Канада / Пешеходный туризм | Горный туризм | Самостоятельная поездка | Спортивный туризм
 

Летний вариант двухнедельного снегоступного соло по Канадским Скалистым горам

16 - 30 июня 2013 г.
Содержание Участники Фотографии Карта
Летнее двухнедельное снегоступное соло по Скалистым горам 
Опять снегоступы

Второй одиночный поход по Скалистым горам в июне 2013. Наводнение, перевалы, ледники, эвакуация на вертолёте, горные козлы, медведи-гризли и дикобразы. (Первый зимний поход: http://www.marshruty.ru/travel/canadian_rockies_2013/)

IMG_9493-9509_1in_sign
Озеро Lake O'Hara
Опять снегоступы? В июне?
Долго думал, как озаглавить рассказ о втором одиночном походе по Скалистым горам. После двухнедельного зимнего похода (http://www.marshruty.ru/travel/canadian_rockies_2013/) я довольно долго зализывал раны ухаживал за большими пальцами на ногах, пил какую-то выписанную врачом дрянь и грел ноги, наблюдая, как кожа обновляется, а ногти отваливаются. Где-то месяца через два начали появляться робкие мысли слетать в Скалистые горы весной ещё разок. Пока они робко появлялись, я на всякий случай попросил брата прислать в Канаду мои замечательные 12-ти зубые кошки Petzl, отсутствие которых на перевале так неприятно обернулось во время первого похода. Кошки ко мне приехали, но по учебным делам я как-то чересчур сильно загрузился, приняв участие с местными аспирантами в курсе с непростой курсовой работой. Курсовую я делал в паре с девочкой из Индии, поэтому курсовая целиком легла на мои плечи. А соскакивать с курса в середине семестра было некрасиво. В общем, ни в марте, ни в апреле двух-трёх недель на поход выделить не получилось.  Моя 8-месячная стажировка в Канаде подходила к концу, обратно улетал 3 июля 2013 года, прямой рейс Торонто-Москва.

Так сложилось, что свободное для похода время попадало на вторую половину июня. Июнь считается зимним\весенним месяцем в Скалистых горах, т.к. выше двух тысяч метров ещё повсеместно лежит снег, а ниже - обильно текут ручьи, мокрота и грязь вперемешку со снежниками. В июне практически все палаточные лагеря (backcountry campground) пустые, т.к. мало кому хочется месить грязь и снег, большая часть трейлов (троп) закрыта, т.к. из-за снега они недоступны любителям комфортного треккинга. Перед выходом на маршрут я опять активно переписывался с администрацией национального парка, выясняя условия в горах и целесообразность снегоступов. Снегоступы в итоге взял – это было правильным решением, т.к. на них я очень хорошо прошёлся (хотя, конечно, в снегоступах рассекал далеко на все две недели). Поэтому название рассказа именно такое.

Планы
Отмечу, что планировать второй поход было гораздо проще. Все условия парка хорошо известны, а местность - знакома. Я собирался походить примерно по тем же местам, что и зимой, добавив один район. Мне показалось гораздо более интересным изучить подробно какую-то относительно небольшую местность в парках Banff и Yoho, поснимав одни и те же места зимой, летом и осенью (уже тогда у меня созревал коварный план вернуться в Скалистые горы осенью), чем проехаться по новым незнакомым местам лишь единожды. Ну и, как говорится, долг платежом красен, у меня оставалось незаконченное дело в виде двух непройденных зимой перевалов Wenkchemna pass и Opabin pass(http://www.marshruty.ru/travel/canadian_rockies_2013/). Зимой мне не удалось через них попасть на озеро Lake O’Hara, поэтому в июне эта часть маршрута была с пометкой must do.

Условия посещения озера Lake O’Hara довольно строгие, места под палатку в палаточном лагере необходимо бронировать только по телефону и только заранее. Бронировать можно за 3 месяца. Наиболее популярный период - вторая половина июля, август и начало сентября – расхватываются в первый час работы телефонной линии, как горячие пирожки.  К моей радости июньские зимне-весенние условия отпугивают любителей комфортного туризма, поэтому я всего за 10 дней легко забронировал 3 ночёвки на озере Lake O’Hara (с 20 по 22 июня).

Новым местом, которое мне очень хотелось посмотреть, было озеро Og Lake. Я чертовски им заинтересовался после вот этой фотографии: http://www.photosight.ru/photos/4472398/?from_member . Однако стихия мои планы поменяла.

Снаряжение
БОльшая часть снаряжения была той же, что и зимой (палатка, палки, снегоступы, коврик, горелка и т. д.). Зимний тёплый спальник, утеплённые штаны-самосбросы и пуховку я оставил в Торонто. Спальник взял лёгкий - демисезонный, Halti (пуховый), с температурой экстрима -8С. На дождливую и штормовую погоду у меня ничего не было, поэтому пришлось докупить водонепроницаемые штаны-самосбросы с мембраной Gore-Tex и ветровку. Купил всё в канадском магазине MEC. Самосбросы с Gore-Tex, конечно, довольно дорогое удовольствие. Я как школьница мялся в примерочной кабинке магазина, выбирая между дорогими самосбросами и дешёвыми болоневыми тришками. Будучи дорогими, Gore-Tex самосбросы были всё равно в 1.5-2 раза дешевле, чем аналогичные штормовые штаны в России. В конце концов, я себя пристыдил и решил потратить государевы по сути деньги на приличный товар (о чём, кстати, позднее ни разу не пожалел).

Ну, и ещё к снегоступам прибавились выписанные из России кошки.

Подъезд

IMG_0088_1in_sign
Калгари

Утром в 9-00 16-го июня 2013 года я приземлился в Калгари. Город выглядел знакомым, только закутанные зимой бегуны и отморозки на велосипедах сменились вполне себе привычными бегающими в футболках и ездящими (не катающимися) на велосипедах людьми (хотя, я подозреваю, это были всё те же безумные чуваки). Уже привычно закупился газом, на автостанции Greyhound сел на автобус до Банфа (одноимённый небольшой городок в национальном парке) и в районе 15-00 прибыл в Банф. Непосредственный маршрут планировал начать на следующий день с долины Paradise Valley, чтоб из неё потом через перевалы выйти к озеру Lake O’Hara. В визитор-центре национального парка в Банфе тётка всеми силами отказывалась регистрировать меня на ночёвку в Paradise Valley, т.к. это было довольно далеко (60 км), она не знала текущих условий со снегом и лавинами. Рекомендовала зайти перед выходом в горы в визитор-центр деревни Lake Louise, которая расположена неподалёку от долины Paradise Valley, чтобы узнать актуальные условия, а заодно и зарегистрироваться. Я как мог с ней бадался (была некоторая неопределённость в планах по датам, поэтому хотелось получить хоть какое-то разрешение и уже на маршруте думать и идти куда захочется), но в итоге согласился.

Снегоступы крепились снаружи по бокам рюкзака. В Банфе я чувствовал себя странным парнем – лето, все ходили в шортах и кроссовках, везде зеленела травка, а у меня на рюкзаке зачем-то сверкали снегоступы. Но позднее всё встало на свои места.

Протока Vermilion Lakes
До вечера оставался в Банфе, прогулялся до озёр Vermilion Lakes. По одну сторону от них проходит асфальтовая дорога, по которой ездят на машинах, велосипедах и ходят пешком, а по другую – железнодорожная ветка. Согласно карте от ж\д ветки до дороги между двумя озёрами можно пройти посуху, только в самом конце, рядом с дорогой будет небольшая протока. Времени было много, я решил прогуляться именно таким образом, без тропы. Карта не врала – в 20 метрах от дороги я упёрся в озёрную протоку. 

IMG_0156_1in_sign
Протока между озёрами Vermilion Lakes
Навскидку глубина была около метра. Снял ботинки, шорты и в плавках попытался её пересечь. Идея это была так себе, т.к. при рюкзаке в районе 30-ки ноги сразу погружались в илистое дно и вода доходила до пояса и выше, начиная смачивать висящую через плечо сумку с камерой. Для устойчивости я орудовал палками, а треккинговые ботинки со связанными шнурками висели на шее. Пока я делал несколько неудачных попыток, на дороге остановился мужик и начал наблюдать за моими действиями. Когда у меня образовалась пауза и я стоял по пояс в воде, он аккуратно поинтересовался, специально ли я туда забрался, или у меня есть какая-то проблема. Я как мог буднично и уверенно ответил ему, что у меня всё хорошо и что примерно так я и хотел провести время. Он, видимо, не поверил, т.к. ещё некоторое время стоял и следил за развитием событий. По протоке в каноэ проплыли несколько челОв. На мою немую просьбу подсобить они решили ограничиться приветствием и сказали что-то типа “Чувак, ты уже почти там, совсем немного осталось”. Пока я ковырялся и пробовал пройти левее\правее, увидел следующее каноэ с двумя тётками, которые оказались местными. Они проявили бОльший интерес к моей ситуации, я с ними немного побеседовал, после чего мне было предложено скинуть им в каноэ рюкзак. Без рюкзака я спокойно пересёк протоку, добравшись-таки до дороги.

IMG_0168_1in_sign
Гора Rundle, озеро Vermilion Lakes
Остаток вечера я походил вдоль Vermilion Lakes. На ночёвку вернулся в город, в палаточный лагерь с удобствами (frontcountry campground). С зимнего похода я хорошо помнил, что киоски для оплаты таких лагерей  пустуют с 23-00 до 8-00, поэтому поздний приход и ранние сборы способствуют экономии $30. Поскольку середина июня – ну совсем не популярное дляbackpack-еров время, в лагере с палаткой я был один.

IMG_0131-139_1in_sign
Гора Rundle, озёра Vermilion Lakes

 

Покатилась (понеслась)
На следующий день я поехал автостопом в деревню Lake Louise. Остановился молодой немец – предложил подвезти примерно половину расстояния, дальше он собирался свернуть с шоссе к озеру Boom lake, чтоб постоять там пару ночей с палаткой без большого числа туристов. Звал меня на это озеро. Я прокатился с ним до свёртка, дальше пошёл пешком вдоль дороги. Перекусил, зашёл на смотровую точку горы Castle Mountain, где… опять встретился с ним. Оказалось, что он доехал до своего озера, никого там не обнаружил и застремался стоять там один, решил ехать в другое место, где будет хоть немного других людей. О как! Дядя, на тебя не угодишь... С ним же я доехал до деревни, где зарегистрировался в визитор-центре и пошёл наверх, в горы.

IMG_0190_1in_sign
Гора Castle mountain

IMG_8817-18_1in_sign
Озеро Lake Louise
Автостопом к 17-00 доехал до знаменитого озера Moraine Lake – на микроавтобусе любезно остановился весёлый чувак-растаман (наркоман?) с дредами. Пару часов побродил там. Раздумывал, ждать ли заката (22-00) или выходить выше в горы, на маршрут. Остался до 22-00, последний час просидел на смотровой площадке в одиночестве (это днём там как в метро). Закат был довольно кислый, зато стемнело очень быстро. До запланированной ночёвки в долине Paradise Valley надо было протопать около 9 км и пройти через перевал Sentinel pass. Времени на это не было, но в любом случае надо было пройти километров 5 наверх, чтобы выйти из зоны леса. В это время медведи массово спускались в леса и трескали свежую траву. В тот самый вечер медведя видели как раз рядом с Moraine Lake. Поэтому ночевать в зоне леса как-то не хотелось. Вилка простая – вверх с тяжёлым рюкзаком 5 км, либо по дороге 15 км вернуться в деревню, либо ночёвка в зоне леса. Ясность внёс земляк. Уже в начале 11-го, в темноте, на смотровую пришёл русский парень Александр с нерусской подругой. Мы побеседовали, поделились планами. Оказалось, что они могут ужаться и подвезти меня до деревни, хотя в машине их было четверо (возможно, мои варианты ночёвки их напрягли больше, чем меня). Переночевал во frontcountry campground, где было уже довольно много народу, но подавляющее большинство стояли с машинами и трейлерами.

IMG_0196_1in_sign
Озеро Moraine Lake
IMG_0379_1in_sign
Озеро Moraine Lake

Уже совсем понеслась
Утром опять поехал автостопом к Moraine Lake. Остановился мужик и сказал, что планировал сначала съездить на Lake Louise, а только потом на Moraine Lake, но поскольку мне надо сразу к Moraine Lake, он может поменять свои планы (вот дядька, да?). В 12-00 вышел в сторону перевала Sentinel pass.
GPS приятно радовал наличием моих собственных треков с зимнего похода. Правда, условия тогда были совсем другими. В этом направлении в июне народ ходил только до долины Larch Valley. 

IMG_0553_1in_sign
Долина Larch Valley

IMG_0559_1in_sign
Долина Larch Valley

Я пошёл выше и понял почему. Дальше лежал снег. Я хорошо помнил, как медленно приходилось передвигаться зимой в снегоступах по целине и как непросто это было. Зимой снега было очень много и он был везде. Временами зимой попадались участки плотного наста, который держал вес, и идти по ним было одно удовольствие. Теперь же перегораживающие местами тропу снежные завалы глубиной 0.2-0.5 метра и протяжённостью от нескольких до сотни метров очень сильно напрягали. 

IMG_0567_1in_sign
Вид на Долину десяти пиков
Снег был совсем другим - влажным, тяжёлым и рассыпчатым. Он и не думал держать меня вместе с рюкзаком, я сразу проваливался, а внизу, разумеется, уже была вода. Поэтому ботинки с мембраной Gore-Tex в тех условиях ничем не отличались от любых других обычных ботинок (ну, ok, отличались – они промокали примерно на 5 минут позже, чем обычные ботинки). По снегу шёл в снегоступах и бахилах, ноги очень быстро стали мокрыми (на следующие 4 дня).

IMG_0566_1in_sign
Вид на Долину десяти пиков
Нижняя часть перевала Sentinel pass была покрыта снегом, который несколько раз подтаивал и замерзал. Ботинками было уже не зарубиться, а снегоступы ещё держали. Это было близко к пограничному состоянию, когда композитные снегоступы TSL с шипами уже не держат и нужны кошки. 

IMG_0623-30_1in_sign
Перевал Sentinel pass
На снегоступах я вылез на каменную гряду, по которой уже ногами выбрался на перевал. Спуск был попроще – северо-западный склон, снег там не таял, в снегоступах было самое то. После спуска в долину Paradise Valley до палаточного лагеря оставалось всего пара километров, но шлось довольно долго и тяжело – тропу постоянно перекрывали большие снежники, которые приходилось обходить либо форсировать. 

IMG_0634_1in_sign
Перевал Sentinel pass, вид в долину Paradise Valley
Backcountry campgrounds
Зимой я уже ночевал примерно в этих местах, но лагерь так и не нашёл… Зимой всё скрыто снегом. Сейчас же впервые увидел, как выглядят бесплатные для меня (при наличии годовых пропусков на нахождение в парке и на ночёвки в дикой местности) лагеря типаbackcountry campground. Места под палатки представляют собой ровные (или не очень) площадки, между ними тропинки. Где-то неподалёку есть туалет типа сортир, а также Cookingarea – могут стоять деревянные грубые столы либо просто площадка для приготовления пищи. Ну и в стороне имеется Food storage area, чтоб хранить продукты. Иногда это железные ящики из толстого листового металла с защёлками, чаще же – так называемые bear poles. Это приспособа в виде высокой штанги, с которой спускаются тросики с карабинами – можно прицепить свой мешок с продуктами, за трос поднять его наверх и зафиксировать. Все эти места в лагере разнесены друг от друга на 50-100 метров. Всё продиктовано основной опасностью этих мест – медведями.

Зимний долг – перевалы Wenkchemna pass и Opabin pass
Утром следующего дня от озера Lake O’Hara меня отделяли примерно 25 км, 3 перевала (Sentinel pass, Wenkchemna pass и Opabin pass) и один закрытый ледник (Opabin glacier). На все эти штуки у меня было два дня. Я, конечно, мог задержаться, но это было нежелательно, т.к. стоять с палаткой на озере Lake O’Hara я планировал 3 ночи (можно не большё трёх), и терять одну из ночёвок не хотелось. Долга по перевалу Sentinel pass не было, т.к. зимой я прошёл его два раза без особых сложностей, но сейчас его было не миновать, поэтому перевала получилось 3. Утром под дождём посмотрел интересное место Giant Steps, которое находится в непосредственной близости от лагеря.

IMG_0680-82_1in_sign
Долина Paradise Valley, место Giant Steps
Вышел в 10-20, в 12-00 был на перевале Sentinel pass. К мокрым ногам стал привыкать. Всё время с утра моросил дождик, поэтому я сразу спустился в долину Larch Valley. Встретил парня с девушкой, немцев. Хотели пойти через перевал в долину, откуда я только что пришёл, спрашивали про условия. Ноги у них были сухие, т.к. мы встретились примерно на границе снега. Я их огорчил - без кошек\снегоступов перевал никак не проходился.

IMG_0718-20_1in_sign
Долина Larch Valley
Вышел на тропу к озеру Eiffel Lake. Почти до самого озера шлось ногами, снега на тропе не было, только перед самым озером надо было пересекать несколько больших и лавиноопасных снежников, после которых начался повсеместный снег. Спугнул двух росомах, встретил нескольких сурков. 

IMG_1229_1in_sign
Сурок (Marmot)
Сурки подпускали гораздо ближе, чем росомахи. Прошёл озеро Eiffel Lake, перед перевалом Wankchemna pass стал искать место стоянки. Уже не помню, по каким причинам ушёл с тропы, планировал подниматься на следующий день напрямик. Среди снега встречались каменные островки, на одном из которых я и встал на ночь. Ночёвка была не очень комфортная. Помимо дождя, который шёл весь день, в районе стоянки видел следы очень крупного медведя. Перцовый спрей всегда был наготове. Тот самый, который я таскал с собой зимой (оказалось, что их можно незаметно провозить при перелётах в багаже). На следующий день оставалось примерно 12 км, два перевала и ледник.

Утром шёл дождь. Я наивно подождал с часик, но ничего не изменилось. Приготовил в палатке. Собирать рюкзак и палатку под дождём всегда неприятно, но деваться было некуда. В 10 вышел. На перевал Wenkchemna поднимался напрямик, в снегоступах. Кое-где их приходилось снимать, чтоб пройти по куруму. На перевале был сильный ветер. Первые метров 200 спуска был курум, ниже начинался снег\лёд. Тот самый, который я не смог пройти зимой в снегоступах. Без кошек тут по-прежнему было не пройти, поэтому я их с удовольствием надел. Спуск довольно крутой, но в кошках и с палками всё было надёжно. Перевал Opabin pass было видно, к нему вела широкая долина с моренной грядой посередине. Везде снег, шёл в снегоступах. В это время основную опасность на высоте представляли лавины. Я на них насмотрелся вдоволь – с обеих сторон долины с гор лилось множество водопадов и ручьёв, и каждые несколько минут гремела очередная лавина – долина была широкой и до моей гряды они успевали остановиться на склоне, но съезжающие огромные массы снега всё равно требовали пристального внимания.

Самое неприятное место было перед перевальным взлётом – долина сужалась, с левой стороны был лавиноопасный склон, а с правой лавина уже сошла, и идти можно было только по лавинному рыхлому снегу. Кстати, тут опять были те же следы крупного медведя, которые вели на перевал - по какой-то причине он тоже решил взять эти два перевала. Пройти взлёт надо было быстро, т.к. всё кругом было мокрым, тяжёлым, текло и бежало, очередная лавина могла возникнуть в любой момент. Хотя, чтоб засыпать человека, достаточно даже небольшой лавинки. 

IMG_0776_1in_sign
Перевал Opabin pass
Непосредственно на перевале было что-то типа небольшого карниза, с моей стороны склона. До него я дошёл в снегоступах. По идее, перед карнизом надо было надевать кошки, но склон был довольно крутой и переобуваться там было очень ненадёжно – пришлось лезть на карниз в снегоступах. На перевале я сделал небольшую паузу, передохнув и сделав пару снимков.

IMG_0848_1in_sign
Перевал Opabin pass
Вниз вели две цепочки следов – следы кошек 3-4 человек (справа) и параллельно им следы медведя (слева на фото). Обувшись в кошки, я стал спускаться по этим следам, раздумывая, кто прошёл раньше – медведь или люди. 

IMG_0850_1in_sign
Две цепочки следов с перевала Opabin pass - медвежьи (слева) и человеческие (справа)
Люди, видимо, не ставили задачу пройти через перевал, а только поднялись и спустились. Судя по всему, мужики были серьёзные, все с ледорубами (было видно по следам). Мне на перевале ледоруба явно не хватало. Следы были очень кстати, т.к. ледник с трещинами Opabin glacier был полностью закрыт снегом. Следы стали ещё одной страховкой в дополнение к чужому летнему треку GPS, который у меня был загружен и рассматривался как основной фарватер для прохождения ледника. Первое время, пока было круто, спускался в кошках, ниже переобулся в снегоступы. В верхней части периодически проваливался – это были не трещины, просто снег не держал, и ноги уходили в пустоты курума под снегом. Следы подходили к пещерам – открытым огромным ледовым развалам ледника.

IMG_0856_1in_sign
Пещеры в леднике Opabin glacier
После пещер я ещё немного задержался на небольшом прикольном озерце на склоне. 

IMG_0881_1in_sign
Озеро с видом на перевал Opabin pass

Дождь продолжал идти. Это была отличная возможность протестить новую снарягу в виде самосбросов Gore-Tex и приличной waterproof ветровки. Я ими остался очень доволен, они были действительно waterproof. В отличие, например, от дешёвых якобы мембранных ветровок Bolik, которые быстро промокают (есть у меня такая). Ну, а сохранить ноги сухими в таких условиях, думаю, невозможно (вариант сапог не рассматривается ввиду использования кошек и снегоступов). На руках весь день были флисовые перчатки, которые давно были мокрыми, но при активном движении всё равно не давали рукам замёрзнуть.

Спустился к озеру Opabin Lake. Следы медведя к тому времени свернули в сторону. Мужики, видимо, прошли непростые, т.к. следы вели по самой кромке озера. Поскольку всё таяло, текло и проваливалось, мне не захотелось испытывать судьбу, провалиться в снегоступах и с рюкзаком в воду – это было самым последним, чего мне тогда хотелось. Пришлось обходить озеро с другой стороны. Мне потом рассказали, что за несколько дней до моего прохода на перевал со стороны озера Lake O’Hara ходили в тренировочный выход местные спасатели. Именно их следы я видел, спускаясь с перевала.

Эвакуация

Камню, летящему в пропасть, есть много причин не достичь дна(с)

IMG_1051_1in_sign
Озеро Lake Louise
Ниже озера Opabin Lake появились таблички и можно было угадать тропу. Начиналась зона комфортного туризма, до лагеря оставалось километра 3-4. Правда, тропа была бесполезной, т.к. всюду был мокрый снег и текли ручьи. Поскольку все ямы были скрыты снегом, безопаснее было идти в снегоступах – по траве, по ручьям, по снегу и камням. Хорошо помню, как подумал, что снегоступы в тот момент правильнее было бы называть не snowshoes, а snow-water-shoes. Шёл просто напрямик, т.к. никаких сухих или сколь бы то ни было удобных вариантов пути не было. Окружающие условия были настолько необычными, что хотелось задержаться там подольше, чтобы посмотреть и поснимать. Но после двух перевалов я был вымотан и хотел поскорее добраться до лагеря. Я успокаивал себя мыслью о том, что у меня будет ещё 3 следующих дня, чтобы поснимать и побродить. Что могло помешать мне это сделать? Практически – ничего. Ну, разве что, прилетел бы вертолёт и забрал меня оттуда. К сожалению, получилось именно так. Так что, на будущее я зарёкся – если видишь что-то нереально крутое – бери\иди\смотри\фотографируй, не надеясь на следующий день. Потому что на следующий день может случиться совершенно немыслимая и неожиданная хрень, которая изменит планы и которую невозможно предугадать.
На спуске всё меньше становилось снега, а тропа становилась действительно тропой. Последние несколько сотен метров спуска к озеру снега не было вообще. Правда, у озера была очередная неприятность. Тропа, набитая и ровная, проложенная по берегу, была полностью затоплена водой, примерно по щиколотку или глубже, озеро вышло из берегов. Сначала я пытался идти выше по лесу параллельно тропе, но там было ещё хуже – в озеро впадало множество ручьёв, которые были ещё глубже, поэтому под конец я тупо шлёпал по воде. В районе коммерческих домиков сидели два парня, я спросил тропу к палаточному лагерю. Они посмотрели на меня с некоторым удивлением, но тропу показали.

IMG_0902_1in_sign
Палаточный лагерь на озере Lake O'Hara

Поскольку условия посещения озера Lake O’Hara особые, то и палаточный лагерь там не совсем обычный. Для приготовления пищи там есть два домика с печью. Уже по темноте я добрался до лагеря, поставил палатку на ближайшей к домику площадке. В лагере никого не было, что меня немного удивило. Я поужинал и примерно до 02-00 часов ночи сушился и грелся возле печки.

Наводнение. Эвакуация.

Утром я проснулся в районе 8, но ещё долго валялся, т.к. был уставший, но довольный проделанной в предыдущий день работой. Примерно в 11-30 меня разбудил женский голос. Я вылез из палатки и увидел тётку в специальной форме с рацией, сотрудницу национального парка. При регистрации в визитор-центре я специально не сказал, как именно хочу после ночёвки в долине Paradise valley попасть на озеро Lake O’Hara. Очевидный путь, которым туда попадают обычно – это 11 км от шоссе на специальном автобусе. Мой же путь лежал через 3 перевала, которые по снежным условиям ну никак не проходятся без ночёвки, поэтому меня бы на такой маршрут официально точно не выпустили (палаточных лагерей на маршруте нет). Тётка с удивлением спросила, как я туда пришёл. На своём телефоне она показала мне видео, где довольно бурная река пересекает размытую дорогу, по которой раньше ходил специальный автобус. Именно поэтому я оказался в лагере один – остальные рассчитывали на автобус и не смогли добраться. От тётки я узнал много нового и интересного. Оказалось, что в то время был пик наводнения в Скалистых горах, трансканадское шоссе №1 (крупнейшая транспортная артерия, соединяющая через Скалистые горы западное побережье с восточной частью страны) было закрыто, несколько мостов в районе города Кэнмор (Canmore) были смыты, город Калгари затоплен, часть населения эвакуировали, дорога на север в сторону города Jasper закрыта, шоссе №1 в сторону Ванкувера открыто, но поскольку из Калгари трафика не было вообще, машин на шоссе практически не было. Добраться до Калгари, например, в аэропорт можно было через какой-то нереальный крюк на север километров в 400. Так что условия, которые я видел в предыдущий день при спуске с перевала, были действительно уникальными. Такого наводнения в тех местах никто не помнил.

Администрация национальных парков Banff и Yoho (озеро Lake O’Hara находится в парке Yoho) решила эвакуировать всех туристов из палаточных лагерей, доступ к которым оказался отрезанным наводнением. Так что, говорит, собирайся, дружище, улетаем с тобой на вертолёте. Я говорит, вообще случайно сюда зашла, просто на всякий случай, т.к. была уверена, что никто сюда прийти не мог из-за затопленной дороги. Нужно было только дождаться ещё несколько тёток, которые жили в коммерческих домиках на берегу и которых тоже надо было забирать на вертолёте. Я рассказал ей, что пришёл через перевалы - она довольно сильно впечатлилась, сказав, что это просто круто, не говоря уже о таком прохождении по снегу в период наводнения. После этого я попытался съехать на том, что после такого прохождения я уж точно в состоянии просидеть несколько дней в лагере, что у меня есть вся необходима снаряга и полно продуктов. Это не всё не работало, она настаивала, что мы улетаем. То есть, никаких явных причин для эвакуации не было. Просто, администрация парка таким образом подстраховывалась. Ссориться с парком мне не хотелось, поэтому пришлось собирать палатку. Мы дошли с тёткой до её домика на берегу, она любезно угостила меня горячим чаем и апельсином, потом вернулись другие тётки, и мы пошли к вертолётной площадке.

IMG_0967_1in_sign
Эвакуация туристов вертолётом во время наводнения
IMG_0999_1in_sign
Палаточный лагерь на озере Lake O'Hara, вид из вертолёта
Я попал во второй рейс. Это был мой первый полёт на вертолёте. Интересно. Сильный контраст с обычным самолётом, где всё стабильное, можно прыгать и бегать – здесь же любой манёвр вертолёта ощущался всем телом, ничего зафиксированного нет, весь аппарат целиком смещается при манёврах. Это был довольно короткий полёт, всего 11 км до шоссе, где нас ждал джип с водителем. Но несколько кадров затопленной местности получилось. 

IMG_1014_1in_sign
Затопленная местность, период наводнения в Скалистых горах
IMG_1020_1in_sign
Затопленная местность, периол наводнения в Скалистых горах
Сотрудницу отвезли в деревню Field, а меня в деревню Lake Louise, откуда я и начинал свой маршрут. Я зашёл в визитор-центр уточнить условия, где мне подтвердили всю информацию про наводнение, а ещё и добавили, что в парках Banff и Yoho закрыты вообще все backcountry campgrounds, т.к. неизвестно, где и какие тропы и мосты смыты наводнением, т.к. никого туда не выпускают.
Надо отметить, что всё было для таких нестандартных условий организовано довольно круто. В визитор-центре через каждые несколько часов обновляли доступность дорог и делали прогноз. Тем, кому надо было в Калгари, предлагали ехать с большим крюком. Поскольку куча народу застряла в Скалистых горах, все отели и хостелы были полностью заполнены.

IMG_1041_1in_sign
Река в период наводнения

О том, как горные козлы защищают своих самок

IMG_1307-08_1in_sign
Озеро Lake Louise
У меня получалась неопределённая пауза в деревне Lake Louise. Была середина дня, я ещё не восстановил силы после перевалов, поэтому решил по-людски заселиться в палаточный лагерь рядом с деревней. Сидел у костра, сушился, питался, расслаблялся и обдумывал дальнейшие планы, в которых была полная неопределённость. На следующий день решил сходить от деревни довольно простой трейл Plain of Six glaciers, примерно 6 км в один конец. С рюкзаком. 

На обратном пути задержался - на каменной косе, метрах в трёхстах, были две белые точки. Сошёл с тропы, стал подниматься – это были два mountain goat (горный козёл). Это была пара - самец и самка. Скинул рюкзак и по возможности скрытно стал приближаться к ним (высокий кустарник способствовал). Метрах в ста от козлов кустарник кончился и я был замечен. Они как-то с упреждением отходили от меня по скалам наверх, сохраняя дистанцию. 

IMG_1133_1in_sign
Горные козлы (Mountain goat)
IMG_1137_1in_sign
Горный козёл (Mountain goat)
IMG_1143_1in_sign
Горный козёл (Mountain goat)
В один момент самец, несмотря на свою практику хождения по склонам, как-то неудачно оступился и начал падать. Чтоб не полететь вниз, ему пришлось начать скакать по кулуару. Видимо, после этого он окончательно обиделся и … резво поскакал ко мне! 
IMG_1169_1in_sign
В атаку! (Горный козёл - moutnain goat)
IMG_1171_1in_sign
В атаку! (Горный козёл - mountain goat)
Пока я тормозил от удивления, этот козлина (не имею в виду ничего плохого) оказался на уступе прямо над моей головой и начал копытами скидывать на меня камни. От одного я успел уклониться головой, второй стукнул по камере. Меня это слегка отрезвило, я понял, что переборщил со своей навязчивостью, и покинул их владения. Насколько я понял, таким образом (скидывая камни) они защищаются от пум. Всё это время самка стояла метрами 10 выше и смотрела, как самец защищает её от незнакомца. Думаю, она осталась им довольна.
IMG_1172_1in_sign
Горный козёл (mountain goat), вставший на защиту своей... козы?

Медведи Grizzly в поисках пропитания

IMG_8790_1in_sign
Приветливый медведь гризли
Поскольку в июне в Скалистых горах выше двух тысяч метров ещё лежит снег, а медведи уже проснулись – они спускаются в долины, где можно поесть свежей зелёной травки. Одуванчики лопают - будь здоров. 

IMG_8772_1in_sign
Медведь гризли, поедающий одуванчики
IMG_8791_1in_sign
Медведь гризли. Хоть бы одна ромашка...
Мне встречались молодые мишки, года по 3-4. Возможно, прошедшая зима была их первой самостоятельной зимой (без медведицы). Медведи спокойно выходят на тропы и дороги, мирно кушают травку. 

IMG_0298_1in_sign
Медведь гризли
IMG_0274_1in_sign
Медведь гризли
Если их кто-то заметил неподалёку от дороги, довольно быстро появляется специальная служба национального парка - экипированные молодчики с оружием, они подходят к медведю со словами "Hi bear!" и начинают расстреливать его из ... пейнтбольного ружья шариками с краской. Мишка спешно (или даже заранее) ретируется, а вслед ему взрываются ракетницы и петарды. Таким образом тренируется рефлекс убегать от людей по самой распространённой фразе "Hi bear". 

IMG_8792_1in_sign
Патруль национального парка, выезжающий при обнаружении медведей вблизи дорог и жилых сооружений
Разумеется, несмотря на описанную идиллию, периодически бывают инциденты с нападением медведей на туристов парка. Медведиц с медвежатами, медведя, охраняющего свою добычу или просто агрессивного медведя альфа-самца никто не отменял.

IMG_0308_1in_sign
Медведь гризли
Возвращение к озеру Lake O'Hara

Разведка мостов в долине Skoki valley

После дня паузы в окрестностях деревни я пришёл в визитор-центр узнать про лагеря – они по-прежнему были закрыты все без исключения. Консультировала меня милая молодая девушка, канадская француженка. Она начала предлагать мне ходить по каким-то семейным маршрутам по несколько километров в районе деревни. Я её перебил и рассказал, как я попал на озеро Lake O’Hara через 3 перевала. Она немного поменяла отношение, но лагеря от этого не открылись. Девушка была молодая, красивая, а в деревне мне сидеть никак не хотелось, я заявил ей примерно следующее: я всё равно куда-нибудь схожу, давайте решим куда. Она поняла и сказала, что официально она меня никуда не отпускает и разрешения не выпишет, т.к. лагеря закрыты. Но поскольку я всё равно собираюсь куда-нибудь сходить, было бы неплохо, если бы сгонял в долину Skoki Valley, чтобы посмотреть состояние троп и мостов – на месте они или смыты. А по возвращении попросила зайти к ней и рассказать. Таким образом, мы неофициально договорились.

Долину я посмотрел, потратив на это 2 дня и пройдя чуть больше 50 километров. Интересно, что примерно на одной высоте некоторые озёра ещё были полностью скованы льдом, тогда как другие – без льда вообще. Все мосты были на месте. Правда, в одном месте заплутал и долго искал мост, но в итоге вырулил. Воды было много везде – с перевалов бежала вода, целые плато и долинки были затопленные со стоящей водой. То есть, опять постоянно мокрые ноги. Встретил в горах парня из Швейцарии - он тоже один пару недель собирался походить по Скалистым горам. Правда, мне он показался слегка отмороженным. Во-первых, он вообще не регистрировался. Ну, это ладно, хотя во время наводнения могли быть неприятности. Меня больше удивил второй момент – он ходил без перцового спрея. Замечу, он не выглядел как человек, способный завалить медведя голыми руками. На мои осторожные вопросы о том, знает ли он как себя вести при встрече – он сказал, что немного слышал. У нас были разные маршруты, мы сразу разошлись. Очень надеюсь, что у него всё сложилось хорошо.

Вечером на одной из ночёвок познакомился с дикобразом. 

IMG_9014_1in_sign
Дикобраз (Porcupine)
Было уже темно, я возвращался с водой в котелке от реки и увидел неведомую мне зверушку, вынюхивающую что-то в моём рюкзаке. При моём приближении зверушка как-то лихо распустила нереальный хвост и убежала. Потом несколько раз приходила опять, каждый раз подходя всё ближе. В конце концов, дикобраз подошёл на метр  и даже вставал на задние лапы. Позже мне рассказали, что на этой стоянке к туристам постоянно приходит дикобраз, выпрашивая еду.

По возвращении рассказал все условия долины в визитор-центре. Там меня ждала приятная новость: дорогу к озеру Lake O’Hara, откуда меня эвакуировали, отсыпали техникой, и я могу туда повторно приехать, т.к. не отбыл запланированные дни. На этот раз я добрался туда как белый человек – на автобусе. Народу было довольно мало, т.к. из-за наводнения многие просто не смогли приехать.

Возвращение на озеро Lake O’Hara

IMG_9746_1in_sign
Трансканадское шоссе №1
Автостопом добрался до поворота на озеро Lake O’Hara, дальше на специальном автобусе – непосредственно на палаточного лагеря. Простоял в лагере 3 ночёвки. Ходил по окрестностям целый день, на день брал с собой что-нибудь перекусить посуху. Утром и вечером – готовил в лагере. Посмотрел озеро Lake McArthur. 

IMG_9712_1in_sign
Озеро McArther Lake
Очень интересно прийти в места, в которых был зимой на снегоступах. Из-за обилия снега рельеф кое-где был совершенно непонятен, а теперь можно было всё увидеть.

IMG_9493-9509_1in_sign
Mary Lakes и Lake O'Hara
IMG_9180-91_1in_sign
Вершина в районе озера Lake O'Hara

В лагере познакомился с французской парой, примерно мои ровесники. Меня слегка поразила их история. Несколько лет копили деньги, потом уволились с работы и начали путешествовать вдвоём. Запланировали год или больше ездить и смотреть всякие ништяки. Они пишут о своём путешествии на сайте: http://www.hiiha.fr/. Парень интересовался моей снарягой, весом рюкзака, продуктами. Я объяснил ему и показал, что у меня было из еды примерно на 6 дней. Он почесал репу, заулыбался и сказал, что они столько съедают с подругой за один день. Они постоянно стирались в каких-то общественных туалетах, т.к. во время долгой поездки без этого никак. У меня же во время кольца на несколько дней никаких радостей типа душа не было и быть не могло. Разве что - иногда в речке по пояс обмыться, но вода ещё была сильно холодная. Стираться во время дождей неудобно, т.к. ничего не высушить. Со временем такой режим доставляет неудобства, т.к. при поездках автостопом надо садиться в машину к нормальным чистым людям, которые не ходят по 50 километров за 2 дня с рюкзаком и не спят в палатке. В машине у них пахнет какой-нибудь вкусной штукой, а от меня пахло совсем по-другому..

IMG_9582_1in_sign
Озеро Lake O'Hara
IMG_9566-73_1in_sign
Mary Lakes и Lake O'Hara
IMG_9438,55,57_1in_sign
Озеро Lake O'Hara

Peyto Lake

Скатался на озеро Peyto Lake. Днём на смотровой точке, как обычно, толпа туристов, большая часть из которых производит впечатление китайцев. 

IMG_9798_1in_sign
Смотровая площадка на озере Peyto Lake
Ещё зимой я нашёл место интереснее – оно расположено всего метрах в двухстах или трёхстах от смотровой точки, надо спуститься вниз по тропе. Автобусные туристы с асфальтированных дорожек сходят редко, поэтому там я уже был один.

IMG_9917-18_1in_sign
Озеро Peyto Lake
Ко мне пришёл бурундук. Разумеется, голодный. И, как оказалось, очень жадный. 

IMG_9863_1in_sign
Жадность фраера сгубила (с)
Вот таким образом он набивал рот раз 5, после чего бегал куда-то к себе в норку выложить запасы, возвращался и просил ещё. Пока я объяснил ему, что от него хочу, скормил грамм 200 миндаля - почти всё, что у меня было. В итоге мы сработались и получилось именно то, что я хотел. 

IMG_9935_1in_sign
- "На фоне озера Peyto Lake, пожалуйста!"
Спустился прогуляться по леднику Peyto glacier. 

IMG_0004_1in_sign
Ледник Peyto glacier.
Вернулся к дороге голосовать уже довольно поздно, в 22-30. До ближайшей деревни было километров 40-50. Трафика почти не было, т.к. это небольшая дорога, ну и период наводнения. Через час остановился балгарин, знающий кучу языков, в том числе русский. Доехал уже ночью до палаточного лагеря в деревне Lake Louise. Это было перед длинными выходными и днём Канады, поэтому палаточный лагерь был полным, все стояли с трейлерами и машинами. Пришлось довольно долго ходить по темноте и искать свободное место под палатку.

На следующий день к вечеру я уже вернулся в Банф. Из-за эвакуации и дальнейшего изменения планов у меня уже не оставалось времени, чтобы посмотреть Og Lake. Расположено это озеро в Mount Assiniboine Provincial Park. То не национальный парк, а региональный парк, он граничит с парком Banff. Планы вернуться в Скалистные горы осенью крепли. Og Lake оставалось долгом на осенний визит. В банфе – погулял по городу, купил футболок, сувениров и заселился в хостел. Ну, понятно – долгожданный душ, неограниченная хавка, стиральная машина и прочие радости цивилизованной жизни.

Следующим утром, 30 июня, у меня был автобус в Калгари. Я мониторил ситуацию по дорогам, примерно за 2 дня до моего отъезда дорогу в Калгари открыли для автобусов, поэтому я без проблем добрался до города. В Калгари все последствия затопления уже были ликвидированы, только с транспортом были некоторые проблемы. У меня был запас времени в пару часов, я расслабленно гулял по улицам, потом зашёл в Mc’Donalds и не спеша затрескал там 3 порции мороженого. Когда я спохватился, было уже довольно много времени, а автобуса в аэропорт на остановке долго не было. Мне пришлось бегать в поисках такси. В России мой самолёт однажды уже улетал без меня, поэтому повторять это в Канаде мне не хотелось. Аэропорт, самолёт, Торонто. Второй поход по Скалистым горам закончился без потерь, хотя различных возможностей для этого было более чем достаточно.

Итого

Скалистые горы – сильно круто. В том числе в июне, со снегом. В том числе во время наводнения. За время похода прошёл пешком\на снегоступах около 190 километров, 7 перевалов и 1 ледник. Из 190 км 40 километров были пройдены без рюкзака в районе озера Lake O’Hara, остальные 150 км – с рюкзаком. Промахов и ошибок в подготовке и на маршруте не отметил. Всё было ровно. Уезжая, попрощался с горами до осени – непременно решил вернуться в сентябре-октябре.

(Отчёт по осеннему походу вот-вот будет опубликован)


Комментарии
Настя Мастер
Настя Мастер07.05.15, 00:05
Это настоящие фотографии? Не верится.. ) 
Саша Антонова
Саша Антонова27.04.15, 21:58
Очень интересный рассказ. И фото горы офигенные! 
Еще маршруты в Канада
еще маршруты
О Маршруте
Ссылка: