День третий:
Калининград – Мальборк - Калининград.
В этот день по плану была поездка в Польшу, поэтому просыпаемся пораньше и отправляемся к погранпереходу Мамоново - Бранево. Пред поездкой пытались получить в гостинице информацию и том, сколько займёт пересечение границы, ничего вразумительного не узнали, поэтому готовились к долгому ожиданию. Неожиданно оказалось, что посетить Польшу в этот день желали немногие, очередь была две – три машины, проверка паспортов и багажника заняла не более 40минути мы двигаемся по направлению Эльблонг - Мальборк.
Дорога до Бранево не сильно отличается от калининградских, только чуть шире и полосы на деревьях вдоль дороги исчезли. Указатели весьма вразумительны, дороги ровны, чисты и размечены, поэтому путь до Мальборка особенно не запоминается. Часа через полтора мы на месте, находим бесплатную стоянку и идем к замку Мальборк, который возвышается кирпичной громадой над рекой Ногат.
Из истории замка:
В 1226 году польский князь Конрад Мазовецкий пригласил в Польшу тевтонских рыцарей - усмирить агрессивные племена язычников-пруссов. Рыцари с поставленной задачей отлично справились и согласно уговору с князем обосновались на отвоеванных землях. В частности, в 1280 году на месте будущего Мальборк возник небольшой квадратный замок-монастырь, окруженный стеной из красного кирпича.
14 сентября 1309 года Мальборк был провозглашен столицей Тевтонского ордена - в то время одного из самых могущественных государств на южном побережье Балтики. Вскоре выяснилось, что для своей новой роли замок недостаточно укреплен.
Его перестраивали около 40 лет. Его окружили глубокими рвами и несколькими рядами стен. К замку была приписана часовня Св. Девы Марии, увеличенная за счет новой пресвитерии и часовни Св. Анны, в которой хоронили Великих магистров. Бывший двор монастыря обзавелся кварталом жилых домов и получил название Средний замок. В этих домах обычно останавливались рыцари, приезжавшие в Мальборк со всей Западной Европы. Также Средний замок включал в себя трапезную, лазарет и дворец Великих магистров.
В скорее приступили к постройке Нижнего замка. Специально выстроили Карван. Это оружейная палата, где хранились пушки и прочее. Во внешнем дворе располагались литейная мастерская, конюшни и пивоваренный завод. Поблизости находилась часовня Св. Лоренца, в которой молилась прислуга.
Стены замка примыкали к укреплениям города Мальборка, лежавшего на юге от крепости. В 1457 году замок захватили Поляки. При них все помещения поменяли свое предназначение. А в 1772 году в замок вошли Пруссаки. Под их началом замок начал терять свой средневековый вид. В 1801 году по приказу короля Фридриха Вильгельма III началась работа по переоборудованию Верхнего замка в оружейный склад, довольно драматично сказавшаяся на внешнем виде крепости. Все окна, кроме окон на часовне, заложили. А в стенах пробили новые.
Появилась новая крыша у замка. Остатки старых арок снесли совсем. Перестройки и обновления делали каждый новый хозяин. Например: в Мальборке положили новые керамические полы. Летняя и зимняя трапезные были украшены оконными витражами, изображавшими сцены из времен Тевтонского ордена. Деньги на реконструкцию Мальборка частично поступали от лотерей. Первая такая лотерея была организована в 1886 году, а сама идея возникла пятью годами раньше - по аналогии с методом финансирования строительства Кельнского кафедрального собора.
В те времена, Замок в Мальборке являлся крепостью, способной выдержать самый грозный натиск врага. Отдельные ее части были окружены кольцами каменных стен, которые, образуя плотную систему, обеспечивали одновременно самостоятельную защиту каждой из них. В результате тринадцатилетней войны между Государством Крестоносцев и Польским Государством Мальборский замок не был разрушен. Замок выкупили у наемных крестоносцев. Тем самым Мальборк стал резиденцией Польских королей. Функции замок мог выполнить любые.
Хозяева замка вели аскетический образ жизни. И вход женщинам, девушкам сюда был запрещен. 1 мая 1933 года над главной башней Мальборка взвился флаг Третьего рейха. В замке часто устраивались приемы для высокопоставленных нацистов. В 1941-м из окон часовни Св. Девы Марии вынули витражи - ожидались воздушные атаки. Впрочем, сильнее всего Мальборк пострадал в 1945-м.
Последние бои между войсками Германии и СССР привели к исчезновению 80 % домов Старого города. Значительные разрушения наблюдались и в восточной секции замкового комплекса (главная башня, восточное крыло Среднего замка) . 8 марта фашисты, отступая, взорвали мосты через реку Ногат.
Вторая мировая война не пощадила замок. После войны этот памятник готики был восстановлен, а в 1960 году здесь открыт музей.
Мальборк занесен в список мирового наследия культуры ЮНЕСКО. Замок действительно впечатляет своими размерами. По случаю зимнего времени посетителей было совсем немного, и что интересно дежурных по залам то же – можно свободно двигаться по разным помещениям, открывать двери со старинными замками. После посещения замка решили отобедать тут же в замковом ресторанчике, расположенном в полуподвале под первой оборонительной стеной, интерьер удачно вписан в общую атмосферу, открытый камин, пол из огромных, неровных камней, массивная дубовая мебель. Единственный недостаток – довольно холодно, из отопления только упомянутый камин. Приятно удивила стоимость обеда - на двоих вышло около 100 злотых при огромных вкусных порциях. После замка немного побродили по самому городу и двинулись обратно к границе, которую пересекли так же спокойно.
День четвёртый:
Калининград – Багратионовск - Правдинск – Железнодорожный – Дружба – Черняховск – Калининград.
Багратионовск (Прейсиш-Эйлау) был традиционно основан как замок Тевтонским орденом для обороны от диких соседей. В истории знаменит сражением в 1807г между войсками Наполеона 1, который лично руководил сражением и соединёнными силами русских и пруссаков под командованием Бенигсена. Сражениебыло непонятно кем выиграно, русско-прусские войска отступили к Кёнигсбергу, но и Наполеон дальше не пошел. А в городе осталась штаб-квартира Наполеона на бывшей улице Ландсбергской. Сам замок Прейсиш-Эйлау, практически восстановленный под гостиницу, ныне заброшен, потихоньку растаскивается местными жителями---Позор местной администрации! Дальнейший путь ведет через Домново (нем. Домнау), которое в Пруссии славилось ехидством, этакая Одесса. После эпидемии чумы в 18веке эта территория была заселена переселенцами из Франции и Голландии, которые естественно по- немецки говорили неважно, поэтому оставшиеся в живых после чумы аборигены насмехались над ними за их произношение. С тех пор в Пруссии было в хождении выражение «иностранец из Домнау» в смысле нашего обозначения жителей из Средней Азии. Правдинск (нем.Фридланд) запомнился центральной площадью с красивыми фонарями и проехавшей машиной марки Мерседес с экипажем ГБДД и ржавыми дырами на всех бортах. Кое-где из под мостовой проглядывают трамвайные рельсы, т.е в поселке с населением не больше 2000 человек был трамвай! Кроме того, судя по путеводителю, город знаменит своей системой шлюзов, которые мы, к сожалению не увидели, и сражением с Наполеоном, которое русские войска проиграли и в итоге заключили Тильзитский мир. В следующий пункт, поселок Железнодорожный (нем. Гердауэн) мы отправились по рекомендации того же путеводителя, уверявшего, что даже в богатой на архитектурные памятники Пруссии, Гердауэн был чем-то особенным. Да простят меня гердауэнцы, но вид поселка вызвал чувства противоречивые. Сразу видно, что когда то это был богатый, процветающий город, плюс к этому , Гердауэн похоже не очень страдал от многочисленных войн, которые прокатывались в этих местах, поэтому в городе сохранились очень старые постройки. В энциклопедии нашел информацию, что в 1718году в Гердауэне работало 50 пивоварен , город был практически самообеспеченным, т.е. всё нужное для жизни производил сам. От немцев нам достался только один пивзавод, зато пиво с него занимало почетное второе место по всему Союзу. Но потом пришел «капитальзьм», который выгнал из поселка остатки былой роскоши, и пивзавод в том числе. Сейчас он в развалинах. Вообще, не может не удивлять трудолюбие русского человека в разрушении истории, и ладно бы только чужой и непонятой Прусской, но и своей тоже. Например, топонимика Восточной Пруссии. Я понимаю, была война, на этой территории жил враг, но большинство названий населенных пунктов, географических объектов имело в своей основе прусские корни, а пруссов наша пропаганда всегда считала братьями-славянами. Кроме того, как и везде в мире топонимика основана на каких либо реальных признаках местности, особенностях рельефа, климата и т.д. Большинство же переименованных объектов в Калининградской области не имеет абсолютно никакого смысла. Зачем нужна еще одна Шепетовка под Тильзитом? А в каком виде находятся большинство зданий, церквей, бывших плодородных земель по всей области. Ладно власти этим заниматься не хотят, чиновник- это тот же инопланетянин, почему у местного населения нет абсолютно никакого желания сохранить то, что досталось, им же и их детям жить придется здесь, сбежать не удастся. Ну вот, отвлёкся. Продолжаем наш путь: через поселок Дружба (нем.Алленбург)и Талпаки (нем.Таплаккен) мы возвращаемся в недосмотренный нами двумя днями ранее Черняховск. Из всех городов области он мне понравился больше всех. Несмотря на сильные разрушения последней войны, в городе сохранилось много великолепных зданий , брусчаткой покрыто довольно много дорог, некоторые из них в хорошем состоянии. Прочитал, что на некоторых Черняховских улицах был снят асфальт и восстановлена брусчатка, для чего посылали людей обучаться в Германию. Некоторые улицы с полностью сохранившимися домами похожи на свои довоенные фотографии, хотя и несколько поношенные.
Проехали по центру, поплутали по улочкам, зашли в православную церковь, приспособленную в бывшем костеле (кстати, хотелось бы знать мнение православных верующих о размещении церквей в зданиях других религиозных течений), вообще-то интерьер православного храма не вписывается в католический абсолютно, и внутри
впечатление несовместимости. Хотя я вопросах вероисповедания не специалист –возможно это вполне допустимо. Далее осматриваем не так давно установленный памятник российскому полководцу, военному министру, герою Отечественной войны 1812года М.Б.Барклай-де-Толли, который умер на мызе Штилитцен в 6 верстах от Инстербурга.
С 1936-1945гг в Инстербурге существовало троллейбусное движение, кстати ,первое в Германии, сегодня троллейбуса нет, остались колченогие подержанные автобусы из Европы. Вместе с троллейбусом из города ещё много чего пропало, например знаменитое Инсербургское пиво. Осталось только его описание: Хронист Луканус дает следующую характеристику «Инстербургскому двойному пиву»: «По вкусу это самый лучший напиток, который где-либо можно найти. Двойное пиво “Циннобер” обладает такой силой и крепостью, что если его подогреть в чашке и поджечь бумагой, то оно будет гореть, как водка. Некоторые употребляют его маленькими порциями, как лекарство. Оно отправляется тоннами в Польшу и другие страны».
До окончания Второй мировой войны в Инстербурге располагался пивзавод на территории сегодняшнего завода «Карат» и сырбазы. Построен он был в 1875 году. 15 апреля 1876 года состоялось первое пивоварение, а 1 июля этого же года было продано первое пиво. Пивзавод назывался «Бюргерлишес Браухауз» (нем. «Гражданская пивоварня»). В 1917 году к нему был присоединен другой пивзавод, «Дойчес Браухауз» (нем. «Немецкая пивоварня»), основанный в 1891 году и располагавшийся там, где в советское время был «Техмаш». В больших подвалах пивоварни хранился лед, который каждую зиму нарезали на реке Ангерапп и поднимали наверх. Помимо «Инстербургского двойного пива», варили и другие сорта. Так, например, был сорт «Санитетсброй» – лечебное пиво с содержанием железа, подслащенное рафинадом, с малым содержанием алкоголя для больных, малокровных и выздоравливающих. И, конечно же, «Замковое пиво».
Советские времена оставили не только довольно много типовых пятиэтажек, но и весьма развитую экономику, как этим распорядятся сегодняшние власти непонятно.
На обратном пути в Калининград решаем перекусить в придорожном трактирчике «Каспар» недалеко от Черняховска в поселке Бережковское. Интересно, что в этом поселке, который раньше назывался Бубайнен, трактир с таким название существовал и упоминается в 1539году. Нынешний «Каспар» оборудовали в бывшем погребе, на что указывает форма кирпичного свода и крюки для развешивания мяса. Меню довольно разнообразное, но дорогое, хотя если накинуть на стоимость обеда аутентичность помещения и приветливость хозяев – то вполне.
День пятый:
Калининград – Светлогорск – Калининград.
В этот день в 14 часов нам нужно было возвращать автомобиль, поэтому решили далеко не заезжать, последний раз посмотреть на море. Ночью прошел довольно сильный снегопад , и чем ближе мы подъезжали к Светлогорску, тем сугробы становились выше. Нам- то было к этому не привыкать, а местные жители на дороге чувствовали себя неуютно. Там где новосибирцы спокойно двигались бы с привычной скоростью за 90, калининградцы ползли, прижимаясь к асфальту, хотя это скорее правильно. Что бы не понесли медленно, не надо ехать быстро! Итак, добрались до моря, а там настоящая зимне -морская сказка, тем более, что выглянуло солнце. Приехали мы довольно рано, поэтому на спуске к морю шли по нетронутому снегу глубиной сантиметров 30. Прогулялись по набережной, кстати, часто видел это место в разных фильмах, например сериал «Пап или пропал» по Хмелевской, где это было представлено набережной Копенгагена. Так же как летом летали чайки, шумело море, только купающихся не было. Через некоторое время замерзли и пошли отогреваться кофе с плюшкой в ресторан на набережной с замечательным камином и видом на Балтику. Я грелся кофе, жена замахнулась на грог. Затем небольшая прогулка по Раушену ( очень ему подходит по созвучию это название), город настоящий курортный, несмотря на зиму полон фланирующих отдыхающих, в воздухе витает дух курорта. Купили пару сувениров и с большим сожалением двинулись обратно в Калининград. Без проблем сдали автомобиль, бросили последний взгляд на нашего верного четырёхколесного друга и побрели на остановку транспорта. Было такое впечатление, что мы что то потеряли. Вообще, если путешествовать с туристическими целями нет ничего лучше автомобиля, он дает помимо возможности перемещения по маршруту ещё и ощущение уюта, всегда можно посидеть, отдохнуть, перекусить. Да и география перемещения несравнимо больше. Время до вечера еще было (на вечер были куплены билеты на праздничный концерт в Филармонию), поэтому решили ещё раз побывать в Музее янтаря, а затем пешком прогуляться до гостиницы, заодно осмотреть город с позиции пешехода.
Утром был самолёт до Питера и дальше до Новосибирска.
В заключение:
Поездка удалась на все 100%. Пять проведенных в путешествии дней воспринялись как полноценное большое турне. Было пройдено около 1200км по территории Калининградской области и около 200км по Польше. Посмотрели жизнь области так сказать изнутри, просто повседневную жизнь самого западного кусочка нашей нерусской земли. Мне всё- таки кажется, что она осталась немецкой, несмотря на все переименования и переделки, заселение другого народа, привнесение другой религии, образа жизни, мысли и т.д. Впечатление такое, что история этого края не умерла, она жива в каждом дереве вдоль узких дорог, в развалинах костёлов, крепостей, в каждом сохранившемся доме, в дюнах на побережье, в усилиях многих русских жителей этой земли, которые как могут сохраняют и открывают прошлое, богатое и войнами и победами, и эпидемиями, и большим трудом на этой непростой земле.