Мой маршрут занял десять дней. Он начался в Тбилисском аэропорту и прошел по двум центральным регионам Грузии - Lower Kartli и Samtskhe Javakhneti
. День первый: г.Тбилиси – с.Паризи. Я прилетела в Тбилиси около двух часов дня. Моментально прошла паспортный контроль, еще минут 10 на получение багажа, и вот я на улице. Вокруг меня тут же собрались полицейские, дежурящие в аэропорту. Они со знанием дела обсудили мой велосипед, а потом приняли активно участие в его подготовке к походу: помогли поставить багажник, укрепить рюкзак, проверили колеса. Попутно расспросили о маршруте, показали, как можно выехать на интересующую меня дорогу и пожелали счастливого пути. Ну вот и все, я в Грузии.
Первые несколько часов я ехала по хорошей асфальтовой дороге (тип А), ведущей к Рустави, но потом свернула на грунтовку (тип Г), чтобы срезать дорогу до Марнеули. Главное впечатление дня – теплый ветер, запахи цветущих деревьев, тишина небольших сел. Это напомнило мне южные пионерские лагеря, в которых я провела детство. Потом над головой стали собираться тучи. За считанные минуты я промокла под дождем, а потом так же быстро высохла под выглянувшим вечерним солнцем. Это характерная особенность майской погоды в Нижнем Картли: все меняется очень быстро. Отары овец, стада коров, озеро, старая железная дорога. Тихое вечернее солнце, горы, ЛЭП и бесконечная пустая грунтовка. Когда я добралась до Марнеули, уже смеркалось. Несколько километров до с.Паризи и ночевка в соседних кустах. Собственно это был только въезд на маршрут. Самое интересное было дальше. Но ощущение спокойствия и полной свободы, возникшее в этот день, не покидало меня до самого конца.
День второй: с. Паризи- с.Машавера. На запад от Марнеули расположены сельскохозяйственные районы. Деревня-поля-деревня-поля и так до бесконечности. Грузинские деревни в чем-то похожи на российские, но гораздо более живые.
Главные домашние животные – собаки, овцы и коровы. Домашние собаки громко лают на меня, но даже не пытаются кусать; бездомные отбегают подальше. Коровы занимают все свободное от посевов пространство: они бродят по лугам и перегораживают дороги. Главные действующие лица этого процесса – пастухи.
Жизнь в деревнях начинается в 6-7 утра. Большинство людей передвигаются на телегах, запряженных лошадьми. В них едут взрослые мужчины и женщины, дети и даже собаки, которым надоело бежать за хозяином. Лошади соперничают с автомобилями. Непрерывное движение на дороге создает ощущение бурной активности. Картину дополняют приветливо сигналящие мне водители. Стук, гудки, блеяние и мычание – нормальная рабочая атмосфера.
День начался с осмотра крепости Колагири. Правда внутрь мне попасть не удалось. «Стучите громче», - посоветовали мне местные жители, - «Смотритель плохо слышит». Но мои усилия не принесли плодов. Так что мне удалось полюбоваться только на мощные башни и высокие каменные стены.
Удачнее сложилось с крепостью Квиши, которая стоит на высоком холме.
Дальше – г.Болниси. Дорогу к нему оживляют интересные статуи и барельефы, стоящие в самых неожиданных местах. Въезд в город оформлен в имперском стиле – колонны и львы.
Постепенно дорога (тип Б) начинает забирать наверх. Но в целом она напоминает американские горки: медленно вверх, и вихрем вниз. В конце концов прокалываю камеру и становлюсь на ночевку вблизи архитектурного заповедника Дманиси.
День третий: с.Машавера – с.Аха. Один из самых интересных дней моего путешествия. Он начался с осмотра архитектурного заповедника Дманиси. В него можно попасть двумя способами. На машине туда можно проехать с дороги, ведущей в Армению. Я пошла другим путем: проехала по дороге, ведущей в г.Дманиси, до места, откуда видны храм и крепость, образующие заповедник, бросила велосипед в поле, спустилась по склону горы к реке, перешла ее и поднялась до крепостных стен. Этот путь показали мне местные пастухи. Экскурсия заняла у меня около двух часов. Пройтись по прохладному лесу, перейти горную реку по колено в воде, пролезть между колючих кустов и оказаться среди остатков некогда мощных крепостных башен, что может быть интереснее? В заповеднике почти не было людей. Лишь одинокий человек, сидящий в храме, да собака на цепи.
Когда я вернулась к велосипеду, был уже полдень. Солнце жарило вовсю. Дорога вновь пошла через поля: вверх-вниз, вверх-вниз. В Дманиси мне удалось заклеить проколотую камеру, а заодно зарядить телефон и планшетник в местном кафе.
После Дманиси дорога резко испортилась. Из асфальтовой дороги типа Б она превратилась в грунтовку типа В. Трясло все сильнее. Периодически на ней совсем не оставалось асфальта, только земля и камни. Я думаю, что когда местные жители говорили об отсутствии дороги, они имели ввиду именно это. Однако после с.Земо Карабулахи она превратилась в обычную земляную и очень красивую грунтовку. Последний час я искренне наслаждалась окружающим. Заночевала на берегу быстрой и чистой речки.
День четвертый: с.Аха-г.Цалка. На следующий день кайф продолжался. Дорога становилась все красивее. Она петляла по полям, шла сквозь светлые деревни, уходила в поля. В каждой деревне – небольшая церковь. Интересно, что каждый храм имеет свою изюминку и отличается от соседского (фотографии ц.Велиспири-ДидиГомарети).
В конце концов дорога превратилась в хорошо сохранившуюся широкую тропу, спускающуюся по прохладному лесу. Под колесами зашуршали прошлогодние листья, деревья прикрыли от жаркого солца. Я с опаской ждала, что будет дальше. А если она пропадет совсем? И тут я, с велосипедом, непонятно где?
Однако, вопреки мрачным прогнозам, тропа вывела меня на пустую асфальтированную трассу до с.Бедиани (тип В/Д). Как бы ее описать… Представьте заросшие деревьями скалы, окружающие старую трассу, шорох разбегающихся ящериц, оглушительный запах цветов, звон коровьих колокольчиков, легкий ветер, шум реки.
Такая трасса идет до пос.Храмеши, который был построен одновременно с ГЭС . Когда-то в аккуратных каменных корпусах в стиле 50-х жило много людей; работали магазин и хорошая пекарня. Сейчас персонал на станции сократили. Вместо магазина – приезжающая автолавка. Единственное, что осталось по прежнему – это крутой семи-километровый подъем с набором высоты около 500 метров: какие-то три часа пешком с велосипедом наперевес. Через довольно грязную деревню Триалетти я наконец-то попадаю в районный центр Цалка.
День пятый: г.Цалка – оз.Сагхамо. Тихим свежим утром я проезжала мимо Цалкинского водохранилища. По небу гуляли тучи. Впереди было 600 м. набора высоты. Дорога удобная, набор плавный, что еще надо для счастья? Огромной ложкой дегтя стал встречный ветер. Он забивался в легкие, сушил горло. Даже небольшой подъем требовал усилий. Он моментально опрокидывал велосипед, поставленный к придорожному столбу. На вопрос очередного водителя, спросившего, чем он может мне помочь, я попросила изменить направление ветра.
Перевал появился неожиданно. О его наличии говорила только табличка «Счастливого пути!» «Ура, - сказала я, - и включила 27 передачу. Но эффектного спуска не получилось. Наклон был небольшим, и дувший в лицо ветер останавливал велосипед. Со стороны я напоминала зайца, которого первый раз поставили на ролики. Вцепившись в руль, я повторяла: «Только бы меня не опрокинуло ветром, только бы не вынесло на встречную полосу…»
Так продолжалось километров семь до водохранилища Паравани, точнее до придорожного кафе, где готовили очень вкусную свежевыловленную рыбу. Пока я завтракала, обедала и ужинала в один присест, на небе собирались тучи. Попытка поставить палатку на берегу окончилась полным провалом и потерей одного колышка: ветер был так силен, что сгибал палатку даже после того, как я пристегнула ее ко всем дугам.
Помянув недобрым словом местный климат, горы и хваленый Мармот, я собралась и поехала дальше. Остановиться удалось только километров через 15 на оз.Сагхамо в небольшом сосновом бору. Дождь терпеливо дождался, когда я наконец-то разбила лагерь, и отыгрался за весь день.
День шестой: оз.Сагхамо-г.Ахалкалаки. Утро было дождливым, зато дорога простой. Через час с небольшим я уже была в Нинотсминде – городе, расположенном почти на границе с Арменией. Поэтому армян там не меньше, если не больше, чем грузин.
Ливень начался внезапно. Через пять минут одежда промокла до нижнего белья. Вода затекала в глаза. «Зато не жарко», думала я, когда меня обдавало водой из очередной лужи. Дождь прекратился незадолго до въезда в Ахалкалаки. Было холодно. На горизонте ходили черные тучи. Поэтому метрах в 200 от Дома культуры я обнаружила симпатичную армянскую гостиницу с хорошим рестораном и приветливыми хозяевами.
День седьмой: г.Ахалкалаки-оз.Табацкури. В путь я тронулась только следующим утром. Мой путь лежал к оз.Табацкури. Для этого надо было съехать на плохую дорогу (тип В/Д), пересечь несколько деревень и забраться на перевал. У дер.Баралетти дорога превратилась в кучу грязи. Было воскресенье, и мужчины разного возраста собрались на центральной площади около магазина. Мое появление они встретили с любопытством. Узнав, куда я собираюсь, они стали наперебой отговаривать меня, призывая в свидетели местную полицию и даже итальянских туристов. «Перевал еще закрыт (имеется ввиду, что дорога еще покрыта снегом)», - убеждали они, - «И там живут дикие люди». Я не поверили ни первому, ни второму. «Дикие люди» пригласили меня в гости и сообщили, что перевал уже освободился от снега.
Через дер.Чихарула по грунту, смешанному с камнями, сквозь сосновый бор дорога плавно вывела на нужный перевал.
Озеро Табацкури появилось сразу и очаровало меня. Абсолютно спокойное как в солнце, так и в дождь, оно напомнило о первых походах, о том, что главное впереди, и все будет хорошо. Проехать мимо я не смогла. Долго сидела на берегу и в конце концов осталась ночевать.
День восьмой: оз.Табацкури-с.Гумбати. Ночью опять пошел дождь. Утром пришел туман. Плохая видимость, мокрая одежда, крики птиц, гнездящихся в соседних камышах, раздолбанная дорога и, в конце концов, прекрасный перевал. Было настолько красиво, что я километров 15 шла рядом с велосипедом и поминутно лазила за фотоаппаратом.
После перевала хорошую грунтовую дорогу сменила вымощенная камнем тропинка. Затем она превратилась в грязно-липкую грунтовку деревенского типа. Характерная особенность этого отрезка пути – деревни – призраки: дома как будто взорваны, остались отдельные стены и торчащая арматура. Промаявшись еще километров 15 я в конце концов нашла место у реки.
День девятый: с.Гумбати – зап.Манглиси. Это был последний дождливый день! Еще утром, медленно передвигаясь по мокрой грунтовой дороге и увязая в грязи, я перечисляла все достоинства четырех-дневного дождя: пить не хочется, в луже можно помыть испачканные смазкой руки и прочистить передачи, не обгораешь, пыль в нос не летит… На этом моя фантазия исчерпалась.
И вот уже дорога, ведущая на Манглиси. Гладкая асфальтовая дорога (тип А), на протяжении 25 километров идущая вниз. Три часа под ясным небом, почти не нажимая на педали! Я возвращалась из гористого Samtskhe Javakhneti в равнинный Lower Kartli.
Цель этого дня – охранная зона Манглиси: невысокие горы, леса, реки и популярная туристическая достопримечательность – местная церковь. Манглиси оказался удивительным городком. Тихим, мирным, с интеллигентными собаками, коровами, которые не пахнут навозом, городским парком, чистыми улочками и кучей небольших магазинчиков. Больше всего он напоминал курорты, на которых я была в детстве. После того, что я видела в Грузии, он показался мне нереальным. Но именно поэтому в нем можно было отдохнуть. Церковь была под стать городу: такая же спокойная, светлая, изящная.
Свою последнюю походную ночь я провела в лесу на берегу реки. Это второе место на земле, где я почувствовала, что попала домой. Первым был заброшенный лагерь вулканологов на Камчатке. Уезжать не хотелось. Но наступил… (Ц.Манглиси 1-11, Лошади (СХ 14-15)
День десятый: зап.Манглиси – г.Тбилиси. Семьдесят километров резких спусков и подъемов, шум города, небольшая гостиница в центре Тбилиси на ул.Дюма.
Я обязательно вернусь в Грузию летом. Без велосипеда, но с горным снаряжением. Говорят, что в Сванетии очень красиво.