояли на ремонтном куске в районе поворота на Энгозеро.

Обед около Сегежи на стандартном месте перед мостом.

Ночевка на  Онежском озере перед д. Челмужи. Встали лагерем в 19 часов, решив, что здесь место хорошее и на сегодня хватит.

Проехали 460 км.

Стоянка на Онежском озере

24-й день. 26.07.2014г Суббота 

Выехали в 745.

Обед, как обычно, в трактире в п. Новленское на Кубенском водохранилище в Вологодской области в 16 часов.

Остановились на ночевку за Ростовом в мотеле в д. Деполовское почти в 22 часа. В принципе, можно было бы дотянуть до Москвы, но не хотелось приезжать среди ночи. 
Проехали 815 км.
 

25-й день. 27.07.2014. Воскресенье.

Выезд из мотеля в 7 утра.

В 1130 были уже дома, даже заехав на авторынок за запчастями для ремонта нашей машины, для чего МКАД объезжали нестандартно для въезда с Ярославки.

 Проехали 248 км.

 

Итого: мы пропутешествовали 24,5 дня. (из них - 16 дней за границей)

Проехали на машине 7 265 км.

На обратной дороге опять были разговоры, что уж в следующем году поедем в бюджетную поездку на Кольский. Интересно, что мы скажем этой зимой?

 

Отдыхайте за Полярным кругом!

Короткий фильм - отчет по этой поездке:http://youtu.be/JpnnaWJq-n0


Полный фильм по  поездке здесь:  http://www.youtube.com/playlist?list=PL63Un-hUeeovmAqKmh4sl4YEAkcrZGpMI

Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Норвегия
еще маршруты
О Маршруте