Грузия / Спортивный туризм | Велотуризм
 

Десять дней одиночества: велосипедный поход по Грузии

29 апреля - 11 мая 2012 г.

Десять дней одиночества: велосипедный поход по Грузии

Идет загрузка карты ...
Отправляясь в этот поход, я знала о современной Грузии не больше, чем большинство сограждан. Горы, море, фрукты, недавняя война и Саакашвили, который истребил коррупцию. Но эта страна была мечтой моих студенческих походов. За 12 дней я проехала по ней в одиночку 535 километров, и обязательно вернусь еще.
 
Как добраться до Грузии?

Попасть в Грузию очень просто. Самый быстрый и надежный способ – это авиаперелет. Самолеты летают в Тбилиси и Батуми. Билет на прямой рейс из Москвы стоит около 15 тыс.рублей, время полета – 2,5 часа. Билеты на рейс с пересадкой в Киеве или Минске почти в два раза дешевле, но полет занимает 8-10 часов. Прямые рейсы осуществляют грузинская компания Airzena (на российских сайтах ее называют Грузинскими авиалиниями), а также российская S7. Большинство рейсов с пересадкой приходится на долю украинской и белорусской авиакомпаний.
Я летала авиакомпанией Airzena. В трех случаях из четырех рейсы отправлялись и прибывали в пункт назначения строго по расписанию. Плюс вежливое и быстрое обслуживание на борту. В одном случае рейс отменили, однако мне об этом не сообщили. Я узнала об этом, когда прибыла в аэропорт. Пришлось связаться с представителем авикомпании по мобильному телефону. Часовое ожидание, недоуменное «и как так может быть» с моей стороны, оптимистическое «ну что Вы волнуетесь? Все будет хорошо» со стороны менеджера, и спустя четыре часа я улетела на другом рейсе.
С марта 2012 года граждане России могут въехать в Грузию БЕЗ ВИЗЫ. На границе Вам просто поставят штамп в загранпаспорт. При этом никого не интересует, зачем вы сюда приехали и где собираетесь остановиться. Другими словами, не надо заранее бронировать гостиницу или нервно придумывать, что бы такое написать в контрольном листочке на границе. Все автоматизировано: Вас занесут в базу данных и пожелают счастливого пути. Для человека, идущего в поход и не знающего, где он будет завтра, это очень большой плюс. Естественно, полиции не приходит голову проверять Вашу регистрацию.

Как можно передвигаться по Грузии?

Существует два основных варианта цивилизованного передвижения по Грузии: личный автомобиль/такси или общественный транспорт. Автомобиль можно взять напрокат прямо в Тбилиси. Такси есть во всех более менее крупных городах. Кроме того, хорошо развит общественный транспорт: автобусы и особенно маршрутки. Например, на окраине Тбилиси есть автовокзал Самгори, куда приходят маршрутные такси из близлежащих районов и соседних областей. Цены на маршрутку и автобус значительно ниже, чем на такси, а идут они быстро. Основная проблема возникает, когда надо перевезти велосипед: в маршрутное такси он просто не влезает. Поэтому я предпочла сесть на двухколесного друга прямо в аэропорте.

Люди Грузии: «Чем Вам помочь?»

Велосипеду нужны дороги. А где дороги, там живут люди. Поэтому первое, что мне хотелось узнать: с каким отношением я встречусь.
О современных отношениях между жителями Грузии и России я знала достаточно мало. Телевизионную антенну я отключила лет 14 назад, поэтому «телепугалки» типа «там нападают на русских» прошли мимо меня. Осталось лишь одно воспоминание, связанное со взрывом Норд-Оста. В одном из выпусков новостей тогда промелькнуло сообщение: террористы предложили покинуть здание находившимся там грузинам, но грузины ответили, что они пришли с русскими друзьями, и уйдут только с ними. Меня тогда удивило: кем надо быть, чтобы оценить отношения с людьми выше собственной жизни? И каждый раз, когда кто-то из моих знакомых начинал старую песню типа «кавказцы ненавидят русских», я вспоминала это сообщение.
Это воспоминание полностью совпало с тем, что я увидела. Первое впечатление от жителей Грузии – они очень хорошо относятся к русским. Вопреки существующим в России стереотипам, в их действиях нет никакой враждебности. Многие из них хорошо говорят на русском языке. «У нас с Вами два века общей истории, одна религия. В России многие считают, что в Грузии на русских нападают, убивают. Это неправда. Так и скажите, грузины русским не враги». Это касается не только грузин, но также многочисленных армян и азербайджанцев, живущих на территории Грузии. Каждый раз, сталкиваясь с подобной реакцией, я вспоминала, как к «выходцам с Кавказа» относятся в России, и мне становилось стыдно.
Люди постоянно стараются помочь. Особенно хорошо это заметно, когда едешь по дороге. Стоило мне остановиться и слезть с велосипеда, рядом тут же останавливалась машина. «Чем могу помочь?» - спрашивал водитель. «Давайте подвезу», - говорили люди, въезжавшие на перевал, - «Тяжело ведь!». «Залезайте в машину», - сквозь шум ливня кричал водитель маршрутки. «Может быть Ваз довезти куда-нибудь?», - интересовался человек, наблюдавший, как я накачиваю колеса. «Вы что-нибудь ищете?», «Осторожно, там плохая дорога!», «Не нужно туда ездить, перевал еще закрыт», «Возьмите мой телефон, вдруг что случиться» … Потеряться на грузинской дороге просто невозможно.
Помощь может быть самая неожиданная. В первый же день похода я порвала новый рюкзак. Нитку с иголкой я не взяла, поэтому попыталась найти все необходимое для починки в магазине. Выбрала придорожный магазинчик с промтоварами и спросила у продавцов, нет ли у них ниток. Два молодых парня полезли в рабочий стол и извлекли из него рыжую катушку с торчащей иголкой. Поинтересовавшись, что у меня случилось, они быстро починили порванную молнию. При этом ни слова удивления или осуждения. Только пожелание счастливого пути.
Когда на третий день у меня отломалась душка от багажника, я даже не задумывалась о том, что теперь делать. Просто села в маршрутку, идущую в Тбилиси, и спросила у водителя, где можно купить новый багажник. «Здесь Вы вряд ли его найдете», - сказал он, - «У нас на велосипедах катаются только дети. Взрослые себе этого не позволяют. Но я знаю, что делать». После этого в свой обеденный перерыв он отвез меня к мастеру, который припаял отвалившуюся душку. Подобные примеры я могу приводить очень долго.
Ну и конечно грузинское гостеприимство. Количество приглашений в гости, которые я вынуждена была отклонить из-за нехватки времени, исчисляется десятками. Приглашали на чай и на кофе, кормили сладостями, звали переночевать. Иногда гостеприимство принимало крайние формы. Однажды я поставила палатку вблизи деревни, и местные жители полночи не давали мне уснуть, по-очереди уговаривая меня переночевать в доме. В конце концов я не выдержала и объяснила, что я очень люблю Грузию, но хочу спать в своей палатке. Однако с подобным обращением я встретилась всего один раз.
Единственное ограничение. Уже в Тбилиси я разговаривала с российскими поклонниками городского туризма: приехал в город, начал ездить на маршрутке или машине по всяким местам. Они говорили, что гостеприимство кажется им немного наигранным, и за все берут деньги. Может так оно и есть, но это касается лишь узкого круга людей, профессионально занятых в туристическом бизнесе.
Я общалась в основном с теми, для кого туристы – это просто гости, путешественники, а не источник прибыли. Для них гость – это святое. Одно из последних грузинских впечатлений: испачкав велосипед до такой степени, что в нем перестали переключаться передачи, я заехала на обычную автомобильную мойку. Сотрудник не только отмыл велосипед, но и категорически отказался брать за это деньги, сказав, что с гостей он денег не берет. На мое ехидное «смотрите, понаедут гости, будут пользоваться», он только улыбнулся.
Местные жители любопытны. Особенно хорошо это заметно в сельской местности. Стоило мне остановиться у магазина или просто где-нибудь на территории деревни, вокруг сразу собиралась толпа. Набор вопросов каждый раз был примерно одним и тем же, поэтому я быстро создала алгоритм ответов:
Вопрос: Откуда Вы? Иногда незнакомые люди обращались на «ты». Это не было признаком презрения или панибратства. Просто в грузинском языке, как и в английском, нет разделения «Вы» и «ты». Поэтому на Вы обращаются только те, кто очень хорошо знает русский язык.
Ответ: Вообще из Москвы, еду из Тбилиси, а сегодня ночевала (населенный пункт)
Вопрос: Куда едите?
Ответ: описание маршрута в зависимости от свободного времени и усталости.
Вопрос: Сколько Вас?
Ответ: Одна.
Вопрос: Одна?! А не скучно?
Ответ: Нет, интересно и свободно.
Вопрос: А не страшно?
Ответ: А что есть кого бояться? В ответ на это все как один собеседники начинали улыбаться и убеждать меня, что в Грузии безопасно.
Если разговор продолжался дальше (например, я сидела в придорожном кафе), то следовал целый ряд вопросов личного характера: Сколько лет? Замужем? А зачем развелась? Есть ли дети? и т.д. При этом отношение собеседника никак не зависело от моих ответов. Ну развелась, бывает, ну нет детей, подумаешь… Дальше, как правило, следовал рассказ о собственных детях.

Грузинская полиция: «Добро пожаловать в Тбилиси!»

Отдельного упоминания заслуживает грузинская полиция. Перед поездкой в Грузию я неоднократно читала о том, что Саакашвили каким-то волшебным способом победил коррупцию. Как оказалось, он сделал намного больше.
Представьте, приезжаете Вы, например, из Узбекистана или Армении. Идете по Москве, ищете улицу. Подходите к полицейскому. Он подробно отвечает на Ваш вопрос, а потом интересуется, откуда Вы приехали. Вы, как честный человек, говорите: «Из Еревана». А он Вам: «Добро пожаловать в Россию!». Представили? У меня воображения не хватает. Но именно так нас встретили грузинские полицейские.
В работе грузинской полиции стоит отметить четыре вещи: вежливость, готовность помочь, быстрота реагирования и отсутствие коррупции. С первыми тремя особенностями я столкнулась лично. Про четвертую много слышала от местных жителей.
За время моего пребывания в Грузии полицейские:
предлагали мне переночевать под крышей в их участке (это большой стеклянный «аквариум»);
предоставляли свой газон для того, чтобы поставить палатку;
выясняли, насколько опасно становиться недалеко от монастыря, и как часто там появляются волки;
ловили нужную маршрутку, поскольку я не читала по-грузински;
показывали дорогу;
проверяли, спокойно ли я провела ночь на берегу реки, не приставал ли кто и т.д.
Уже этого набора вполне хватает для того, чтобы объяснить, чем грузинские полицейские отличаются от российских.
При этом они моментально реагируют на любое самое мелкое происшествие. Пару раз ко мне подходили молодые и довольно шумные люди. Первый раз они предложили помочь с велосипедом, а второй чего-то от меня хотели (я правда не поняла, что именно). Оба раза через две минуты появлялась машина с полицейским, который спрашивал, что хотели от меня эти люди, и все ли нормально.
Возможно, именно такая реакция позволила избавиться от воровства. В Грузии не воруют. Я много раз бросала велосипед с рюкзаком, фотоаппаратурой, JPSом, деньгами и документами в городах и чистом поле, когда шла гулять. Ни разу за это время мой велосипед даже не сдвинулся с места. А ведь суммарная стоимость вещей приближалась к 300 тыс.рублей!
Как это получилось, я могу рассказать только со слов водителя маршрутки. Сменив состав грузинской полиции, Саакашвили разрушил ее связи с представителями криминального мира. После этого профессиональных воров удалось быстро арестовать. Кроме того, была создана система видеонаблюдения и отслеживания украденной техники. Однако мне кажется, что дело не только во внешнем контроле. Мои вещи оставались в неприкосновенности даже там, где никакой системы слежения просто не могло быть. Тем не менее, их никто не трогал. Дело скорее во взаимном доверии, как бы сказали мои коллеги - «социальном капитале».
Такая обстановка расслабляет. На обратном пути в московском аэропорту в ожидании такси я начала говорить по телефону и отошла от своих вещей метров на 150. Только в конце разговора меня ударило: «Куда же я? Ведь это уже не Грузия!». К чести наших сограждан, с вещами и здесь ничего не случилось.
В некотором отношении полиции помогают и местные жители. Они обеспечивали мою безопасность по-своему. Однажды вечером, когда я из последних сил загоняла велосипед на перевал, меня догнал молодой парень на старых Жигулях. «Вы там сама девушка, которая одна путешествует по Грузии?», - спросил он. «Наверное да», - ответила я. «Хорошо, а то мне звонил отец из Дманиси, спрашивал, добрались ли Вы». Дманиси я проезжала днем раньше.

Гостиницы

В Грузии, конечно, есть гостиницы. Однако они имеют свою культурную специфику. По- видимому, гостиничный бизнес только зарождается, поэтому в отелях часто встречаются проблемы с водой (неисправный душ, отсутствие горячей воды и т.д.), оборудованием ванных комнат, отоплением, оконными рамами, которые либо не открываются, либо не закрываются. Это касается даже отеля в центре Тбилиси, где я останавливалась. Единственный отель, который не вызвал у меня никаких нареканий, был расположен недалеко от границы с Арменией и принадлежал армянину. В Армении индустрия придорожных отельчиков вообще развита гораздо лучше: их больше, особенно по дороге в Нагорный Карабах, и они более удобные. В Грузии гостиницы есть только в районных центрах, а их оборудование оставляет желать лучшего.
К числу других не очень приятных особенностей относятся импровизированные свалки и большое количество курящих людей. Свалки представляют собой мусор, сваленный в каком-нибудь живописном месте, и разнесенный ветром на пару километров. Они встречаются недалеко от деревень и возникают очень просто: местный житель грузит пакеты с мусором в машину, а потом выкидывает их в первом попавшемся месте. Плюс огрызки, летящие из окон автомобилей. Однако подобные свалки распределены неравномерно. Где-то их нет вообще, а где-то их много. Почему так, объяснить не могу.
Что касается курения, то оно чрезвычайно распространено среди мужчин. Курят даже водители в маршрутках. В кафе нет разделения на территорию для курящих и некурящих. Только в центре Тбилиси попадаются полностью некурящие залы. Однако и мусор, и курение можно легко устранить, в отличие от ненависти к «чужим», которой в Грузии нет и в помине.

Дороги Грузии: где покататься на велосипеде?

На мой взгляд, Грузия – замечательное место для велосипедного похода. Здесь можно попробовать все – от многокилометровых спусков по горному серпантину, то до перетаскивания велосипеда через заснеженный перевал. Однако чтобы поездка оказалась действительно интересной, нужны хорошие карты и некоторое представление о типах дорог.
Карты. Составляя маршрут, я пользовалась двумя источниками: базовой картой дорог, заложенной в JPS Garmin, и картами для туристов.
Основное достоинство гарминовских карт – их подробность. При масштабе 300 м. в 1 сантиметре можно увидеть даже боковые улицы поселков, не говоря уже о многочисленных проселочных дорогах. Однако по ним трудно угадать качество дороги. У меня создалось впечатление, что когда создатели карт решали, какую трассу обозначить как дорогу с асфальтовым покрытием, а какую считать грунтовой, они просто подбрасывали монетку. Угадали – хорошо, не угадали – одним приключением больше.
Карту для туристов можно получить в местном туристическом центре. Подобные центры – грамотный ход для привлечения туристов. Они есть во всех крупных и некоторых маленьких городах. Лично я видела их в Кутаиси, Тбилиси, Мцхете и Сигнаги. В таких центрах работают молодые люди, говорящие как минимум на грузинском, русском и английском языках. В них есть карты и рекламные буклеты по всем областям Грузии. Желающим их выдают совершенно бесплатно и в любом количестве. Очень удобно: рвется одна карта, быстро заменяешь ее другой. Основное достоинство подобных карт: на них обозначены основные асфальтовые и грунтовые дороги, а также достопримечательности – церкви, монастыри, музеи, крепости и т.д. В то же время, на них отсутствуют некоторые весьма полезные для велосипедиста трассы. К тому же на них нет планов городов и деревень.
В результате чтобы найти оптимальный путь, лучше сопоставлять информацию, которую дает Garmin и местные власти.
Типы дорог. Дороги, которые мне попадались, я условно разделила на пять типов.
А. Центральная автомобильная трасса. Это хорошие асфальтированные дороги, почти без выбоин. Ехать по ним на велосипеде – одно удовольствие, особенно вниз. Однако таких дорог в Грузии немного, и большинство из них сосредоточено вокруг Тбилиси. Кроме того, километров за 40 до столицы на них появляется много машин. Вобщем на такие дороги я попадала редко.
Б. Второстепенная автомобильная трасса. Это дороги со старым асфальтовым покрытием. Другими словами, асфальт на них присутствует, но положен он был давно, и во многих местах уже раскрошился. На таких дорогах много трещин и выбоин. Меня спасало только наличие двухподвесного велосипеда: качает, конечно, но хотя бы не больно. Таких трасс больше, чем предыдущих. Например, к этому типу относится международная трасса, идущая к границе Армении.
В. Грунтовка с элементами асфальта. На этих дорогах асфальт был положен во времена установления на Кавказе советской власти, и с тех пор не обновлялся. В результате он занимает 10-15% от дороги. Все остальное – это смесь земли, выходов горных пород, крупных булыжников и привезенного гравия. Два подвеса уже не помогают. Трение большое, поэтому ехать приходится медленно и печально. Это самый гуманный вариант дороги между деревнями. Два оставшихся типа предназначены для коров и велосипедистов, которые не ищут легких путей.
Г. Грунтовка, вымощенная камнями. Такие дороги идут в основном через перевалы и вокруг них. Они равномерно вымощены крупным булыжником. Ехать по такой дороге на велосипеде – еще хуже, чем катать сумку на колесиках по Красной площади. Трясет, бренчит, руки дрожат и чешется челюсть. Таким  дорогами брезгуют даже автомобили. Поэтому, если позволяет местность, рядом с ними идет обычная выдавленная в земле автомобильная колея. Я предпочитала передвигаться по ней.
Д. Грунтовка с земляным покрытием. Подобные дороги идут в деревнях и вокруг них. Это просто земля, которая во время дождя превращается в кучу липкой грязи. Она моментально облепляет передачи, и велосипед приходится нести на руках. Поскольку по таким дорогам гоняют на пастбище скот, на территории деревень эта грязь смешивается с навозом. Беда заключается в том, что все сельские дороги рано или поздно проходят через деревни. Однако если на улице сухо, то ехать по таким дорогам достаточно удобно. К тому же они почти всегда пустые.

Велосипедный маршрут (535 км)

СХ4 СХ4
СХ5 СХ5
СХ12 СХ12
СХ1 СХ1
СХ3 СХ3
СХ10 СХ10
К.Паризи1 К.Паризи1
К.Паризи2 К.Паризи2
Дор.Болниси1 Дор.Болниси1
Дор.Болниси2 Дор.Болниси2
Дор.Болниси3 Дор.Болниси3
Дор.Болниси4 Дор.Болниси4
Дор.Болниси5 Дор.Болниси5
Дор.Болниси6 Дор.Болниси6
Дор.Дманиси1 Дор.Дманиси1
Дор.Дманиси2 Дор.Дманиси2
Дор.Дманиси3б Дор.Дманиси3б
Дор.Дманиси4 Дор.Дманиси4
Дор.Цалка1 Дор.Цалка1
Дор.Цалка2 Дор.Цалка2
Дор.Цалка3 Дор.Цалка3
Дор.Цалка4 Дор.Цалка4
Дор.Цалка5 Дор.Цалка5
Дор.пер.Тикматаши1 Дор.пер.Тикматаши1
Дор.пер.Тикматаши2 Дор.пер.Тикматаши2
Дор.пер.Тикматаши3 Дор.пер.Тикматаши3
Дор.пер.Тикматаши4 Дор.пер.Тикматаши4
Дор.пер.Тикматаши5 Дор.пер.Тикматаши5
Дор.пер.Тикматаши6 Дор.пер.Тикматаши6
Дор.пер.Тикматаши7 Дор.пер.Тикматаши7
Оз.Цалка1 Оз.Цалка1
Оз.Цалка2 Оз.Цалка2
Оз.Цалка3 Оз.Цалка3
Оз.Цалка4 Оз.Цалка4
Оз.Табацкури1 Оз.Табацкури1
Оз.Табацкури2 Оз.Табацкури2
Оз.Табацкури3 Оз.Табацкури3
Оз.Табацкури4 Оз.Табацкури4
Оз.Табацкури5 Оз.Табацкури5
Оз.Табацкури6 Оз.Табацкури6
Оз.Табацкури7 Оз.Табацкури7
Оз.Табацкури8 Оз.Табацкури8
Оз.Табацкури9 Оз.Табацкури9
Оз.Табацкури10 Оз.Табацкури10
Дор.Бурнашети1 Дор.Бурнашети1
Дор.Бурнашети2 Дор.Бурнашети2
Дор.Бурнашети3 Дор.Бурнашети3
Дор.Бурнашети4 Дор.Бурнашети4
Дор.Бурнашети5 Дор.Бурнашети5
Дор.Бурнашети6 Дор.Бурнашети6
Дор.Бурнашети7 Дор.Бурнашети7
Дор.Бурнашети8 Дор.Бурнашети8
СХ14б СХ14б
СХ15 СХ15
СХ2 СХ2
СХ9 СХ9
СХ11 СХ11
СХ13 СХ13
СХ8 СХ8
К.Квеши1 К.Квеши1
К.Квеши2 К.Квеши2
К.Квеши3 К.Квеши3
К.Квеши4 К.Квеши4
Зап.Дманиси1 Зап.Дманиси1
Зап.Дманиси2 Зап.Дманиси2
Зап.Дманиси3а Зап.Дманиси3а
Зап.Дманиси4 Зап.Дманиси4
Зап.Дманиси5 Зап.Дманиси5
Зап.Дманиси6 Зап.Дманиси6
Зап.Дманиси7 Зап.Дманиси7
Зап.Дманиси9 Зап.Дманиси9
Зап.Дманиси10 Зап.Дманиси10
Дор.Цалка6 Дор.Цалка6
Дор.Цалка7 Дор.Цалка7
Дор.Цалка8 Дор.Цалка8
Дор.Цалка9 Дор.Цалка9
Дор.Цалка10 Дор.Цалка10
СХ7 СХ7
Оз.Паравани1 Оз.Паравани1
Оз.Паравани2 Оз.Паравани2
Оз.Паравани3 Оз.Паравани3
Оз.Паравани4 Оз.Паравани4
Оз.Паравани5 Оз.Паравани5
Оз.Паравани6 Оз.Паравани6
Оз.Паравани7 Оз.Паравани7
Оз.Паравани8 Оз.Паравани8
Оз.Паравани9 Оз.Паравани9
Оз.Сагхамо2 Оз.Сагхамо2
Оз.Сагхамо3 Оз.Сагхамо3
Оз.Сагхамо4 Оз.Сагхамо4
Оз.Сагхамо5 Оз.Сагхамо5
Дор.Табацкури1 Дор.Табацкури1
Дор.Табацкури2 Дор.Табацкури2
Дор.Табацкури3 Дор.Табацкури3
Дор.Табацкури4 Дор.Табацкури4
Дор.Табацкури5 Дор.Табацкури5
Дор.Табацкури6 Дор.Табацкури6
Ц.Кизилкилиса Ц.Кизилкилиса
Ц.Олианги Ц.Олианги
Ц.Санта2 Ц.Санта2
Ц.Саркинети Ц.Саркинети
Ц.Манглиси1 Ц.Манглиси1
Ц.Манглиси4 Ц.Манглиси4
Ц.Манглиси5 Ц.Манглиси5
Ц.Манглиси6 Ц.Манглиси6
Ц.Манглиси7 Ц.Манглиси7
Ц.Манглиси8 Ц.Манглиси8
Ц.Манглиси9 Ц.Манглиси9
Ц.Манглиси10 Ц.Манглиси10
Ц.Манглиси11 Ц.Манглиси11
Мой маршрут занял десять дней. Он начался в Тбилисском аэропорту и прошел по двум центральным регионам Грузии - Lower Kartli и Samtskhe Javakhneti.
День первый: г.Тбилиси – с.Паризи. Я прилетела в Тбилиси около двух часов дня. Моментально прошла паспортный контроль, еще минут 10 на получение багажа, и вот я на улице. Вокруг меня тут же собрались полицейские, дежурящие в аэропорту. Они со знанием дела обсудили мой велосипед, а потом приняли активно участие в его подготовке к походу: помогли поставить багажник, укрепить рюкзак, проверили колеса. Попутно расспросили о маршруте, показали, как можно выехать на интересующую меня дорогу и пожелали счастливого пути. Ну вот и все, я в Грузии.
Первые несколько часов я ехала по хорошей асфальтовой дороге (тип А), ведущей к Рустави, но потом свернула на грунтовку (тип Г), чтобы срезать дорогу до Марнеули. Главное впечатление дня – теплый ветер, запахи цветущих деревьев, тишина небольших сел. Это напомнило мне южные пионерские лагеря, в которых я провела детство. Потом над головой стали собираться тучи. За считанные минуты я промокла под дождем, а потом так же быстро высохла под выглянувшим вечерним солнцем. Это характерная особенность майской погоды в Нижнем Картли: все меняется очень быстро. Отары овец, стада коров, озеро, старая железная дорога. Тихое вечернее солнце, горы, ЛЭП и бесконечная пустая грунтовка. Когда я добралась до Марнеули, уже смеркалось. Несколько километров до с.Паризи и ночевка в соседних кустах. Собственно это был только въезд на маршрут. Самое интересное было дальше. Но ощущение спокойствия и полной свободы, возникшее в этот день, не покидало меня до самого конца.
День второй: с. Паризи- с.Машавера. На запад от Марнеули расположены сельскохозяйственные районы. Деревня-поля-деревня-поля и так до бесконечности. Грузинские деревни в чем-то похожи на российские, но гораздо более живые.
Главные домашние животные – собаки, овцы и коровы. Домашние собаки громко лают на меня, но даже не пытаются кусать; бездомные отбегают подальше. Коровы занимают все свободное от посевов пространство: они бродят по лугам и перегораживают дороги. Главные действующие лица этого процесса – пастухи.
Жизнь в деревнях начинается в 6-7 утра. Большинство людей передвигаются на телегах, запряженных лошадьми. В них едут взрослые мужчины и женщины, дети и даже собаки, которым надоело бежать за хозяином. Лошади соперничают с автомобилями. Непрерывное движение на дороге создает ощущение бурной активности. Картину дополняют приветливо сигналящие мне водители. Стук, гудки, блеяние и мычание – нормальная рабочая атмосфера.
День начался с осмотра крепости Колагири. Правда внутрь мне попасть не удалось. «Стучите громче», - посоветовали мне местные жители, - «Смотритель плохо слышит». Но мои усилия не принесли плодов. Так что мне удалось полюбоваться только на мощные башни и высокие каменные стены.
Удачнее сложилось с крепостью Квиши, которая стоит на высоком холме.
Дальше – г.Болниси. Дорогу к нему оживляют интересные статуи и барельефы, стоящие в самых неожиданных местах. Въезд в город оформлен в имперском стиле – колонны и львы. 
Постепенно дорога (тип Б) начинает забирать наверх. Но в целом она напоминает американские горки: медленно вверх, и вихрем вниз. В конце концов прокалываю камеру и становлюсь на ночевку вблизи архитектурного заповедника Дманиси.
День третий: с.Машавера – с.Аха. Один из самых интересных дней моего путешествия. Он начался с осмотра архитектурного заповедника Дманиси. В него можно попасть двумя способами. На машине туда можно проехать с дороги, ведущей в Армению. Я пошла другим путем: проехала по дороге, ведущей в г.Дманиси, до места, откуда видны храм и крепость, образующие заповедник, бросила велосипед в поле, спустилась по склону горы к реке, перешла ее и поднялась до крепостных стен. Этот путь показали мне местные пастухи. Экскурсия заняла у меня около двух часов. Пройтись по прохладному лесу, перейти горную реку по колено в воде, пролезть между колючих кустов и оказаться среди остатков некогда мощных крепостных башен, что может быть интереснее? В заповеднике почти не было людей. Лишь одинокий человек, сидящий в храме, да собака на цепи.
Когда я вернулась к велосипеду, был уже полдень. Солнце жарило вовсю. Дорога вновь пошла через поля: вверх-вниз, вверх-вниз. В Дманиси мне удалось заклеить проколотую камеру, а заодно зарядить телефон и планшетник в местном кафе.
После Дманиси дорога резко испортилась. Из асфальтовой дороги типа Б она превратилась в грунтовку типа В. Трясло все сильнее. Периодически на ней совсем не оставалось асфальта, только земля и камни. Я думаю, что когда местные жители говорили об отсутствии дороги, они имели ввиду именно это. Однако после с.Земо Карабулахи она превратилась в обычную земляную и очень красивую грунтовку. Последний час я искренне наслаждалась окружающим. Заночевала на берегу быстрой и чистой речки.
День четвертый: с.Аха-г.Цалка. На следующий день кайф продолжался. Дорога становилась все красивее. Она петляла по полям, шла сквозь светлые деревни, уходила в поля. В каждой деревне – небольшая церковь. Интересно, что каждый храм имеет свою изюминку и отличается от соседского (фотографии ц.Велиспири-ДидиГомарети).
В конце концов дорога превратилась в хорошо сохранившуюся широкую тропу, спускающуюся по прохладному лесу. Под колесами зашуршали прошлогодние листья, деревья прикрыли от жаркого солца. Я с опаской ждала, что будет дальше. А если она пропадет совсем? И тут я, с велосипедом, непонятно где?
Однако, вопреки мрачным прогнозам, тропа вывела меня на пустую асфальтированную трассу до с.Бедиани (тип В/Д). Как бы ее описать… Представьте заросшие деревьями скалы, окружающие старую трассу, шорох разбегающихся ящериц, оглушительный запах цветов, звон коровьих колокольчиков, легкий ветер, шум реки.
Такая трасса идет до пос.Храмеши, который был построен одновременно с ГЭС . Когда-то в аккуратных каменных корпусах в стиле 50-х жило много людей; работали магазин и хорошая пекарня. Сейчас персонал на станции сократили. Вместо магазина – приезжающая автолавка. Единственное, что осталось по прежнему – это крутой семи-километровый подъем с набором высоты около 500 метров: какие-то три часа пешком с велосипедом наперевес. Через довольно грязную деревню Триалетти я наконец-то попадаю в районный центр Цалка.
День пятый: г.Цалка – оз.Сагхамо. Тихим свежим утром я проезжала мимо Цалкинского водохранилища. По небу гуляли тучи. Впереди было 600 м. набора высоты. Дорога удобная, набор плавный, что еще надо для счастья? Огромной ложкой дегтя стал встречный ветер. Он забивался в легкие, сушил горло. Даже небольшой подъем требовал усилий. Он моментально опрокидывал велосипед, поставленный к придорожному столбу. На вопрос очередного водителя, спросившего, чем он может мне помочь, я попросила изменить направление ветра.
Перевал появился неожиданно. О его наличии говорила только табличка «Счастливого пути!» «Ура, - сказала я, - и включила 27 передачу. Но эффектного спуска не получилось. Наклон был небольшим, и дувший в лицо ветер останавливал велосипед. Со стороны я напоминала зайца, которого первый раз поставили на ролики. Вцепившись в руль, я повторяла: «Только бы меня не опрокинуло ветром, только бы не вынесло на встречную полосу…»
Так продолжалось километров семь до водохранилища Паравани, точнее до придорожного кафе, где готовили очень вкусную свежевыловленную рыбу. Пока я завтракала, обедала и ужинала в один присест, на небе собирались тучи. Попытка поставить палатку на берегу окончилась полным провалом и потерей одного колышка: ветер был так силен, что сгибал палатку даже после того, как я пристегнула ее ко всем дугам.
Помянув недобрым словом местный климат, горы и хваленый Мармот, я собралась и поехала дальше. Остановиться удалось только километров через 15 на оз.Сагхамо в небольшом сосновом бору. Дождь терпеливо дождался, когда я наконец-то разбила лагерь, и отыгрался за весь день.
День шестой: оз.Сагхамо-г.Ахалкалаки. Утро было дождливым, зато дорога простой. Через час с небольшим я уже была в Нинотсминде – городе, расположенном почти на границе с Арменией. Поэтому армян там не меньше, если не больше, чем грузин.
Ливень начался внезапно. Через пять минут одежда промокла до нижнего белья. Вода затекала в глаза. «Зато не жарко», думала я, когда меня обдавало водой из очередной лужи. Дождь прекратился незадолго до въезда в Ахалкалаки. Было холодно. На горизонте ходили черные тучи. Поэтому метрах в 200 от Дома культуры я обнаружила симпатичную армянскую гостиницу с хорошим рестораном и приветливыми хозяевами.
День седьмой: г.Ахалкалаки-оз.Табацкури. В путь я тронулась только следующим утром. Мой путь лежал к оз.Табацкури. Для этого надо было съехать на плохую дорогу (тип В/Д), пересечь несколько деревень и забраться на перевал. У дер.Баралетти дорога превратилась в кучу грязи. Было воскресенье, и мужчины разного возраста собрались на центральной площади около магазина. Мое появление они встретили с любопытством. Узнав, куда я собираюсь, они стали наперебой отговаривать меня, призывая в свидетели местную полицию и даже итальянских туристов. «Перевал еще закрыт (имеется ввиду, что дорога еще покрыта снегом)», - убеждали они, - «И там живут дикие люди». Я не поверили ни первому, ни второму. «Дикие люди» пригласили меня в гости и сообщили, что перевал уже освободился от снега.
Через дер.Чихарула по грунту, смешанному с камнями, сквозь сосновый бор дорога плавно вывела на нужный перевал. 
Озеро Табацкури появилось сразу и очаровало меня. Абсолютно спокойное как в солнце, так и в дождь, оно напомнило о первых походах, о том, что главное впереди, и все будет хорошо. Проехать мимо я не смогла. Долго сидела на берегу и в конце концов осталась ночевать. 
День восьмой: оз.Табацкури-с.Гумбати. Ночью опять пошел дождь. Утром пришел туман. Плохая видимость, мокрая одежда, крики птиц, гнездящихся в соседних камышах, раздолбанная дорога и, в конце концов, прекрасный перевал. Было настолько красиво, что я километров 15 шла рядом с велосипедом и поминутно лазила за фотоаппаратом.
После перевала хорошую грунтовую дорогу сменила вымощенная камнем тропинка. Затем она превратилась в грязно-липкую грунтовку деревенского типа. Характерная особенность этого отрезка пути – деревни – призраки: дома как будто взорваны, остались отдельные стены и торчащая арматура. Промаявшись еще километров 15 я в конце концов нашла место у реки.
День девятый: с.Гумбати – зап.Манглиси. Это был последний дождливый день! Еще утром, медленно передвигаясь по мокрой грунтовой дороге и увязая в грязи, я перечисляла все достоинства четырех-дневного дождя: пить не хочется, в луже можно помыть испачканные смазкой руки и прочистить передачи, не обгораешь, пыль в нос не летит… На этом моя фантазия исчерпалась.
И вот уже дорога, ведущая на Манглиси. Гладкая асфальтовая дорога (тип А), на протяжении 25 километров идущая вниз. Три часа под ясным небом, почти не нажимая на педали! Я возвращалась из гористого Samtskhe Javakhneti в равнинный Lower Kartli.
Цель этого дня – охранная зона Манглиси: невысокие горы, леса, реки и популярная туристическая достопримечательность – местная церковь. Манглиси оказался удивительным городком. Тихим, мирным, с интеллигентными собаками, коровами, которые не пахнут навозом, городским парком, чистыми улочками и кучей небольших магазинчиков. Больше всего он напоминал курорты, на которых я была в детстве. После того, что я видела в Грузии, он показался мне нереальным. Но именно поэтому в нем можно было отдохнуть. Церковь была под стать городу: такая же спокойная, светлая, изящная.
Свою последнюю походную ночь я провела в лесу на берегу реки. Это второе место на земле, где я почувствовала, что попала домой. Первым был заброшенный лагерь вулканологов на Камчатке. Уезжать не хотелось. Но наступил… (Ц.Манглиси 1-11, Лошади (СХ 14-15)
День десятый: зап.Манглиси – г.Тбилиси. Семьдесят километров резких спусков и подъемов, шум города, небольшая гостиница в центре Тбилиси на ул.Дюма.
Я обязательно вернусь в Грузию летом. Без велосипеда, но с горным снаряжением. Говорят, что в Сванетии очень красиво.


Комментарии
Знайте я могу сказать, что в Грузии мне пришлось побывать, к сож 
алению всего 2 дня, так как мы прилетели в Армению, там взяли машину от http://naniko.com.am и переехали в Тбилиси. Мимо того, что там были ненадогло, я с уверенностью могу сказать, что такого гостеприимного народа, такой кухни и такого вина не встречала нигде.
Грузия это рай на земле, Кто собирается путешествовать индивидуально могу дать совет. 
Езжайте в Кахети, в Кутаиси, в Давид Гареджа, в Тушети, в Батуми, в Сванети и для самостоятельного передвижения рекомендую брать авто на прокат от компании http://rentacar.ge Так намного комфортнее и дешевле а сама страна наполнит вас позитивними эмоциями.
Я прочла ваш очень интересный расказ и муражки побежали. Летом с друзьями ездила в Грузию. 

Правда не на велосипеде, но мы взяли машину на прокат от компании http://tbilisi-car-rent.com и почти обошли все места, о котором вы пишите, невероятно красивая страна и можно классно отдохнуть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Грузия
еще маршруты
О Маршруте