Здесь кратко описаны особенности четырех урочищ, ставших объектами нашего внимания. Участок Малайского хребта (идущего вдоль полуострова ближе к западному побережью) несколько севернее Куала-Лумпура. Высота гор – до 1800-2000м, долин – 1200-1300м. Благодаря этому возвышению климат здесь не тропический, а скорее субтропический – то есть не жаркий (около 20-25 днем и 15-20 ночью). В силу этого и растительность богаче мелкими формами – мхами, мелкими папоротниками, травой и цветами, а на огородах выращивают субтропические культуры европейского типа – землянику, помидоры, перец, чай.
Устроено место так – дорога поднимается на хребет и входит в широкую долину небольшой речки, понизу занятую двумя осевыми поселками, а вокруг них – серией недавно построенных туристических отелей. Они и занимают большую часть ровного места, а дальше во все стороны поднимаются лесистые склоны гор, куда уходят трекинговые тропы, предназначенные для однодневных экскурсий в горные джунгли. В общей сложности проложено 30-40 километров таких троп, распределенных между десятком пронумерованных маршрутов. Небольшая сложность – найти начало маршрута в поселке; дальше не собьешься. Достопримечательностями для туристов являются: горные вершины (как правило, покрыты лесом), водопады на осевой речке (4-8 м высотой, вода довольно грязная), деревня туземцев (довольно цивильного вида, мотоцикл у каждого домика), буддийский храм и т.п. Вообще, можно заказывать на любой трек организованную экскурсию с гидом, но ничто не мешает ходить самим. Местным это все равно, основные деньги они имеют за отели и рестораны в поселке. Как ни странно, туристы большую часть времени проводят тоже в поселке, наслаждаясь местным колоритом цивилизации в условиях родной температуры, а на тропах при этом практически безлюдно. При этом джунгли тут, на мой взгляд, самые красивые и разнообразные из всех увиданных нами мест, хотя габитуально и напоминают сочинские и владивостокские широколиственные леса. С палатками в лес, кажется, никто не ходит, да оно и неудобно – места для стоянок не расчищены, а подлесок жесткий и не способствует самодеятельности; к тому же тропы все равно короткие, а отели дешевые. Крупных животных тут почти не увидишь – в густом лесу обезьяны и тупайи лишь иногда мелькнут высоко в кронах, не разглядишь; а варанов тут, кажется, нет. Птиц, как водится, хорошо наблюдать на опушках у края поселков, и гораздо хуже – в лесу. Зато отовсюду с гор стекают замечательные ручейки и чистой водой и обильной фауной. А осевая речка Robinson в долине засрана, воняет и населена в основном одной улиткой Costatella integra, как и сточные речки в Москве.
Самый крупный по площади национальный парк страны, почему-то часто называемый заповедником. Расположен в предгорной местности - граничит с плоскими равнинами на реке Тимбелинг (высоты 200-250м) и тянется километров на сорок до самой высокой на полуострове горы Tahan (2187м). В целом рельеф холмисто-овражный и полностью зарос вечнозеленым джунглевым лесом. Туристическим центром и конторой парка служит поселок Kuala Tahan, расположенный на впадении р.Tahan в р.Timbeling на всех трех берегах (которые связаны моторными лодками, хотя реку Tahan несколько выше по течению можно перейти вброд по колено). Из Kuala Tahan во все стороны расходится сеть трекинговых троп к разным достопримечательностям – в близким (на 2-3 км) идут большие натоптанные тропы, а чем дальше, тем тропы меньше, и народу на них – тоже. Самый длинный маршрут (54 км) идет на гору Тахан, но, похоже, ходят туда крайне редко. Уже километров за пять от поселка не каждый час встретишь на тропе туриста. Больше всего ходят на Canopy Walking (подвесной мост на деревьях, на высоте метров двадцать и длиной почти километр), туда большая очередь стоит, и на купальный пляж на реке Tahan. Местные же промышляют тем, что устраивают туристам водные экскурсии – на моторках по обоим рекам – к водопаду Lata Berkon (на самом деле это просто порог на р.Tahan, дальше которого моторки пройти не могут), к деревне туземцев… ну и так далее. В общем, туристы охотно платят, чтобы покататься по реке – не ногами же ходить по жаре. Кстати, в лесу под сплошным пологом не очень жарко, больше утомляют постоянные овраги. Особенно жесткий в этом отношении маршрут вверх по р.Timbeling до следующего притока – р.Trenggan: овраг следует за оврагом, девять километров еле-еле проходятся за три с половиной часа. Зато на этой тропе живут настоящие дикие туземцы – в круглых бамбуковых шалашах между кустами; их не видно с реки, и к ним не возят экскурсии. В сумерках перед шалашами зажигаются маленькие огоньки.
За пребывание в заповеднике плата символическая – 1 рингит (плюс 5 рингит за фотоаппарат, если его регистрировать). Зато на заповедничьем берегу весьма дорогие места проживания (бунгало примерно от 200 рингитов за сутки), и только один очень дорогой ресторан; все дешевое расположено на другой стороне реки, правда переправа занимает минут пять и стоит всего 0.5 RM. Поэтому мы, например, жили в палатке на так называемом кемпинге (бесплатное место для палаток на краю поселка) и два раза в день ездили питаться в один из ресторанчиков за рекой. На третий день нашего житья «злые манки» (длиннохвостые макаки), шныряющие по деревьям над кемпингом, прорвали в нашей палатке дыру и утащили пакет с печеньем; отчасти именно это стимулировало нас на четвертый день поехать дальше. Кроме обезьян, на глаза нередко попадаются ящерицы, иногда – фазаны, свиньи, птицы-носороги и прочая живность помельче.
Крупный (примерно 20х10 км) остров и морской парк близ юго-восточного побережья полуострова Малакка. Рельеф – горный, местами высотой до километра, почти все мысы острова – скалистые, зато в бухтах живут обширные песчаные пляжи. И почти в каждой бухте приютился курортный поселочек. В домиках побольше живут местные; будочки попроще сдаются туристам. Приморские равнины в основном засажены кокосовыми пальмами; лес и здесь оттеснен на склоны. Лес похож на Taman Negara, но в феврале более влажный (зимой в зепадной и центральной части Малакки – как раз сухой сезон, а на восточном побережье в декабре-январе дуют муссоны с ливневыми дождями, и в феврале они только-только кончаются). Мы застали уже сухую погоду, зато все склоны сочились ручьями. Даже становится странно – откуда берется столько воды, прямо на перевале? Ручьи, ведущие в курортные поселки, частично перехватываются водозаборами еще в горах, и далее вода идет на курорты по трубам. Водопровод и электричество есть везде, как везде найдется несколько бунгал для туриста и ресторанчик для него же. Самих туристов не очень много, в основном они развлекаются подводным плаванием и дайвингом, а просто загорающих на пляже мало (опять же, тут минут больше пяти загорать проблематично – кожа потом слазит).
Помимо коралловых мелководий, Тиоман – хорошее место понаблюдать бенгальских варанов (пасутся почти повсеместно, особенно у ручьев), крыланов (на кокосовых пальмах вдоль берега моря) и всяких птиц (в частности, массовым видов в лесу является дронго). Макак тоже хватает. Если очень постараться, можно добраться и до необитаемой бухты. На западном побережье это Mankey Bay (по тропе около 3 км от ближайшего селения Панубы); на более диком восточном берегу их должно быть много, но тропы не ведут. Две тропы пересекают остров поперек: Tekek – Juara (около 7 км, через невысокий перевал, продублирована грунтовой дорогой) и Pula – Juara (около 15 км, слабая, через леса и горы, мы прошли только около 2 км от Juara).
Маленький (около 2 квадратных километров) парк, занятый частично мангровым (заливным) лесом, частично низменным лесом, защищенным от приливного подтопления дренажным каналом и дамбой. Много околоводных птиц (например, цапель), обезьян, специфических мангровых зверушек (илистые прыгуны, манящие крабы, крабы-солдатики, всякие солоноватоводные улитки). У края городка Selangor стоит небольшой холм с остатками британского колониального форта; старые пушки смотрят во все стороны, по ним прыгают непугливые обезьяны-латонги; господствующее положение занимает мачта мобильной связи.