[23.08.2007]
С утреца к назначенному времени подогнал к агенству. Все ненужные вещи уже были утрамбованы в большой рюкзак (его оставляю в турконторе), а все ненужные, но ценные валялись в мелком (беру с собой). Из нужных же были только солнезащитный крем, репеллент, да фотик - они вполне умещались в карманах джинс.
Как и ожидалось, чувак из агенства перестраховался и анонсировал время, на пол часа раньше необходимого срока. Но меня это нисколечки не расстроило, т.к. я еще нишиша не завтракал, а потому в ближайшие 30 минут мог спокойно сложить стартовый энергетический запас в желудок. Этим, собственно, и занимался, наблюдая как местные хиппи раскладывают рядом на тротуаре свои поделки - браслетики, ожерелья и прочую фигню, которая мне нравится.
Ровно в 9:00 подкатил джип, где уже сидели пятеро любителей пампасов. Мне предстояло стать шестым фанатом болот. Как только запрыгнул внутрь, отправились забирать последнего участника релаксационной экспедиции. Через 3 минуты все были в сборе. Итак, в команду пампасоведов входили: две девочки (Estibaliz и Joana) - представители страны-завоевателя южноамериканского континета; молодая чешско-испанская пара (Andrea и Jordi); девочка из Израиля (Noa) - мастер по настройке оптических прицелов (это ее военная специальность в армии); вечноулыбающийся профессиональный фотограф (Gonzalo) из Испании, таскающий с собой целый рюкзак разных объективов, фильтров, увлажнителей и прочих профессиональных прибамбасин (мы, кстати, вместе с ним ехали на автобусе из La Paz); и я - русский чувак, приехавший погреться.
Несмотря на то, что основная масса народу была испаношпрехающая, общаться все старались на инглише; ну или на испанском, с последущим переводом на близкий мозгу язык.
Впереди нас ждал трехчасовой переезд до деревеньки Santa Rosa, где мы должны были пообедать. Дальше еще немного - до речки Yacuma, откуда и начинается тур.
Выехали. Тряслись по безбожно-корявой дороге, покрытой толстым слоем пыли. Половины стекол в машине не было, а потому, как только рядом проезжал какой-нить самосвал все начинали отхыркиваться, отплевываться и стряхать с себя дорожное покрытие. Несколько раз останавливались по разным причинам: то лопнуло колесо - меняли, то нужно было заплатить за вход в национальный парк (60 боливианов) - платили. Кстати, у меня сложилось впечатление, что национальные парки в Боливии придумываются очень просто: все, что становися популярным среди туристов, под шумок обзывается национальным парком, за вход в который, естественно, взимается плата.
Один раз встали, чтобы понаблюдать за огромным ленивцем, сидящим на дереве. Да, не зря этого парня так обозвали, хотя правильней было бы именовать его тормзом. Завидев нас, он решил по-быстрому смыться. Может быть в его понимании он и двигался как молния, но для нас он больше походил на неудачника, который проигрывает черепахе в спринте - уж шибко медленно передвигал своими конечностями.
В 12:00 въехали в деревушку Santa Rosa, где похавали в милом открытом ресторане. После этого двинулись к пристани (это еще 15 минут). Но до нужного места доехать не получилось, т.к. путь нам преградила барышня с бревном. Дело в том, что дальше вдоль дороги случилась какая-то местная фиеста, которая явно не была посвящена дорожной пыли, а потому, видеть этот аттрибут на себе, никто из празднующих не хотел. Пришлось оставшиеся 150 метров все пожитки тащить на себе. Мне досталось 40 литров бензина. Тащил, матерился, вспоминал любимый спортзал и подумывал, а не сжечь ли мне этих фиестеров (шутка).
Наконец мы были у порта. Этим словом местные жители обзывают небольшой участок суши, куда причаливают каноэ; с торчащей из земли палкой, к которой эти каноэ привязывают. Никаких других конструкций тут не было.
Уселись ждать, пока прибудет наше плавающее средство. Пока сидели, наблюдали за аллигатором, мирно тусующимся в воде у противоположного берега. Спокойствие хищника нарушали только детишки, швыряющие в его сторону камни. Кстати, никто так в него и не попал - мазилы. А вообще, как-то непривычно видеть людей, спокойно разгуливающих по берегу неподалеку от такого зверя.
Если говорить о реке, то это медленный поток абсолютно непрозрачной коричневой воды. Ширина потока - метров 25, в некоторых местах - шире, в некоторых - уже. С обеих сторон от потока нависают густые кроны зеленых деревьев и кустов. Первое ощущение - вот он, путь в дебри Амазонии.
Проторчали в порту минут 40. Наконец прибыла деревянная десятиметровая каноэ с мотором. На ней нам предстоял трехчасовой заплыв в сторону лагеря. Здесь мы и познакомились с нашим гидом. Имя его оказалось неподвластным моей памяти: сколько раз его не слышал, никак не мог запомнить.
Погрузив все манатки в лодку и усевшись сами, поплыли вверх по течению, с каждой минутой увеличивая багаж знаний об обитателях дикой природы.
По берегам валялись хищники всевозможных размеров: от небольших аллигаторов, метра полтора, способных неплохо тяпнуть за конечность, до 6-метровых кайманов, жаждущих заглотить вас целиком. И кто занес этих зверюг в Красную Книгу? Видать чувак этот просто не знал про Боливию. Тут их так дофига, что можно целый город одеть в крокодиловые шузы. Опять шутка. Многие аллигаторы лежали неподвижно на суше, и что характерно, почти все позировали с открытыми пастями, демонстрируя набор своих нечищеных зубов. Некоторые особи, те, что покрупнее, при виде лодки ломились в ее сторону, сразу же погружаясь под воду. Каковы были их планы - неясно: может быть надеялись, что какой-нить бедолага свалиться за борт, и они будут первыми, кто полакомится редким деликатесом.
Иногда залежи крокодилов сменялись толпами более мирных животных - капибар, речных свиней с тупыми мордами, покрытыми густой длинной шерстью. Размером они были с крупного хряка, и с первого взгляда даже не поймешь, стоит их опасаться или нет. Но при нашем приближении свинюшки судорожно начинали бегать по берегу в поисках укрытия. Что интересно, трусами оказывались крупные особи. Мелкие, наоборот, проявляли любопытство и сами лезли поближе.
Еще одними прибрежными обитателями были черепахи. Тусили они в основном на поваленных деревьях. Причем всегда усаживались одним и тем же способом: каждая последующая наполовину забиралась на впередисидящую. Эдакая неразрывная панцырная батарея получалась. Поскольку скоростными характеристиками и быстрой реакцией они не отличались, то единственный путь спасения для них при виде лодки - рухнуть в воду. Вот и падали целыми гроздьями при нашем появлении. Может быть трусливой была только первая и только она хотела смыться, но в результате этого все остальные тоже следовали ее примеру - срабатывал принцип домино.
Деревья, нависающие над водой, тоже имели своих жителей - маленьких желтых обезьянок. Их мы сразу не заметили: шум и крики слышали, но не видели. Лишь только когда подплыли близко к берегу, узрели стаи мелких шныряющих малявок. Приближаться близко к нам они побаивались, но это пока в руках у нас не появились бананы. Ради такого лакомства обезьяний страх куда-то исчез и наше каноэ пополнилось десятком незваных пассажиров, выхватывающих фрукты из рук. Один особо наглый обезьян вообще пытался стащить целый мешок, за что получил по морде от гида. Это конечно громко сказано: мешок он бы не смог утащить, а чтобы вломить такой шняжке, достаточно и легкого щелбана.
Стоит также отметить еще одних участников надводной жизни - птиц. Десятка 3 разновидностей видели, не меньше. Причем не какую-нить мелочь, типа воробъев и синиц, а вполне крупных шняг, размером с тех же фламинго или пеликанов. Самым огромным представителем пернатых оказался Гигантский Аист: находясь в стоячем положении, он был ростом с человека; а когда взлетал, то больше походил на какого-нить Птерадактеля из Палеозойской (ну или какой-то там) эры. Частенько встречались попугаи Макао, характерные своими цветастыми клювами, длиной с тело птицы - эдакие уголки, сидящие на ветках. Были, конечно, и мелкие пернатые (размером с крупного голубя), но и они без внимания не оставались - привлекала яркая раскраска: красная голова, желтый хвост, зеленый хохолок и все в таком духе.
Если говорить о подводниках, то это конечно же пираньи, другие рыбешки и розовые дельфины. Если о наличии рыбы мы могли знать только со слов гида, то последних видели собственноглазно: периодически они демонстративно показывали нам свои спины и хвосты. Кстати, дельфины оказались далеко не розовыми: скорее это были обычные серые дельфины с отдаленно-отдаленно розоватым оттенком хвостовой части.
Самое классное во всем этом, что это не какой-нить заповедник с прикормленными дрессированными животными и окультуренными растениями, а самая что-ни на есть естественная флора и фауна со своими прелестями и опасностями одного из далеких притоков Амазонки.
Плыли неспеша, глазея по сторонам. Иногда драйвер притормаживал, чтобы дать возможность разглядеть какую-нить зверюгу, валяющуюся на берегу. В один из таких разов мы медленно пробирались сквозь заросли речной зелени, как, вдруг, в полуметре от каноэ дернулся здоровенный кайман. Вот тут вся лодка и обосралась, и вдобавок чуть не перевернулась - все ломанулись к протвоположному краю, нарушив равновесие. Спокойным оставался только водила-гид: он продолжал стоять у руля и ржал над горе-исследователями.
К пяти часам вечера добрались до лоджа. Это такая микродеревушка, специально построенная для приема 1-2 групп туристов. Здесь имелись: домик-кухня - нужное строение, есть где пожрать; несколько хижин-спален с 2-10 кроватями, снабженными противомоскитными сетками - тоже хорошая вещь; парочка толчков и душей - идеально после жаркого дня. Вода для помывки храниться в больших чанах, расположенных на крыше. Доставляется она туда с помощью электронасосов, которые в свою очередь работают от дизельного генератора, трещащего где-то на задворках. Освещение тоже электрическое - спасибо все тому же генератору. Из увесилительныхи заведений имелись навес с несколькими гамаками и помосток у реки - можно рыбу половить. Никаких антиаллигаторных ограждений не было. Из достопримечательностей - гнездо Гигантского Аиста высоко над головой, который, слава богу, по большому ходит где-то в другом месте.
Оглядев место, покидали манатки в спальне и пошли полдничать: попкорн, печенье и чай - хорошая начинка для пустеющих животов.
После легкого перекуса погнали в бар-мирадор смотреть закат. Как вы представляете себе бар в пампасах? Все просто. Это домик на берегу, куда под вечер съезжаются лодки со всех окрестных лоджей. Построен он на высоких сваях, а потому с его веранды можно заглянуть поверх густой прибрежной растительности, увидеть сами пампасы и алый диск солнца, медленно уходящий за горизонт.
Проводили наше светило. С его уходом появились многочисленные москиты. Вот тут уже пригодится репеллент. Я, кстати, им не пользовался, т.к. похоже моя кровь не относится к особопочитаемым блюдам среди комаров - кусали всех остальных, а меня игнорировали. Хорошо.
Немного потрещали на открытом воздухе. Потом спустились вниз - поразглядывали коллекцию черепов животных (аллигаторы, кайманы, обезьяны, пумы, ягуары и прочие). Желающие могли купить здесь газяву, пиво или печенюшки всякие - как-никак это же бар. Черепа не продовались.
Посидев еще немного, отправились назад в свой лодж - ужинать. Забегая вперед, скажу, что кормили нас на убой. Каждый раз с кухни я буквально выкатывался со своим набитым животом, подумывая, а не на корм ли крокодилам нас готовят...
Сегодня нам были уготовлены неограниченный объем макарон с кусочками жареной курицы и море салата. Пока все это уплетали, гид изложил нам дальнейшие планы: этим вечером едем смотреть светящиеся глаза кайманов, завтра - поход в болота за змеями и купание с дельфинами. Все ясно и понятно. Дальнейшее трапезничанье проходило в обсуждениях совершенных и предстоящих подвигах каждого путешественника.
После ужина, когда из естественного освещения осталась только неполная луна, опять погрузились на лодку и погнали смотреть красные крокодильи глаза. Несколько минут плыли вверх по реке, а потом заглушили мотор, и волей течения возвращались назад. Двигались медленно, слушая симфонию из десятков необычных звуков: шипение, стрекотание, пиликанье, треньканье, кваканье и многое другое - все это говорило, что река ночью такая же живая, как и днем. Параллельно с этим стреляли фонариками в разные стороны и периодически нарушали природный звуковой баланс возгласами: "Еще один". Неподвижных красных огоньков было много - Улица Красных Фонарей, pampas edition. Все они оставались без движения даже когда несколько ярких лучей светили в их сторону. Иногда проплывали настолько близко, что можно было протянуть руку и прикоснуться к светящимся круглешкам. Никто, конечно же, этого не делал - мало кому хочется становится вечерним крокодильим десертом.
Один раз спокойствие нарушил девчачий вопль ужаса. К нам в лодку запрыгнула бешеная сардина, задев при этом одну из испанок. Рыбка вроде небольшая, но в темноте любое незапланированное прикосновение вызывает ощущения, что ты уже наполовину в пасти крокодила.
Дальнейшее возвращение проходило без постороннего шума, разве что гид иногда булькал веслом, направляя каноэ в нужную сторону.
Спать все легли около десяти вечера. Первый день в диких пампасах был окончен.
[24.08.2007]
Подъем произошел как и положено - около 8 утра. Эх! Как все-таки здорово просыпаться без кучи одеял и не чувствовать дубак. Всю ночь проспал в одной футболке и даже намека на холод не было. Класс.
Насладившись температурной прелестью настоящих тропиков (не тех, лживых, где находится La Paz :-)), пошел на кухню. Одновременно со мной туда подтянулись и остальные. Начался новый день.
Завтрак получился в добрых традициях международного общепита - булочки с маслом и джемом - Европа, жареные яйца - Америка и блины с повидлом - Россия. И все это опять же в количестве, превышающем суммарный объем наших желудков. Ляпота. Вот с кого нужно брать пример турагенствам в Uyuni.
Пока ели, гид повторно изъяснил нам планы на день. Первым по списку были тропические болота, где мы во что бы то ни стало должны увидеть Анаконду, Кобру или еще какую-нить змеюку; или ничего не увидеть - дело случая.
Сразу как только снабдили себя необходимой пищевой нормой, натянули резиновые сапоги, запаслись водой и пошли грузиться в каноэ, чтобы перебраться на другой берег.
У лодки дежурили два аллигатора. Молодцы. Охраняли. Хотя, это я может такой наивный: наверное просто им жрать хотелось, вот и караулили, пока сонная добыча сама к столу подойдет.
Тем не менее, их мы проигнорировали и не обращая никакого внимания, уселись в каноэ. Обиженные крокодилы тут же занырнули под воду и куда-то смотались.
10 секунд, и мы на том берегу. Привязав лодку, пошли пробираться сквозь густые заросли, за которыми начиналась тропическая саванна - часть пампасов. В сезон дождей вся она превращается в одно большое озеро, пару метров глубиной. Сейчас же это было огромное поле, заросшее густой высокой травой без какого-либо намека на водоем.
Без особого интереса потопали к противоположной стороне поля, где виднелись несколько деревьев. Ловить тут было нечего: змеи на сухой земле не водятся, и чего-либо другого интересного, по словам гида, тут тоже нет.
Стройной колонной по двое дошагали до деревьев. В этом месте как раз начинались болота - излюбленное место обитания кожаных труб (это я так змей обозвал). Гид прочитал нам коротенькую лекцию, как не стать жертвой змеиного укуса. Смысл ее сводился к тому, что если увидите гадину, руками не трогайте, а зовите его.
Дальнейшее исследование местности проводили врассыпную - так больше шансов обнаружить кого-нить. Договорились, что если кто-либо увидит змею, будет всячески сигналить остальным, но без лишнего шума - змеи не любят криков. Разошлись. Болота оказались не такими уж и противными. Наоборот. Было даже как-то забавно шагать по колено в воде между зарослями деревьев и глазеть по сторонам. Складывалось ощущение, что ты участик экспедиции, собирающий материал для очередного выпуска "В мире животных" об обитателях пересыхающих болот Южной Америки.
Было очень жарко. Солнце стояло над головой, и, на пару с испарениями от влажной земли, создавало приличный эффект русской бани. Потребление воды, запасенной в рюкзаках, резко возросло. Одновременно подскочило и потовыделение. Казалось, что через поры выходит в несколько раз больше жидкости, чем вливается в горло.
Проходили где-то час - результатов никаких - только полные сапоги жижи у половины группы. Гид предупреждал нас, что это естественная среда, и мы необязательно что-нить найдем. К тому же в последние годы очень много змей погибло из-за токсичного репеллента, используемого туристами, желающими подержать в руках пойманную гадину. Шансов совсем мало.
Но удача сегодня была на нашей стороне. О ее наличи свидетельствовал басистый вопль Gonzalo, извещающий остальных о необходимости собраться в кучу около него. Он заметил длинный змеиный хвост, торчащий из травяных зарослей. Звать дважды никого не пришлось: все моментально прибежали на крик.
Гид тут же определил, что добычей исследователей стала здоровенная кобра, почти 2.5 метра длиной.
Ну что ж очень даже неплохо, если учесть, что единственного представителя этой разнвидности змей я видел только в Индии, и тот был не больше метра.
Само собой хвост, торчащий из кустов, никого не удовлетворил - всем хотелось видеть его обладателя, извлечением которого и занялся гид. Он ухватился за кончик, пытаясь вытянуть на видимое пространство всю змею. Получилось у него это с трудом, т.к. остальная часть сильно запуталась в зарослях и оказывала посильное сопротивление ее извлечению. Но в конце концов перед нами предстала кобра, во всю свою длину. Долго на нее смотреть не было возможности, т.к. она постоянно пыталась извернуться и тяпнуть гида за руку. Чтобы избежать опасного укуса, ему приходилось раскручивать гадину как лассо над головой - в этом случае она просто не смогла бы изогнуться как надо.
После нескольких попыток гид смог схватить змею у изголовья, тем самым лишив ее всякой возможности кидаться на членов группы. Естественно, все тут же кинулись фоткаться с опасной тварью. Перед тем, как передать артефакт в руки очередной фотозвезды, ловец змей просил смыть с ладоней репеллент, если имелся.
Подержали в руках, пофоткались и отпустили. После такой удачной находки появилось желание найти еще один экземпляр. Все рьяно продолжили шастать по болотам в надежде отыскать анаконду - эта змея может достигать 15 метров в длину. Но больше так ничего и не нашли - разве что старые змеиные шкуры, валяющиеся в воде.
Побродив еще пол часа, отправились назад к каноэ. Время приближалось к полудню - можно и пообедать. Пока шли, делились впечатлениями об увиденном. Оказывается, никто до этого таких больших змей не видел: разве что в цирке, да в зоопарке, но это не то.
Что было на обед - не помню, но этого чего-то было опять дофига. Как только большая часть от "дофига" перекочевала в желудки, все развалились в гамаках и задремали. Ах. Ляпота.
Час сиесты (а по нашему - сон-час) для меня прошел быстро, т.к. вырубился я моментально. Первым же и проснулся. Чтобы как-то развлечь себя и не мешать спать другим пошел на помосток у реки - жариться под солнцем.
Сидел на помостке. Справа, в зелени поваленного дерева разлегся кайман. Рядом с ним на стволе тусили две здоровые черепахи. Слева, метрах в 15, грелся на солнышке аллигатор. На противоположном берегу копошились безобидные капибары, среди которых выхаживала а ля цапля, а на верху в ветвях скучал Макао. За спиной тусовалась стая желтых обезьян, а прямо над головой в своем гнезде отсиживался Гигантский Аист. Вода тоже была небезжизненной - то там то тут периодически появлялись серые спины розовых дельфинов. Вот она - Wild Life.
Пока писал эти заметки, кайман абсолютно безшумно выплыл из зарослей и медленно напрваился в мою сторону. Как только я его заметил, он тут же занырнул под воду. Куда дальше он продолжил свое движение - непонятно. Но на всякий случай с мостика я ушел - вдруг 30 см над водой окажется для него плевой преградой, тогда плакали мои ножки или я сам.
Минут через 15 все проснулись. Тут же прозвучал призыв переодеваться в купальники и грузиться в каноэ - едем плавать вместе с дельфинами. Забираясь в лодку, я думал, где же мы найдем такое местечко, где есть дельфины и нет пираний с крокодилами...
Оказалось, что такого местечка и нету. Отплыли всего лишь на 300-400 метров от лоджа, излюбленое место тусовки дельфинов, и совершили ритуал очищения территории: нет, динамит конечно же не взрывали, просто покружили немного на лодке и все. После этого можно и купаться. Хм. Не знаю чего мы там очистили, но аллигаторы, торчащие из воды у берега, так и остались там торчать. Какого-то страха и ужаса в их глазах тоже не наблюдалось. Наоборот, как только мы погрузились в воду, один из них медленно сдвинулся с места и поплыл в нашу сторону. Может быть как раз для этого нас и откармливали? Но нет. Гид, заметив недобрые намерения двухметровой зверюги, погнал отвлекать ее от бултыхающейся человечатины. Получилось. После нескольких взмахов дубиной и ударом по воде рядом аллигатор вернулся на место.
Первые несколько минут купание больше походило на плавание по маленькому кругу около лодки с постоянным наблюдением за крокодильими головами. Чувство собственной безопасности (а по простому - инстинкт самосохранения) требовало, чтобы их количество оставалось постоянным и не уменьшалось, т.к. если бы случилось обратное, то это могло означать, что у кого-то из них созрел план атаки не над водой, а под водой.
Но видя, что никто из них больше не проявляет открытого интереса, понемногу осмелели, и смогли уже полностью насладиться прелестью купания в прохладной воде - плавали, ныряли, кувыркались. Хорошо, блин! Особенно после жарких болот - самое то. Дельфины все куда-то подевались, но это было не главным. Лично я был в полнейшем восторге, что купаюсь не с добрыми источниками ультразвука, а по соседству с кровожадными чудовищами. Для меня это как-то более экзотичней. О пираньях, кстати, вообще все забыли, и никто не вспоминал.
Булькались где-то час. Наплававшись вдоволь загрузились в лодку. В этот момент дельфины снова появились в поле видимости: видать, почувствовали, что незваные гости ушли - можно возвращаться. Решив больше не беспокоить добрых животных отчалили назад в лодж, где нас уже ждал попкорн, печенье и чай - полдник, короче.
После купания жрать хочется по-страшному, поэтому все съестное моментально смели со стола - даже печенюшные крошки подобрали. Затем опять наступил расслабон: кто-то стирал носки, кто-то кормил обезьян бананами, я же разлегся в гамаке и просто балдел от всего происходящего.
Под вечер нас опять повезли смотреть sunset - похоже, хозяин бара приплачивает гидам, чтобы они возили к нему клиентов. Второй раз глазеть на солнце, исчезающее за горизонтом, никому не хотелось, а потому все мирно базарили друг с другом, не обращая никакого внимания на закат.
По возвращению опять был ужин из бездонных кастрюль, после которого развели костер на берегу и уселись рядышком. Гид пытался завести беседу о пампасах, но это у него не получилось - народу больше были интересны дальнейшие, послепампасовые, этапы путешествий. Каждый давал свои советы, куда обязательно стоит сгонять, а что можно и пропустить. Поняв, что инициативу в разговоре захватить у него не получится, гид ушел дрыхнуть. Мы же, потрещав еще пол часика, тоже последовали его примеру. Тем более, что завтра рано вставать, т.к. ровно в 6:00 отчаливает наше каноэ со всеми желающими встретить рассвет в пампасах. Ждать никого не будет: кто не успел, то не успел.
[25.08.2007]
За 5 минут до отплытия в моей голове боролись 2 мысли, как черт и ангел. Первая: ну нафиг этот рассвет, это ведь тот же самый закат только задом наперед - лучше уж я посплю. Вторая: нет, чувак, отоспишься как-нибудь в другой раз - ведь не за этим же ты приехал в пампасы на другой конец света. Постепенно сознание прояснилось и первая мысль улетучилась. Вскочив с кровати, быстро оделся и был готов лицезреть просыпающееся светило. Все остальные тоже уже бодрствовали.
В пределах боливийской пунктуальности отчалили вовремя - в 6:10. Начинало уже светать, но до появления солнца оставалось еще пол часа. Поэтому заглушили мотор и медленно поплыли вниз по течению. Было тихо - ни шорохов, ни криков, ни шипений. Только лишь изредка какая-нить птица нарушала тишину своим пением. Похоже это тот единственный кусочек суток, когда река спит.
По ходу нас обогнала еще одна группа. Но в ней героями раннего пробуждения оказались далеко не все - в лодке сидело всего 2 человека. Халявщики.
Причалив к берегу, пробрались сквозь заросли и вышли в бесконечное поле, заросшее травой, высотой по пояс. Почему бесконечное? Потому что на горизонте не было видно ничего - только трава, трава и трава. Хм. Очень даже неплохо: это примерно то же самое, что рассвет на море, только вода зеленая и незеркальная.
Ждать пришлось недолго. Вскоре из-за горизонта выкатился красный светящийся шар, очень красиво подсвечивающий единственое облако на небе. Особого восхищения он, конечно, не вызвал, но все же это лучше, чем просто валяться в кровати.
Удостоверившись, что солнце назад прятаться не собирается, поплыли обратно. С появлением светила проснулась и река - теперь уже здесь не было так тихо, как за пол часа до этого.
На завтрак опять состоялась обжираловка: яйца, блины, фрукты и булки со всякими замазками. После хавчика велено было собрать рюкзаки, т.к. сейчас сразу отправляемся ловить рыбу, а по возвращению обедаем и покидаем понравившийся всем лодж.
Когда все были в сборе, поплыли рыбачить. Угнали куда-то далеко. Зачем - непонятно, т.к. в ходе предыдущих и дальнейших наблюдений складывалось ощущение, что пираньи есть везде. Ну да ладно - гиду виднее.
Прибыв к месту и причалив к берегу, получили каждый по снасти - мотку лески с крючком. Процесс ловли простой: насаживаешь кусочек мяса, закидываешь на 2-3 метра и ждешь; индикатором клева является твоя рука - все как в первобытные времена: никаких модных спинингов, безинерционных катушек, поплавков и всех остальных прибамбасов.
Клев был. Причем такой, будто ты рыбачишь не в обычной реке, а в специальном бассейне, где плотность голодной рыбы в десятки раз выше, чем в специализированных питомниках. Клевать, по-моему, начинало, когда еще наживка с крючком были в воздухе. Причем клев никак не зависил от того, какая у тебя леска, какой крючок, и как ты насадил мясо. Это нашим избалованным рыбешкам нужно, чтобы и жало из наживки не торчало, и леска была тоненькая, и шума чтобы вокруг никакого не было. Тут же, по-моему, можно привязать якорь к канату и прилепить чуток мяса, орать что есть мочи - все равно будет клевать.
Единственной проблемой оставалось одно - нужно правильно подсечь рыбешку. Дело в том, что они умудрялись откусывать часть наживки, не трогая при этом крючка. Каждому потребовалось больше десятка неудачных попыток, чтобы навостриться подсекать как надо. Все это время гид лишь успевал разделывать шмоток говядины на мелкие кусочки.
Наконец, когда появился опыт, появились и результаты. Первым экземпляром, попавшимся на крючок, была обыкновенная сардина. Хотя я так и не понял, гид в шутку так ее называл, или это действительно она. Были еще рыбы-кошки - усатые шняги, похожие на сомиков, с колючими плавниками; рыбы-собаки - те же самые рыбы-кошки, только с оборваными усами и отломанными колючками; ну и конечно же пираньи - белые и желтые. Все рыбки были небольшими: к примеру, кошки - сантиметров 15 в длину, а пираньи - размером с ладожку (мужскую конечно, не женскую). Всю пойманную живность отпускали обратно - жарить этих малявок как-то не серьезно, да и жалко.
Когда каждый поймал по 2-3 рыбешки, решили переехать на другое место. Хоть ловилось здесь чудесно, но никто так и не смог подсечь самую кровожадную, беспощадную и зубастую - Красную Пиранью (Pirana Roja). В другом месте все было также. И в третьем - тоже безрезультатно.
Так прошло 2 часа. В активе у каждого было по несколько сардин, кошек, белых и желтых пираний. Красную так никто и не выловил. Жалко. Но дальше охотиться времени уже не было - нужно было ехать обедать, забирать манатки и плыть в порт. Эх. Теплые и безумно интересные памасы подходили к концу.
В обед каждый старался утрамбовать внутрь как можно больше, чтобы хватило на дольше. Несмотря на повышенное усердие, хавчик все равно остался на столе - огромный респект нашему повару (Vladimir'у).
После еды сразу ломиться на выход не стали - нужно было в последний раз порелаксировать на природе вдалеке от цивилизации. Все развалились в гамаках, а я и еще одна испанка погнали кормить обезъян. Поскольку она шпрехала на инглише так же, как я на спанише, то параллельно с кормежкой улучшали знания в области малознакомых языков. Ну ниче, я пару новых слов для себя открыл. Обезъяны, кстати, здесь оказались трусливыми - странно, вроде бы живут рядом с лоджем, а подходить близко к людям боятся: схватят кусочек банана и побыстрому сваливают.
Долго снабжать желтых шняг пищей не получилось: во-первых, кончились бананы, а во-вторых, прозвучал пронзительный крик гида, извещающий всех, что пора выдигаться.
Эх. Как мы не оттягивали этот момент, он все же наступил. С кислыми физиономиями уселись в каноэ. Жалко, здесь был почти рай: тепло, вокруг куча животных, всегда светит солнце, река, гамаки и каждый раз готовая хавка. Но каждого из нас ждали дальнейшие дела: Gonzalo еще предстояло 3 месяца шататься по континенту (6 у него уже были позади); Andrea и Jordi направлялись в Cusco смотреть Мачу Пикчу; Estibaliz и Joana должны были лететь в Буэнос Айрес, а оттуда - в Мадрид; Noa собиралась продвигаться в сторону Аргентины; а мне нужно было начинать подумывать о возвращении в Эквадор (бррр, не хочу думать об этом).
Плыли молча, смотрели по сторонам. Каждый думал о своем. Особо нигде не притормаживали. Лишь один раз причалили к берегу, чтобы помочь бедной черепахе: она как-то умудрилась перевернуться на спину и безпомощно барахталась. Придали ей более привычное положение, и она тут же смоталась в воду.
До порта добрались за 1:10, хотя лично я надеялся на 3, которые нам потребовались на прямой путь. Тем не менее, вот он порт - самое время выгружаться из лодки и перебираться в джип.
Уселись в ту же самую машину, на которой ехали сюда. Тут же обменялись электронными адресами, чтобы иметь возможность послать друг другу фотки из трипа.
Дальше 3 часа тряслись по ухабам глотая дорожную пыль. Около 17:00 выгрузились у одного из агенств (Fluvial Tour - организатор тура) в Rurre - тур в пампасы можно считать оконченным. Для меня вместе с пампасами окончилось и исследование Боливии. Ехать в Potosi не хотелось по причине низких температур, а идти в треккинг Mapiri Trail - долго, придется потом сломя голову нестись в Эквадор. Жалко конечно, но в этом есть свой плюс - есть причины заскочить в эту страну еще разок. :-) Ну да ладно, не будем о грустном. В конце концов впереди еще 2.5 недели блужданий по Южной Америке.
Тепло распрощавшись, все разбежались селиться по отелям. У большенства участников номера уже были забронированы - проблем никаких. Я же решил пойти в ту же ночлежку, где останавливался до этого. Но там меня ждал облом: оказывается, завтра в Rurrenabaque намечается какой-то суперрыночный день, и все места в этой шараге уже давно заняты приезжими торговцами из окрестных деревень - гостиница как раз находтся на рыночной улице. Возникали мысли пойти в дорогой отель, чтобы с комфортом провести весь завтрашний день (то, что еще один полный день я проведу в тропиках, решил еще утром - обожаю жару). Но ведь комфорт - это дело такое: можно и в простой комнате с одной кроватью чувствовать себя как дома - главное, чтобы не было ничего негативного вокруг. Поэтому, пошел искать вариант побюджетнее. Ходил недолго. В одном из прибрежных хостелей предложили суперский вариант по соотношению цена/качество: простой, но уютный номер давали всего за 20 боливианов. В комнате: кровать, тумбочка, стул да работающие розетки - чего еще нужно для счастья.
Долго засиживаться в гостинице не стал. Сгонял в душ, смыл с себя пампасовый пот, наслаждаясь при этом прохладной водой. После этого пошел ужинать в туристический ресторанчик на центральной улочке. Заказал большую пиццу с пивом. Сидел, пил пиво, жевал пиццу. Тыкался в КПК и наблюдал за шастающими туристами - кто-то из них бездельничал, ожидая завтрашнего тура в джунгли или пампасы; а кто-то - опять же бездельничал, но уже вернувшись из поездки в эти природные зоны.