Чо Ла



Если в какой-то момент тебе кажется, что все самое прекрасное ты увидел вчера, а сегодня в программе будет легкое похмелье от эффекта Стендаля. Если реальность преподносит сюрприз, и “лучше чем сейчас невозможно” опровергается на следующий же день. то все просто - ты в Непале. С прощальными печальными мыслями мы топали прочь от Эвереста, вниз и постепенно заворачивая направо, однако уже через час напрочь забыли обо всех этих Джомолунгмах, Нупцзе и Лхоцзе. Перед нами разворачивались невиданные панорамы, разверзающиеся перед путниками в сторону деревушки Дзонгла и далее к перевалу Чо Ла.


маленькая рекламная пауза!
Наш спонсор спутниковой связи в горах - корпорпция Iridium ))


вспомнили про них только сейчас, но нафоткались вдоволь..
оно и хорошо, в общем-то, что не нада вспоминать об экстренных звонках в горах, но чтобы был с собой - полезно





Погода 17 мая конечно очень много добавила фотогеничности ко всему вокруг. Отсутствие людей - тем более. Всех туристов, треккеров, альпинистов, словно выключили. Кто-то повернул тумблер и они исчезли. Мы просто свернули с пробитой трассы на Эверест, и шли теперь на Чо Ла.

вот как раз место поворота и начало отдельной тропы на Чо Ла


вот так Лобуче появляется из-за угла при подходе от Горак Шепа. Больше Лобуче мы не увидем, даже на ланч останавливаться не стали, погнали в сторону Донгла


и вот уже наша отдельная тропа в сторону Чо Ла




фотографировать приходилось через каждые 10 шагов. неудивительно, что Алена позировала моделью где-то далеко впереди (шла без фото), а Дава и вовсе убёг




с противоположной стороны долины бежит классический трек вниз от БЛ Эвереста и Лобуче к Намче






Пумори и орел


Прощальный взглд на Нупцзе и выкат морены ледника Кхумбу. Отсюда хорошо видно как формируются ее склоны


и снова в путь




последний взгляд на Даву)


наблюдаем за одной из боковых морен. Это ледник Чо Ла (не путать с перевалом Чо ла), спадает со склонов вершины Табуче 6367м)


ракурсы обалденные


Здесь под вершиной Аракам (6423) должно было быть озеро Чо Тсо. Но видимо не сезон... В этот момент мне стало интересно, что же значит "чо" на тибетском? я предполагал, что "снежный", но проверить не могу, даже не понимаю, как нагуглить...




догнал Алену и стали позировать по очереди




высохшее дно озера. белое - это песок


вид на вершину Лобуче 6119. Справа по пути. Раньше мы ее видели при подъеме на Конгма Ла. С большего расстояния и с другого ракурса, тогда она представляла собой остроконечный пик.








горы и облака  основная тема середины мая на Three passes track

Вечером, в единственной деревне перед перевалом, конечно обнаружилось еще кое-кто в нашем же гестхаузе (порядка 4-6 человек). Всего гестхаузов в Дзонгла штук 5, и остальные пустовали.
Немудрено, что от стечения всех этих прекрасностей у нас помутнился рассудок и переход Лобуче-Донгла оказался единственным, где мы умудрились заблудиться. Тропа была самая обычная и проводник-портер Дава улетел вперед, уже уверившись за неделю в наших навигационных способностях. Но любая хорошая тропа иногда расщепляется на тропки-спутники, а упрямство русских первопроходцев известно на весь мир. В общем. минут через 15 хватило уму-разуму и мы просто вернулись обратно, до того места, где тропа “расщепилась”. Это самый правильный выход в такой ситуации.

Яков, как и туристов, тоже поубавилось после поворота на Чо Ла



Сама деревушка Дзонгла казалась каким-то филиалом рая на Земле. По крайней мере для людей, вроде нас: помешенных на горах, читающих книги Месснера и развешивающих по стенам квартиры картины Рериха. Чистота, пустота, тишина. Со всех сторон панорамы величественных хребтов до алеющего вечера, укрытого пушистым туманом. Вскоре быстро темнеет и резко холодает. Бьется в тесной печурке огонь, внутренности согревает чай масала, а за окнами начинает свирепствовать снегопад. И, конечно же, никакого интернета. Зачем он тут? Обожаю такие места!


внутренности гестхауза в Дзонгла - вполне себе современное искусство и минимализм


склад топлива (ячьи лепешки)
Утром впервые за все время путешествия всё вокруг (а не только горные шапки) принакрылось снегом. На ярком гималайском солнце он сверкал  и переливался всеми оттенками белого...



Мы выдвинулись на Чо Ла. Внезапно он оказался как-то по ощущениям и даже технически сложнее Конгма Ла, хотя мы уже были прекрасно акклиматизированы. Во-первых под свежим снегом не видно тропы, но у нас был Дава. Во-вторых перевал этот показался каким-то более продолжительным по времени подъема, и был довольно крутой кулуар, перед выходом на ледник. По кулуару пришлось прямо таки лезть, я впервые за все время надел перчатки, чтобы как-то комфортнее цепляться за каменно-снежный микст этого подъема. Там где снега не было - текла вода и камни были мокрыми, что напрягало уже ноги. Ну и в-третьих тут был ледник, самый настоящий. По сравнению со всем вышеперечисленным короткое полутораметровое скалолазание уже непосредственно перед самим перевалом показалось сущим пустяком. Зато четко отделило понятие “перевала из Three Passes” от прочих перевалов на основных треккингах. Яки здесь точно не проскалолазят.






р



надо будет забраться в самую низкую точку линии неба на этом снимке. Но это будет еще не перевал, а только начало ледника к нему










первый проём с правого края фото, полезем туда




взгляд назад, в сторону Донгла


вылезли наверх, иногда на карачках, трудозатратно и даже камнеопасно
оказалось, что это всего лишь полочка, а дольше по каменной сыпухе к леднику и по леднику


Ледник - это не просто новый какой-то рельеф, это еще и новые требования к экипировке и совсем новые реальности треккинга. Морены и фрагменты ледника Кхумбу, по которым довелось прогуляться ранее - были, можно сказать так, цивилизованы. То есть просто засыпаны каменной крошкой и по большому счету мало отличались от обычной тропы. Ледник на Чо Ла состоял из подложки льда, сильно подтаившего и мягкого, словно ледяная крошка на рыбных прилавках. Зимой и поздней осенью, в более суровых условиях, он превращается в лед, как на хоккейных коробках, поэтому сам трек здорово меняется, прыгая как можно дольше по каменно-осыпным бортам это ледника. В этот период необходимо надевать на ноги кошки, впрочем сами шерпы успешно заменяют их на острые цепи, натягиваемые прямо на кроссовок. Называется  microspikes и сильно напоминает цепи, надеваемые на колеса машин в снежных условиях. Сейчас Дава пробежался просто в кроссовках, по тропинке-ручейку, прыгая с берега на берег. Я попробовал тоже, но веса явно поболее, в одном месте по щиколотку провалился в какую-то обжигающе-ледяную кашу.


ледник перед Чо Ла
вершина (с севера от перевала) - Нирекха пик, 6159



единственное место где во всем путешествии я надел очки темные. Алёны надевала постоянно (подозреваю просто некоторый понт и желание приукрасить себя)). Хотя говорила мне что-то про УФ и тому подобное. Но белые и серые камни меня совершенно не смущали. Пока не появился чистый снег со всех сторон.










гора с юга  от перевала, названия не знаю, высота должна быть порядка 5640

Сам перевал 5420 метров над уровнем моря.
Вот последний взлет. Перед ним еще приходилось спрыгивать через бергшрунд. Хотя скорее просто с ледника через ледяное озеро на скалу.


Вот это озеро


пытался снять самое тут стремное место, где надо слегка поскалолазить, с видом ледяного озера метрах в семи под собой. Но чего-то нестрашная фотка вышла, а и встречный треккер очень бодро соскочил.


и ушел вниз, в сторону Донг Ла...


Флажки на перевале, вид на Запад

На перевале на наш перекус (состоящий из остывшего утреннего чапати и кусочков московской колбасы) налетело много желающий. 5420 похоже их не смущает.






На все про всё (вместе со спуском) ушло кажется часов восемь. Самый длительный наш переход на этом маршруте.
Спуск запомнился своей бесконечностью и тем, что неожиданно посреди спуска нам предстоял еще один перевал (пусть и небольшой), а значит взлет вверх. Это была откровенная подстава, пусть и непродолжительная, но переведшая тропу в соседнюю долину для спуска к морене ледника Нгозумба (на котором находится Гокъо). Здесь стояло село с романтическим названием Тагнаг, поэтому даже у Давы в его описательном плане “Трех перевалов” еще до нашего старта трека, не стояло в один день пройти и Чо Ла и морену ледника (после Конгма Ла мы осилили такое…)

На спуске справа над нами в самом начале висел Канчунг 6063. а что там далее на горизонте - непонятно. кажется чтото из массива Чо Ойю уже. А может я все перепутал и далее и есть Канчунг. Перепутать просто, а проверить толком не могу. Kangchung - популярное название, и все ссылки ведут на тезку, тибетский (северный) склон Эвереста.


в центре этой фотографии тот самый изнурительный перевал в середине спуска


подозреваю, что это Нирекха и Канчунг, а между ними "продвинутая" версия перевала, называется Чо Ла Кол. "Ла" - это проход, путь. А "кол" - это уже перевал. Все по понятиям, через ла - шерпская бабушка припеваючи проскакивает, кол - это уже для мужиков.


мы спустились с камней, за спиной - Чо Ла


после примерно двухчасового спуска в тумане наконец-то Тагнаг

В следующем посте пойдем к Гокъо
Гокио



Треккинг “Три перевала” прекрасен тем, что он идет поперек всех других треков, захватывая самое интересное! Нам, уже поглядевшим на Эверест из Everest Base Camp Trekking, теперь предоставилась возможность лицезреть изумрудно-бриллиантовые озера Гокио из Gokyo Trekking. Обычно, чтобы увидеть и то и другое, приходится дважды прилетать в Катмануду, а затем дважды прилетать в Луклу. Нам хватило мая 2016-го.

Когда в феврале мы сидели с Аленой в холодной Москве за чашечкой горячего чая и планировали маршрут, то в руках держали вот эту книжку:



“Конечно же это фотошоп!”, - уверенно заявила Алена, основываясь на своем многолетнем опыте художника и путешественника. Спустя три месяца, 20 мая 2016-го, ей пришлось публично извиниться перед многочисленными непальскими богами. Нет, это не фотошоп, это Гокио. Первозданное чудо природы, мощь гималайских ледников, тающая под лучами жгучего азиатского солнца.

Может показаться, что фото на обложке отличается цветами от моего. Но там все-таки был явно более солнечный день, скорее всего осенний сезон, и куда более качественная фототехника.

Чтобы увидеть всю эту красоту по классике приходится топать многодневный Гокио трек. Или, как в нашем случае, проходить перевал Чо Ла с востока (или Ренджо Ла с запада). От Драгнага (19 мая и конец предыдущего поста) до Гокио нам еще и оставалось пересекать морену ледника Нгозумба, стекающего от вершин Чо Ойю. Пускай сама Чо Ойю и на 800 метров пониже Эвереста, ледник Нгозумба куда длиннее и массивнее Кхумбу, вдоль и поперек которого мы гуляли несколько предыдущих дней.


из поселка Драгнаг можно выйти вот в такие "оптимистичные", истинно буддистские ворота в Никуда..
похоже в европейских буквах как кто услышал, так и пишет название этой деревни. Еще я встречал Тагнаг.



Приветливый поселок на прощание посверкал своими параболическими кипятильниками


жители тоже приветливы, фотографируются без пролбем, у меня на смартфоне всегда полно фотографий моих дочек, поэтому нам есть что обсудить, даже без знаний санскрита, тибетского и английского


вид из Тагнага на юг, выход в цивилизацию...


но мы на северо-запад, в Гокио (кстати тоже полно вариантов типа Гокъо или Гокьо)
из-за камня маняще машет путнику шестая по высоте вершина мира


На Гокио мы пробыли в итоге два дня. Первый - это “хвостик” от перехода через Чо Ла. Путь от селения Драгнаг на левом берегу ледника до селения Гокио на его правом берегу. Ледник пусть и непросто пересекать, но это все-таки дело пары часов. Поэтому все оставшееся время мы гуляли по поселку Гокио и наслаждались майским солнышком. Второй день был посвящен Гокио Ри - небольшой вершинке, которая вроде совсем рядом, однако заползать на нее пришлось полтора часа, а высотой она было в 5360. Зато виды отсюда заслуживали и этих полутора часов и того, что на третий день в Гокио мы не остались, предположив, что ничего уже прекраснее тут не высмотреть.


вот эта же вершинка покрупнее. а мы подбираемся к подъему на край морены.. снова будет взлет на 50 метров.


Мы на краю морены. Не самый красивый кадр, однако он толково разместил внутри основные понятия: широченный ледник Нгозумба (как и где пройдет тропа отсюда не понять), вершина Гокио Ри (5360) на другой его стороне (и тропа на нее), далее левее хребет, в котором находится Ренджо Ла (третий перевал), а правее Чо Ойю (8201)


с непальской стороны Чо-Ойю - совсем не подарок




Вид по леднику вниз (на юг). Мы пока выше облаков и поэтому погода и виды прекрасные.


начинаем пересекать ледник


камнепады и водопады в режиме онлайн. Под конец, при выходе из ледника (подъеме на край морены) с довольно крутой стенки активно сыпало. Хорошо стенка маленькая, все тех же 50 метров, все просматривается и выжидается..




видно Даву и Ренджо Ла (низшая точка голубого неба). Дороги просматриваются только фрагментарно


лучший кадр с Чо Ойю, из тех, что мне удалось тут сделать за два дня


как только взбираешься на край морены с другой стороны - глаз сразу разрезает синева (индиго?)


все дело в минералах, растворяемых в этой прозрачной и чистой воде.
Из похожих мест на Земле - озера в НП Банф, что в Скалистых горах (Канада)





кусочек другого озера, того что пониже...


а вот и поселок показался. Такое ощущение, что криши домомв словно специально цветом под озеро делали...
Слева Гокио Ри, справа Чо Ойю



нет, это не небо


Гокио изнутри, плюс дорога на Ренджо Ла и дорога на Гокио Ри


каменная хижина на берегу озера


поселились в очень холодной комнате, зато 50% ее стен составляли окна с видами на озеро и на Чо Ойю


а я все никак не мог остановиться и продолжать играть с цветами...


Алена на берегу озера


Турчики на берегу озера

Меняем объектив и уходим гулять. Гималаи и Гокио смотрятся тепреь совсем по новому...











Вообще-то Гокио - это цепочка из аж шести озер по правому берегу ледника Нгозумбы, и нам предлагали прогуляться вверх, чтобы понять и проникнуться прелестью их всех. Нам же хватило двух, для понимания прекрасности всего вокруг. Кроме того мы уже были в самом разгаре треккинга и хотелось если не уж не лететь, так хотя бы бежать далее. Каждое в цепочке имеет свое имя. Те два, что мы наблюдаем - Дудкх Покхари (на его берегу поселок) и Табоче Тсо (предыдущее перед ним, чуть ниже). Часто это самое Дудкх Покхари называют просто Gokyo lake.

Вся эта цепь озер считается священной для индуизма и буддизма одновременно, а в августе в течении праздника Джанай Пурнима сюда для свершения обрядов сотнями подымаются “нижние” непальцы (не шерпы, а прочие представители этой многонациональной страны).


Столовая с печкой в центре. И все окна - панорамно на Дудкх Покхари

Ранним утром следующего дня выходим на прогулку в сторону Гокио Ри










вот уже приподнялись чуть повыше...


Всего подъем занмиает 1.5-2 часа и 570 метров. Спуск - 20 минут)))


и еще выше...




Как и везде в НП Сагарматха полно фазанов, мы уже привыкли...


Они даже сражаются за место под солнцем






Устье впадающей в Дудкх Покхари реки...


человек и облака


почти пришли


поселок стал совсем крошечным


И вроде бы все эти фотографии одинаковые, а присмотрешься... и вроде разные) Скорость иземения облаков, яркости освещения, высоты над уровнем моря (а значит угла преломления взгляда в озера) - меняется очень быстро


параллельно с нами залезла еще толпа народа. Сидят, отдыхают, греются на солнышке. Можно составить впечатление об одежде людей, уляющих здесь выше 5000 в мае.


С вершины кстати сами озера не так уж и хорошо видны

На вершине в каком-то из описаний должен был быть храм, небольшой, или келья. Его не было совсем, либо мы чего-то не дошли до него (хотя вроде все обшастали), либо, что вероятнее, он разрушен землетрясением до основания в мае 2015. А может описание неверное (или перевод). В общем, проверено: ничего там нет! Только виды.


Это местный уважаемый человек, святой. Там за облаками Эверест и Нупцзе. Но из не видно. Видно две вершинки: запоминающийся своей грубой угловатой формой Аракам Це (6423) и  Чолацзе (6335). Это если смотреть примерно на восток


Аракам


Это примерно на северо-восток. Гьячунг Канг (7952). Вот чуть чуть горе не повезло) Полсотни метров до того, чтобы стать одной из 14 восьмитысчников. Ребро, уходящее с нее налево через несколько вершин-сестер семейства Нгозумба заканчивается Чо-Ойю. Саму Чо Ойю из-за облаков 20 мая мы не увидели. Или пришли слишком поздно (около 9, а надо было б в 7 утра).


то самое ребро


Совсем если на север - вид не такой интересный. За Гокио Ри идет еще один хребет, все загораживающий. Зато есть озерцо. Не бриллиантвое, но очень укромное.

Главное впечатление помимо бриллиантовых озер Табоче Тсо и Дудкх Покхари - это величие ледника Нгозумба. Здесь вся его ширь, гладь и мощь как на ладони.





Честно говоря не представлял себе, что можно вот так завроженно просто стоять и смотреть на ледник. Еще одно место в мире с подобной функции знаю - Перито-Морено в Аргентине. Пока только теоретически (надо будет как-нибудь исправить))


Я не столь отважен, как все эти хайкеры. На огромный камень, стремно нависающей над пропастью не полез, вжавшись всем телом в теплую и надежную гранитную скалу. Зато отлично видны кроссовски, в которых безпроблемно прошелся весь трек от и до.


тут на 5360 есть жизнь! Цветет и рабостно зеленеет.


Это на запад, наш завтрашний перевал Ренджо Ла - самая низкая точка горизонта


Панораму юга закрывает своим телом Пхарилапче (6017)


озера и поселок - лучший вид последних 50-100 метров перед вершиной


Это уже первая фотография из 21 мая, тишь да гладь. Уточка рассекает водяное зеркало, а горы кажется еще спят. Мы в 7 утра выдвигаемся на наш последний из "Трех перевалов" - Ренджо Ло.
а значит
Продолжение следует
Ренджо Ла (последний из Трех перевалов) и спуск через Тхаме в Намче



Последний из трех перевалов уже ничем напугать и остановить не мог. Взлетели на свои 5360 и сбежали вниз до Намче Базара по другой долине. За два дня, а это вообще-то примерно треть всего маршрута. Но мы в этих горах к концу второй недели уже свои, почти шерпы, и Гималаи стали как-то роднее и понятнее. Решил тут попытаться отчет о путешествии в мае 2016-го завершить в течении года по его окончанию, так что ловите еще порцию сногсшибательных видов перевала Ренджо Ла с востока и спуска по Бхоте Коси.

А начиналось все с того же Гокио. Только раннего-раннего утра. Ведь на перевал надо выходить самое позднее в 8. Мы кажется даже умудрились выйти в 7.


с утра здесь все еще тишь да гладь, что превращает озеро в зеркало


несогласная с утверждением выше утка...




к треккингу готова! только идем все-так не на Чо-Ойю, а сворачиваем налево.




Тропа сперва довольно набитая. Прыгает по ережку. Но не долго, в основном треккеры здесь все таки совершают круговые вокруг озерные обходы. После развилки в сторону перевала тропинка заметно сузилась.


От изменения угла наблюдения (то есть подъема вверх) видимый цвет воды меняется.








Никак меня Гокио не отпускает. Из предыдущего поста поползло в этот...
Но уж место такое, завораживающее. 100% гималайское.







Все эти подъемы и горки кажутся бесконечно длинными. И очень тяжелыми морально-физически.
Но когда становишься на тропу - все куда уходит. Надо выбрать минимально возможный темп (но без остановок) и просто отвлечься...


Повалили вверх. Дава, как обычно, далеко впереди. Но силуэт всегда есть.


на перегибах, он  просто дожидался нас


В какие-то моменты долина подъема раздувалась до широченных полян, засыпанных камнями, не сохраняющими следы тропы, плюс накатывали облака тумана. Можно было бы и плутануть. Но пара минут наблюдения всегда позволяли увидеть проем в каменной стене, именуемый Ренджо Ла




последний взлет


В отличии от Конгма Ла тут полно места, хоть лагерь разбивай


птицы на перевале дежурят, в ожидании крох с барского стола перекусывающих треккеров


вид вниз и на запад с перевала
нам туда...






Западная сторона перевала в отлиичии от восточной местами заснежена. Вместо с ознобом и плотным туманом, не дающим увидеть, куда спускается эта тропа - создавалось полное ощущение Мордора или Мории. Кстати, расскзаывают, что до землетрясения 2015-го такие лесенки были много где. Но они разрушаются от легких толчком, как каменные домики. Правда и складывать потом обратно их тоже не очень сложно. Было б только кому.. Работы тут на много трудочасов.

В итоге, Ренджо Ла, единственный из Трех перевалов, про который нельзя категорически ответить "Нет", насчет его проходимости парнокопытными животными (яки или тибетские лошади). Я тут в сомнениях, к тому же год уже почти прошел. Банально не помню, как выглядели самые крутые места непостредственно перед подъемом.


труд по укладыванию разнокалиберных камней в одну гигантскую лестницу тут прведен действительно титанический


вот оттуда мы спустились... чуть левее центра


заскочила к нам на перекус





Спускаемся быстро. Зона камней и снега сменилась на разнотравие и холмы. Но идем всё равно в сплошное "никуда"


Вовремя правильно соскочить с хребта помогают выкопанные в земле стрелки




Дальние дачи шерпов... Вокруг загоны для скота, а это видимо домик пастухов. Просто сложен из подогнанных бруг к другу камней, как часто принято здесь.



Показались верховья долины Бхоте Каси. Шли около 8 часов. Набор 550, сброс 950. Это собтсвенно и есть основная из причин, почему весь маршрут пройден с востока на запад, а не наоборот. Внизу село Лунгден.


Вид из Лунгдена на юг
Если вчера еще модет можно было пожаловаться на облачность и не очень впечатляющие виды, то сегодня непальские боги возьместят все сполна.. Это такой нестабильный конец мая. Но в целом правило все равно одно: выйти как можно раньше, ведь после обеда будет облачно..

 вид на север


террасти вроде внутренних двориков аккуратно обложены каменными заборчиками. и каменными тропинками. Само село совершенно безлюдно, кроме единственного гестхауза, где мы и остановились. (это не всегда так, а только в конце мая)


Следующее село - Марулунг. вроде и поцентральнее (сходятся две тропы сверху и одна вниз), а картина все та же - ни души. Даже работающего гестхауза не видно. Вторая тропа - торговая. официально гулять по ней иностранцам выше Марулунга запрещено. По ней идет караванная торговня солью (оттуда) и зерном (туда) с Тибетом по ущелью Бхоти Каси выше до перевала Нангпа Ла в Главном Гималайском хребте.

В зимнее время треккерам настоятельно рекомендуется перед Ренджо Ла (со стороны Гокио) в этом самом Гокио выяснять, а есть открытые лоджии в Лонгдене и Марулунге. Может и не быть. Большего растояния за сутки пешком тут не одолеть. Либо тащить уже и палатку с горелкой.




Мост через речку перед Маоулунгом. Мощная основательная конструкция - не чета перекидным шатающимся мостам ниже Намче. Но и река, и и ущелье здесь поменьше. Зона леса пок аеще не началась.


эх, здесь б прямо и жил...


развилка дорог. Восстановление после землетрясения идет небыстро. Там, где это непринципиально, оставляют все "как есть". На заднем фоне домики деревушки Тарнгга. Сейчас она такая же неживая, как и верхние Марудунг и Лунгден. Как и во многих горах, где фотографировал развилки (в Норвегии, Испании и тд) указатели изеряют расстояние не в километрах, а в часах-минутах. То самое ледниковое озеро Дик Чо, что по указателю направо в трех часах, в 1985 прорвало свои берега и устроило грандиозный потоп вниз по течению до Луклы или дальше. По всей долине уже Дудх Коси.


цветы начались раньше и выше деревьев


Еще один указатель, поворот к монастырю в Тхаме. Несмотря на то, что путеводитель сообщает о 1667 годе основания, все там разрушено катастрофами и камнепадами много раз, после чего столько же раз отстроено. Кроме тото, тот же путеводитель сообщает, что иды долины во все стороны интереснее и впечетляюще, недели шерпско-тибетско-буддистская иконография. Монастырь мы уже посмотрели в Тингбоче в начале пути. так что летим дальше вниз!
(upd тот монастырь о котором я написал - это оказывается маленький и слева, а побольше и справа - вообще ничего не знаю о нем))


Уже порядком заездившая своим анфасом гора Конгде отсюда выглядит совсем иначе, в профиль


оползни постоянная местная проблема. Когда скатиться тот камень, будет громко и страшно!






Село Тхаме довольно большее и живое. При этом разрослось не сколько в ширь, сколько почкованием. По сути есть верхнее Тхаме и нижнее Тхаме, между которыми еще и надо отмахать через мини-песчаный перевальчик 15 минут.


Верхнее Тхаме и долина, куда нам предстоит идти


Верхнее Тхаме и долина, откуда мы пришли



В Тхаме Дава и путеводитель настойчиво предлагали остановиться, но времени всего часов 11. Как тут остановиться? Особенно когда впервые замаячила реальная перспектива цивилизации после 2.5-недельного скитания. В общем, пошли дальше.


Нижнее Тхаме и долина на перевал Теси Лапча и долину Ролвалинга, откуда я должен был прийти в 2009-м, но тогда не сложилось


уже хорошо знакомая Тхамсерку и путь вниз, в сторону намче. Вид от нижнего Тхаме








Начало зоны леса. По какой-то удивительной причине данная опушка еще не смыта селями и оползнями, гималайские сосны взлетели на полный рост!


Одна из обязательных возле каждой деревни куч манистоунов и виды долины в сторону Теси Лапча




сложно поверить, но тропа слева и справа - одна и та же


подробный разбор того, как тропа справа зигзагами соскакивает вних к мосту, чтобы стать тропой слева


речка сужается до одного метра и пропиливает здесь своим напором скалу.Видно что уровень бывает много выше...


Мостик через Бхоти Коси - важное, намоленное место


Подозреваю, что без специальных лесов нарисоват это вряд ли бы удалось. Форма скалы такова, что прямой ливень не попадает на рисунки, что позволило им неплаха сохраниться, пусть и на открытом воздухе.




Stairway to heaven


Конгде теперь на противоположном берегу




началась зона лесов, а с ней появились и майские цветы. Конкретно вот этот - больше напоминал колючего паразита, окутывающего гималайские сосны (пихты? елки?). ну плохо у меня с ботаникой!


Лес много, густой, местами дремучий.. Но и дорога уже хорошо утоптанная, чуть ли не автострада по местным меркам.






Слева по центру фото - очередная гомпа (монастырь). Кажется это село Тхамо (ну да, не очень изобретательный в названиях народ). В честь монастыря всеь склон )до неизвестно какой высоты) увешен баннерами и растяжками молитвенными флажками.


чортен


а вот и классический офис, правда от домика "чтобятутжил" идти часа 2-3, но по московским пробкам бывает и дольше до работы добираешься...


Печка как в русских селах!


в святом месте невозбраняется посушить одежду


Свобода выбора по-непальски. Только в буддистских краях, можно встретить подобное... Демократично, анархично и консервативно одновременно. Во-первых начало каждой деревни (или ее территории возделываемой) надо обозначить воротами. Ну а во-вторых, ворота становятся чем-то особенным, то есть маленькой святыней. А святыню положено обойти, по часовой стрелке. Те кто идут вниз в Намче, по тропинке слева. Те кто идут вверх в Тхаме - по тропинке справа. По центру идут удивленные иностранцы (я прошел по центру). Почему справа натоптано сильнее? Есть еще гужевой транспорт. Пусть яки с лошадьми и были когда-то в прошлой жизни буддистами, в это жизни великое сакральное знание им неведомо. Идут где придется. Стало быть справа, там проще (чуть ниже) и натоптано сильнее. У каждого есть свой тропинка, но путь у всех в итоге одинаков.


Подобные ворота, но в другом месте. Вариант прохода сквозь - он интереснее, внутри есть картинки!


Вид на Тхешо снизу.
Воооон в той теснине мост, а за холмом на другом берегу сразу Тхаме


одна из вереницы деревушек по долтне между Тхаме и Намче


такую братву тут можно встретить на лесных тропинках


весеннее цветение вокруг


почти коррида!


Рюкзак строителя


чем ближе к Намче, тем дремучее лес




лес разукрашенных камней, уже непосредственно перед Намче
Переход опять занял 8 часов, но мы просто не смогли остановиться, так уж шлось, влёт... Обычно на маршрут Лунгден-Намче все-таки закладывают двое суток, особенно если вверх.


Пришли!


встречают хлебом-солью...

В целом по фото-сету видно, сколько климатических хон уместилось в два дня пути. Это горы. Это Непал.
Прощание с Непалом: Бхактапур и Боднатх



Причисляя себя уже к опытному непаловеду, я могу позволить давать советы другим путешественникам из области "А что делать в Катманду, если есть всего два дня"? Несомненно, мнение мое не мегаавторитетно, да и Авалокитешвару я с трудом отличу от Падмасамбхавы, хотя уже кажется, начинаю улавливать разницу между ними. Так что попробовать стоит. Совет прост: все равно уезжайте из Катманду, даже если имеется дней не более одного-двух.

Долина Катманду - наиболее населенная часть страны, она же наиболее исторически значимая. Здесь находятся три царских города и в каждом центральной плоадью является Дурбар. Дурбар означает "дворец" на неварском языке (неварцы - основное население долины Катманду, но при этом всего 6% огромной многонациональной страны). Дурбар Катманду (или просто Дурбар - основной, самый большой и известный) слился в современной городской конгломерации с Дурбаром Патана. Если добавить сюда прилепившиеся по краям обезъянний храм Сваямбунатх и индуистский комплекс Пашупатинатх, плюс туристически ориентированный Тамель, плюс современный Королевский дворец, а также бесчисленные городские кварталы разной степени трущобности, то получается огромный запутанный, шумный мегаполис, редко где более чем пятиэтажный.

Бхактапур

Другое дело Бхактапур. Это такая же королевская столица. Однако не успевшая слиться с Большим Катманду, поэтому сохранившая, пусть  и не сильно, но свой исторический облик и очарование. Плюс толпа туристов пореже. От Катманду можно на такси за полчаса плюс минус 10 минут в зависимости от той части города, где стартуете. В Бхактапур мы доехали таксомотором, а обратно и вовсе, воспользовались автобусным сообщением, за какую-то настолько копеечную сумму, что не смогу вспомнить ее размер. Зато автобус был на 45 минут, настоящий, непальский. С набивающимися внутрь на каждой следующей остановке пассажирами и похлопывающими по бортам помощниками водителя.


Вообще говоря, вход в историческую часть Бхактапура платный. Но таков он по единственной, самой главной и большой дороге, на которой и останавливаются такси. Все остальные полтора десятка улиц, вгрызающихся в сердце Бхактапура, бесплатны. Более того, даже на этой улице есть только касса, а турникетов или проверяющих незаметно. Это и понятно - билеты только для иностранцев, местные жители и все остальные непальцы проходят просто так. До сих пор не понимаю, как и зачем Алёна убедита меня купить эти билеты. Видимо только для того, чтобы попозировать с ними на фоне окошек кассы, тончайшей резьбы по дереву возрастом в пару столетий. Билеты тут покупают только туристы, берущие экскурсии. Экскурсоводы начнают свой рассказ вот с этих касс.


Главное, что подарил Бхактапур миру - это местный десерд джуджу курд. Или просто один большой йогурт. Казалось бы, что такого особенного должно быть в йогурте, чтобы об этом писали все путеводители, а сам он получил прозвище "королевский йогурт". Я не фуд-блоггер, описать всю гамму эмоций не смогу... Попробуйте и поймете сами! Кстати глинянную тарелочку обратно не берут. Ее слудет выкидыть. Я привез домой - отличный сувенир!




Красота в деталях. Все храмовые сооружения и прилегающие к ним здания разного назначения в Бхактапуре (Дурбаре и Патае тоже) украшены удивительной деревянной резьбой. То, что непальцам обыденность, меня восхищало. Возраст творений определить не возьмусь, но выглядит почтенным...




Последствия прошлогоднего (2015-го года) землетрясения. Развалившиеся дома уже разобрали, а те, которые вот вот, но не рухнули - подперты сваями. Чтоб не упали. Афтешоки и мелкие потрясения продолжаются до сих пор...


храмы поддерживать сложнее.


кусок древней стены обрушился, но некоторые кирпичи явно будут использованы повторно


селфи. везде в пагодам проход свободный. древние деревянные изразцы можно пощупать руками


вход свободный не только людям, но и животным


эта довольная коза слегка облита краской. но уже считает себя, как минимум, священной коровой


Очарование древних зданий, кроется в деталях...


красивые ворота входа непосредственно в королевский дворец




Кедарнатх темпл - до землетрясения (фото рядом на стене) и после




в городе полно бассейнов. Некоторые из них королеские (вроде этого бассейно0фонтана), некоторые для прилюдного бользования. Но, если честно, качество воды везде крайне сомнительное..


вода в них уже кончено совсем не питьевая.
только для хозяйственных нужд






Расцвет Бхактапура пришелся на династию Малла в 14-16 века, когда он занимал лидирующее положении среди трех королевских городов долины. Однако почти все, что мы видим сейчас,в 21-м веке, возникло благодаря правлению в 18-м веке короля Бхупатиндры Малла, когда город мог похвастать 172-м храмами и монастырями, 77-мью бассейнами и 152-мя колодцами. Как видим пониже от Гималаев уже жарковато и достоинства городов измеряются не только храмами, но и колодцами.




на главной площади. Только что закончился дождь.


лестница пятиэтажной пагоды чуть подробнее


практически все здания здесь "на костылях"


Там где флажки - это подножие храма. На самом деле землетрясение 2105 года нанесло едва ль не самый большой урон великолепию Бхактапура за всю его историю


золотой лев присматривает за городом


крыши города отдельная песнь красоте Бхактапура


Guard Garuda


сторукая свинья


Бронзовая собачка
Периодически обмазывается благовониями и прочими дарами

В Бхактапуре, в разных его местах в основном на двух храмах, сохранились деревянные эротические скульптуры. Сами жители никакого особенного почтения и внимания им не окаывают, а найти можно только держа в руках путеводитель и строго следуя его инструкциям.


это сценка с мытьем головы находилась в окошке того же храма, на ступенях которого возлегала священная покрашенная коза.


этоя уже не вспомн где.. но просто интересно, отвлекала ли электрика от работы или нет?


единственное в мире изображение занимающихся любовью в миссионерской позе слонов. Хоботы сладострастно переплетены. Малоприметный храм находится где-то сбоку от Главных ворот площади Дурбар. Изучая творчество зодчих по дереву здесь можно убедиться, что не только люди но и слоны, ослы, пчелы  и прочие... делают это. Храм посвящен Шива Парвати и в англоязычных источниках назван Erotic Elephants Temple.






совершенно не туристический аттракцион. Просто бабушки плетут свои кружева во дворе на допотопных прялках




успевающие ученики местной школы, с показателями


двери даже самых обычных зданий, весьма забавны




Недавно закончился непальский Новый Год. На вот этих огромных колесницах развозили гигансткие гималайские праздничные ели




первый этаж зачастую для хранения и сушки сена


иногда прям целое здание, двухярусная пагода-сарай для сена


две соседки неторопливо идут по улице и о чем-то беседуют


или несутся наперегонки два озорника...

весь этот город - музей под открытым небом, но незаконсервированный, а очень даже живой.


чистая вода не для всех! только своим


город плавно переходит и переливается от исторического к повседневному.
сильнее прочего поражает отсутствием толп не только туристов, но и самих аборигенов, которые наводняют соседний Катманду


кабеля переплетаются с демонами


отдельный проход сквозь дом для канавки с водой


а этот для людей




обычная площадь, одна среди множества, затерявшихся в жилых районах Бхактапура






золотой коброфонтан, в пруду жилой части города, как часть былого великолепия царской столицы

Боднатх

Это еще один пригород Катманду, буквально прилепившийся с восточной стороны города. Посколько аэропорт примерно там же, в сторону Боднатаха мы и вовсе сходили пешком.



По всему Непалу (а видимо не только Непалу, но и Тибету, Бутану Индии) расположены сотни тысяч буддистских ступ. Эта - самая большая. Просто по объему и высоте. Построена в 6-м веке. Судя по землетрясению 2015-го разрушалась и не раз, но всякий ра вырастала снова. Вокруг круглой ступы широченная окружность, по которой непрерывным потоком идут поломники и просто глазеющие туристы. все идут в одном направлении: по часовой.

Сверху это выглядит так:



Вкоруг нее пристроились монатыри, гостиницы, сувенирчики и ресторанчики. Всемирно известной ступа стала в 1993 году, после выхода на экрана фильма Б.Бертолуччи "Маленький Будда", действия в непальской части кинокартины развивались вокруг нее. Подобно Бхактапуру, сюда можно войти за денежку по главной красивой дороге, или потратить 5 минут и войти сбоку неприметным переулочком. С Алёной прям как-то скучно - снова заходим "в лоб". Ну, пусть нам это засчитывается в Карму.


разрушения не так сильны. но ступа в лесах. Поэтому и впечатления в мае 2016-го от нее тоже, не так сильны...


Все вокруг увешано вот такими флагами. Возможно это праздник какой-то, но мне кажется что это флаг региона..


если в Бхактапуре нельзя просто так пить воду (закрыто на замок), то в Боднатхе не дадут просто так постучать вот в этот колокол. Хотя там полно других колоколов, а еще больше молитвенных барабанов



А вот этот барабан в одном из монастырей на круглой площади Боднатха представляет Непал в серии путеводителей Lonely Planet



В горах на треках постоянно пропадают-теряются люди. Горы есть горы. Объявления о поиске постоянно встречаются на самих маршрутах и в крупных туристических объектах.


Виталия искала опытная поисковая экспедиция, но не нашли.. (

Немного про
Катманду

В центр города мы нагрянули под вечер второго дня. Жили немного нестандартно - рядом с аэропортом, так, что до сток регистрации можно было ходить пешком. А вот в основной город тоже пешком, но это от 40 минут, плюс ориентирование, поэтому такси. Когда решили метнуться в Центра - поужинать и затариться всеми возможными сувенирами (для меня их роль исполняли географические карты), у таксистов случилась забастовка. Поэтому мы вполне успешно застопили мотоциклиста, который усадив двух туристов посади себя, домчал, что называется, с ветерком. и немножно адреналином, ибо ни я, ни Алена, в особой старсти к мотоспорту раньше не были замечены. В Центр - это значит в район Тамель, где обычно и живут все прилетающие издалека, или спускающиеся с Гималаев туристы. Ужин после сувениров стоило завершать пивом. Местным пивом...


В меню оно называлось Тоньба. По сути - теплое тибетское просяное пиво. Вот в эту минибочку насыпают доверху проса и заливают кипятком. Оно там начинает бродить... Для потребления достаточно выпить жидкость, а потом долить еще кипяточку, выпить. И еще кипяточкуи еще раз выпить... и так пока кипяточек не кончится или не опьянеешь

Мой долгопрудненский товарищ Вова Резниченко провел подробное исследование:
Покопавшись в источниках, выяснил что сей напиток имеет большое культурное и религиозное значение (удовлетворяет тантрических богов, которые, в свою очередь, помогают последователям с удачей))
Технология хитрая: Берут просо и смешивают с Мурчей (murcha), причем последняя является отдельным продуктом, источником бактерий и дрожжей. Готовится из растений, причем, видимо, из всех, которые там растут. Сативу тоже не забывают). Просомурчиную смесь закладывают в плетёные корзины, проложенные листьями (или мусорными пакетами, не суть), закрывают крышкой и оставляют на пару дней. После этого массу перемещают в герметичные ёмкости и дают настояться ещё пару недель. Продолжительность зависит от температуры окружающей среды. В результате получается Jaand. Джанд хранится полгода, потом можно употреблять. Помещают в ёмкость, традиционно называемую Тонгба, вставляют тонкую бамбуковую соломинку с глухим концом и дырками по бокам (работает как фильтр), наполняют до краёв кипятком и оставляют на 5 минут. Выпивают, доливают снова и по новой, пока алкоголь и остальное,что там еще понамешано в мурче, продолжает действовать. В общем, да не обделят пьющего удачей все тантрические боги!

А в рунете, по сути, ничего о Тонгбе нет. Только констатация факта существования.
И вообще мало информации о murcha. Нашел исследование по ссылке http://goo.gl/LUvf86
На второй странице описание необходимого для изготовления гербария. Двенадцать ингридиентов!
Остап Бендер, несмотря на знание рецепта табуретовки, поседел бы) Идея, в принципе, не лишена изящества. Вместо того, чтобы таскать по горам баклажку с пивом, берешь относительно лёгкий Джанд, лезешь на скалу, топишь снег, готовишь Тогбу и спокойно попиваешь, медитирую и наслаждаясь видом на окрестности))
Хотя, у них и самогон крепости ликёра имеется. Aila. Это на будущее ;)



один из индуистских храмов. В районе Пашпутинатха. Вход только индуистам, мы не рискнули...


Это мы шли домой от Бодринатха, мимо Пашпутинатха. По московским меркам это примерно как из Химок пешочком до Речного Вокзала. Здесь же был лес, холмы, разбитая дорогая с  нормальным траффиком.. То есть на фото - обычная така улица (есть на всез картах) непальской столицы.


И отдельное фотовосхищение работами столичных электриков. Непальские электрики - самые отважные и самые топологически подкованные специалисты в своей области!

PS
Если дней побольше, то настоятельно рекомендуется еще: район Патан внури Большого Катманду и храмовая гора Сваямбунатх, посвященная Хануману и всем его сородичам, коих тут в избытке. Если же дней от 7 и более - то в Гималаи! В конце концов ради этого все поездки в Непал и совершаются.


Комментарии
Юрий Жерняк13.02.20, 14:35
Сколько по времени заняло? 
Ivan30.06.17, 15:26
Отличный рассказ. жаль поздно увидел и немного бы помог выбрать трек, подготовиться. 
Жили кстати у Ступы, там как раз глиссада проходит, ну очень тихое место выбрали по отзывам :)
ходили к Канченджанге в апреле, никакой толкотни, хозяева гестов сторожат на входах хоть кого то.
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

О Маршруте
Опубликовал Дмитрий Славин