Стамбул в июне

Часть 2-я. Цистерна Базилика. Дворец Топкапы. Музей Айя-София

 

День третий, Воскресенье, 08 июня 2014 года.

 

Воскресенье бывает только раз в неделю, и я жалею об этом. Человек так устроен, что он выдержал бы и два воскресенья.

 

Марк Твен

 Цистерна Базилика. Визант: поселиться напротив слепых. Две головы Медузы Горгоны. Гид Мехмед. Топкапы (Пушечные ворота). Первый двор: Монетный двор, «Дерево янычар» и Фонтан Палача. Тугра Мехмеда II. Второй двор Топкапы: Диван, Башня Справедливости. Гарем. Двор черных евнухов, душ после секса, гостиная валиде-султан, кровавое престолонаследие. Дворец для претенденток. Клетка. Золотой путь. Ворота Блаженства и Зал аудиенций. Коллекции дворца: трон, придворные костюмы, Сокровищница, алмаз Ложечника. Тетки в черном – не турчанки. Четвертый двор. Павильон Обрезания. Стамбульские кошки. Третья по счету Айя-София. Фонтан Омовений. Атриум, колонна Феодосия. Барашки в археологическом раскопе. Нартекс. Мозаики: подождем очередного землетрясения (желательно легонького). Мозаика с императором Львом VI Мудрым. Императорские двери: дверная ручка как противоядие. Тихвинская икона Божией Матери из Айя-София. Шестикрылые серафимы. Омфал. Михраб, деревянные щиты и султанская ложа. Разделение церквей. Отпечаток руки Богородицы. Барельеф с дельфинами и трезубцем. Легенда о священнике. Библиотека Махмуда I. Мраморная ваза. Змеиная чаша. Порфировый алтарь. Саркофаг императрицы Ирины. Гипсовые отпечатки. Подлинные двери. Звездно-полосатый дед. Круговой пандус. Галерея. Зеленый мраморный круг: место императрицы. Врата Ада и Рая. Деисус. Надгробная плита Энрике Дандоло. Мозаика с Константином Мономахом, Иисусом и порфирородной Зоей. Мозаика с Богородицей, Иоанном II Комниным, его женой Ириной и их сыном Алексеем. Исцеляющая колонна Св.Григория Богослова. Мозаика в Вестибюле Воинов. Голубая мечеть. Все три Рима – на семи холмах. Ресторан «7 Hills». Бродячие собаки.

 

-День Св. Троицы, Пятидесятница. День социального работника. День работника текстильной и легкой промышленности. Астрологический фон пестрый; действуйте, судя по обстоятельствам, -рекомендовал отрывной календарь.

-Легонькой, значит, промышленности, -встав в восемь утра, констатировал я. И отправился в душ.

Ночью нас замучили невесть откуда взявшиеся комары.

Поднявшись на крышу, приступили к скромному завтраку: вареные яйца, нечто вроде простокваши и растворимый кофе. Неожиданно вкусным оказался черный чай из титана.

Собравшись, отправились к Айя-София на встречу с гидом. По дороге притормозили у входа в Цистерну Базилику. Встреча с гидом назначена была на 10-00, так что в запасе у нас оставалось целых полчаса.

Сообразив, что очередь на вход в Цистерну (по причине раннего времени) отсутствует, решили ее посетить.

 

Билеты стоили по 20 лир, оборотная их сторона изображала победную панораму взятия Константинополя в 1453 году. По лестнице мимо кассы спустились вниз. Там под балдахинами сидели ряженые турки и торговали кто чем, тряпками в основном.

 

На столе была выставлена странная инсталляция под полуоткрытым куполом.

Не очень пока многочисленная публика бродила по деревянным помостам с перилами.

-А зачем вообще нужна была цистерна? –спросила жена, пытаясь сфотографировать себя айфоном.

 

-Необходимость ее восходит к месту основания города, -ответил я.- В 667 году до н.э. жители древнегреческого города Мегары основали здесь свою колонию, как раз на конце полуострова, омываемого водами Мраморного моря, пролива Босфор и залива Золотой Рог. Когда основатель города Визас (он же Визант) спросил у оракула Аполлона в Дельфах о конкретном месте будущей колонии, то получил загадочный совет поселиться напротив слепых.

 

-Потом-то все поняли, что имел в виду оракул. Напротив Византия, названного в честь своего основателя, на азиатском берегу Босфора располагался город Халкидон, основанный ранее. Надо было быть просто слепыми, чтобы вместо удобного местоположения  будущего Византия выбрать холмистую местность Халкидона.

-Со временем выяснилось, что не такие уж халкидонцы и слепые: в новом городе стало не хватать воды и ее по водопроводам начали доставлять издалека. Конкретно в эту цистерну вода попадала из Белградского леса, расположенного в 19 км от города. Город часто подвергался осадам, так что рассчитывать на бесперебойное поступление воды не приходилось и следовало иметь ее запас. Цистерн в Константинополе имелось множество, но все разной вместимости, некоторые из них - открытые.

 

 

-Цистерну Базилику построили в 528 году по распоряжению Юстиниана. Турки, захватив Константинополь, еще целое столетие не догадывались о ее существовании, хотя местные жители из проломов в земле добывали воду и ловили рыбу.

 

 

-Размеры цистерны – 140 м в длину и 70 м в ширину, площадь – 9800 кв. м., пол кирпичный. Потолок поддерживают 336 (12 рядов по 28) мраморных колонн, расположенных на расстоянии 4,9 м друг от друга. Колонны (высотой до 9 м) разномастные, выломанные из разных же античных развалин. Четырехметровые кирпичные (на известковом растворе) стены водонепроницаемы. Цистерна Базилика вмещала когда-то 80000 кубометров воды, хотя сейчас в ней неглубоко – вода из водоносного слоя, в ней водится рыба.

-В 1985 году городской муниципалитет Стамбула принял решение реставрировать Цистерну (пришлось удалить из нее 50 тысяч тонн мусора) и 9 сентября 1987 года Цистерну открыли для посещения.

-В дальней части Цистерны в качестве подпорок для колонн использованы две огромные головы Медузы Горгоны, выломанные в храме Аполлона в Дидиме (Малая Азия). Головы в Цистерну привезли не просто так: они считались мощным оберегом, в частности, против желудочных заболеваний, возникавших часто из-за некачественной воды.

-Над Цистерной находилась площадь, окруженная колоннадой и украшенная статуями. На площади функционировала школа, в которой учился Юлиан, будущий Отступник.

Очередь в Айя-София делилась на левую и правую части. В левой стояли все желающие, которым предлагали билеты спекулянты. Правая предназначалась для организованных групп, билеты для них заранее куплены были гидом.

Никакого гида перед входом в Айя-София в условленное время мы не нашли и отправились к вчерашнему ларьку пить гранатовый сок. Наконец в 10-20 зазвонил телефон жены и человек, представившийся Мехмедом (турецкий вариант имени Мухаммед) сообщил, что он гид и через десять минут готов оказать нам услуги вместо Мустафы, уехавшего в Болгарию по срочному делу.

Мехмед (неплохо говоривший по-русски) нарисовался в сопровождении двух семейных пар наших соотечественников из Краснодара. Люди солидные, в теле, с большим чувством собственного достоинства. Обитали они в каком-то 4-звездном отеле в нескольких трамвайных остановках от Айя-София.

Оказалось, что Мехмед успел их провести по Айя-София, поэтому он предложил всем вместе осмотреть дворец Топкапы.

-Айя-София я Вам потом покажу, -пообещал нам с женой Мехмед.

-А нельзя ли тур по Стамбулу (с осмотром всех достопримечательностей) организовать?– спросила жена.

-А зачем? –искренне удивился Мехмед.- В общем-то, все достопримечательности Стамбула здесь (в центре) и сосредоточены. Даже до Галатской башни вполне можно пешком дойти. А до дворца Долмабахче – несколько трамвайных остановок. Завтра, кстати, у дворца – выходной.

 

 

И мы пошли к Первому двору Топкапы, вход в который по-прежнему охранялся двумя солдатами с автоматами.

-Традиция такая, -пояснил гид.- Их еще янычары охраняли, теперь – жандармы. Патронов у них, правда, нет.

-Первый двор всегда был открытым, -рассказывал Мехмед.- Место для гуляний. Само название Топкапы означает Пушечные ворота, потому что когда султан въезжал во дворец или же выезжал из него, пушечный залп давали. Построили дворец по приказу Мехмеда II (вскоре после завоевания им Константинополя) на развалинах византийского Акрополя.

-Топкапы, собственно говоря, и не дворец вовсе, а скорее походный лагерь кочевников в камне: состоит из различных павильонов и имеет четыре двора.

-Справа от церкви Св.Ирины  (в левой стороне двора) располагался Монетный двор. Посреди Первого двора, возле фонтана, из которого поили лошадей, рос огромный платан («Дерево янычар»), возле которого они начинали восстания и на ветвях которого их иногда (после неудачного восстания) вешали.

-В зданиях в правой части двора, где сейчас кассы музея и музейный магазин, располагались больница для янычар и слуг, пекарня и служба водоснабжения дворца. Тут же, справа у входа во дворец (Ворота Приветствия), находился Фонтан Палача, в котором палач и его помощники мыли руки и оружие после казни.

-Над двойной железной дверью Ворот Приветствия, в круглом медальоне, помещена монограмма (тугра) султана Мехмеда Фатиха, над ней в прямоугольнике золотой арабской вязью выведена шахада (свидетельство веры): «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его».

Вход во Второй двор не обошелся без металлоискателя и просвечивания сумок. Досмотр, впрочем, показался мне довольно формальным.

Пока Мехмед бегал за билетами (30 лир), мы рассматривали макет дворца.

-Вход во Второй двор доступен был только важным сановникам и иностранным послам, -вернувшись, пояснил гид.

-Перед нами на стене висит своеобразная карта, показывающая историю расширения Османской империи, -продолжал Мехмед.- Империю назвали по имени основателя, Османа I.

-Предполагают, что будущие турки, а тогда огузское племя канглы, сбежало в Малую Азию, спасаясь от монголов, из Средней Азии. Племя поступило на службу к туркам-сельджукам, захватившим Малую Азию (Конийский султанат), за что получило на северо-западе Малой Азии небольшую территорию и начало ее (после развала султаната) постепенно расширять.

-Константинополь мог пасть на полвека раньше: султан Баязет I, осадивший город в 1402 году, вынужден был снять осаду города и выдвинуться навстречу монголам Тамерлана, догнавшим-таки турков. В битве при Анкаре в том же году турки были разбиты, а султан взят в плен (где и умер). Пока турки собирались с силами, Византийская империя (вернее то, что от нее осталось) и получила полувековую передышку.

-Посмотрите налево: над зданием Дивана возвышается Башня Справедливости, построенная для наблюдения за акваторией Золотого Рога. Назвали ее так потому, что Площадью Справедливости часто называли сам Второй двор.

-Диван служил высшим органом управления Османской империи, здесь проводились все важные государственные мероприятия. Назван в честь низкой кушетки, с трех сторон окаймляющих зал для совещаний. По другой версии, название происходит от персидского слова «записывать».

-Слева от него кассы и вход в Гарем.

Гид купил билеты в Гарем (15 лир) и продолжил:

-Слово «гарем» происходит от арабского «харам», что означает «запретный», «тайный». Первоначально в Топкапы никакого гарема не было – дворец служил рабочей резиденцией султана, а гарем находился неподалеку, в Изразцовом дворце, сооруженном в 1472 году по приказу Мехмеда II.

-Роксолана, любимая жена Сулеймана Великолепного, добилась переезда в Топкапы, чтобы постоянно быть рядом с мужем. Постепенно сюда (в построенный в 16 веке во Втором и Третьем дворах комплекс сооружений) перебрался весь гарем, а в Изразцовый дворец стали ссылать жен и наложниц умерших султанов.

-Снаружи гарем (и Второй двор) охраняли белые евнухи, внутри – черные. Если обитательница гарема рожала не того, кого надо, хоть было понятно – от кого.

-Этот двор называется Двором черных евнухов. Обратите внимание на дорожку, выложенную из гальки – это для массажа ног.

-Каменные лежанки накрывались циновками, стены (как правило) украшены изникской плиткой, в потолках имеются отверстия для солнечного освещения.

-На этот длинный каменный стол ставили принесенную еду, а обитательницы гарема ее отсюда забирали. В гареме есть бани. У нас, кстати, душ принято не до, а после секса принимать.

-А у нас – и до, и после, -гордо заявил один из краснодарцев (лет шестидесяти).

-Иногда – вместо, -философски заметила жена.

-Нет-нет, пропускать нельзя, -испуганно пробормотал краснодарец.

-Командовала гаремом валиде-султан, мать султана, -продолжил рассказ Мехмед.- Число его обитательниц достигало 700, в том числе сестры и дочери султана. Валиде-султан занимала самые роскошные помещения в гареме. Расскажу, как султан выбирал жену.

-Изо всех девушек, живших и учившихся в гареме, валиде-султан выбирала восемь. Их поселяли во дворце, имевшем девять отдельных входов. Девятая дверь вела в помещение для служанок.

-Из восьми предложенных кандидатур султан выбирал одну-двух, остальных выдавали замуж за дипломатов: девушки прекрасное образование получали.

-Любопытно, что турок вообще не волновала чистота расы, так что султанами становились сыновья славянок, гречанок и т.д. Османы рассматривали людей не с точки зрения национальности, а вероисповедания. И вовсе не стремились, чтобы все приняли ислам: подати с иноверцев были больше.

-Обратите внимание на обилие каминов: зимой в гареме (да и во дворце) довольно промозгло было. А вот в туалеты гарема посетителей не пускают.

-Если какая-либо из наложниц или жен рожала султану сына (шах-заде), то он до 15-16 лет жил с мамой в гареме. Повзрослев, уезжал (вместе с мамой и под руководством опытного наставника) учиться уму разуму: губернаторствовать в одну из провинций.

-Когда султан («тень Аллаха на земле») умирал, один из его сыновей, первым (как правило) добравшийся до Стамбула, становился султаном.

-Своих сводных братьев новоиспеченный правитель приказывал убить. Однажды таким образом 90 родственников прикончили, включая малышей.

-Установил это жестокое правило Мехмед II Фатих, опасавшийся возможной гражданской войны между претендентами, тем более что гарем позволял восполнить человеческий ресурс:

«Кто бы из моих сыновей ни наследовал трон, ему надлежит убить своих братьев в интересах порядка в мире. Большинство юристов одобрило эту процедуру. Действовать следует соответственно».

-Вот такой вот естественный отбор. Иногда это правило боком выходило: целых 100 лет Османской империей женщины правили, причем плохо.

-Начиная с 17 века братьев султана стали сажать в Клетку: специальное помещение в гареме, где они проводили остаток жизни.

-Вот здесь, в покоях Ахмеда I, обучали сыновей султана.

-А это дворец для претенденток с девятью дверями.

-Здание внизу с зарешеченными окнами – Клетка.

-Этот длинный узкий коридор называется Золотой путь: здесь новый султан бросал своим наложницам золотые монеты.

Выйдя из Гарема, через Ворота Блаженства попали в примыкающий к ним Зал аудиенций.

-Это уже территория Третьего двора, -пояснил Мехмед.- Если Первый двор общедоступен, Второй использовался как государственная резиденция, то Третий и Четвертый дворы (Внутренний дворец) – частная резиденция правящего монарха, а Ворота Блаженства считались личными воротами султана (каждый через них проходивший – кроме самого султана – обязан был их поцеловать). Именно здесь объявляли о вступлении на престол нового султана, через эти ворота выкидывали великих визирей разъяренным янычарам, а иногда через них же проносили тела убитых (в результате дворцовых переворотов) султанов.

-В Зале аудиенций сохранилась (в витрине) парча, покрывавшая пол. А как примерно прием выглядел, покажу на планшете.

-Пойдемте взглянем на коллекции дворца. Только учтите, что фотографировать в музейных помещениях запрещено.

Коллекции располагались в отдельных помещениях примыкавших друг к другу павильонов, в каждый павильон стояла внушительная очередь. Мехмед попытался было провести нас в павильон, где экспонировался султанский трон, без очереди, но полицейский, охранявший трон, ему отказал.

-Пойдем тогда в Зал пажей, -вздохнув, предложил Мехмед.- Пажи обязаны были заботиться о гардеробе повелителя. После смерти султана вся его одежда складывалась в мешки, которые опечатывались. Благодаря этому обычаю прекрасно сохранился, например, шелковый кафтан Мехмеда Завоевателя.

-В павильоне Фатиха располагается Сокровищница. Многих удивляет, почему в ней совсем немного женских украшений. По закону, украшения султанов и визирей принадлежали государству и после их смерти возвращались в казну, женщины же украшения получали в подарок от любимых и на них (соответственно) это правило не распространялось. Все экспонаты, как видите, находятся в застекленных нишах. Залы полутемные, чтобы экспонаты видны были лучше.

-Самый драгоценный экспонат Сокровищницы - безусловно алмаз Ложечника. Ограненный алмаз грушевидной формы весом в 86 карат (примерно 17 грамм) вставлен в золотую оправу, усыпанную 49 мелкими бриллиантами.

-В 1669 году один бедняк копался в куче мусора у столичных ворот Эгрикапы и нашел красивый камень. Он пошел на базар и обменял камень на три деревянные ложки. Продавец ложек был тоже не богат и уступил камень ювелиру за десять серебряных монет. Ювелир, в свою очередь, обратился к коллеге, который был гораздо опытнее и сразу признал в камне дорогой алмаз. Второму ювелиру страстно захотелось завладеть камнем и он пригрозил первому, что донесет властям, будто тот прячет краденое. О ссоре узнал богатый золототорговец и примирил враждующих, выдав им за алмаз кошелек серебра.

Слухи об алмазе дошли до великого визиря, но его опередил сам султан Мехмед IV. Он приказал доставить «Ложечника» (так стали называть алмаз) во дворец и заявил, что алмаз никогда больше дворец не покинет. Как султан вознаградил золототорговца (и как алмаз оказался в мусорной куче) неизвестно.

-После огранки алмаз стал бриллиантом размером с небольшое куриное яйцо. Осколки его, оставшиеся после огранки, пошли на эгреты, которыми крепились к тюрбанам султанов плюмажи.

-Очень красив кривой турецкий кинжал, рукоять которого инкрустирована изумрудами. В 1741 году его собирались послать в дар персидскому шаху, но тот умер и кинжал остался в казне. Кривой кинжал являлся частью экипировки турецких пехотинцев.

Лично меня (кроме перечисленного) восхитило золоченое лукошко, стоявшее в одной из застекленных ниш: лукошко с горкой было наполнено ограненными изумрудами размером с перепелиное яйцо.

Мехмед отвел группу на смотровую площадку, откуда открывался прекрасный вид на Босфор, и устроил каждой паре фотосессию, любезно всех сфотографировав.

В разговоре выяснилось, что Мехмед целый год изучал русскую филологию в Саратове – отсюда и язык.

-Все эти тетки в черных одеждах, которые часто по пути попадаются, не турчанки, -сообщил гид, отвечая на вопрос одной из краснодарок.- Арабки, живут здесь, квартиры покупают: климат-то получше, чем в Эр-Рияде. Там в такой хламиде вмиг вспотеешь.

Мимо каких-то деревянных домов на столбиках мы добрались до Четвертого двора и подошли к Павильону Обрезания.

-Здесь проводилась торжественная церемония обрезания принцев, -пояснил гид.

С площадки открывался потрясающий вид на Стамбул.

-В Стамбуле не стоит, а вот на Принцевых островах – вполне возможно, -ответил гид.- Это в Мраморном море, в 17 км от города. Туда паром ходит.

-А давайте туда завтра вместе рванем, -предложили краснодарцы.- И Вас, Мехмед, с собой возьмем.

-Мы только «за», -согласилась жена.

-А можно я с собой девушку возьму? –застенчиво спросил Мехмед.- Она у меня из Украины.

-Конечно берите, -радостно согласилась группа.

Выяснилось, что девушка гида – Катя из Запорожья, куда она (ярая националистка) перебралась из Крыма после присоединения последнего к России. К Мехмеду в третий раз прилетает, а тот ее маме показать боится. Папа гида 20 лет назад помер, оставив вдову с 9 детьми, так что мама в семье – столп нерушимый.

-И что Катя против русских вообще имеет именно? –удивился я.– Лично я в Крыму последний раз лет двадцать с лишком назад был и посещать его в ближайшее время не планирую.

-Вы все равно все русские, разберитесь между собою сами, -посоветовал Мехмед.

-Уже вроде бы  начали, -мрачновато пошутил я.- Причем громко: с хлопаньем дверьми и битьем посуды.

И тут мне в голову пришла мысль.

-Слушай, Мехмед, -заметил я.- А ведь получается, что ярая украинская националистка Катя за мусульманина замуж выйти собирается. Придется ей ислам принять, не так ли?

-Да уж, -вздохнул гид.– У нас так принято.

-Есть выход, -предложил я.- В крохотной Черногории (например)  на западе страны живут католики, на востоке и севере – православные, а на юге вообще мусульмане (албанцы). Так вот, если православный черногорец (то есть серб) женится на черногорке-католичке, то по взаимному согласию оба остаются каждый в своей конфессии. Если в семье рождается мальчик, то он становится православным, если девочка – католичкой. Может и Вам с Катей подобным путем пойти – хотя бы попробовать?

-У нас так не принято, -вздохнул Мехмед.- Что мама скажет?

Было около часу дня и Мехмед попросил у нас с женой тайм-аут, сообщив, что будет ждать нас у входа в Айя-София в 15-00.

Есть нам не хотелось, а вот пить – очень. Поэтому отправились во вчерашний ресторан, называвшийся «Palmiye».Там мы заказали бутылку вчерашнего легкого белого вина «Altintepe», но подниматься на крышу не стали, заняв столик на улице. Официанты приветствовали нас как родных.

Рядом пили пиво вроде бы испанцы. Мое предположение, что они из Барселоны, «испанцы» отвергли.

-Мы – не испанцы, -пояснили они.- Мы из Страны басков.

Отдав 70 лир, стали выдвигаться ближе к Айя-София.

Слева от Милиона на мраморном постаменте стоял бюст какой-то турчанки, рядом располагался симпатичный фонтан с бассейном.

Удивляли стамбульские кошки. Кошки встречались достаточно часто, но дело не в этом, а в их совершенно независимом поведении. Одна из них, к примеру, сидела (не шелохнувшись) посредине людского потока на тротуаре.

Перед Айя-София имелось табло, информирующее, что перед нами – именно музей Айя-София, а также о часах его работы, правилах поведения в нем и цене входного билета.

Появился Мехмед и провел нас на территорию, попытавшись предварительно найти еще экскурсантов, но это ему не удалось.

-Фонтан Омовений перед Вами, -сообщил гид.- Возведен около 1740 года. У мусульман перед посещением мечети ноги принято мыть.

-В течение 981 года храм был христианским, 481 год – мусульманским, а с 1934 года он является музеем. Так Ататюрк распорядился.

-Здесь находился Атриум (окруженный колоннадой двор), в центре его (на месте столиков летнего кафе) струилась вода в фонтане в виде каменной чаши с куполом. Теперь здесь выставлены архитектурные фрагменты, причем не только здешние. Этот фрагмент триумфальной колонны вообще из-за города привезли. На нем на латыни написано:

«Наш господин Феодосий, благочестивый, счастливый и августейший император и могущественнейший триумфатор над варварскими народами, постоянный и повсеместный победитель, благодаря сестринским обетам, замирив всю Римскую империю, вознесся высоко».

-Речь идет о Феодосии II. Это при нем построили городские стены, до наших дней (частично) сохранившиеся. Неплохой был император: правда, греческую Олимпию приказал сжечь. А умер по-дурацки: на охоте его сбросил конь и от перелома позвоночника Феодосий скончался в возрасте 49 лет (48 из которых «правил»).

-Слева перед входом в храм – археологический раскоп. Тут в 1934 году немец один копал, обнаружил остатки предыдущей (второй по счету) Айя-София (415 г.), а раскоп так и оставили. Храм построили (вместо первой, сгоревшей деревянной Айя-София, возведенной еще при Константине Великом) как раз по приказу Феодосия II, а спалили его в 532 году во время восстания Ника.

-Так что вот эти барашки (агнцы Божии) на барельефе в раскопе - от храма Феодосия.

-Сейчас в собор входят через западные ворота, но в древности их открывали по большим праздникам, а входили через юго-западные двери (где сейчас выход).

-Вся Айя-София окружена контрфорсами: под тяжестью купола стены храма стали со временем «разъезжаться», да и землетрясения этому способствовали. Первые контрфорсы построили еще ромеи, а закончил их при турках Синан – знаменитый архитектор из армян, закончивший ту самую школу для мальчиков в Топкапы.

-Строили третий по счету собор пять лет и освятили в 537 году. Со всей империи для его строительства свозили цветной мрамор и колонны, выломанные из античных храмов. В Айя-София есть колонны из Баальбека, Эфеса, Рима.

-Когда Айя-София превратили в музей, была (частично) отбита штукатурка. Известь смыли и обнаружились великолепные мозаики, покоцанные еще крестоносцами в 1204 году. Часть мозаик обнажилась при землетрясениях. Если все исламские узоры вскрыть, то мозаики еще найдутся. Так что подождем очередного землетрясения (желательно легонького).

-Вот первая из них, прямо над Императорскими дверями: император Лев VI Мудрый преклоняет колени перед сидящим на троне Христом. В левой руке Христа Евангелие, открытое на словах «Мир вам. Я есмь свет миру». По обеим сторонам сидящего Христа два медальона: в правом Богородица простирает руки к Сыну, в левом – архангел Михаил. Льву VI не везло с женами (три из них умерли одна за другой). Тогда император женился в четвертый раз на своей любовнице Зое, родившей ему наследника – будущего Константина Багрянородного. За это патриарх отлучил Льва VI от церкви, так что мозаика – своеобразное извинение за нарушение православных обычаев.

-Мы сейчас в нартексе (он же притвор, паперть) находимся. Это крытая часть храма, первоначально предназначавшаяся для тех, кто готовился к крещению (оглашенных) или лиц, по каким-либо причинам не имевшим возможности молиться в храме. Тот же Лев Мудрый (он же Философ), отлученный от церкви патриархом, молился именно здесь, пока императору это не надоело и он просто напросто не поменял патриарха на более вменяемого (то есть послушного).

 

-В Императорские двери имел право входить только сам император, у юго-западного входа его ожидали воины-охранники, поэтому этот вход называли Вестибюлем Воинов. За почти тысячу лет грешники у Императорских дверей зеленый мрамор коленками до канавок стерли.

 

-Нынешние двери сделаны в середине 19 века. Подлинные Императорские двери, выполненные из древесины Ноева ковчега и окованные серебром, украли крестоносцы. Ручки их брали в рот те, кто считал себя отравленным: с немедленно возникавшей рвотой выходил и яд.

-По обе стороны Императорских ворот имеются ниши для икон, когда-то в них находившихся. Есть основания полагать, что одна из них находится в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре, в России.

-Непосредственными творцами собора стали архитектор Исидор Милетский и математик Анфимий из Тралл. Высота собора от пола до замка купола 56 м, т.е. внутри храма легко 16-этажный дом поместится. Исидор и Анфимий подперли главный купол с востока и запада двумя полукуполами.

 

-В четырех парусах у основания купола – мозаики с изображением шестикрылых серафимов. У одного из них открыто лицо. Дело в том, что османы считали, что это - архангел Гавриил, а он в Коране упоминается.

 

Тут Мехмед прервался и любезно нас сфотографировал.

-Вот этот большой круг из гранита в окружении кругов поменьше омфал называется, то есть Пуп Земли, -продолжил гид.- Ошибочно считают, что в этом круге стоял трон императора. На самом деле, где именно император на службе в соборе находился, точно неизвестно. Скорее всего, в центре нефа, под куполом.

-Михраб, то есть молельная ниша в мечети, всегда ориентирована на Мекку, в данном случае – на юго-восток. Порфировый же алтарь в Айя-София (как и во всех христианских церквях) ориентировался на восток.

-Именно на алтарь Айя-София 16 июля 1054 года кардинал Гумберт Сильва Кандида, посланник папы Льва IX, положил буллу с анафемой в адрес Константинопольского патриарха Михаила Керулария. Стороны не сумели договориться о сферах влияния в Южной Италии и по ряду теологических вопросов. Патриарх, понятно, в долгу не остался, предав (в свою очередь) проклятию папских легатов, поскольку папа к тому моменту уже умер. С этого момента единая до того Церковь разделилась на православную и католическую. Об инциденте быстро забыли, но осадок остался.

-Османы, помимо того, что уничтожили алтарь и поставили михраб, повесили огромные деревянные щиты с именами (Аллаха, Пророка Мухаммеда, двух его внуков и первых четырех халифов) и устроили беседку на столбах – султанскую ложу.

-На белой плите столба, на высоте 5,5 м, имеется естественный рисунок камня, напоминающий отпечаток кисти человеческой руки. Турки придумали легенду, что это отпечаток руки Мехмеда II, въехавшего 29 мая 1453 года в Айя-София на коне и опершегося рукой о стену. Достоверно известно, однако, что султан в Айя-София не въехал, а (как приличный человек) вошел.

-Греческая легенда гласит, что когда турки прорвали оборону Константинополя, в соборе шло богослужение и вдруг в храме на облаке появилась Богородица и прикоснулась рукой к одной из колонн.

-На другой колонне имеется двойной барельеф с дельфинами и трезубцем. Никто не знает, что именно он символизирует: то ли Св.Троицу, то ли какой-то другой символ, перед которым молились тайные язычники.

-Здесь выставка исламской каллиграфии, частично закрывающая замурованный выход. По легенде, когда турки ворвались в собор, священник, служивший литургию, взял ценные реликвии и удалился через него, объявив, что когда он вернется, Айя-София станет христианским храмом вновь. Турки, понятное дело, вход и закрыли.

-За этой золоченой решеткой располагалась библиотека, организованная султаном Махмудом I.

 

-Про вот эту огромную мраморную вазу существует своя легенда. Согласно ней, некий человек нашел в своей земле две такие вазы, доверху наполненные сокровищами, и привез их султану. Тот одну из ваз оставил себе (именно она и стоит в музее), а вторую в награду за честность вернул кладоискателю.

-Вернемся в экзонартекс (внешний нартекс). Обратите внимание: мраморная облицовка и мозаики здесь сбиты, только кирпичная кладка осталась. Перед нами Змеиная чаша (с головой змеи): в ней лекарства готовили.

-Порфировый алтарь из церкви Св.Ирины.

-В саркофаге зеленого мрамора покоилась некогда императрица Ирина, жена императора Иоанна II. Саркофаг находился в монастыре Пантократора, был ограблен в 1204 году крестоносцами, позднее перенесен сюда.

-Правее саркофага к стене прислонены гипсовые отпечатки религиозного эдикта, изданного в 1166 году императором Мануилом Комнином. Мраморные доски с текстом эдикта висели некогда на стенах нефа Айя-София, пока Селим II не распорядился использовать их для мавзолея своего отца, Сулеймана Великолепного, повернув доски надписями вовнутрь. При ремонте мавзолея доски нашли, аккуратно скопировали и вернули обратно.

-А вот двери, ведущие из экзонартекса в нартекс, подлинные, шестого века.

Тут Мехмеду, сославшись на то, что гид чересчур громко разговаривает, сделал замечание пожилой американец. Мехмед вспылил, заявив, что он – гид сертифицированный и право имеет. Американец (в свою очередь) заявил, что плевать он хотел на это право и послал Мехмеда к черту. Мехмед обиделся и бросился вызывать полицию. Полиция, ясное дело, не явилась и звездно-полосатый дед с достоинством из Айя-София смылся: так, на всякий случай.

Немного успокоившись, гид по круговому пандусу повел нас на второй этаж музея, на галерею.

-Говорят, что первоначально вместо пандуса ступени были, -рассказывал он.- Но одна императорская мама (старенькая уже) попросила пандус вместо них сделать. Просьбу уважили.

-Когда-то галерея предназначалась прежде всего для «оглашенных», то есть лиц, готовившихся к крещению, но со временем ромеев крестить стали в младенчестве, так что галерея стала безраздельным «женским царством»: на первый этаж храма дам не пускали и они вынуждены были наблюдать за службой со второго этажа. В этом зеленом мраморном круге стояло кресло императрицы.

-Да, и обратите внимание, что пол в галерее – неровный: это последствия многочисленных землетрясений.

-Мраморная преграда, с резными фальшивыми дверьми и проемом посередине, относится к 6 веку. Тем не менее, никаких упоминаний о ней не имеется. Позднее ее стали называть Вратами Ада и Рая. Левые двери – Врата Ада, правые – Врата Рая.

-Сохранилась верхняя часть мозаики эпохи Палеологов: Деисус. Изображены Иисус (в центре), слева молящаяся Богородица, справа – Иоанн Креститель.

-Рядом прислонена картина, изображающая, как выглядела мозаика целиком.

-В пол напротив Деисуса вмонтирована надгробная плита венецианского дожа Энрико Дандоло, скончавшегося в Константинополе в 1205 году в возрасте 97 лет. Именно Дандоло инициировал Четвертый крестовый поход, предопределивший грядущую гибель Византийской империи. По легенде, Дандоло в 1171 году (во время посольской миссии) был ослеплен по приказу императора Мануила I Комнина, так что его «нежные» чувства по отношению к Византии вполне понятны. Кости Дандоло из могилы были вынуты и брошены собакам: согласно одному преданию – в 1261 году, после отвоевания ромеями Константинополя; согласно другому – в 1453 году, по распоряжению Мехмеда II.

-Вот эта мозаика очень интересна. По правую руку Христа – красивый мужчина с мешком в руках, по левую – молодая симпатичная женщина, держащая свиток. Мужчина – Константин IX Мономах, женщина – его жена, порфирородная Зоя.

-Над головой мужчины надпись: «Константин, во Христе Боге самодержец, верный император ромеев Мономах».

-Возле императрицы надпись: «Зоя, благочестивейшая августа». На свитке в ее руках написано: «Константин во Христе Боге верный император ромеев».

-Пикантность мозаики в том, что голова императора приделана к телу другого мужчины. Багрянородная Зоя замужем была трижды: после смерти очередного мужа голова на мозаике заменялась на голову нового мужа. Константину, бывшему лет на двадцать моложе, Зоя досталась 64-летней. Впрочем, император пережил Зою менее чем на пять лет: в 1055 году умер от воспаления легких.

-Соседняя мозаика, датируемая 1122 годом, представляет собой Иоанна II Комнина, его жену Ирину (венгерскую принцессу, чей саркофаг мы видели внизу) и их сына Алексея, сидящего на коленях Богоматери.

-Надпись на мозаике практически такая же: «Иоанн во Христе Боге верный багрянородный император и самодержец ромеев. Ирина благочестивейшая августа. Алексей багрянородный император».

-Вообще мозаики в Айя-София появлялись постепенно, по мере «социального» (то есть императорского), заказа.

-Теперь спустимся вниз и подойдем к колонне Св.Григория Богослова в северо-западной части нефа. Авось очередь к ней поменьше стала. Самое любопытное, что колонну обожают китайцы и корейцы. Один древнерусский источник утверждает, что в колонне замурован сам Св.Григорий, хотя мощи его ныне хранятся в церкви его же имени в Стамбуле.

-С древних времен существует твердое убеждение, что колонна обладает целительными свойствами. Якобы потеревшись о нее лицом либо грудью, люди выздоравливали. Чтобы уберечь колонну, ее еще тогда обили медными листами. За века паломники (ныне – туристы) протерли в обшивке дырку.

-Порядок действий такой: нужно засунуть в дырку большой палец и повернуть ладонь по часовой стрелке на 360 градусов, предварительно загадав желание. А я Вас сфотографирую.

-Ну и последняя мозаика, которую я хочу показать, в Вестибюле Воинов. Она встречала входивших в храм. Богородица с Младенцем на троне, справа Константин Великий преподносит ей Константинополь (в виде модели крепости), слева Юстиниан преподносит Богоматери Айя-София (в виде модели храма). Модели, сами видите, довольно условные.

Экскурсия закончилась, а благородный Мехмед ни словом о деньгах не упомянул. Пришлось напомнить (не люблю быть обязанным). Гид нехотя подсчитал стоимость входных билетов: 60 лир – Второй двор, 30 лир – Гарем, 60 лир – Айя-София, итого 150 лир.

-Не возражаете, если сама экскурсия столько же стоить будет? –спросил он.

-Совершенно, -обрадовался я.- Только давай сначала из храма выйдем, а рассчитаемся все-таки снаружи.

-Это не храм, а музей, -глубокомысленно изрек Мехмед.

-Теперь то конечно, -согласился я.- Но лучше не в нем все-таки: место намоленное, нехорошо.

И вручил гиду 150 долларов, но уже во дворе.

-А может, мы в Голубую мечеть метнемся, пока намаз не начался? За отдельную, естественно, плату? –предложил я.

Мехмед взглянул заинтересованно и рванул.

Успели до 5-часового намаза. Во дворике сидели мусульмане, курили (даже женщины в хиджабах) и пили чай из стаканчиков, похожих на рюмки.

При входе нам выдали по целлофановому пакетику – обувь сложить.

 

Для посещения мечети и десяти минут, оставшихся до намаза, вполне хватило. Скучные они какие-то, мечети (на мой вкус, конечно). Делать там туристу совершенно нечего: отдельный вход для иноверцев, отдельная выгородка для молящихся женщин, узоры, да полы, крытые коврами. Единственно ценной информацией, полученной от гида, было то, что (оказывается) халиф – ученик Пророка (типа нашего апостола).

 

По личному моему мнению, архитектор Голубой мечети (ученик Синана, кстати) явно ориентировался на силуэт Айя-София – оба сооружения издали довольно похожи и невнимательному взгляду легко их перепутать (тем более, что оба храма «украшены» минаретами).

Выйдя из мечети, я торжественно вручил Мехмеду 10 долларов за стремительное и необременительное посещение Голубой мечети: в 17-00 начинался намаз и всех иноверцев из нее все равно выгоняли. Гид был доволен: еще бы – по доллару за минуту. Мы – тоже: за столь скромную плату уяснили себе, что посещение остальных стамбульских мечетей – необязательно, издали взглянуть достаточно. Внутри – одно и то же. К чему молящихся беспокоить попусту?

-Скажи нам Мехмед, пожалуйста, где поблизости приличный ресторан располагается, в котором поужинать можно? –спросила жена.

-Например, на крыше отеля «7 Hills», вон она за банями Роксоланы виднеется, -ответил гид.- Только там недешево, да и столик зарезервировать нужно заранее.

-Зарезервируй нам на 19-00, если можно, -попросила жена.

Мехмед набрал номер и зарезервировал.

-А почему отель «7 Холмов» называется? –спросил я.

-Константинополь (Второй Рим), как и Первый Рим, тоже на семи холмах расположен, -ответил гид.- Да и Третий Рим (Москва), насколько мне известно, на семи холмах основан.

Договорившись, что завтра он нас заберет у отеля в 8-30, с Мехмедом мы расстались и пошли в отель.

Улыбчивый Улу к этому моменту не только нашел нам номер без комаров и с нормальным унитазом, но и аккуратно перенес в него все вещи, вплоть до банно-прачечных принадлежностей. Так что вместо прежнего номера 204 получили мы такой же крохотный номер 101 на этаж ниже. Дополнительным бонусом являлся вид из окна: не на стену во внутреннем дворе, а на улицу. Выдав Улу премиальные в размере 20 лир, прихватили из холодильника бутылку белого вина «Angora» (на пробу) и отправились освежаться на крышу.

Перед тем, как подняться на крышу, я разложил на кровати накопленные турецкие банкноты всех номиналов.

Выходя из отеля, встретились с хозяином, Левантом. Тот с нами поздоровался.

-Судя по его виду, он до сих пор в себя не пришел после нашего позавчерашнего (то есть вчерашнего) прибытия, -ухмыльнулась жена.

Пройдя мимо ставшей как родной Цистерны Базилики, пересекли площадь Султанахмед и спустились по улице до отеля «7 Hills». Там нас проводили до лифта, доставившего на крышу.

Ресторан пользовался популярностью.

Проверив в книге резерв, нас усадили за столик возле невысокой стеклянной стенки, откуда открывался совершенно волшебный круговой панорамный вид. По уже сложившейся традиции я сел спиной к Голубой мечети, жена – к Айя-София.

Столики, располагавшиеся посередине крыши, считались не такими «козырными».

Цены в ресторане были раза в два выше обычных, зато курить было можно. Мне понравились стамбульские металлические пепельницы: в дырочках сверху, чтобы пепел ветром не разносило, да и «бычки» тем же ветром не разбрасывало.

Многие посетители, получив заказанные блюда, доедать их не торопились, да и бокал пива растянуть старались до почти полного неприличия: уж больно вид с крыши хорош был. Две молодые азиатки за соседним столиком, пришедшие до нас, так и сделали: доев дешевенькую пиццу, потягивали свое пиво до тех пор, пока последнее не испарилось полностью (на крыше было довольно жарко), да и после еще поболтали. Ушли они одновременно с нами: вежливые официанты посетителей не подгоняли.

-А что у вас из мяса? –спросил я.

-Вообще-то ресторан у нас рыбный, -заметил тот, но через минуту принес «мясное» меню.

В итоге я взял баранину на ребрышках (42 лиры), жена – рыбу-меч (39 лир), а вместе – бутылку восхитительного розового вина «Verano Blush» (109 лир). Попросив кетчуп, вдобавок и майонез получили – так уж в Стамбуле принято.

Мы не торопясь наслаждались едой и панорамой, рассматривая очередного танцующего дервиша возле бань Роксоланы.

Рядом галдели чайки.

Наконец попросили счет. Счет составил 190 лир и я положил 100 долларов. Официант, с которым я до этого изъяснялся на английском, вдруг на чистом русском сообщил, что 100 долларов – это 190 лир, т.е. чаевых не остается.

-Курс – грабительский, -заявил я.

-Не я его устанавливал, -оправдывался официант.

Вздохнув, я достал 200 лир, к которым присовокупил еще 10.

По дороге назад на глаза попалась очередная бродячая собака. Любопытно, что у каждой такой собаки имеется пластиковая  нашлепка на ухе (учет ведется), собаки дружелюбны и в стаи не сбиваются, поэтому никто их и не трогает.

В отель сразу не пошли, а прогулялись до Гранд Базара по пустынному бульвару.

 

Вечер закончили традиционно, на крыше, налив себе по бокалу «Кампари» с соком.

 

Анатолий Новак,

27 июля 2014 года