По асфальту мы повернули вверх по течению Бухтармы, проехали километров двенадцать и обнаружили прекрасное место для ночевки метрах в пятидесяти от дороги, на берегу реки. У дороги в этом месте стоит свежесрубленная беседка, а поглубже в леске - такой же сортир и мусорная яма. Цивилизация, однако! Да и сама полянка была приятной, с хорошим удобным кострищем и почти без мусора.
Наутро продолжали движение в верховья Бухтармы и километров через пятнадцать уперлись в шлагбаум у въезда в село Урыль. Здесь начинается погранзона и стоит погранотряд. Все очень строго: тщательная проверка документов, не то, что возле Теректы, хотя до границы гораздо дальше. В Урыли кончается асфальт, есть заправка (наличие горючки не проверяли) и магазины. Дальше до деревни Берель, там, где в Бухтарму впадает одноименная река, ведет вполне приличный грейдер, это около двадцати километров. В Берель попадаем, переехав через Бухтарму по мосту. В деревне можно закупить продукты в магазинах (на главной площади я видел их три) и картошки у местных жителей.
Дальше дорога идет вверх по реке Берель и пока она идет вдоль реки, качество покрытия более или менее сносное - это разбитый грейдер с ямами и лужами. Местами, где ямы расположены уж слишком часто, накатали объезды рядом, но грунт там мягкий и в дождливый период на таких объездах можно вляпаться надолго. Километров через пятнадцать дорога уходит серпантином от реки вправо, на склон, и здесь начинается самое интересное: почву с дороги давно уже смыло дождями и лесовозами, осталась только скальная основа, из которой выкрашиваются обломки. Скорость терять нельзя, особенно на поворотах, потому что довольно круто, а быстро ехать боязно, потому что можно легко зацепить поддоном картера за скальную ступеньку или обломок. Ниссан несколько раз цеплял, остались даже вмятины, хорошо, он у меня из пластичного материала. У Крузера, конечно, посадка повыше, ему было легче. И такая "прелесть" тянется километров на восемь, пока серпантин не выходит в широкую долину р. Петрушовка, где и подъем поположе, и дорога пошире. В общем эти восемь километров требуют напряженного внимания каждую секунду. В долине Петрушовки в 2008 году горел лес, поэтому во-первых вид там теперь не очень красивый, а во-вторых, третий год там трудятся лесовозы, вывозят горелый лес и добивают и без того убитую дорогу. Пожар дошел до самого санатория Рахмановские Ключи и там почему-то остановился. Не доезжая санатория километров пять у мостика через Петрушовку, на бугре стоит бревенчатая старообрядческая часовня, построенная в 2004 году. Так она оказалась практически в центре пожара, даже торцы бревен в кладке слегка обуглились, но не сгорела. Однако, чудо. Из долины Петрушовки обычно уже хорошо видна Белуха. Но в день, когда мы туда приехали было пасмурно, облачность низкая, все было закрыто. Поэтому, осмотрев чудесную часовню, поехали дальше, в санаторий.
Въезд в санаторий
Еще на диком серпантине я заметил совершенно неожиданный предмет, валявшийся на дороге. Это была фигурная тротуарная плитка. Мы все очень удивились и долго гадали как она здесь очутилась: не желают ли местные власти выложить ею всю дорогу от Урыли до Рахмановских Ключей? Ответ обнаружился, когда мы подъехали к санаторию: действительно окола ста метров дороги до административного корпуса и площадь перед ним были выстланы фигурной тротуарной плиткой. И вобще, недавно отстроенные (видимо, после того, как владельцем санатория стала Азия-Авто) новые корпуса выглядят очень приятно и цивилизованно. В контрасте с кошмарной дорогой, по которой туда надо добираться, все это выглядит просто волшебством. Особенно в глаза бросается автомойка. В санатории нам, собственно, делать было нечего, восхождение на пупырь, с которого хорошо видна Белуха, было намечено на завтра. Мы оставили у администратора Марины наши иссякшие батареи от фотоаппаратов для подзарядки и вернулись вниз по дороге к нижнему Рахмановскому озеру, чтобы поискать там место для ночевки.
Берега этого озера сильно заросли, завалены горелым буреломом и неудобны для стоянки, поэтому мы встали метрах в двухстах выше, там есть хороший съезд с дороги в лес и к тому же от лесорубов остался стол со скамейками. Там мы и остановились. Ближе к вечеру неожиданно на несколько минут выглянуло солнце и дало возможность немного поснимать. Нижнее Рахмановское озеро невелико, наверное около 400 метров в диаметре, с одним островом. Правда, во время пожара лес вокруг большей частью обгорел, даже тот, что был на острове. Тем не менее, место все равно живописное.
Утром ознакомились с санаторием (вход на территорию - 1000 тг): симпатично, аккуратно, чистенько, островок цивилизации посреди алтайской горной тайги. В арсенале радоновые ванны, покой и умиротворение. Те, кому этого мало, могут покататься на скутерах, моторных или гребных лодках по Верхнему Рахмановскому озеру или сходить к водопаду (километра полтора по орографически правому берегу). Мы затем отправились на бугор (час-полтора ходу), с которого, как нам пообещали, хорошо видно Белуху. Облачность, однако, застряла на высоте примерно 3800-3900 метров над у.м. и никак не хотела освобождать атмосферу для съемки. Мы провели на бугре около полутора часов, но открытия горы так и не дождались. А жаль! В хорошую погоду вид оттуда должен быть совершенно грандиозным. Зато встретили там табун диких мустангов, предводитель которых, наглый белый жеребец атаковал нас, так как мы, по его мнению, слишком близко подошли к озерцу - единственному на бугре источнику питьевой воды. Мы отступили, но продолжали съемку и все это время два-три молодых жеребца наблюдали за нами, готовые к атаке в случае нашего агрессивного поведения. Но мы вели себя прилично. Сверху открывается отличный вид на Верхнее Рахмановское озеро, на берегу которого расположен санаторий.
Санаторий на берегу верхнего Рахмановского озера
Озеро довольно большое - около 3х километров в длину, и очень живописное. По возвращении неоторые из нас омолодились в источниках (1000 тг за 10 мин, но предварительно осмотр врача еще за 1000 тг.), некоторые же отнеслись к этому скептически. Когда собрались уезжать, заметили на парковке скромную мятенькую легковушку, кажется Мазду 626. Ее водитель, фермер из Шемонаихи, решил прокатить супругу и троих детей (девочки, лет наверное 2, 3 и 5) на знаменитый курорт. Мы обалдело спрашивали как же он преодолел серпантин, на что он пояснил, что ему эту дорогу описали как вполне приличную, но она оказалась хуже, чем он ожидал. "А вобще ничего так, ну, цепанул пару раз". Удивительное - рядом!
Время шло к вечеру, погода улучшалась и мы решили заночевать на бугре у часовни в надежде утром таки поснимать Белуху. Фермер поехал за нами, видимо, все-таки, какую-то неуверенность он испытывал. Видно было, что он расстроился, когда мы становились на ночлег, он планировал пройти серпантин с нами, но ночевка здесь в его планы не входила и он решился ехать сам. Вечером облака постепенно уходили и уже в сумерках гору можно было разглядеть.