Дальше на запад - утопающие в солнечном свете контуры горных хребтов.
Прохождение, а особенно первопрохожднение, перевалов прекрасно. Вместе с новым ветром с «той стороны» в жизнь зашедшего на перевал врываются новые перспективы. Однотонная картина склонов долины, сопровождавшая путника последних несколько дней, вдруг кардинально меняется, обнажая невиданные дали и просторы. На перевалах всегда дует ветер, и каждый раз — это ветер каких-то перемен.
По две разных стороны от горного хребта — словно два разных мира. И для того, чтобы это понять, совсем не обязательно было забираться на границу Юньнани и Тибета. Сейчас тут не просто географически-административная разница. Поменялся характер долины и тропы. Поменялась природа, деревья совсем другие и растут как-то по-своему, особенно. Долины «Трех рек» разделены между собой высоченными горными заборами, поэтому у каждой своя собственная экосистема, хотя на gps не сменился показатель градусов широты и долготы, и лишь чуть-чуть сдвинулись минуты.
Перевал Шу Ла, вид с другой строны. Разные варианты троп. Те, что слева попали под осыпь, и сейчас основные варианты - справа.
Тропа уходит вдаль. Рукотворные каменные кучи.
Еще минус 100 метров высоты.
Красная вершина около Шу Ла продолжает привлекать внимание и по эту сторону перевала.
Другие вершины стараются не отставать.
Ну а вот и сама царица Кавакарпо, повернутая к нам теперь своим другим, необычным боком.
Бивак недавно прошедших паломников перед перевалом.
Мы пришли оттуда (в верхнем левом углу - красная гора). Снизу видны домики тибетского летнего поселения (зимой обычно пустуют).
"Объемный" свет.
Невысокий кустарникоподобный орешник встречается на нашем пути только на склонах долины Ю-Чу. Вся тропа просто усыпана опавшими орехами, правда не очень вкусными.
Еще одна особенность местности - обилие бородатых растений паразитов, присоседившихся на деревьях.
Тибет - весь такой тибетский ))
От Меконга мы подымались вдоль шумной речки, периодически попадая в зоны со снегом и даже льдом. Сейчас тропа и долина развернуты так, что вроде они и направлены все туда же на запад, но оказываются постоянно под солнцем. Весь путь до низу, до реки Ю-Чу, лежит на южных склонах хребта. Солнечный свет тут, из-за невообразимых далей и масштабов, из-за пыли, висящей в воздухе, является словно бы осязаемым. Его можно измерить, потрогать, завернуть в сверток и унести с собой. Особенно ощущение осязаемости и объемности солнечных лучей ощущается вечером и утром.
Соответственно спуск на запад с Шу Ла проходит по совершенно безводной территории. Даже видно дно явно высохшего озерца в начале пути. Тропа тоже резко поменяла свое поведение. Если со стороны Меконга это был медленный подъем нанизанный на русло притока, а затем ручья, то здесь — это отлично пробитая дорога — траверс. Спрыгнув метров на 600 от перевала, дорога дальше опускаться решительно не собиралась. Сначала нам попался комфортабельный (с металлической крышей!) приют для паломников. Паломников как обычно нет. Дверь в приют закрыта на замок, а речка, протекавшая рядом, просто отсутствует! Зато появилась исполинская Мэйли, на этот раз повернутая к нам совсем другим, непривычным боком. Мы идем дальше, над границей леса, по абсолютно горизонтальной дороге. Огибая безводные овраги, один за другим, она устремляется на запад, показывая за каждым новым изгибом свое продолжение. В этом месте, кстати, тропа отлично просматривается на Google Earth. Но Google Earth мы смотрели дома, в уютном кресле за чашечкой кофе, сейчас же перед нами начинает маячить перспектива безводной ночевки. Как назло, все запасы воды торжественно выпиты еще на перевале, а спускаться сквозь джунгли и кустарники вниз на дно ущелья ни в коем случае не стоит.
Видимо подобная тропа — еще одно испытание на пути паломника. Недаром весь склон горы вдоль тропы просто утыкан самодельными молитвенными шалашиками. Что это такое объяснить сложно, проще описать как выглядит. Берется пять плоских камней, благо геология местности подарила возможность собирать именно такие, отслаивающиеся друг от друга камни. Самый большой кладется вниз конструкции, потом сооружаются три стены, и второй по величине накрывает сооружение крышей. Получаются маленькие то ли конурки, то ли скворечники. В них никто не живет. Я предполагал, что туда кладут подношения и зажигают внутри свечи. Но все они абсолютно пусты и нет даже никаких огарков или следов воска! Возникла новая версия: это «окошки», помогающие божествам внутри горы смотреть на мир снаружи. Или вовсе, какие-то порталы для перехода в другие миры, где живут демоны и добрые-злые духи, в миры, существование которых совершенно очевидно рядовому тибетцу. Но это все домыслы. Что же это за сооружения на самом деле я честно не знаю. Ваши версии? Но сооружений таких тут реально тысячи… Очевидно каждый идущий тибетец оставляет после себя такой каменный, практически карточный домик. Старые домики разрушаются ветрами и камнепадами, а на их месте, из тех же материалов строятся новые.
Загадочные каменные шалашики.
Их тут тысячи.
Дерево, увешенное женским нижним бельем. Видимо место, как-то улучшающее детородные возможности тибетских женщин.
А вот и лес. Восточный Тибет (Кхам) отличается от остальных тибетских частей именно своими густыми лесами.
Размышления и наблюдения за домиками отвлекли нас от начинающейся жажды. Но тут стемнело, и дальше идти стало почти невозможно. Сейчас луна еще молодая, ночью темно. И тут сразу же мы нашли стоянку. Это был грот на склоне горы, достаточный дабы внутри разместились у костровища четыре человека. Снизу под гротом — площадка и еще пара костровищ. Тут отличное место поселиться какому-нибудь отшельнику. Совершенно очевидно, что вода должна быть, хотя ни оврага, ничего подобного по рельефу местности не наблюдается. И да, проследовав по копытным следам вниз, обнаруживаем родничок. Вода едва просачивается сквозь камни, создавая лужицу, из которой можно аккуратно начерпать живительную флагу. Место очень удивительное и очень вовремя. Весь следующий день мы наблюдали подобные стоянки, но вода там нигде не выступала из горы. Видимо мы как-то правильно себя вели предыдущие дни, улучшая карму, и духи горы смилоствились.
Неожиданный приют для путника.
Утром наблюдалось красивое метеорологическое явление. К нам пришла туча, но не страшная, а очень милая. Из тучи по чуть-чуть сыпало инеем, а едва солнечные лучи накрыли стоянку, тучка растворилась. Характер тропы дальше и не собирался меняться, она шла всё также ровно. Вокруг уже начали появляться деревья, запели птицы, и даже прошли встречные паломники, коих нам лицезреть не довелось, ведь прошли они мимо нашей спящей палатки около шести утра. Несмотря на то, что в такую рань все порядочные люди вроде нас спят, паломники оглашали окрестности воплями изумления и многочисленными «Ташедале». Впоследствии мы еще не раз встречали в своих утренних снах этих загадочных людей, увидеть которых не удавалось, но зато можно было отлично слышать. Это говорило лишь о том, что постепенно мы набрали хороший темп, и проходим теперь уже почти дневную норму стандартного пилигрима, лишь чуть-чуть не доходя до лагерей, где стоят паломники. Поэтому мы и встречаем их ранним утром, пока спим.
Туча с инеем. На камне- выложенная из перчаток и детской игрушки композиция. Мы также начали оставлять после себя на пути что-то красивое и неопонятное.
Колючие листы кустов ранним утром.
Это было умозаключение, построенное на наблюдениях. На самом деле я ошибался. Оказалось, что паломники встают в четыре утра, а в пять они уже в пути. Всего-то на каких-то пять часов раньше нас выходят! Но об этом расскажем потом, а пока вернемся на тропу. Спустя еще пару часов она наконец-то собралась с духом нырнуть вниз на дно ущелья, поближе к реке и деревням, которые должны были быть там. Это произошло сразу после огромной безводной стоянки с великолепными видами на все окрестные горы и страшным видом под ноги, где вся земля была усыпана ровным толстым слоем пластикового мусора.
Нас в этом путешествии четверо. У Андрея и Нурии батарейки в фотоаппаратах на исходе, они бегут по тропе где-то впереди. У меня энергии в фотоаппарате еще полно, и мы с Сашей щелкаем друга-друга на фоне прекрасных пейзажей. Вот мы, наконец, добрались до засыпанной мусором площадки. Саша остается снимать мусор, а я, обнаружив, что тропа пошла вниз, радостно сбегаю по ней метров 50, пока меня не окликает Саша. Она сообщает, что вопли Андрея слышны не там, куда пошел я, а немного правее. Ну, конечно же, когда крутой спуск тропа распараллеливается, где-то сокращая или усложняя, предлагая новые варианты. Такая сеть параллельных и пересекающихся троп покрывала спуск и подъем на перевал Шу Ла. А в целом дорога тут одна, других просто не может быть. ”Пускай идут там, а я пойду здесь,” – кричу я в ответ. Эти дороги обязательно сойдутся, встретимся снизу. А как же может быть иначе? Ведь расходились и сходились они последних три с половиной дня!
В общем, так мы и потерлись. В свой первый же полноценный ходовой день в Тибете. Кто несколько суток проходил с тяжелым рюкзаком вверх, и наконец-то поймал хорошую тропу вниз, поймет, почему я не испытывал никакого желания подыматься обратно наверх 50 метров. Тем более, что стоял я на самой настоящей, правильной тропе. В ее пыли отпечатались подошвы утренних и не только пилигримов, а по бокам продолжался характерный мусор. Когда через пятнадцать минут мы не встретились, я начал волноваться. Через полчаса я уже начал вовсю орать, но безрезультатно. Не поднявшись те 50 метров, подыматься сейчас эти полчаса (а вверх это полтора) казалось совершенно бессмысленно. Тем более что тропа вот она, под ногами, правильная.
Тропа спускается очень круто. Всю ту потенциальную энергию, что накопили идя траверсом вдоль склона, теперь приходится резко сбрасывать. Как тут подымаются паломники, даже представить страшно. Ровных мест, поставить лагерь, нет совсем, присесть с рюкзаком и отдохнуть – то не везде получается. Источников воды никаких, лишь множество опустошенных в неравной борьбе с подъемом бутылок Sprite и Redbull. Столь длительные отрезки спуска или подъема характерны для Гималаев и Тибета. Но как-то я и мои ноги уже поотвыкли от них. Неприятное открытие: спуск — не простая прогулка, а продолжительная изматывающая работа. Чем ниже спустился, тем сильнее жара, меньше леса и тени, больше пыли. В конце концов забываю о потерянных товарищах, хочется только одного: напиться до отвала обычной воды, или хотя бы смочить горло. И вот сквозь лес проглядывают далеко внизу домики. Это ни речка и ни ручей, но похоже это деревня, а значит будет и вода.
Через пять минут я потеряюсь. Или точнее потеряются трое моих спутников...
Деревушка Ладе совсем маленькая, пять или шесть домов, половина из которых строится. То есть там внутри не только жители, но и строители. Сверху над ней храм, точнее ступа с флажками и благовонным дымом. Туда подыматься и осматривать сил нет. Скорее пить. Появления столь колоритного паломника, да еще и не с той стороны, вызывает конечно же фурор. Меня заводят внутрь дома, предварительно выгнав оттуда хворостиной коз и кур, усаживают на почетное место возле очага, и пытаются накормить. Я решительно отказываюсь, я хочу только пить. Пью. Чем я хуже паломников?! Буду пить только истинные правильные напитки пилигрима. В этой деревне удается заполучить Pepsi по пять юаней за бутылочку. Что меня в дальнейшем поражало, так это то, что где-бы я не оказывался, в какой захолустной, трудно достижимой деревушке, на любой высоте, с какого-бы жульнического вида продавцом или хозяином, везде цена была одинаковая. Пять юаней. В Непале, вспоминается, пепси-кола-курс вырастал в три раза, от начала треккинга к его самой высокой, центральной части.
Окна тибетских домов. Все тот же "тибетский архитектурный стиль", только теперь уже не псевдо, а настоящий.
Деревня расположена на изгибе хребта, «лицом» в сторону высоких гор с перевалом Шу Ла. Выход из нее найти не просто, вокруг строительная свалка мусора и стройматериалов, причем не понятно, что из них что. В одном из дворов, протиснувшись между купающейся в грязной луже свиньей и паленицей гигантских бревен, я наконец выбираюсь на изгиб. За ним уже ничего не напоминает о деревне, лишь тропа паломников, бегущая дальше на запад. Теперь это еще и тропа связывающая деревни друг с другом. Пройдя метров 50, присаживаюсь на обочину и вдруг вспоминаю о товарищах. Правильно, занавес жажды упал, приоткрылись остальные проблемы в этом мире. Да, я один посреди Тибета. Усугубляется все тем, что никто из нас такую ситуацию не предвидел. Куда идет эта тропа, маршрут на картах и Google Earth смотрел и изучал только я. Компасов и gps-ов у них нет. Остальная тройка просто верит мне и идет следом, не вникая в навигационные подробности и наслаждаясь окружающим миром. Расставаться и делиться мы не планировали, как и нет точек мест возможной встречи и плана действий при потере участника.
Начинаю размышлять о возможности завершить эту кору в одиночестве. Почему бы нет? Если мы не встретимся более, по крайней мере вернуться на перевал и обратно в Юньнань ребята способны. Или же выбраться отсюда по дорогам в какую-нибудь цивилизацию, пусть и foreign forbidden. Да, как-то глупо получилось. Особенно то, что у меня есть горелка и кастрюльки, а баллоны с газом у Андрея. Что у меня есть палатка, а дуги от нее у Саши. Но у меня есть мой спальник и куча какой-то еды типа круп, а спать можно и как паломники, без палаток, под навесами. И все-таки понимаю, что никуда один я не пойду. Без фотоаппарата, оставшегося у Саши, путь по коре интересен для путешественника, но бесполезен и бессмысленен для всех, кому я хотел про этот путь рассказать!
Надо было подождать их в деревне. Вторая тропа если шла сверху, в конце-концов свалится же в нее. Или не свалится? Решаю идти дальше. В конце концов, когда уже ясно, что идем мы по разным тропам, они тоже меня не ждут, а идут дальше. У меня есть плюс, я знаю, что с запада река Ю-Чу, и на ней единственный мост километров на 30 ее течения. Они про мост не знают, но должны выйти к нему. Если уже не вышли. Это единственный шанс встретится и я убегаю к мосту. Очередной изгиб, и вот моя долина сваливается в долину Ю-чу. Вдалеке глубоко на дне огромной долины даже виден мост и строения возле него. Разглядеть людей отсюда не возможно. Виды тут сейчас вообще фантастические. На противоположном берегу Ю-Чу ютится пара деревень, на разных уровнях, и не касаясь самой реки. То есть зрелище такое: скалы-скалы, неприступные обрывы, серпантины пеших дорог. И тут вдруг раз, пора поместить деревню и тибетцев в нее. Горы выделяют наклонную, но все же полочку, на которой врассыпную помещается десяток другой домиков, и множество залитых зеленью прорастающего то ли ячменя, то ли риса полей. Зачем так подробно описываю? Ну нет фотоаппарата, что же делать! )
И все-таки фотография деревушки, сделанная Сашей. Пусть и с другого ракурса.
Она же, еще ближе.
Некоторые тропы выглядят, словно созданы для горных козлов, а не для людей. Вид этой на противоположном берегу Ю-Чу стал особенно завораживающ, когда стало очевидно, что это завтрашнее продолжение нашего пути.
Каждое место, дарующее красивые виды, и перспективы в Тибете — святое. Здесь обязательно останавливается путник, выпить бутылочку-другую Sprite, прочесть молитву, зажечь благовоние, повесить молитвенных флажков. Природа дарит вид, ты даришь ей что-то в замен. Сюда сверху вываливаются несколько троп, я почему-то был уверен, что и тропа ребят тоже. Место было настолько хорошее, что ждал их минут 40, но не дождался. Надо идти к мосту. Вместо молитвенных флажков с санкритскими мунускриптами вешаю в один ряд с ними, на самом видном месте, бумажную записку с кириллическими буквами, описывающими кудя ушел. Тоже вполне достойный этого места манускрипт, обязательно вызовет удивление и восхищение будущих паломников. В купе с кучей надписей, выложенных мною камнями выше по тропе. Если тибетцы выкладывают загадочные домики, я выкладывал загадочные надписи «Славин ушел к мосту» со стрелками. Знакомлю местных с игрой «казаки-разбойники» из далекого детства.
Неожиданная встреча в самом низу "неправильной тропы"
Домик, сложенный из камней, без скрепления их чем либо.
И снова спуск, теперь к мосту. Ну это просто удивительно, никак не могу привыкнуть. Вот этот мост виден, как на ладони. Стоят домики, отчетливо видны окна, проехал мотоцикл. Кажется вот-вот, 15 минут бегом вниз. Но подойдя спустя порлтора часа, весь в поту и покрытый ровным слоем серой пыли, к этому мосту, с удивлением смотрю на gps и обнаруживаю осуществленный спуск на 600 метров. Возле моста, конечно же, никого нет.
Позади тяжелый день, состоящий из бесконечного спуска с тяжелым рюкзаком. Но беспокойство не улягается, надо что-то делать. Я не вижу никаких дорог, спускающихся к мосту сверху, кроме моей. Оставляю рюкзак в магазинчике около моста и иду обратно искать ребят. Решено: подъем обратно на красивое место с изгибом. Оттуда перспектива всей дороги до Ладе. Зажгу там мигающий фонарик и буду ждать. Глупо? Ну, да. Я же написал все равно там записку. Ну может хотя бы фонарик будет виден издалека, ребята увидят и придут. Подъем непрост, но без рюкзака в конце тяжелого дня это возможно. На подъеме я понимаю, что вот она, отличная акклиматизация. Я могу идти весь день вверх-вниз. Через 40 минут на изгибе, зажигать фонарик пока бессмысленно, просто сижу на видном месте в ярко-синей поларке. Тут видимость во все стороны обалденная.
Вдруг шум. Вижу идут сверху три точки. Радостно машу руками и кидаюсь к ним. Оказалось – три милых тибетских девушки. Сперва перепугались от вида страшного бородатого мужика (решили что демон?), но потом стали, мило кокетничая, общаться. Но одно дело общаться, объясняя что ты хочешь пить, есть и переночевать где-то тут. Жесты простые. Другое дело объяснить, что потерял трех товарищей, не видели ли вы их там сверху? В общем, не смог я это объяснить. На том и расстались, и каждый пошел своей дорогой. И тут вдруг две девчонки прибежали обратно ко мне. Жестами показывают, что «такой же большой неместный человек с большим рюкзаком, где-то там в деревне, да-да-да. Две штуки.» Отнимают у опешевшего меня обе треккинговых палки и убегают обратно вверх по тропе в деревню, показывая «оставайся-оставайся, мы все решим». Ага, конечно, как тут останешься. Теперь я еще и без палок, а товарищей стало почему-то на одного меньше. Пришлось бежать за ними снова в деревню Ладе.
Второе явление синего бородатого иноземца в Ладе произвело еще больший фурор. Правда никто не понимал, что ему там нужно. Стояла страшная перепалка жителей, строителей, девчонок, дополняемая мычанием яков и хрюканьем свиней. Я тоже сходу включился в нее, причем громче всех, пытаясь показать, что кого-то ищу. Я ходил по деревне и орал: «Эва!», «Ау!», «Дрон!», складывая руки рупором и направляя их в сторону гор, куда шла тропа на Шу Ла. В конце концов, какой-то строитель показал мне жестами «трех человек, прошедших выше и мимо деревни в-о-о-он по той далекой тропе». Во всяком случае мне хотелось верить, что его жесты обозначали именно это. Оставалось только отнять у девчонок обратно палки и возвращаться к мосту. Повторный визит в Ладе получился бессмысленным, а девчонки, кажется, заметно огорчились возвращая обратно палки. Все мои каменные надписи, сделанные вдоль дороги остались нетронутыми, а возле одной из них даже уселся тибетец и стал медитировать в пастельных тонах заходящего солнца.
Возле моста повторно я был уже в темноте. Ребята были тут. Выйдя по другой тропе, совершенно непаломнической (узкой, без следов и мусора) в соседнюю долину несколькими километрами севернее, они догадались идти вдоль Ю-Чу на юг, пока не наткнулись на мой рюкзак. Причем сначала они прошли мост, даже не подумав там остановиться, но, найдя через 50 метров, мой рюкзак остановились. Второй вечер в Тибете завершился радостными обниманиями и выпиванием всего фруктового пива и вина, в обнаруженном тут же магазинчике. Я понял, как я люблю всю мою команду, и как классно, что мы вместе, и что мы никогда больше тут не потеряемся! )
Дрон и Нури подходят к мосту с другой, северной стороны. Моя тропа видна сразу за ним (уходит резко вверх).
Тибетцы возле моста. Прикольная штука вроде мотоперчатки, дабы руки не замерзали...
Laide Temple. Небольшой храм около моста.
Закупки всякой всячины в магазинчике. Половина покупок, кстати, оказалась совершенно несъедобной.
Лошадка, поедающая картонные коробки.
Нам же больше нравится фруктовое пиво Popo и упакованный в целофановую сосиску яблочный сок. Самые вкусные напитки тут.
Полтора километра перепада высоты на спуск. Потом подъем вверх на 600 метров и снова спуск 600 метров обратно. Это все за 8 часов. Просто так ничего в горах не дается..