Часть 4-я, последняя. Археологический музей. Истикляль. Прогулка по Босфору. Музей Мозаики

 

День шестой, Среда, 11 июня 2014 года.

 

Кто рано встает, силы, деньжат и ума наберет, – а набравшись ума, перестанет рано вставать.

 

Марк Твен

 

Поздний завтрак. Гранд базар, ювелирная лавочка. Золотая стрекоза. Археологический музей. Каменные артефакты со всей Империи. Саркофаги Сатрапа и Ликийский. Антропоидные саркофаги мужчины и женщины. Саркофаг сидонского царя Танита: секонд-хэнд. Курос и Возничий, оба архаичные. Надгробные стелы. Статуя Артемиды. Статуя гермафродита. Статуя несчастного Марсия. Римская мраморная кариатида. Бюсты императоров Августа и Марка Аврелия, голова поэтессы Сафо. Аполлон, играющий на кифаре. Статуя Посейдона. Римская копия Артемиды. Надгробные барельефы. Стела трубача из Первого легиона. Каменная иллюстрация Гигантомахии. Надгробие Аристона, сына Аристона, и его жены Гикейи. Мраморный барельеф богини победы Ники с Балатских ворот. Колонна с растительной капителью. Голова со Змеиного обелиска. Мраморная колонна с константинопольского Ипподрома. Голова императора Тиберия. Мраморная колонна, инкрустированная аметистами и зеленым стеклом. Мраморный саркофаг с Императорского кладбища. Колокол с Галатской башни. Вид на Константинополь 15 века и фрагмент железной цепи, перегораживавшей Золотой Рог. Викинг Харальд Хардрада. Двуликая женщина. Эроты и петушиный бой. Статуя Гермеса. Голова Александра Македонского. Императорские саркофаги у стены и колонна в виде финиковой пальмы. Церковь Святых Апостолов. Саркофаг Константина Великого. Изразцовый дворец, бывший Гарем. Караманский михраб. Музейное кафе: столики среди надгробий. Каменная ванна. Музей Древнего Востока. Животные с вавилонских ворот Иштар. Хетты, шумеры, ассирийцы. Кадешский мирный договор. Ресторан «House of Medusa». Кот со скорбной мордой. Не город, а одна сплошная харчевня.

 

Встали мы поздно, в полдень, проспав завтрак во второй раз.

-Сегодня лучше не покупать одежду и обувь – она может быстро обветшать, -советовал отрывной календарь.

-Вот и отлично, -обрадовался я.- Пойдем в «Kilari» завтракать.

В кафе заказали яблочный сок, кебабы (лепешки с мясом), минеральную воду и капучино.

Было жарко, но вентиляторы распыляли по территории воду, так что становилось легче. Завтрак обошелся в 130 лир.

http://www.kilari.com.tr/

-И зачем мы сюда завтракать пришли? –спрашивал я сам себя вслух.- Яичницы уже нет, кебаб в полдень просто никому не нужен. А сок выпить и на углу в кафе рядом с супермаркетом вполне было можно.

-Вчера с балкона панорамного ресторана на кафе насмотрелся? –предположила жена.

-Очень может быть, -подтвердил я.- Пестренько внизу было, с огоньками. Зажигательно, то есть.

-А вообще у меня от Стамбула культурный шок, -заметил я.- Я то предполагал, что здесь Айя-София и Цистерна Базилика где-то сохранились, а все остальное – фабрики дубленок, для продажи в Россию предназначенных. Ан нет – вполне культурный город.

Перед тем, как вернуться в номер, зашли в наш угловой подземный супермаркет и купили пару бутылок легкого белого и пару бутылок легкого красного вина по 15 лир. Надоело его пить в кабаках по 70, да и доллары ежедневно на лиры менять. Вынув из мини-бара весь ассортимент, загрузили туда вино.

После завтрака отправились на Гранд Базар заказывать обручальные кольца.

Свояченица дала нам визитку лавочки, где заказывала кольца: ее мы и искали (при помощи торговцев). Лавочку нашли за Восточным павильоном (бывшая кофейня, ныне ювелирный магазин), во втором проходе справа от главной ювелирной аллеи. В некоторых (особо продвинутых) ювелирных магазинах Гранд Базара в витринах размещен знак с перечеркнутым фотоаппаратом.

Показав визитку и наши кольца, заказали примерно такие же, только потолще, указав нужные размеры. В качестве задатка оставили 100 долларов.

Я поменял 200 долларов по курсу 2,05 (рубли на базаре меняли тоже), а жена прикупила пару серебряных браслетов за 140 долларов. Хотела еще и третий приобрести, но тут я ее пристыдил:

-У тебя этих браслетов, как грязи. Куда еще?

-Уговорил, -согласилась жена.- Будем считать, что эти - для сестры и племянницы.

Поискали золотой кулон в виде стрекозы. Нашли: с бриллиантами и сапфирами, за 3000 лир.

-Пошли отсюда, -предложила жена.

Дойдя до Султанахмед, завернули в Первый двор Топкапы.

Мучимая раскаянием за поздний подъем, а также довольная тем, что кольца мы все-таки заказали, жена пребывала в расслабленно-благостном состоянии.

Упускать такой шанс было бы непростительной глупостью и воспользоваться им я не замедлил.

Подведя жену к транспаранту, указывающему на вход в Археологический музей, коварно процитировал Сергея Михалкова:

«Я отведу тебя в музей, -сказала мне сестра.»

-Веди уж, -кивнула жена.- Только недолго.

Билет в музей стоил 15 лир. Было 4 часа дня, а музей работал до 19-00 (в летний сезон).

-Успеем, -решил я.

http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/

И мы успели.

Еще до входа на территорию музея количество каменных артефактов впечатляло.

 

 

 

 

 

Осознали турки, какими археологическими богатствами обладают, довольно поздно, в середине 19-го века. К тому времени с территории Османской империи изрядное их количество вывезли англичане, французы, да и прочие европейцы. Русские, кстати, тоже подсуетились, но (конечно) не в таких масштабах.

 

 

 

 

 

 

Но империя-то огромная была, так что много чего в ней еще оставалось. Получив задание, губернаторы со всех концов империи начали присылать все, что нашли. И явно перестарались: весь двор музея просто усеян каменными обломками разной степени сохранности и лишь немногие из них опознаны («поддаются атрибуции» – так археологи на своем сленге изящно выражаются).

Музей (как потом выяснилось) состоит из трех зданий. Главное здание явно находилось в стадии ремонта, в него мы и вошли. У меня вообще возникло ощущение, что из-за этого самого ремонта часть экспозиции закрыта. Некоторые экспонаты (например, саркофаг Александра) я так и не увидел.

http://www.youtube.com/watch?v=T05NBeJkslE

В первом же зале обращали на себя внимание мраморные саркофаги, найденные в конце 19 века при раскопках королевского некрополя в Сидоне (Сайда, Ливан). Так называемые саркофаг Сатрапа (вторая половина 5 века до н.э.) и Ликийский саркофаг (конец 5 века до н.э.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальше лежали саркофаги (из того же некрополя) на манер египетских: антропоидные (т.е. в виде человеческой фигуры) мраморные саркофаги мужчины и женщины в греческом стиле (460-470 гг. до н.э.) и диоритовый (с египетскими письменами) саркофаг сидонского царя Табнита (500 год до н.э.).

 

 

Саркофаг царю достался уже однажды использованным: считается, что первым в нем похоронили египетского генерала Пенефтаха, жившего во времена XXVI династии (600-525 гг. до н.э.).

 

 

Мраморная (наполовину обломанная) статуя обнаженного греческого юноши (куроса) архаического периода (середина 6 века до н.э.).

Мраморный рельеф с возничим тоже архаического периода (последняя четверть 6 века до н.э.).

Мраморная надгробная стела 5 века до н.э.

Мраморная надгробная стела со сценой прощания относилась уже классическому периоду (конец 5 века до н.э.) и потому разительно отличалась от предыдущих.

Мраморная статуя Артемиды тонкой работы, но с отломанными руками.

Мраморная статуя гермафродита (3 век до н.э.).

Мраморная римская статуя Марсия (копия с греческого оригинала 3 века до н.э.). Сатир Марсий, согласно легенде, до того наловчился играть на флейте, что вызвал на состязание самого Аполлона. Судьей был царь Мидас, состязание Аполлон проиграл. Тогда Аполлон достал кифару, начал играть и петь. Выиграв пари, Аполлон повесил Марсия на сосне и содрал с него кожу, а Мидаса наградил ослиными ушами.

Римская мраморная кариатида первого века до н.э. На табличке написано, что это статуя раннего римского, архаичного периода. Действительно, в начале лучше всего у римлян копии с греческих оригиналов получались.

Бюсты императоров Августа и Марка Аврелия.

 

 

Голова поэтессы Сафо (римская копия с греческого оригинала).

Римская мраморная статуя (2 век н.э.) Аполлона, играющего на кифаре.

Раннеримская мраморная статуя Посейдона (1 век до н.э. – 1 век н.э.).

Римская статуя Артемиды (копия греческого оригинала 4 века до н.э.).

Тут мы поднялись на второй этаж и видна стала крыша портика, украшающего стену музея. Сам портик закрыт был полотнищами.

Практически весь этаж набит был мраморными барельефами, по преимуществу небольшими, украшавшими когда-то могилы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особняком стояла мраморная римская стела с барельефом, изображавшим воина с чем-то вроде трубы в левой руке (1 век н.э.).

Надпись на стеле гласила примерно следующее (вольный перевод с «турецкого» английского на табличке):

«Наследник и друг по легиону Syrian Septimius Vibianus поставил этот памятник трубачу Aurelius Surus, который прожил 40 лет, благочестиво и верно отслужив 18 лет в рядах Первого легиона».

Жена давно затерялась где-то впереди, а я все фотографировал.

В отдельном помещении располагалась скульптурная композиция из Silahtaraga. Судя по плакату на стене, место это расположено в самой глубине залива Золотой Рог. Раскопки проводились в 1940-1950 годах, скульптуры относятся ко второй половине 2 века н.э. Вся композиция представляет собой ничто иное, как каменную иллюстрацию Гигантомахии.

Напомню, что Гея обиделась на Зевса за то, что он заточил ее сыновей-титанов в преисподнюю, и подбила гигантов (злобных порождений адского Тартара) напасть на богов Олимпа с целью их (а заодно и всего человечества) уничтожения. Гера, жена Зевса, предрекла богам, что победу над гигантами можно одержать только при помощи смертного, потому что гигант не может умереть от руки бога. С этой целью Афина привлекла Геракла и у олимпийских богов все получилось.

Олимпийские боги и богини располагались в нишах, над ними были прикреплены бюсты, гиганты (из черного известняка) располагались напротив. Осталось от гигантов совсем немного.

Дальше располагалось большое мраморное надгробие (1 век н.э.) воина Аристона, сына Аристона, и его жены Гикейи. На надгробии изображены личные вещи умерших.

Мраморный барельеф крылатой богини победы Ники с Балатских ворот (6 век н.э.). Впрочем, некоторые предполагают, что это один из архангелов.

Колонна с растительной капителью (конец 5-го – начало 6-го веков н.э.).

А дальше в витрине экспонировалась найденная змеиная голова со Змеиного обелиска (одна из трех, на нем имевшихся).

 

 

 

 

Мраморная колонна с константинопольского Ипподрома (первая половина 6 века н.э.).

 

 

Римская мраморная голова императора Тиберия (1 век н.э.).

Мраморный бюст философа (или монаха, 4-5 века н.э.).

 

 

Бюст женщины (2-3 века н.э.).

 

 

Мраморная колонна, инкрустированная аметистами и зеленым стеклом (524-527 гг. н.э.).

 

 

Мраморный саркофаг с Императорского кладбища возле церкви Святых Апостолов (4-5 века н.э.).

Возможно, в саркофаге была упокоена принцесса Пульхерия, дочь императора Феодосия I, по поводу смерти которой богослов Григорий Нисский произнес трогательную проповедь:

«Я вижу человеческое море, простирающееся сколько хватает глаз, людьми переполнен храм, церковный двор, близлежащая площадь, улицы, перекрестки, Меса, боковые переулки. Все хотят взглянуть на сей священный цветок, лежащий на золотом ложе».

 

 

 

 

Колокол с Галатской башни (14 век н.э.).

 

Вид на Константинополь 15 века и фрагмент железной цепи, перегораживавшей Золотой Рог.

 

 

Картина 1994 года, но базируется на изображении 1493 года, сделанного Хартманом Шеделем (Hartmann Shedel).

 

Фрагмент цепи под

линный. Общая длина цепи составляла 700 метров и в момент военной опасности ее (на деревянных буйках) натягивали через Золотой Рог, у его входа. Один конец цепи крепился к Галатской башне, другой – к башне Кентинарий на мысу Сарайбурну.

 

Только один корабль цепь сумел преодолеть. Викинг Харальд Хардрада много лет верно и преданно служил василевсам (из наемников-викингов императоры формировали личную гвардию), но в 1044 году посажен был в тюрьму. По слухам, он сделал предложение племяннице императрицы Зои (той самой императрицы, у которой трое мужей было), но Зоя сама к нему «неровно дышала» и из ревности посадила под арест.

Удрав из узилища, Харальд с дружиной погрузился на ладью, привязанную к причалу Золотого Рога, и направил ладью к выходу из залива. Когда ладья оказалась возле цепи, он приказал команде перебежать на корму и корабль по инерции преодолел цепь до половины своей длины. Тогда Харальд приказал команде перебежать на нос и ладья перевалила через цепь. Впоследствии Харальд, прибыв в Русь, подружился с князем Ярославом Мудрым, а потом благополучно вернулся на родину.

 

 

Крестоносцы в 1203 году, захватив Галатскую башню, опустили цепь ниже фарватера, а Фатих в 1453 году цепь обошел, перетащив корабли посуху. В 1624 году, когда запорожские казаки грабили побережье Босфора, турки и сами использовали эту цепь.

 

 

На третьем этаже оказалось не интересно: какие-то уж совсем примитивные доисторические артефакты и керамика, при том в большом количестве. Никогда не был поклонником посуды в любых ее проявлениях. Взглянув, пошел вниз, ища жену. Будь я один, весь день в музее (наверняка) бы провел. Но, как говорил Сент-Экзюпери, мы в ответственности за тех, кого приручили. Поэтому на ходу успел сделать только несколько фотографий.

Вообще, из-за своеобразного освещения, фотографии в музее (даже мощным «Canon») получались не всегда, либо не сразу, либо не очень. Тем более на ходу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Двуликая женщина (римская копия греческого оригинала 6-5 веков до н.э.).

Эроты и петушиный бой (мрамор, римская скульптура, 2 век н.э.).

Статуя Гермеса (мрамор, римская копия с греческого оригинала 3 века до н.э.).

Голова Александра Македонского (мрамор, Греция, первая половина 2 века до н.э.).

Вдоль стены здания перед входом в музей выставлены императорские саркофаги, посреди двора – интересная колонна в виде ствола финиковой пальмы.

 

 

 

 

Церковь Святых Апостолов, располагавшаяся на северо-западе Константинополя, построена была около 330 года при Константине Великом. Сын его, Констанций II, именно в ней поставил гроб с телом отца, положив начало императорскому некрополю. Церковь Святых Апостолов считалась вторым по значимости (после Айя-София) храмом в Константинополе.

После строительства третьей по счету Айя-София, на фоне ее церковь Святых Апостолов выглядеть стала бледновато и Юстиниан распорядился на месте старого Констатинова храма выстроить новую базилику. К 1453 году церковь Святых Апостолов пребывала в запустении. После завоевания Константинополя Фатих передал ее было (в качестве компенсации за Айя-София) грекам, но оказалось, что молиться в ней некому (православных в этом районе не осталось совсем), да и храм – слишком ветхий.

Тогда Фатих приказал снести церковь и построить на ее месте мечеть в честь самого себя. В ее дворе (в мавзолее) Мехмеда II Завоевателя и похоронили. На месте, где некогда покоились василевсы.

В мавзолее церкви Святых Апостолов находились десять порфировых императорских саркофагов, сохранилось из них восемь: пять – в музее, два – на заднем дворе церкви Св. Ирины и один (без крышки) – во дворе мечети Нуруосмание.

В саркофаге (у здания музея), с лежащей рядом крышкой, похоронен был император Аркадий, умерший 1 мая 408 года.

В одном из саркофагов, расположенных торцом, похоронили императора Феодосия I, умершего 17 января 395 года, в другом - императора Иовиана. Иовиан, бывший начальником личной охраны Юлиана Отступника, после смерти последнего выбран был императором. Процарствовав 7,5 месяцев, Иовиан 17 февраля 364 года умер при невыясненных обстоятельствах.

Порфировый саркофаг без крестов – скорее всего, усыпальница Константина Великого. Во-первых, потому что без крестов (споры о том, принял ли Константин Великий христианство, не смолкают до сих пор) - это единственный из императорских саркофагов, не украшенный христианской символикой. А во-вторых, он подходит под описание Николая Месарита (конец 12 века): «В восточной стороне храма тело первого христианского императора Константина покоится будто на порфироцветном ложе - внутри порфирового гроба. По форме саркофаг четырехугольный, немного продолговатый, но не равносторонний. Говорят, будто вместе с сыном здесь похоронена и его мать Елена».

В 1969 году у Вторых ворот Топкапы обнаружили беломраморный саркофаг, в котором (по всей вероятности) был похоронен Ираклий I, скончавшийся 11 февраля 641 года от водянки. Ему удалось воплотить на практике навязчивую идею византийских императоров: уничтожить Персидскую империю. Он же вернул Животворящий Крест в Иерусалим. Уничтожение Персии привело к тому, что образовавшуюся на Востоке брешь заняли арабы, еще при жизни Ираклия завоевавшие византийские провинции Сирию, Палестину, Месопотамию и Египет. Византийская армия, лучшие бойцы которой пали в сражениях с персами, ничего с арабами сделать не смогла.

 

 

На пять минут (воссоединившись с женой) зашли в Изразцовый дворец (второе здание музея). Делать там особо нечего: лично меня кафельная плитка, пусть даже и изникская, не особо трогает. Кстати, Изник – это переименованная турками древняя Никея.

В Изразцовом дворце (он же павильон Чинили) когда-то (до Роксаланы) располагался Гарем, позднее переехавший в Топкапы. Наиболее известный экспонат павильона – Караманский михраб голубого цвета (1432 г.) из г. Караман на юго-востоке Турции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С осмотром основного здания музея и павильона Чинили мы где-то за час управились, так что с легким сердцем пошли пить кофе в музейное кафе, летние столики которого располагались в садике прямо среди колонн и надгробий.

-Такое ощущение, что посреди кладбища кафе, -заметила жена.

 

 

Под ногами шныряли кошки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столик мы выбрали у откоса. Участок внизу, отгороженный от парка Гюльхане стеной, был также сплошь заставлен каменными надгробьями и обломками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возле нашего столика находилась вполне современного вида каменная ванна.

 

 

 

 

Рядом виднелся фрагмент (высотой 4,13 м) циклопического порфирового обелиска, другую часть которого отправили в Венецию при Сулеймане Великолепном.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направившись было к выходу, наткнулись (слева от входа на территорию) на третью часть Археологического музея – музей Древнего Востока.

 

 

 

 

 

 

При входе в него я нашел у служителя буклет на русском: похоже, посещение Археологического музея (по мысли администрации) нужно именно с музея Древнего Востока и начинать.

 

 

 

 

 

 

Музей не очень большой, но в нем я завис еще на полчаса, опять потеряв жену из виду. Еще бы: коллекции музея многие музеи мира позавидовать могут.

Голова статуи из Мадаин Салиха, Саудовская Аравия (песчаник, 3-1 века до н.э.).

Изображения животных на воротах Иштар, Вавилон, 575 год до н.э.

 

 

 

 

 

 

Базальтовый лев из Сенджерли (древний Самал), (поздний хеттский период, 8 век до н.э.).

Хеттский воин (базальт, поздний хеттский период, 9-8 века до н.э.).

Варпалас (справа), царь города Туванува, молит бога грозы Тархуна (песчаник, поздний хеттский период, 8 век до н.э.).

Лугальдалу, один из шумерских правителей (середина 3 тыс. до н.э.).

Голова крылатого быка из дворца новоассирийского периода, 8 век до н.э.

Каменная раковина для священной воды. Подарок правителя Гудеи шумерского государства Лагаш храму бога Нингирсу (песчаник, 2144-2124 гг. до н.э.).

Гудеа, правитель шумерского государства Лагаш (песчаник, 2141-2122 гг. до н.э.).

Правитель шумерского города-государства Мари (диорит, старо-вавилонский период, 1894-1594 гг. до н.э.). Эта статуя привезена из Мари в Вавилон в качестве военного трофея в ново-вавилонский период. Вавилон, из дворцового музея Навуходоносора II.

 

 

 

 

Рельефы cо стен дворца ассирийского царя Ашшурнасирпала II в городе Кальху (совр. Нимруд).

Статуя ассирийского царя Салманасара III, сына Ашшурнасирпала II (базальт, новоассирийский период, 858-824 гг. до н.э.).

Правитель Мари перед богами (8 век до н.э.).

Стела ассирийского царя Адад-Нирари III, сына Шамши-Адада V и Шаммурамат (Семирамиды), повествующая о его военной кампании в Палестине (базальт, 810-783 гг. до н.э.).

Рельефы из города Хадату, времена правления ассирийского царя Тиглатпаласара III (базальт, 744-727 гг. до н.э.):

-Царская колесница и гвардия;

-Копьеносцы;

-Сирийцы с данью, которую они несут на головах;

-Ассирийские воины.

Огромный (2000 литров) кувшин для хранения зерна из Хаттусы (Хеттское царство, 13 век до н.э.).

Базальтовые барельефы с ворот цитадели Сенджерли (древний Самал), (поздний хеттский период, 9 век до н.э.):

-Звери;

-Разговаривающие женщины;

-Боевая колесница;

-Охотник.

Стела с надписями из Мараша (песчаник, поздний хеттский период, 10 век до н.э.).

Кадешский мирный договор на аккадском языке (самый ранний мирный договор из известных), подписанный египетским фараоном Рамзесом II и хеттским царем Муваталли II (1269 год до н.э.).

 

 

 

 

Базальтовые барельефы быка и всадника со щитом с ворот цитадели Сенджерли (древний Самал), (поздний хеттский период, 9 век до н.э.).

Базальтовый барельеф с банкетом из города Полатли (Хеттское царство, 14 век до н.э.) и стол для жертвоприношений из храма бога Халди в Топрах-Кале (трахит, Урарту, 7 век до н.э.).

 

 

Базальтовый сфинкс у входа во дворец № III Сенджерли (древний Самал) (поздний хеттский период, 8 век до н.э.).

Базальтовая база колонны из царского дворца № III (поздний хеттский период, 8 век до н.э.).

Варпалас, царь города Туванува, молится (базальт, поздний хеттский период, 8 век до н.э.).

Двойной базальтовый сфинкс у входа во дворец № III в Сенджерли (древний Самал, поздний хеттский период, 8 век до н.э.).

Базальтовый барельеф с музыкантами из Сенджерли (древний Самал, поздний хеттский период, 8 век до н.э.).

Базальтовая статуя с основанием в виде героя между двумя львами из дворца в Сенджерли (древний Самал, поздний хеттский период, 9 век до н.э.).

Базальтовый барельеф с дворцовой процессией из дворца № III в Сенджерли (древний Самал, поздний хеттский период, 8 век до н.э.).

Статуэтки 4-1 веков до н.э.

Наконец я очнулся и вышел из здания. У выхода меня нетерпеливо ждала жена.

-Ты где пропал? –спросила она.- Сок пора гранатовый на Султанахмед пить, а потом - вино на Крыше.

-На хеттов засмотрелся, -оправдывался я.- И на ассирийцев тоже. И нигде нет надписей, что трогать экспонаты нельзя, вот что удивительно. Охранник, правда, с охранницей все время по залам шастают.

-И как, потрогал? –спросила жена.

-Куда там, -сокрушался я.– Освещение настолько странное, что фотоаппарат из рук не выпускал – фотки иногда с третьей попытки получались, да и то не все.

И мы пошли пить «свежевыжатый» гранатовый сок за 6 лир к прилавку между банями Роксоланы и Айя-София.

 

В 18-00 уже сидели на Крыше. Там я обнаружил местный путеводитель по Стамбулу на английском и бесплатную туристическую карту, которые немедленно прибрал.

-Может, кто-то забыл? –предположила жена.

-Скорее, оставили при отъезде, -решил я.- Мы вчера вечером здесь початую бутылку «Байкала» забыли, что-то я ее сегодня не вижу. Может, книгу с картой потому и оставили, что нашу водку выпили. Так что путеводитель в качестве компенсации заберу.

 

-В Стамбуле полно всяких развалин, только они по всему городу разбросаны, -сообщил я, полистав книгу.- Может, в Музей Мозаики сходим? Он тут неподалеку, возле Голубой мечети, внутри «Arasta Bazar».

-Музеев на сегодня с меня хватит, -заявила жена.- Пойдем лучше ужинать.

С облегчением избавившись от большого фотоаппарата, прихватил с собой маленький.

Далеко ходить мы не стали. Через дорогу от «Kilari», рядом с вечно пустующими столами у отеля «Айя-София», находился симпатичный дворик ресторана «House of Medusa».

Мы его давно приметили: к деревьям на его территории привязаны были настоящие плоды граната.

Перед оградой ресторан выставил большой щит с фотографиями блюд, так что мы заранее выбрали, что будем заказывать.

Присев за кованый столик на кованые же стулья, полистали для приличия меню. Жена заказала жареную печень ягненка и долму из баранины (виноградные листья, фаршированные мясом ягненка и вишней), я предпочел баранину из тандыра. Кроме того, взяли бутылку розового вина «Kavaklidere».

Любопытно, но за одним из столиков ресторана ужинала та самая французская пара, с которой мы вчера в панорамном ресторане встретились. Мы приветливо покивали друг другу и приступили к трапезе.

Все оказалось очень вкусно. Несмотря на протесты жены, подкормил кота со скорбной мордой.

Счет составил 129 лир.

Оставив 140, пошли погулять на Султанахмед.

 

-Любопытно, -заметил я.- Чем ближе к центру площади, тем уличная еда дороже. Только что бублик с кунжутом одну лиру стоил, а здесь уже – полторы.

Улочки были запружены столиками с ужинавшими туристами.

 

-Не город, а одна сплошная харчевня, -улыбнулась жена.

-Взгляни-ка, и здесь рубли меняют, -заметил я.

Прогулявшись, вернулись в отель и поднялись на крышу с бутылкой легкого красного вина «Cumartesi». Согласно северо-португальской терминологии, подобное вино именуется зеленым красным, но узнал я об этом только два месяца спустя.

 

 

 

 

На крыше выпивал (пиво «Эфес») персонал, в углу вчерашний американец с женой пили его же (одну банку на двоих).

Услужливый Улу, отвлекшись от пиршества, быстро соорудил нам фруктовую тарелку. Посидев немного, отправились спать.

 

День седьмой, Четверг, 12 июня 2014 года.

 

Скромность умерла, когда родилась одежда.

 

Марк Твен

 

Малышня на заработках. Памятник Независимости. Церковь Св. Троицы в Пера. Шопинг на Истикляле. Чичек Пасажи. Церковь Св. Антония Падуанского. Тур «Босфор – Черное море». Тайна ресторана «Сарник». К Айгуль.

 

-День России. Воздержитесь от крупных капиталовложений и дорогостоящих покупок; по возможности меньше находитесь в толпе, -рекомендовал отрывной календарь.

-А мы как раз на Истикляль собрались, -задумался я.- Дорогостоящие покупки нам грозят вряд ли, а вот толпа – это серьезно. Будем избегать.

Встали мы довольно рано и уже в 9-00 завтракали на крыше. Крепкий черный чай, кофе и вареные яйца. В кислый йогурт приноровился пару джемов запихивать. Плюс фрукты: дыня, арбуз, алыча, черешня и абрикосы. Так что завтрак получился вполне симпатичным.

После завтрака пошли на остановку и сели на трамвай до Кабаташа. Там воспользовались фуникулером (даже дорогу переходить не нужно, от трамвайной остановки к фуникулеру подземный переход проложен) и вышли на Таксим.

Большой фотоаппарат брать не стал (сильно мешает при шопинге), ограничился маленьким.

 

 

 

 

Сфотографировав памятник Независимости, посмотрел на начало улицы Истикляль и предложил:

-Взгляни: там, за «Бургер Кингом», храм какой-то симпатичный находится. Похоже, католический – две готические башни у входа. Пойдем, прогуляемся, шопинг никуда не денется.

 

-Пошли, -согласилась жена.

 

Перед входом в храм замешкались, размышляя: зайти или нет? Но тут распахнулась дверь и любезный дядечка (в черном) жестом пригласил нас зайти. Зашли. При выходе дядечка выдал нам две свечки и выразительно посмотрел в глаза.

Взгляд я понял правильно и вручил ему целый кулак лир, то есть все монеты, которые в кошельке нашлись.

Забавно, но храм оказался православным. Назывался он церковью Св. Троицы в Пера.

 

Слово «пера» переводится с греческого как «за» или «над». Район этот стал естественным продолжением генуэзского района Галата, перевалив в 16 веке за его крепостные стены.

 

А церковь возведена была в 1882 году по заказу русского землячества архитектором Кампанаки в поздневизантийском стиле. Позднее Константинопольскому патриархату отошла. Пара готических башен при входе – вот что меня, посетившего Мексику, Аргентину и Бразилию (в них любой католический храм при входе такие башни украшают), смутило. Примечательна церковь куполом, видимым с площади Таксим: этот случай стал первым в Османской империи. До этого купола только в мечетях возводить разрешали.

Двор церкви представлял собой цветущий сад, в котором явно к свадьбе готовились.

-Желтая роза шиповником пахнет, -задумчиво сообщила жена, понюхав цветок.- Посмотри, вишня спелая.

И мы вернулись на Истикляль.

 

 

В переулке нашли кафе с несколькими столиками на улице и заказали кофе по-турецки, к которому прилагался стакан с холодной водой.

 

 

Зайдя в магазин «FLO», обнаружили, что он многоуровневый, с подземными этажами.

 

 

И понеслось. Я нашел две мужские сумки (синюю и черную) по 50 лир из кожзама, но вполне достойного вида. Жена – женские сандалии за 60 лир (со скидкой – за 40) и женский же кошелек за 20 лир. Расплатившись, на кассе получил чек на скидку в 25 лир. Пока жена в соседнем магазине приобретала еще две пары женских сандалий по 60 лир, вернулся во «FLO» и взял еще одну синюю сумку (сыну в подарок). Продавщица бросилась ко мне с вопросом: не менять ли я сумку собрался? Я пояснил, что еще одну купить собрался. Тогда она расписалась на этикетке: похоже, так она бонусы зарабатывает. Третья сумка, таким образом, мне всего в 25 лир обошлась.

Жена, сообразив, что покупки и для сестры делает, благородно поменяла в обменнике 100 долларов, а полученные лиры отдала мне.

Мимо Чичек Пасажи, бывшего цветочного рынка (теперь здесь рестораны), где торговали когда-то цветами русские дворянки, сбежавшие от Гражданской войны, пошли дальше.

Тут же выяснилась неприятная особенность магазинов на Истикляле: нагрузившись покупками в одном магазине, немедленно начинаешь «звенеть» при входе в другой. Так что я стал оставаться с покупками на улице. Жена заявила, что ей шопингом в одиночку не интересно заниматься и мы пошли к Галатской башне. Но до этого успели купить в подарок две мужские рубашки по 26-90.

 

 

В проходе между домами виднелась церковь из красного кирпича. Оказалось, что это церковь Св. Антония Падуанского – крупнейшая католическая церковь Стамбула.

 

Справа от входа находится памятник папе Иоанну XXIII с надписью «другу турецкого народа».

 

 

 В одной из лавочек купил черный турецкий и гранатовый чаи – за 13 лир.

Дойдя до Галатской башни, свернули направо и вместо Галатского моста вышли куда-то не туда. В результате незапланированного марш-броска вновь очутились на Кабаташе и сели на трамвай.

 

 

Вернувшись домой, сходили на Гранд Базар и выкупили заказанные кольца (430 долларов). Отдав 440, сдачу жена (с ее согласия) получила в лирах по потрясающему курсу (2,1).

На рецепции нас поймал Улу и, вручив буклет, стал уговаривать совершить тур «Босфор-Черное море» за 45 евро с носа.

-Понимаешь, Улу, у нас завтра последний день и тратить из него 4,5 часа на плавание на кораблике просто жалко, -сообщил я ему.

В 15-30, закончив дела, отправились на крышу с бутылкой легкого вина. На крыше царил полный аншлаг: «понаехавшие» ждали, когда подготовят их номера. Одной из них оказалась симпатичная барышня по имени Ильмира, переселившаяся в Москву из Узбекистана. По ее словам, работает она кем-то вроде финдиректора в строительной фирме возле станции метро «Алексеевская», там же и квартиру снимает.

Угостили барышню вином, объяснили, где что находится и правила пользования трамваем. Тут прибежал портье и вручил Ильмире ключ от номера 202.

-Вот уж свезло барышне, -сочувственно заметила жена.- Это же первый наш номер, с прыгающим унитазом и видом на соседнюю стену.

Возвращаясь в номер, заметили, что у нас на этаже появилась французская пара. Муж пытался справиться с замком входной двери. Не знал, бедный, что нужно пипочку изнутри нажать и сильно дверью хлопнуть. А как им, французам, объяснишь? Английского они не знают.

-Помнишь, ты обещал, что мы хоть раз в «Сарнике» отужинаем? –спросила жена.

-Пошли, -согласился я.

Ресторан нас просто напугал: внизу (в бывшей цистерне) огромные круглые столы, ни одного посетителя, в меню 6-8 блюд стоимостью от 40 лир, курить нельзя.

-Я, кажется, все понял, -заявил я.- За счет чего (вернее – кого) заведение держится. Сюда явно группы туристов с круизных лайнеров привозят, потому внимание на случайных посетителей персонал вообще не обращает.

-Похоже, ты прав, -согласилась жена.- Пойдем отсюда. К Айгуль.

Айгуль встретила нас как родных.

Попросили два «супа дня» - грибной и томатный (по 6 лир), два бараньих шиш-кебаба (т.е. шашлыка, по 32 лиры) и бутылку розового (69 лир). Итого 145 лир. Отдали 165, тем более что молоденький официант, виртуозничая, слегка пролил наше вино и в компенсацию принес тарелку с фруктами.

После ресторана пошли гулять на Султанахмед. Прогулка типа «релакс», все время туда тянет. Волшебное место, намоленное, да и не одной религией. Прошлись по Ипподрому, взглянули на обелиски.

В итоге зашли во двор Голубой мечети и вернулись в отель.

 

 

 

 

 

В 20-00 поднялись на крышу с бутылкой красного вина (с бабочкой на этикетке): точно такую же покупал «на удачу» американец в нашем супермаркете.

Народ на крыше пил пиво «Эфес». Оно и понятно: даже самое дешевое вино все-таки 15 лир за бутылку стоит.

-Наконец-то с географией проливов (за которые веками бились) разобрался, -сообщил я.- Пролив Босфор соединяет Черное и Мраморное моря, а Дарданеллы – Мраморное и Эгейское. А Черное море вовсе не мифические древние укры вырыли. Примерно восемь тысяч лет назад случилось страшное землетрясение, суша раскололась и огромные массы средиземноморской воды по возникшему проливу Босфор хлынули в котловину Черного моря, тогда еще пресного, сильно подняв его уровень. Возможно, именно этой катастрофе мир обязан легендой о всемирном потопе: ведь Ноев ковчег именно к горе Арарат причалил.

 

Намаявшись за день, в 21-30 завалились спать.

 

День восьмой, Пятница, 13 июня 2014 года.

 

Сначала Бог создал мужчину. Потом создал женщину. Потом Богу стало жалко мужчину, и он дал ему табак.

 

Марк Твен

 

Население Стамбула. Стоимость трансфера в аэропорт. Парк Гюльхане. Правильный тур по Босфору. Рестораны под Галатским мостом. Bayan и bay. Анатолийская крепость и крепость Румелихисар. Вокзал Сиркеджи. Допотопный паровозик. Музей Восточного экспресса. Снова «Terrase Alemdar Bistro». Музей Мозаики. Апельсиновая Луна. Аэропорт имени Ататюрка. Самая дорогая сигарета в жизни. Jet Lag.

 

-К этому дню как нельзя лучше подходит присказка: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», -вещал отрывной календарь.

В 9-30 мы были уже на завтраке. Из спора за соседним столом выяснилось, что население Большого Стамбула – то ли 15, то ли 20 млн. человек.

После завтрака спустились вниз и попросили Улу заказать нам трансфер в аэропорт имени Ататюрка. Выяснилось, что последний автобус уходит в 20-50, а вылет у нас – только в 02-10. Можно было, конечно, и такси заказать на более позднее время (аэропорт всего в 24 км к западу от площади Султанахмед находится), но побоялись пробок.

-Сколько стоит? –спросил я.

-Вообще-то по 6 евро с человека, -ответил Улу.- Но с Вас – по пять, итого десять. В 20-35 в холле нужно быть, с вещами.

Отдав ему 30 лир, посчитал оставшиеся. В кошельке нашлось 300 лир.

-И куда их девать? –задумался я.- Впрочем, еще не вечер, а я не один.

Дело в том, что за пределами Турции местные лиры поменять затруднительно.

-И куда направимся? –спросила жена.

-Предлагаю в Музей Мозаики, -сообщил я.

-Ну уж нет, пойдем лучше в парке Гюльхане погуляем, -решила жена.

Прихватив маленький фотоаппарат, отправились в парк.

 

 

 

 

 

В 11-30 заняли столик в кафе над обрывом, с панорамным видом, где уже до этого пили кофе. На этот раз заказали чай «на двоих». Принесли два медных чайничка, стоящих друг на друге. В верхнем – заварка, в нижнем – кипяток. Чай – черный и очень вкусный.

 

 

 

Из кафе чудесный вид на Долмабахче и Кабаташ открывался.

-А почему бы нам и в самом деле по Босфору не прокатиться? – задумалась вслух жена.– Времени до половины девятого вечера у нас полно, а свой район мы и так знаем.

-Вполне можно, -согласился я.- Только до Галатского моста доехать нужно. Мехмед рассказывал, что туры по Босфору оттуда отправляются тоже, пристань там имеется.

И мы вернулись в отель, где я поменял маленький фотоаппарат на большой, а после отправились на трамвайную остановку Султанахмед.

У Галатского моста оказались около часу дня и задумались: а где, собственно, билеты продаются?

Долго думать, впрочем, не пришлось. Оказалось, что «задумчивых» туристов тут же отлавливают зазывалы, грузят в минивэн и доставляют на пристань слева от Галатского моста. Билет на двупалубный кораблик 15 лир стоит. Возле Айя-София билет на такой же тур за 45 лир продают. Правда, с доставкой до пристани.

 

Арифметика несложная. Купи мы тур у Айя-София, потратили бы 90 лир. Добравшись до пристани самостоятельно – 30 плюс 12 лир (поездка на трамвае туда-обратно). Итого 48 лир чистой экономии. Пустячок, а приятно.

 

Когда кораблик прошел под Галатским мостом, я заметил:

-А Мехмед, похоже, правду про лучшие рыбные рестораны в районе Галатского моста сказал. Они, оказываются, в нижнем ярусе моста располагаются, под рыбаками с удочками. Мы их просто не нашли, забрели на дешевый рыбный рынок.

 

 

На кораблике имелись туалеты: как мужской, так и женский. Назывались они соответственно «bay» и «bayan».

 

Маршрут тура был незамысловат. Вывернув из залива Золотой Рог, кораблик мимо дворца Долмабахче и мечети Ортакей (на европейском берегу) и дворца Бейлербей (на азиатском берегу), в котором когда-то (согласно официальной версии) квартировала императрица Евгения во время своего посещения Стамбула, прошел под Босфорским мостом и, не дойдя до моста султана Мехмеда Фатиха, повернул обратно.

 

 

 

 

 

Справа (на азиатском берегу) у моста Фатиха находится Анатолийская крепость, выстроенная в 1393 году по приказу султана Баязета I в рамках подготовки к штурму Константинополя. Султан, однако, поссорился с Тамерланом (свалял дурака) и был бит последним. Закончить дело удалось лишь его внуку, Мехмеду II, выстроившему крепость Румелихисар («перерезающая горло», турец.) в 1452 году на европейском берегу.

 

 

 

 

Вот тут-то Константинополю пришлось совсем туго: турки простреливали пролив Босфор и подвоз хлеба и другого продовольствия из Причерноморья прекратился. Как и вся остальная торговля с ним же. А ведь этой самой торговле Византия (не в последнюю очередь) обязана была своим благополучием, а уж в последние годы своего существования империя от нее просто зависела.

Прогулка оказалась неутомительной и освежающей – всего-то часа полтора.

Сойдя на пристань, решили дойти до железнодорожного вокзала Сиркеджи, известного тем, что долгое время являлся он конечной точкой маршрута знаменитого Восточного экспресса.

Район возле вокзала не очень приятный: грязноватый и уж больно шумный.

Возле старого здания вокзала установлен допотопный паровозик.

Перрон вокзала украшен довольно мрачным памятником Ататюрку.

 

В одном из залов располагался музей Восточного экспресса, но заходить в него мы не стали, хотя смотрительница при звуках открываемой двери радостно было вскинулась. Благо посетителей в музее не имелось вовсе.

 

-Половина четвертого, -сооющила жена.– Пора бы и пообедать, тем более, что ужин (скорее всего) в самолете состоится. Предлагаю сходить в тот самый ресторанчик с внутренним двориком, возле парка.

 

 

Проехав одну остановку на трамвае, вышли у парка Гюльхане. И пошли к уже знакомому «Terrase Alemdar Bistro». Заказав по половинке порции куриного супа, сибаса и «Александр кебаб», взяли и бутылку белого вина. Горячее стоило примерно 28 лир, вино – 60.

Все, как всегда, было вкусно. Удивил только «Александр кебаб»: половину тарелки занимало нечто кисломолочное (вроде сметаны).

Посмотрев на стандартную противоветряную пепельницу в дырочках, сообразил, что забыл домой купить такую же.

На «длинные» праздники в Стамбул приехало много русских: кругом в городе звучала русская речь. Ресторан заполнен был соотечественниками, обедающими под заунывные звуки русской же попсы неизвестной породы.

Двое мужчин за соседним столом поведали нам, что если купить транспортную карту и положить на нее деньги, то поездка в трамвае обойдется на лиру дешевле.

Счет составил 135 лир. Отдав 150, дошли до площади Султанахмед.

Воспользовавшись тем, что жена после обеда слегка расслабилась, предложил поискать вход в Музей Мозаики. С помощью торговцев мы его все-таки нашли. Оказалось, что если встать спиной к баням Роксоланы, нужно слева обогнуть вход в «Arasta Bazar» и пройти немного вперед: там и находится вход в Музей Мозаик.

Билет стоил 10 лир, но цифры на одном из них отклеились и проступила старая цена – 8 лир. Зачем повышать цену в музей, не пользующийся популярностью, не совсем понятно. А популярностью он не пользуется потому, что найти его трудно. Достаточно сказать, что вход в музей находится за «Arasta Bazar», а выход - в самом базаре.

 

В 30-е годы прошлого века, при строительстве возле «Arasta Bazar», нашли фрагменты мозаичного пола. При раскопках выяснилось, что пол украшал перистиль (двор, окруженный колоннадой) площадью около 2 тыс. кв. м., принадлежавший Большому Императорскому дворцу. Комплекс дворца был огромен: помимо семи дворцов, официальных резиденций императора и императрицы, церквей и часовен, в нем было множество служебных помещений.

Строительство его началось при Константине Великом и продолжалось (поэтапно) вплоть до 12 века. В 13 веке дворец пришел в запустение, так как императорский двор переехал во Влахернский дворец.

 

 

Экспонаты музея свидетельствуют как о том, что ромеи достигли высочайших результатов в искусстве изготовления мозаик, так и о том, как мало этого искусства сохранилось.

Помимо мозаичного пола, в музее собраны и другие остатки мозаик, развешанные на стенах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выйдя из музея, побрели в отель. По дороге купил несколько открыток (репринтных) с видами старого Стамбула.

В нашем угловом супермаркете приобрели бутылку легкого вина за 15 лир, три коробки сладостей по 5 лир и одну – за 10. Я не сомневался, что в аэропорту все это будет дороже. Попросил кассиршу поменять лиру на 2 монеты по 50 курушей (с Босфорским мостом на реверсе).

В половине седьмого, собрав чемоданы, отправились с бутылкой вина на крышку, получив от Улу тарелку с фруктами. Солнце палило во всю, а единственный столик, находившийся в тени, заняла компания соотечественников обоих полов. «Гуляли» они (судя по выставленным на столе бутылкам и их количеству) всерьез и надолго, вплоть до интимного знакомства с салатом. Так что через час, допив вино, мы сбежали.

До аэропорта добирались часа полтора (собирая по отелям туристов), из них полчаса в пробке простояли. Пока ехали, любовался на древние крепостные стены Константинополя. Пусть местами и разрушенные, полторы тысячи лет уже стоят. Кроме того, пытался сфотографировать Луну, огромным апельсином висевшую почти на уровне города. У нас она высоко на небе.

Контроль багажа и личный досмотр в аэропорту осуществляли прямо при входе, даже обувь снимать не пришлось (только ремень).

Обмотка чемоданов пленкой стоила 30 лир или 14 долларов. Отдав 30 баксов, получил 2 доллара сдачи и кассовый чек, из коего следовало, что НДС в Турции тоже 18%.

Аэропорт имени Ататюрка изнутри показался мне похожим на железнодорожный вокзал: уж больно он металлический. Курилок в нем не оказалось.

На последние 20 лир купил в кафе два капучино. Жена затребовала бублик с кунжутом, деньги на него (3 лиры, в два раза дороже, чем на Султанахмед) наскреб мелочью.

Трансфер, конечно, оказался слишком ранним, что и говорить. В зону посадки пустили нас только в 23-30.

Аэропорт, что и говорить, большой, с неплохим «Duty Free». В него мы и отправились. «Повеселились» в «Duty Free» почти на 185 евро, или 255 долларов. Коробка турецких сладостей, которую жена (вспомнив, что на работе нужно проставиться) положила в корзину, стоила не 15 лир (как в городе), а 15 евро.

Среди прочего купили и женские духи «Bvlgari M. Jasmin» за 73 евро. Забавно, но позднее, при разборке чемоданов, открыли пакет из московского «Duty Free» и обнаружили в нем точно такие же духи: жена интуитивно их два раза подряд выбрала.

Рейс 0802 вылетал во Внуково в 2-10. Выполнял его на этот раз «Боинг 737-800» с четырьмя креслами 1-го класса. Второй пилот, представлявший экипаж, насмешливо назвал рейс челночным, хотя челноков (на мой взгляд) в самолете не было, одни туристы.

Некоторые из проснувшихся после взлета пассажиров поужинали и тут же завалились спать.

Приземлились мы во Внуково вовремя, взяли за 1300 рублей такси в два адреса и около 7 часов утра уже были дома.

Когда мы, выйдя из аэропорта, решили закурить, таксисты посоветовали отойти от здания и курить у машины, иначе каждая сигарета станет для нас самой дорогой в жизни (штраф 1,5 тысячи рублей).

Уже на следующий день нас накрыл Джетлаг (Jet Lag) – синдром смены часового пояса. Только вот нас он почему-то исключительно после возвращения в Москву из отпуска накрывает. Подозреваю, что дело все-таки не в смене поясов, тем более в случае со Стамбулом. Чай, не Южная Америка.

 

Анатолий Новак,

07 сентября 2014 года