Велопоход по льду Байкала

Пока мы просыпались и собирались, Сергей с Андреем успели сгонять на утреннюю рыбалку. За завтраком Сергей пригласил нас к себе в гости, в Хужир. Записали его телефон.

Вышли на лед в 9.30. Выехав из бухты Заворотной, обогнули одноименный мыс и, набирая скорость, полетели по ледяной дороге – вчерашних ледяных лепешек становилось все меньше. Стали появляться участки открытого льда.

В какой-то момент за одним из мысов открылось огромное пространство открытого льда. И тут все рассеялись – кто-то укатил вперед, а кто-то, увлекшись съемкой, отстал.

Когда я понял, что стою один,  где-то между небом и его отражением в кажущейся бесконечной прозрачной глади льда, у меня появилось чувство тревоги, и стремление поскорее догнать ребят. Но желание запечатлеть красоту вокруг пересилило мнимое чувство опасности.

 Впереди голубой лед сливался с такого же цвета небом, слева прозрачная поверхность льда, темнея, переходила в снежную гладь, с блестящими на солнце торосами, за которыми угадывались очертания Ушканьих островов. Справа виднелась гористая  береговая линия, мысом выдающаяся в застывшее озеро. За этим мысом давным-давно (как мне казалось) скрылись ребята.

 Наснимавшись вдоволь, я осторожно, чтобы не упасть, сел на велосипед и поехал, сначала не спеша, в сторону, куда скрылись мои товарищи. Привставая на снежных кочках и стараясь, чтобы не упасть, переезжать мелкие трещины поперек, я незаметно разогнался и вскоре догнал ребят.

 Наша средняя скорость заметно выросла. И вот упал Андрей.

С десяток минут, до остановки на обед мы обсуждали его падение.

Перекусили, укрывшись от ветра за торосами. Обеденное меню стало уже привычным  – сало, халва, сухари, шоколад, сухофрукты и чай из термосов.

Пока обедали, мимо нас с жутким ревом проехало судно на воздушной подушке. Пассажиры помахали нам руками. Точно так же махали руками пассажиры из вертолета, пролетевшего над нами в сторону мыса Котельниковского несколько часов назад.

От запланированного посещения Ушканьих островов мы отказались  - дневной переход пешком по снегу и пролезание через торосы на подступах к островам сильно нас смущал. Было решено продолжать путь вдоль западного берега.

Проехали мыс Покойники. По легенде, давным-давно здесь по непонятным причинам вымерла целая рыбацкая артель. Есть, правда, информация, что причиной загадочной смерти рыбаков стал ботулизм, которым они заразились, поев испорченной рыбы. Проезжая мимо Покойников, упал Роман. Падая, он поранил ногу о зубья кассеты. Я неодобрительно, но с пониманием наблюдал, как он промывает ссадины спиртом, которого у нас осталось совсем немного.

Перед мысом Рытый лед остался только на дороге – вокруг снова забелели снежные поля. Напротив мыса возле машин стояла большая группа людей, по-видимому, бурятов. Одетые в рыбацкую одежду, мужики держали стаканы, в которые что-то разливали из бутылок. Нас попытались остановить и вовлечь в это безобразие, но мы благоразумно набрали скорость и, на ходу поздоровавшись с махающими руками мужиками, проскочили мимо. Безобразие оказалось обычаем, исполняемым местными жителями напротив мыса Рытый.

Рытый, как и мыс Покойники, издавна славится дурной славой. Только его история еще древнее. Когда-то здесь были хорошие пастбища для скота и сходились граница трех родов – бурятского, эвенкийского и якутского. Однажды соседи начали делить землю, каждый род выставил вперед шамана. Битва шаманов разгневала бога ущелья, из-за чего сошел ужасный сель, покрывший всю плодородную землю камнями. Словно в подтверждение легенды, из ущелья мыса временами вырываются сильнейшие ветры, наводящие ужас на оказавшихся здесь людей.

На наше счастье ветра из ущелья мы не застали, а сами пролетели мимо мыса со скоростью под 30 и больше километров в час.

Вскоре после мыса впереди показались два человека на велосипедах, двигавшиеся нам навстречу. Парень и девушка, оба из Иркутска. Едут из Сахюрты, куда добросились на машине. Парень так и не открыл своего лица, скрываясь за балаклавой и горнолыжной маской, отшучиваясь, что их поход слишком короток и легок, чтобы упоминать его в нашем отчете. Девушка же, напротив, оказалась весьма общительной и улыбчивой – охотно поучаствовала в коллективном фото, и попросила Романа продемонстрировать ей езду на фэтбайке. Что Ромка и сделал, взлохматив снежную целину фэтовскими колесами и вконец обострив свой лигаментит собственной связки надколенника, появившийся у него (да и у всех нас) после снежных подступов к Большому Черемшаному.

Обменявшись с иркутянами информацией о дороге, ожидающей нас и их, мы двинули дальше с мыслями, что пора бы уже найти место для стоянки в домике или на берегу. Перед урочищем Малое Кочериково мы выехали на берег и подъехали к базе. Судя по технике, стоявшей здесь  - вездеходы, судно на воздушной подушке и впечатляющим крутизной строениям, денег с нас могли попросить немало. Однако сторож, лениво взглянув в нашу сторону, сказал, что мест нет, и посоветовал поскорей ехать дальше. Что мы и сделали, отлично поняв, что от нас вежливо отмахнулись – не того мы полета птицы. И даже хорошо – через пару сотен метров, за мысом, оказалось отличное место для стоянки, укрытое от чужих глаз и ветра деревьями и горной грядой.

Палатки поставили в пятом часу вечера. В семь часов солнце зашло за гору, заставив нас, надев шапки и пуховики, собраться возле костра.

Борисыч с Ромкой пели песни, Арсений пытался им подпевать, а мы с Андрюхой сыто улыбались и смотрели на огонь.

Дневной километраж – 76.700 км.

Анимированный трек 6 дня https://www.relive.cc/view/1003332591

Ночь на берегу была намного теплее, чем несколько дней назад в палатке на льду. Конденсата под утро тоже скопилось меньше, но все равно спальник отсырел.

Ночью возле палаток кто-то шумел, а утром Арсений увидел на дереве, застрявшую в коре на высоте около полутора метров, медвежью шерсть сантиметров 30 длиной. Скорей всего ночью мы слышали собаку, забредшую к нам с соседней базы, а медвежья шерсть висит на дереве с осени – сейчас ведь только начало весны, и то лишь по календарю, медведям вставать еще рановато. С другой стороны, места эти славятся большим количеством бурых медведей. В бухте Заворотной мы слышали про то, что в этих местах недавно видели медведя. Все может быть, но все-таки на снегу медвежьих следов мы не нашли.

На лед вышли как обычно, в десятом часу утра. Здесь нас накрыл встречный ветер  - скорость больше 10 километров в час держать было тяжело. Вскоре встретили человека на коньках, двигающегося нам навстречу.

 Михаил пересекает Байкал в одиночку, налегке. За спиной у него небольшой рюкзак, на котором закреплены лыжи. Палатки у Михаила нет, ночует он в поселках или зимовьях. Мы рассказали ему про ледовую обстановку, которая в этом году, можно сказать, уникальная – трещин практически нет, бОльшая часть льда под снегом. Пожелали удачи. Михаила подхватил и понес попутный ветер, ну а мы поднажали на педали, чтобы не быть унесенными вслед за ним.

К полудню в сплошной пелене облаков появились просветы. На солнце температура  начала подниматься к плюсовой отметке. Вблизи берегов на льду уже виднеется вода, с прибрежных скал текут ручейки.

Подъехали к Онгурену, первому поселку на нашем пути. Здесь уже есть сотовая связь. Андрей сходил на берег, в поселок, разузнать про дорогу до мыса Хобой. Вернувшись, рассказал не столько про дорогу, сколько про то, что все встреченные им жители поселка ходят с айфонами, контрастом выделяющимися на общем, мягко сказать, небогатом фоне.

За Онгуреном начинается Малое Море – часть Байкала между островом Ольхон и западным берегом. Здесь также начинается территория Прибайкальского национального парка.

Вскоре после поселка нас догнали старые знакомые из бухты Заворотной, Сергей и Андрей. Сергей напомнил о своем приглашении в гости, сказал, что будет ждать нас завтра. Машина укатила вперед. Мы поехали следом.

В начале Малого Моря Байкал вновь побаловал нас открытым льдом, но недолго. Вскоре лед снова остался только на накатанной дороге, а вокруг забелели снежные поля с блестящими на солнце торосами вдалеке.

На обеденный перекус остановились возле мыса Арал, неподалеку от пещеры-грота, самой большой береговой пещеры на Байкале (если верить информации из интернета). Длина пещеры 37 метров, ширина и высота – по 5 метров. Сам я в пещеру не заходил, ограничившись осматриванием входа в нее. Парни зашли подальше, наткнулись на останки какого-то козла или барана и пирующего на них хорька. Вспугнутый хорек, уворачиваясь от наставленных на него фотоаппаратов, лениво побежал из пещеры по натоптанной им за много дней кровавой тропинке. А мы, прогулявшись вдоль берега, не спеша перекусили на льду и отправились дальше.

На южной стороне мыса нам открылась совсем уже весенняя картина – ручьи, текущие со склонов и подтаявший лед не вызывали желания подходить близко к берегу.

До заката оставалось меньше трех часов, когда мы остановились у развилки. Вопрос – ехать на мыс Хобой и вставать на ночевку в палатке, или рвануть до Хужира и заночевать в доме у Сергея, решился быстро. Решению отчасти способствовали быстро группирующиеся перистые облака над нами, что с большой долей вероятности предвещало непогоду. Пока стояли и обсуждали дальнейшее направление, прямо под нами шарахнуло так, что показалось, будто лед под ногами закачался. По ощущениям можно сравнить с громом, прогремевшим прямо над головой. Приняв единогласное решение (Ромка, правда, не переставал сокрушаться насчет потерянного Хобоя, но, думаю, сокрушался и причитал он шутя), мы хладнокровно проехали поворот в сторону мыса, направляясь по диагонали к Ольхону. До Хужира оставалось около 30 километров.

Вскоре после развилки дорога уперлась в большую трещину, вернее, не совсем трещину, а, скорее, наоборот. Перед нами образовался ледяной вал высотой с полметра и шириной под два метра – вероятно, из-за схождения краев льда на месте трещины. Парни предположили, что слышанный нами грохот и треск напрямую связаны с образованием этого препятствия.

Перетащив велосипеды и поклажу через ледяной вал, мы покатили дальше. Появились признаки цивилизации – машины вдалеке, рыбацкие времянки и коптильни на льду.

Хорошая дорога и отсутствие встречного ветра вновь разбили нашу группу на части – Борисыч с Арсением ушли в отрыв, мы с Андрюхой старались не сильно отрываться от Романа. Пару раз останавливались на пятиминутные передышки, во время которых постоянно слышался треск и шум подо льдом – Байкал просыпался на закате.

Ехали хорошо, около 20 километров в час.  Стараясь поддерживать скорость группы, Ромка несколько раз упал, обошлось без травм.

Тучи над нами продолжали сгущаться. До Хужира оставалось чуть более 10 километров, когда дорогу пересекла совсем свежая трещина, шириной около полуметра.  Без затруднений перешли через нее и поехали дальше.

Впереди показалась скала Шаманка, место паломничества туристов, а в последние годы – китайских туристов. Вот и сейчас от групп туристов, фотографирующихся на фоне скалы, ветер доносил китайские слова.

Позвонили Сергею, чем его сильно удивили – он ждал нас только завтра. На просьбу объяснить, как его найти, он сказал ехать к причалу, откуда его большой дом красного цвета отлично виден. И правда, дом мы нашли легко. А вот подняться к нему оказалось сложнее – шли пешком, заталкивая велосипеды в гору, попутно пачкаясь в песке и грязи. Пожалуй, это был наш самый большой набор высоты за весь поход.

Сергей вместе с Андреем, тоже гостившим у него, встретил нас возле дома. Дом новый, баню Сергей еще не построил. Во дворе все говорит о том, что строительство продолжается.

Велосипеды закатили в гараж, рюкзаки затащили в дом. Мы с Арсением добровольцами пошли в магазин.

Выйдя на центральную улицу Хужира (островного поселка с численностью населения около полутора тысяч человек), мы ощутили резкий контраст. Еще час назад над нами, едущими по ледяной поверхности Байкала, сгущались тучи и подступали сумерки, а сейчас в лицо жарило вечернее солнце, и ветер гнал по длинной безлюдной улице мусор, попутно обдувая нас песчаной пылью. Искомый товар мы нашли только в третьем встреченном магазине.

Поллитровая бутылка водки «Журавли» стоит здесь 700 рублей – цены выше, чем в баре в Хакусах. Купили «Журавлей» и свежего хлеба.

Вернувшись в дом Сергея, мы с Арсением поняли, что «Журавли» оказались лишними. На столе стояло достаточное количество алкогольных напитков. Передо мной поставили тарелку с ухой из налима и емкость для напитков. Под конец пришлось разводить оставшийся спирт.

Вместе с хозяином дома, Серегеем, живет жена и двое детей, сыновья лет полутора и шести. Сам Сергей нашего возраста, а то и моложе. Жена его явно не особо рада визиту пятерых немытых туристов. Андрей, близкий друг Сергея, напротив, был рад поводу.

Сергей бригадир рыбацкой артели, но сейчас сидит без дела – по закону рыбалка (такая, какая им нужна, чтобы выжить и немного заработать) запрещена. Приходится идти на постоянные уловки, чтобы перехитрить закон, а это непросто. Вообще, местным жителям тяжело выживать при действующих законах – непонятно, кому они на пользу - может, китайцам, заполонившим остров?

Вопреки нашим планам, просушить спальники не получилось – рюкзаки, как свалили в кучу, так и не трогали, чтобы не стеснять хозяев. Ходили по дому и спали в то же, в чем ехали.

Дневной километраж – 83.300 км.

Завтрак готовили из своих продуктов на хозяйской кухне. За стол сели  все вместе.

Спешить особенно некуда – до Сахюрты, где запланирован финиш, осталось около 50 километров, и их еще надо растянуть на два дня. Так что сегодня никаких ранних сборов – отправляемся на прогулку.

В первую очередь посетили мыс Бурхан, посмотрели сверху на скалу Шаманку. Несмотря на утро буднего дня, у скалы уже были китайские туристы. Говорят, китайцы построили на Ольхоне свои туристические базы, и число приезжающих на остров туристов из Поднебесной хоть и не может сравняться с численностью жителей поселка, но все же заставляет с ними считаться. Большинство вывесок и табличек у входа в магазины и кафе дублированы надписями на китайском языке. Местные жители, которые из-за нахождения поселка на территории национального парка ограничены в возможностях распоряжаться землей, на которой они живут, не скрывают своей обиды – на их взгляд китайцы получают больше прав и свободы, чем коренные жители Хужира.

Пока Борисыч с Романом ходили за рыбой и сувенирами, остальные сидели на утесе и смотрели на Байкал. Хотелось уже выкатить велосипеды на лед и поехать навстречу ветру и солнцу – тряска в седле и привычные походные заботы были нам ближе, чем ничегонеделанье и прогулки по пыльным улицам поселка. Пыль здесь везде. Наши безупречно чистые велосипеды и обувь перестали быть таковыми, как только мы вчера вышли на берег.

Наконец все в сборе. Прощаемся с хозяевами, делаем коллективные фото. Сергей, абсолютно никого из нас не зная, пригласил к себе в дом, накормил, оставил на ночь рядом со своей семьей. Сегодня мы прощались, как давние друзья. Конечно, же, обменялись адресами и номерами телефонов. (Потом, уже в поезде, Арсений сказал, что нужно обязательно напечатать фотографии и послать Сергею в Хужир. В тот момент, когда я пишу эти строки, почти через полгода после возвращения, фотографии так и не напечатаны. Возможно, я оставляю себе повод передать их Сергею собственноручно в грядущем году.)

Быстро сбросив набранную вчера высоту, мы пролетели мимо причала с застывшими на зимовку катерами, проехали через снежную кашу раскатанного машинами прибрежного льда и выехали на поверхность озера.

Поселок остался позади. Дорога из уже потерявшего прозрачность льда тянулась вдоль обрывистого берега острова Ольхон.

Доехав до мыса Шара – Шулун, мы оказались напротив острова Огой, в направлении которого и повернули вправо, съехав с накатанной дороги на снежную корку, покрывавшую лед вокруг.

Самый крупный из островов Малого моря, Огой, невелик – 2.9 километра в длину и 600 метров в ширину. На самой высокой его точке, на высоте 512 метров стоит буддийская Ступа Просветления, к которой мы и направились вскоре после постановки палаток и легкого обеда.

Андрей, как почитатель буддийских традиций, с воодушевлением осмотрел ступу и, как полагается, трижды  обошел вокруг нее. Примеру Андрея последовал Роман, загадавший для семейной пользы желание, сразу же начавшее сбываться, о чем Роману по телефону сообщила жена. Мы с Арсением, увлеченные фотографированием, примеру просвятленных друзей не последовали, равно как и Борисыч, храпевший в этот момент внизу, в палатке.

Пока мы прогуливались, на остров заехал внедорожник, из которого вышли двое пожилых, интеллигентного вида, мужчин, и молодой парень с детьми. Мужчины оказались научными сотрудниками какого-то иркутского института, связанного с изучением Байкала. С их слов, таким, как этой зимой и весной, Байкал бывает лишь раз в несколько десятилетий.

Перед ледоставом на поверхность озера падал мокрый снег, тут же скатываемый ветром в липкие кучки, на которых потом закрепился снежный покров, так и не сдутый ветрами до самой весны. И обычных для Байкала сильных ветров в этом году тоже не было. Поэтому сейчас с высоты пика острова нам открывалась не блестящая зеркальная гладь озера, а большое снежное поле, прорезаемое следами машин. Наши собеседники посоветовали нам завтра, по пути в Сахюрту не подъезжать к берегу – прибрежный лед в южной части озера уже достаточно тонок.

За беседой прошло время, солнце склонилось к западному берегу, предвещая скорые сумерки.

Никуда не спеша, мы спустились к палаткам. Выспавшийся Борисыч уже заскучал без нас. Разложенные на солнце спальники успели немного подсохнуть – вчера в доме Сергея их так и не удалось просушить. Все занялись приготовлением и поеданием ужина.

В наступивших сумерках было особенно интересно чувствовать себя единственными обитателями острова. Интереса добавлял поднявшийся холодный ветерок. Хоть термометр и показывал всего-лишь минус двенадцать, по ощущениям было гораздо холоднее. Пришлось немного позаниматься гимнастикой, чтобы согреться перед тем, как залезть в отсыревший спальник.

От Хужира до острова Огой мы проехали сегодня 27.6 километров.

Анимированный трек 8 дня https://www.relive.cc/view/1009873487 

Встали до рассвета, быстро позавтракали и выехали раньше обычного, чтобы точно успеть на автобус, расписания которого мы не знали.

После Огоя началась настоящая ледовая дорога – с разметкой вешками, перекрестками и односторонним движением. Причем движением достаточно оживленным. Ехать сразу стало неуютно и уже как-то неинтересно. Благо, что впереди слева показались Ольхонские ворота – узкий пролив, отделяющий остров Ольхон от материка.

Ребята посматривали в мою сторону и шутили – я единственный, кто до сих пор не упал на льду.

Через 17 километров пути, выехав на берег, мы оказались в поселке Сахюрта.

Подвернувшийся нетрезвый местный житель посоветовал нам ехать к магазину, от которого обычно отправляется автобус до Иркутска.

Найдя на главной улице нужный магазин, мы спросили продавца, бойкую женщину лет сорока, про возможность попасть в автобус. Все оказалось проще, чем мы думали – женщина-продавец позвонила по телефону водителю микроавтобуса, который в этот момент уже ехал из Хужира, по пути собирая пассажиров. На нашу удачу места в автобусе остались.

Оставшиеся до прибытия автобуса 20 минут мы разбирали и упаковывали велосипеды, а Андрей даже успел отметиться в отряде МЧС.

Борис, водитель подъехавшего к магазину микроавтобуса, человек с очень большим животом и бурятским разрезом глаз, распорядился ставить велосипеды на багажник вертикально, закрепив их веревкой.

250 километров и около 5 часов в пути, и мы в Иркутске. Проезд обошелся нам по 500 рублей за человека и 250 за велосипед. Выгрузились у железнодорожного вокзала. Сразу купили билеты, а через пару часов мы уже сидели в вагонах, причем в разных – в один вагон для всех билетов не нашлось. Велосипеды взяли с собой в купе, не встретив абсолютно никаких препятствий со стороны проводников.

Уже в вагоне я понял, насколько сильно обгорели наши лица. В неподвижном воздухе купе, без обдувания привычным ветром, лицо мое горело огнем, а окружающие нас пассажиры с интересом смотрели и спрашивали, откуда мы едем в таком виде.

Хороший получился поход, но чего-то не хватало. А не хватало чувства усталости, которая должна была накопиться за сотни пройденных  километров и во время холодных ночевок на льду Байкала. Обычной походной усталости, благодаря которой в конце похода происходит перезагрузка мировосприятия и появляется желание поскорей вернуться домой. В этот раз такого не произошло, и меня не покидало ощущение некоторой незавершенности нашего похода. Возможно, будь погодные условия на Байкале более суровыми (как ожидалось), наши послепоходные ощущения были бы другие.

И все же поход состоялся – наши довольные обгоревшие лица и громкие рассказы во время дороги домой о прошедших девяти днях пути главное тому доказательство.

В Тайге сошли с поезда и погрузились в микроавтобус, который в середине ночи привез нас в Новокузнецк. Я выходил первым. Прощаясь, поблагодарил друзей за отличный поход – мы не первый год катаем вместе, но этот совместно пройденный маршрут объединил нас еще больше, и это было здорово.

Анимированный трек 9 дня

 https://www.relive.cc/view/1018593238