День 1 – 04.07.15. Северный край земли или южный берег Лофотенов

Прибыли! Пристань Moskenes Прибыли! Пристань Moskenes
Въезд в A Въезд в A
Окраины A Окраины A
Норвежская скорая помощь Норвежская скорая помощь
Вид с Reinebringen на Reinefjorden Вид с Reinebringen на Reinefjorden
По дороге из Reine По дороге из Reine
Мосты и дорога на Fredvang Мосты и дорога на Fredvang
Саня в волшебном туалете у дороги Саня в волшебном туалете у дороги
По дороге в Ramberg По дороге в Ramberg
Макс и Алёна на пляже Ramberg Макс и Алёна на пляже Ramberg'а
Вася пошел купаться в Норвежское море Вася пошел купаться в Норвежское море
Moskenes, 13:30, мы с Саней и Алёной выкатились из жерла парома «Landegode». Всё началось здесь и сейчас. Точнее даже так: здесь началось наше велопутешествие. Хотя велосипеды ехали с нами в готовом виде с самого аэропорта, но то, что теперь мы сами вольны двигаться куда хотим, а не ехать на чём-то пассажиром – давало великолепное чувство начала! Просто начала. Абстрактного начала.
 
На пристани нас встречали Яна и Вася, катавшиеся по Норвегии уже 5 дней. В первые же 10 минут Вася выложил нам всю сводку Информбюро по тому что есть, как ехать, где спать, как вообще жить дальше. Янка же поведала эмоциональную составляющую их предыдущих дней на Лофотенах. Кстати, мы привезли с собой на Лофотены солнце и голубое небо! И что самое удивительное – за все 10 дней нашего похода на нас не выпало ни капли дождя! И это на Лофотенах!
 
Т.к. Вася с Яной, ожидая нас с утра, уже съездили в Å, то мы сразу после встречи разделились – они поехали на обзорную гору Reinebringen около Reine, а мы в другую сторону – в Å. После этого мы должны были воссоединиться у Reine и ехать дальше общей массой. От пристани до Å через поселки Tind и Sørvågen идет единственная дорога – «федералка» Е10. Дорога страшно виляет, узкая, на ней много машин, автобусов и почти всё время вдоль неё стоят дома. Машин много, т.к. о.Moskenesøy, на котором все вышеописанные н.п. находятся – по сути и есть Мекка Лофотенов, куда съезжаются и тусят все туристы с района. На всём остальном протяжении Е10 гораздо меньше народа. Ну и плюс ко всему, мы не одни только что приплыли на пароме :)
 
Å i Lofoten
Å – по-русски звучит примерно как «О». Часто (на дорожных указателях почти всегда) пишется «Å i Lofoten» – «О в Лофотенах». Чтобы отличать от остальных деревень с таким же названием в других регионах страны. У норвежцев вообще не сильно разнообразные названия – много озер Storvatnet, деревень Bø и прочих.
Å – рыбачья деревня, самый южный н.п. на о.Moskenesøy. Здесь заканчивается трасса Е10, проходящая через все Лофотены, Вестеролен и через г.Bjerkvik уходящая на территорию Швеции. Кроме рыбы, деревня живет туризмом, есть пара небольших музеев морского промысла.
Очень забавна история с дорожным знаком – он единственный на въезде в деревню, т.к. другого въезда в неё нет, и его часто воруют. И часто с ним фотографируются. В сети я видел фотографии за последние 10 лет на одном месте с тремя разными знаками «Å».
 
В конце Å тупик – тут кончается Е10 и кончаются населенные пункты на острове, хотя на юг еще примерно треть острова. Но на ней сплошные отвесные скалы, поэтому она не обитаема. Южнее о.Moskenesøy в гряде Лофотен остаются заселёнными только о-ва Værøya и Røst. На первый ходит паром, на второй – катер, хотя на обоих есть маленькие аэродромы. Это самый край Лофотенов. Еще между Moskenesøy и Værøya расположен морской водоворот Мальстрём (другое название Moskstraumen) – одна из нынешних достопримечательностей и один из страхов моряков средневековья.
 
Остров V?roy на горизонте. Вид с окраины A
Остров Værøy на горизонте. Вид с окраины Å
На травянистых, еще не сильно крутых скалах на окраине Å, много шарящихся туристов. В разных углах «поляны» стоит несколько палаток. Мы тоже побегали, посмотрели, пофотали. Там же мы наткнулись на мужчину и женщину в красной униформе и желтых жилетах. Я с ними сфотографировался и пообщался – оказалось это врачи норвежской «Скорой помощи». Милые позитивные ребята дежурят тут т.к. место напичкано туристами, а скалы есть скалы – может кого удастся спасти вовремя. В общем, заботятся о народе. Мужик, узнав, что мы из России, порадовался – он был в своё время в Питере и ему очень понравилось.
 
Обратно в Moskenes вернулись той же дорогой. До Reine ещё 4 км, по дороге два туннеля и мост, оба туннеля объезжаются по велодорожке (кусок старой асфальтовой дороги, отгороженной бетонными блоками от трассы на въездах в туннель и ограждением от берега). Приятно думать, что это сделано для велосипедистов! Но это не так. По ней кроме нас еще ходят пешеходы :)
 
Reinebringen
Reinebringen – гора, с которой открывается великолепный обзор на деревни Reine, Hamnøy и Kvalvika, часть Е10 с несколькими мостами, проходящей по мелким островам в устье фьорда Reinefjorden.
Подъем до обзорной точки на горе начинается по тропе с вело-пешеходной дорожки, которая обходит ближайший к Reine туннель. Длина подъема от дороги до обзорной точки – 420 м.
 
Вид с Reinebringen на устье Reinefjorden
Вид с Reinebringen на устье Reinefjorden
То, что Вася с Яной еще лазают по склону Reinebringen, мы определили по их велосипедам, аккуратно сложенным в кустах у начала тропы. Алёна сразу отмазалась от пешего похода наверх, мы же с Саней налегке – с бутылкой воды и фотоаппаратом – побежали наверх. Надо отдать должное – тропа натоптанная, народа на ней достаточно – до деревни Reine менее километра. Весь подъем крутой – сначала немного по кустам, дальше травянистый склон. Местами грязные сырые канавы или камни, по которым идет тропа. Для неподготовленного человека эта дорога покажется маленьким филиалом ада, но мы забежали довольно быстро наверх, обгоняя попутно почти всех. На полпути встретили Хариных, которые уже спускались. По дороге я умудрился пообщаться сначала с норвежскими довольно спортивными девушками, а потом с очень позитивной парой из Голландии, а на обзорку мы забежали вместе с 5 совсем молодыми франкоговорящими парнями, которые были уж слишком переэкипированы: штурмовые рюкзаки, карабины на них, стропы-самостраховки, куски веревок-десяток… Разве что ледорубов и связок не хватало :)
 
И оно того стоило! С обзорной точки просто офигенный вид на весь фьорд Reinefjorden, острова с деревнями, окрестные скалы и озера. Я и до и после этого видел много фотографий с этой обзорной точки, и они просто великолепны! Кстати, вот впечатляющий timelapse по Норвегии, буквально последние кадры – это как раз вид c Reinebringen.
 
Спустившись за 20 минут, мы опять превратились в велосипедистов и поехали в магазин Coop за едой, где в первый раз выпучили глазки от норвежских цен. После мы проехали через деревни на островах и выехали на уже пустую E10. На выезде очередной туннель, который объезжается по велодорожке и в конце его очень забавное сооружение. На карте оно обозначено как «Akkarvikodden rasteplass» – это площадка для отдыха. В дальнем её углу стоит М-образное одноэтажное здание площадью квадратов в 20, в котором одна из стен бетонная, а остальные – железные. И это – туалет! Но не просто толчок с очком, а художественно-утилитарная инсталляция, в которой можно и погадить, и порадовать свой эстетический вкус. Комната с одним унитазом и умывальником откровенно огромная – можно на веле въехать с развернуться. При этом всё работает и всё есть: теплая вода, свет, бумага, сушилка для рук, зеркало, стенной шкаф с запасными обоймами срач-папируса и тюбиком жидкого мыла… А до ближайшей деревни пара км и никого нет. Неожиданный комфорт…
 
Через 8 км мы пересекли мост Kåkernbrua и переехали на следующий большой остров Flakstadøya. Всё это время мы ехали по дороге вдоль берега под скалами и против ветра, довольно сильного стабильного ветра, свойственного северной Норвегии.
 
На свертке на Fredvang очень впечатляющий вид на два моста, дугами переброшенными между мелкими островами. Этот вид тоже довольно знаменит по фотографиям. На окраинах Ramberg’а вдоль дороги попадаются поля сушилок для трески – это всё еще Норвегия и тут всё еще зарабатывают на жизнь ловлей морской рыбы. Сама деревня Ramberg, кроме того, что самый крупный н.п. на этом острове и является «столицей» коммуны Flakstad, еще оборудована просто потрясающим пляжем. Пляж белого песка, настолько мелкого и плотно намытого, что следов почти не остается. Ну и в плюс к атмосфере еще окружающие его горы и скалы.
 
Пляж Ramberg
Пляж Ramberg'а
Вася, как истинный лофотенянин, несмотря ни на что (воздух +15-17, вода +10-12, 10 часов вечера, 12 микрорентген/час, прибор 200…) полез купаться в Норвежское море, очень заинтересовав гуляющих по пляжу теток в пуховках. Мы были пока морально не готовы расчехлять в первый же день на Лофотенах свои тела, поэтому только фотографировали его с суши. Вообще, если бы это не было заполярьем с его климатом, то норвежские пляжи дали бы форы большинству средиземноморских по красоте и качеству купания. Но это заполярье…
 
Объехав полуостров с деревней Flagstad, мы встали на ночевку в километре от совсем мелкой деревни Bø (23:10 местного). Палатки поставили на ровных пятаках с травой в 10 м от асфальта. В 50 м нас через дорогу – красивый водопад с каменными «лбами», стекающий с окрестных скал. Сготовили лапшу с сосисками и чай на горелках и завалились спать. Т.к. в это время года в заполярных широтах зверствует полярный день, то темнота так и не случилась «ночью», поэтому мы с Алёной воспользовались «забралами на глаза» из поездатых ночных NSB-наборов. Со следующей ночевки я уже забил на полуночное солнце и отлично спал при свете ночи.
 
1 день, 04.07.15 – 53,7 км.
Moskenes – Tind – Å – Moskenes – E10 – Reine – Hamnøya – Ramberg – Flakstad – Bø
Day01
День 2 – 05.07.15. Север острова Vestvagoya

Nusfjord Nusfjord
Прозрачность воды в Nusfjord Прозрачность воды в Nusfjord'е впечатляет
Поляна на крыше - норма архитектуры в Новрегии Поляна на крыше - норма архитектуры в Новрегии
Узкая автодорога Fv825 Узкая автодорога Fv825
Почтовый ящик на автобусной остановке Почтовый ящик на автобусной остановке
Правильная велодорожка в районе Bostad Правильная велодорожка в районе Bostad'а
Саня приехал в Bo Саня приехал в Bo
Склон горы около дороги Fv862 недалеко от Klavnes Склон горы около дороги Fv862 недалеко от Klavnes'а
Норвежское море в ясную погоду Норвежское море в ясную погоду
Харины Харины
Макс, Алёна и море Макс, Алёна и море
Вот в таком месте у нас была 2-я ночевка Вот в таком месте у нас была 2-я ночевка
После первой светлой ночи поднимались все по-разному – с 7 до 8 утра и в разном состоянии разваленности. Но в 10 все бодряком выехали и тут же потерялись! Отставшие метров на 200 Харины свернули с трассы в сторону Nusfjord’а и начали звонить мне на телефон, который был в автономном режиме. Когда, откатив на километр, мы заметили, что Васи с Яной нет, я достал телефон и включил его, тут же увидел пропущенный. Созвонившись, мы узнали, что Яна хотела еще на Nusfjord полюбоваться, но забыла нам с утра сказать. Пришлось нам троим возвращаться и тоже сворачивать любоваться Nusfjord’ом.
 
6 км тупиковой дороги Fv807 до поселка крайне живописны – едешь с видом на красивейшую скальную стену, образованную склоном г. Stjerntinden (934 м). Правда при этом приходится дважды залезть и дважды скатиться с миниперевалов, но это мелочь. Кстати, под стеной находится озеро с названием Storvatnet, с норвежского переводится как «большое озеро» – я уже говорил про неоригинальность названий и что «сторватнетов» будет еще много. Так вот, это первое!
 
Дорога на Nusfjord
Дорога на Nusfjord
Nusfjord
Небольшая рыбацкая деревня находится на западном берегу Nusfjord’а. Деревня ничем бы не отличалась от многих других, если бы она не осталась в состоянии, в котором была в начале 20 века. Старые рыбацкие хижины были переделаны под отель: в 50 домиках – 200 мест для туристов, 2 ресторана, конференц-зал на 70 человек и пр. Никаких современных построек нет. В 1975 г. Nusfjord была признана архитектурным наследием Норвегии, с тех пор она охраняется и ремонтируется государством.
Местность вокруг очень живописна. Основные занятия, которыми можно тут заняться – рыбалка (морская и с берега) и прогулки по окрестностям – в районе деревни более 10 смотровых площадок и пр. туристические развлекухи. Только всё чуть дороже, чем в остальных местах Норвегии.
 
Деревня действительно очень атмосферная – старые хижины на сваях, куча лодочек-катерков, отвесные скалы на соседнем берегу фьорда. Еще и вода прозрачная метров на 15 в глубину… В общем, заехать и посмотреть стоит.
Вернулись той же дорогой на трассу. Чтобы попасть на следующий крупный лофотенский остров нужно перевалить хребет через перевал и скатиться в Napp, где находится портал Nappstraumtunnelen’а. На подъеме к перевалу находится очередной Storvatnet! «Напский туннель» имеет 1780 м в длину, крутой наклон и ведет на соседний остров Vestvågøya. Это был наш первый подводный туннель за поход.
 
Оз.Storvatnet перед Napp'ом
Оз.Storvatnet перед Napp'ом
Лирическое отступление про туннели
Перво-наперво: это – подземелье! Иногда подводье. В нем холодно, сыро, темно и не растут деревья. Перед проездом туннелей рекомендую одеваться получше – кроме «холодно» в нем еще есть принудительная вентиляция, которая создает приличный сквозняк. Про «темно» – обычно в нем есть освещение, но оно не всегда яркое. Туннели без освещений запрещены для проезда велосипедистам. На Лофотенах таких нет.
Также не рекомендовано клаустрофобам – ну тут понятно. Как правило в туннеле есть вело-пешеходная дорожка, по которой настоятельно рекомендуют ехать велосипедистам. Но опять же, помните про пешеходов – они не так освещены, как машины.
Наклон в туннелях есть. В большинстве – от начала до конца в одну сторону – это проще для естественной вентиляции. Но есть и туннели «с прогибом» – круто летишь вниз, потом круто черепашишь вверх. Это обычно подводные.
А теперь самый хит внутренностей туннеля! Это – эхо! Не то милое, романтичное эхо, которое в горах… А эхо от машин! Прикиньте, они тоже ездят в туннелях! И переотражённый много раз звук создает эффект лавины. Чаще всего это напоминало: едешь по велодорожке, прижимаясь к стене, а сзади, судя по звуку, кто-то вставил соплом в туннель реактивный истребитель и на форсаже жжёт керосин! Ну или звук от стада разъярённых КАМАЗов без глушаков, которые рычат и ревут в попытках тебя раздавить кто вперед… А в результате тебя на 30 км\ч аккуратно обгоняет что-то типа «Volkswagen Golf» и звук реактивного стада КАМАЗов уезжает вместе с ним. А тебе уже поздно – ты уже весь в адреналине… Вот такой эффект поначалу был от катания в туннелях, а потом привыкли.
 
Выехав из туннеля, мы не поперли через мост в Leknes – крупный городище на Vestvågøya, а поехали более тихой сельской Fv825 в объезд анклава. Это одна из тех объездных дорог, которой пользуются только те, кто живёт рядом с ней. Машин на ней практически не было. Но самое примечательное, что 6,5 км этой дороги были практически однополосной – ну т.е. ширина от силы 4 м и нет центральной полосы, только пунктир на обочине. Катить по ней было приятно.
 
В конце концов мы снова выехали на Е10. Перекусили на автобусной остановке у выезда, залезли на велодорожку и погнали в самую северную часть острова. Велодорожка шла довольно долго – более 11 км – всё это были еще предместья и сателлиты Leknes’а. Вообще, создалось впечатление, что на о.Vestvågøya довольно высокая плотность населения – в анклаве вокруг Leknes’а довольно много дорог и деревень. Скорее всего это из-за большой долины посреди острова, в которой сосредоточена крупная часть населения этой коммуны.
 
В деревне Bøstad у трассы на холме стоит здание причудливой формы – это Lofotr Vikingmuseum («Музей викингов»). Говорят интересный, но почему-то у нас не появилось никакого желания в него идти. Кстати, погода с самого утра и до вечера была безоблачной и ясной, пока ехали по центральной части острова – было очень тепло и мы местами даже раздевались до футболок. Во всех остальных местах дул стабильный северный ветер.
 
Перевалив перевал и покинув долину, Е10 делает крутой поворот на 120 градусов на восток около оз.Hauklandsvatnet. Мы же продолжаем двигаться на север – у нас в планах посмотреть на Норвежское море в самой северной части острова. Опять начинается пустующая «сельская» дорога, и редкие сгустки двориков с норвежскими флагами. Проезжаем очередную деревню Bø. Там, где дорога начинает уклонятся на восток перед Kvalnes’ом, её припирает к морю офигенная гора. За ней мы останавливаемся у знака «Klavnes» – тут море довольно близко подходит к дороге – и лезем на прибрежные камни. Моря хочется! Место тут очень красивое в такую погоду, а в пасмурную скорее всего – суровое. Открытый северный берег – привет атлантическим ветрам!
 
Полчаса попрыгивания по камням, фотографирования и пробования соленой воды из Норвежского моря, и мы вновь возвращаемся к катанию на велосипеде. Дорога огибает северную оконечность острова и возвращается в районе Smedvik’а на Е10. Это была действительно очень живописная часть острова! Если будете кататься по Vestvågøya, не поленитесь туда заехать – это крюк в 18 км, зато очень тихий и красивый уголок Лофотенов с видом на Атлантику.
 
Гора Hoven
Гора Hoven
Проехав еще десятку, встали на ночевку в 800 м. от моста Sundklakkstraumen bru («bru» или «brua» – «мост» по-норвежски). Место было не сильно ровное, но и травянистые каменные уступы на берегу моря оказалось вполне по нам. Всё было нормально: сухой мох под палатками, ручей рядом с биваком, вид на пролив между нашим островом и нашим следующим островом. Как уже стало традиционным – еда из спагетти с дешевыми сосисками, джем, лепешки и чай. В 23:00 у всех наступила норвежская «светлая ночь».
 
2 день, 05.07.15 – 87,9 км.
Bø – Nusfjord – E10 – Kilan – Vareid – Napp – Fv825 – E10 – Borge – Bøstad – Vestersand – Kvalnes – Smedvik – E10 – Grundstad – Haugen
Day02
День 3 – 06.07.15. Надо больше островов!

Gimsoystraumen bru Gimsoystraumen bru
Инсталляция из кривых зеркал by Dan Graham Инсталляция из кривых зеркал by Dan Graham
Отражения кривых велосипедистов Отражения кривых велосипедистов
Бегемот и 2 черепахи в проливе Gimsoystraumen Бегемот и 2 черепахи в проливе Gimsoystraumen
Сбор ракушек после купания на Rorvikstranda Сбор ракушек после купания на Rorvikstranda
Макс бодро подпрыгивая бежит купаться. Rorvikstranda. Макс бодро подпрыгивая бежит купаться. Rorvikstranda.
Туннель на велодорожке. Vagan Туннель на велодорожке. Vagan
Кирха в Vagan Кирха в Vagan'е
Арка на выезде из Svolv?r Арка на выезде из Svolv?r'а
Svolv?r Svolv?r
Пустынная дорога Fv888 Пустынная дорога Fv888
Дамба-мост через бухту около Delp Дамба-мост через бухту около Delp'а
"Природный заповедник Morfjorden" "Природный заповедник Morfjorden"
Псевдонаучная экспедиция по исследованию вулканов Morfjorden Псевдонаучная экспедиция по исследованию вулканов Morfjorden'а
Встали в 7 «утра», на природе, да еще и при отсутствии темноты спать долго не хочется, высыпаешься и за 6 часов. Погода ветреная и ясная.
 
Перевалили мост Sundklakkstraumen bru, проехали 4 км по относительно небольшому острову Gimsøy и вновь перевалили мост. Но это уже был не просто мост, а МОСТ! Gimsøystraumen bru – просто огромный фееричный мост. Сначала на него лезешь на 1-1 против ветра и гравитации, а потом с 30-метровой высоты за полминуты скатываешься вниз с заложенными ушами. Ну и вид самого моста впечатляет и ужасает. Кстати, особых ограждений на мосту нет, а перед въездом на мост стоит электронное табло, показывающее силу ветра в 5 м\с. Наверное, это должно как-то предупреждать водителей или велосипедистов, что можно славно улететь с моста при более сильном метре.
 
Мост Gimsøystraumenbru
Это большущий консольный мост на Е10 через пролив Gimsøystraumen. Он соединяет острова Gimsøy и Austvågøya. Находится на территории Нурланн фюльке в коммуне Vågan (Воган). 9-пролетный железобетонный мост имеет общую длину 840 м. Центральный пролет длиной 148 м имеет высоту над водой 30 м. Что позволяет проходить через пролив крупным судам. Мост закончен в 1980 г. и является важным объектом «Лофаста», куска трассы Е10, проходящей по Лофотенским о-вам.
 
Теперь мы на о.Austvågøy (Эуствогёй, можно перевести примерно как «Восточный Бухтовый остров») – это как бы самый крупный остров Лофотенов – 526 кв.км. Хотя есть еще Hinnøya (Хиннёйа), который еще более крупный, но тот официально разделен между Лофотенами и Вестероленом, поэтому как бы не полностью лофотенский. На Austvågøy находится и самый большой город Лофотенов – Svolvær (Свольвер), который считается столицей Лофотенов.
 
В нескольких км за мостом, в деревне Kleppstad на берегу у дороги стоит забавная «skulpturlandskap» – куб из зеркал, одна из сторон которого вогнута. Называется «Без названия», автор Dan Graham, USA. Эта волшебная штука предназначена скорее всего для веселения людей, которые смотрятся в вогнутое зеркало. Т.к. все выглядят в нём как настоящие гномы – коренастые и плотные, почти квадратные. Может быть она еще нужна чтобы отражать в себе весь красивый пейзаж в секторе 180 градусов, но люди в ней отражаются смешнее. Спасибо Дэну Грэхему за 15 минут радости!
 
С этой стороны пролива открывается просто впечатляющий вид на другой берег. В проливе много отмелей и мелких островков россыпью, соседний берег – ярко выраженные пики и крутые скалы. Всё это с синим цветом моря даёт просто оргазм нашему чувству прекрасного. Поэтому мы пару раз останавливались и влезали на скалы у дороги, чтобы повтыкать лёжа на камнях на дивный мир Лофотенов.
 
Пролив Gimsoystraumen
Пролив Gimsoystraumen
Через 8 км от моста трасса поворачивает вглубь острова и практически сразу с неё открывается вид на белый пляж Rørvikstranda. Ну тут здравый рассудок вообще был потерян, и мы спустились на него чтобы искупаться. Погода была солнечной и довольно теплой – примерно +17. И как раз был отлив – от окаймляющих пляж каменных россыпей до воды было метров 100 гладкого утрамбованного белого песка. Кроме нас в столь ранний час тут была только пара каякеров и несколько туристов, торчащих на камнях с фотоаппаратами. Пляж, кстати, общественный – никаких ограждений, никаких табличек, около дороги туалет-переодевалка и кран с пресной водой для отмывания соли. За камнями еще была площадка для пляжного волейбола, но мы туда не ходили.
 
Вася с Яной как-то не изъявили желания купаться, за то мы с Саней и Алёнкой с щенячьим восторгом окунули свои бренные тельца в Норвежское море. Вода не отличалась теплотой – зато впечатляла прозрачностью и гладкостью дна. Никакой ботвы в воде не плавало и дно было голым и твёрдым. Мне еще пришлось по мелководью переться метров 50, чтобы зайти выше пояса и нырнуть. Но это было здорово! И весь пляж в несколько гектаров был наш!
 
По дороге в Свольвер протыкаем через туннель очередной хребет и за 8 км до города начинаются его сателлиты: Ørsvågvær, Vågan, Kabelvåg, Osan… А вместе с ними и вело-пешеходная дорожка. Одна из самых лучших, по которым я ездил – она грамотно отделена от трассы, имеет ограждение, а в местах пересечения с трассой – туннели. Ну и вообще приятно по ней ехать мимо гор, заливов («våg» по-норвежски, кстати) и деревенских домиков. А ближе к городу начинаются еще и всякие архитектурные излишки – Воганская кирха, самая достопримечательная на острове, скала с автографами норвежских королей, кладбище и т.д. Успевай только головой на 360 крутить и фотографировать.
 
На окраине заехали в супермаркет Kiwi, закупились едой, сдали банки в автомат, прям тут же на парковке выхлебали 4 банки йогурта разных сортов и поехали в сам Свольвер.
 
Svolvær
Свольвер считается самым древним н.п. в Северной Норвегии. История Свольвера начинается еще до 800 г.г. н.э. В 1100-х тут уже построили опять же первую в Северной Норвегии кирху. Хотя в первом упоминания эта деревня носила название одного своего нынешнего сателлита – Vågar (старое произношение текущего Vågan), и находилась на территории другого сателлита – Kabelvåg. Первое же упоминание сегодняшнего названия относится к 1567 г. Название города можно примерно перевести как «Холодная рыбацкая деревня».
Как и большинство поселений, Свольвер всю свою историю до 20 века был исключительно рыбацким поселком. Статус города он получил в 1918 г.
Население около 4,5 тыс. человек при площади города в 2,33 кв. км. Сейчас это официально административный центр коммуны Vågan, а неофициально – столица Лофотенов.
В Свольвере есть небольшой музей Lofoten Krigsminnemuseum (Лофотенский Музей Войны), верфь, порт, паромная пристань, горнолыжный центр, кирха, несколько артгаллерей и т.д.
 
 
Порт Svolvaer'а
Порт Svolvær'а
В центре Свольвера заехали еще в супермаркет Rema 1000 за недостающей Яне банкой с соленой сельдью. Город мне понравился, хотя мы долго в нём не задерживались, очень самобытный, много лодок-катеров, типичные северные норвежские домики, кирха на окраине тоже очень симпатична. Часть города стоит на сваях или небольших островках, соединенных мостиками – с другой стороны отвесный склон горы, который не дает Свольверу расти дальше от берега. Еще очень феерично проходит трасса через город сквозь две вырубленные в скалах арки. В общем, да, хороший городишко, самобытный!
 
От города мы 14 км довольно нудно пилили против ветра мимо аэропорта и далее вдоль фьорда на север до Vestpollen. Здесь мы ушли с оживленной Е10 на пустую Fv888 вглубь острова чтобы опять полюбоваться «сельской» местностью. Дорога пересекает о.Austvågøy поперек почти посередине и идет по долине вдоль заснеженных хребтов и множества озер. Действительно очень тихая дорога – машин почти нет, вдоль дороги разбросаны небольшими сгустками хозяйства и домики, но каких-то более крупных поселений нет вплоть до самого её конца. Вдоль дороги попадаются пасущиеся коренастые норвежские кони и небольшие стада овец, коих в принципе много в Норвегии.
 
Какого-то явного выезда на другой берег острова не случилось – просто горы отступили назад, подул ветер с моря, а дорога стала медленно уклоняться на север, в некотором удалении от берега. Так длилось до Straumnes’а, крупной деревни в северной части острова. Дорога вошла в деревнюи уткнулась в море. Точнее в Т-образный перекресток с видом на море. В Straumnes есть кирха, детский сад и сразу несколько приютов для туристов, которые позиционируют себя как места «for the special view of the ocean, the midnight sun and the northern lights» – в общем, северные сияния и океан смотреть хорошо из них (вот один, например). Судя по обилию этих заведений на кв.км. – тут и правда зимой самое гнездо наблюдателей Aurora Borealis, а летом всего остального.
 
Едем вдоль пологого северного берега на восток – деревня Delp, за ней 888-я дорога пересекает мелкий, но широкий фьорд по дамбе, проложенной посредине через остров. Вечереет... Ну так, условно «вечереет», просто все уже начинают уставать. Grunnfør… Sanden… Morfjorden... Тут и решаем встать на бивак за деревней на берегу (18:40).
 
Но день еще не закончен! Еще культурная программа! Развлечений на вечер оказалось два: вода и песок. Дело в том, что за деревней Morfjorden, через дорогу от нашего бивака находится «naturreservat» – природный заповедник Morfjorden. Это маленькая пустыня! С барханами и дюнами, но только с одной стороны от неё фьорд, а с другой – крутые склоны гор. Неожиданно и любопытно… Еще неожиданнее, что кроме столбика с табличкой «Naturreservat» ничего нет – ни ограждений, ни табличек «Руками не трогать! Песок не жрать!», ни людей… Следы машин доходят до края песков и все там кончаются. А дальше на песке только следы босых ног и обуви. Пошарились по дюнам, потоптали песок… Эта норвежская пустыня ну совсем уж маленькая – за 20 минут мы побывали во всех ей концах. Но неожиданная…
 
Пустыня около Morfjorden'а
Пустыня около Morfjorden'а
Второе развлечение появилось внезапно: его отлило. Точнее отлил отлив, оголив часть фьорда и увеличив пляж у нашего бивака метров на сто. И на песке нашего нового пляжа, кроме кустов водорослей оказалось еще много необычных вулканчиков. Мелкие сопки по всему пляжу 6-10 см диаметром и 2-4 см высотой. На вершине кратер, из которого в разные стороны ровными колбасками как магма вытек песок. Что это такое – версий было много, но псевдонаучная исследовательская экспедиция (в моём с Васей лицах) выперлась в сандалях на пляж и устроило раскопки нескольких вулканов. Исследования показали органическое происхождение данных застывших гейзеров и следы как-то действующих цивилизаций – в глубине каждого бугра находилась закопанная мидия, которая через дыру между створок отрыгивала песок, который в свою очередь превращался в потоки «магмы» на поверхности. Не знаю, это процесс ловли еды мидиями или уже её дефекации. Так закончился наш день.
 
3 день, 06.07.15 – 86,7 км.
Haugen – Kleppstad – Rørvik – E10 – Kabelvåg – Svolvær – Vestpollen – Fv888 – Straumnes – Delp – Grunnfør – Sanden – Morfjorden
Day03
День 4 – 07.07.15. Вестеролен

Горшочек с цветами на пристани Fiskebol Горшочек с цветами на пристани Fiskebol
Почти что карта на пачке Беломора Почти что карта на пачке Беломора
Ждем пока пришедший паром разгрузится. Fiskebol Ждем пока пришедший паром разгрузится. Fiskebol
В Melbu потерялась кошка. Объявление у супермаркета В Melbu потерялась кошка. Объявление у супермаркета
Дорога Fv881 Дорога Fv881
Двор где-то вдоль Fv881 Двор где-то вдоль Fv881
Типичная усадьба Вестеролена Типичная усадьба Вестеролена
Судно "Finnmarken", в котором находится музей "Hurtigruten" Судно "Finnmarken", в котором находится музей "Hurtigruten"
Hadselbrua со стороны Stokmarknes Hadselbrua со стороны Stokmarknes'а
Указатели за мостом Указатели за мостом
Fv885 Fv885
Наш партизанский бивак на берегу Valfjorden Наш партизанский бивак на берегу Valfjorden'а
Утренние сборы были довольно быстрыми – нужно было успеть в Fiskebøl на паром к 10:30. Погода с утра неблагодатная – сплошная облачность, ветер и довольно прохладно. Но сухо, что уже радует. 14 км до пристани мы прокатили за 50 минут, прибыв почти за час до парома. Пока его ждали – попили кофе, пошарились по пристани, посмотрели щит с картой под названием «Velkommen til Vesterålen»… В общем, развлекались как могли. Потом развлекать нас приехала толпа мотоциклистов человек в 15 – все взрослые, с женами и кучей багажа. Главный мотоциклист почти строевым шагом отделился от толпы, подошел к расписанию паромов, поднял забрало шлема, минуты 2 повтыкал в буквы, вернулся на площадку и громко заявил толпе: «Zwanzig Minuten!» Я человек иногда культурный и толерантный, но тут я с трудом сдержался, чтобы не выдать большую часть моего разговорного немецкого: «Nicht schießen! Hände hoch! Hitler kaput!» Вместо этого я улыбнулся про себя и забил, т.к. вряд ли конструктивный диалог бы состоялся при моём немецком...
 
Паром пришел по расписанию. В трюм мы закатили свои байки первыми. Несмотря на ветер и прохладную погоду (+13) большую часть пути мы протусили на открытой корме – с моря вид на острова очень впечатляющий. Через 30 минут мы приплыли в Melbu на о.Hadseløya. Так мы попали с Лофотенов в Вестеролен. Немцы радостно поехали на восток, как их предки в 41-м, а мы радостно на запад, как наши в 43-м…
 
Vesterålen
Вестеролен – островной архипелаг, расположенный северо-восточнее Лофотен. Также это район, входящий в фюльке Нурланн. Район – типа еще один условный уровень иерархии между коммунами и фюльке. В этот район входят 5 коммун полностью и 1 частично. Вестеролен – самая северная часть Нурланна.
Название архипелага переводится с букмола как «Западный пролив». Официально считается, что район Вестеролен лежит на островах Langøya, Andøya, Hadseløya, на западной части Hinnøya, северной части Austvågøya и множестве мелких островков. Столицей и самым крупным городов является Sortland (Сортланн, 9900 чел). Население всего района около 30 тыс. чел. Также есть менее крупные города Stokmarknes и Andenes.
Википедия утверждает, что горы на Вестеролене хоть и круты и высокие, но всё же более пологие и округлые, чем на Лофотенах. Это похоже на правду. Еще лично я заметил, что на Вестеролене, как нигде много пастбищ с овцами и полей с чем-то аграрным.
 
 
Fv881, обходящая Hadseløya по периметру с запада и с севера, как и все второстепенные дороги тиха и пустынна. От Melbu еще несколько километров тянутся предместья – сельскохозяйственные угодья с редко разбросанными домами. Мы видим мелкие стада овец, коней, сенокосы и много роликов из сена, которое заворачивают в полиэтиленовые упаковки… Я ещё не писал про равноправия полов в Норвегии? Так вот тут мы видим, как молодая симпатичная норвежка лет 25 лихо рулит по полю на тракторе, который сгребает траву.
 
Я ещё не писал про равноправия полов в Норвегии!
Не раз я замечал, что женщины в Норвегии могут заниматься работой, которую в России принято считать чисто мужской: водить автобус, катать паллеты с продуктами в супермаркете… В норвежской армии очень много молодых симпатичных девушек – у них обязательный срочный призыв женщин, как и мужчин. Solveig Krey – офицер королевских ВМС Норвегии, единственная пока в истории женщина-командир подводной лодки.
И это скандинавское равноправие, по моему мнению, в отличие от английского или французского, не носит какой-то оттенок феминизма – борьбы за равные права с мужчинами. Оно простое: можешь делать работу – делаешь и неважно какого ты пола. Это в ту же пачку о норвежской оптимальности в мышлении.
 
Сельскохозяйственность на острове Hadseloya
Сельскохозяйственность на острове Hadseløya
Когда мы уже добрались до самой западной части острова, случилось страшное… Поперек направления нашего движения на малой высоте пролетел самолет. Военный самолет! Самолет немецких Luftwaffe (ВВС Германии)! Это был транспортник C.160 «Transall»… Узнать его было несложно по специфичному темному коричнево-зеленому камуфляжу и задранной форме киля. Он прошел на небольшой высоте в сторону Stokmarknes’а. Я понимаю, что и Германия и Норвегия – обе в НАТО, но встретить тут немецкий военный самолет было неожиданностью! А, да, забыл сказать… У меня с детства лом в голове про самолеты и корабли. В старшей школе это переросло в большую любовь к истории войн 20 века, аэро- и гидродинамике, конструированию и инжинирингу. А из института я уже вышел дипломированным инженером, правда электронщиком… Именно поэтому я с наших прогулочных 17 км\ч за секунды с гарью сиганул до 45 и пролетел так около 300 метров, пока «Transall» не ушел за гору. Это было здорово! В смысле – встреча с самолетом. Остаток пути по северной стороне острова мы наслаждались плотным мордодуем, аккуратненькими норвежскими усадьбами и природой. В Stokmarknes мы приехали в 13:30.
 
Stokmarknes
2-й по размеру город Вестеролена после Sortland’а – 3,2 тыс. чел. Stokmarknes является административным центром коммуны Hadsel. Статус города получил только в 2000 г.
Большая часть города находится на о.Hadseløya, а меньшая – на маленьком о.Børøy, расположенном в проливе Langøysundet между о.Hadseløya и о.Langøya. Все три острова соединены мостами.
В городе находится штаб-квартира компании «Hurtigruten» – одной из крупнейших и старейших норвежских круизных компаний. Тут же на берегу стоит их старое списанное судно «Finnmarken», в котором находится музей компании «Coastal Express Museum». Также в Stokmarknes расположена главная больничка Вестеролена – «Nordland Hospital, Vesterålen». В окрестностях города есть кирха и аэропорт.
 
Stokmarknes с моста Boroybrua
Stokmarknes с моста Børøybrua
Мы проехали по набережной мимо вытащенного на берег «Finnmarken’а», в котором находится музей, мимо рядов 3-х этажных многоквартирных домов и свернули на мост Børøybrua. Мост 336 м длиной – большой мостик… Но, когда мы пересекли о.Børøy и увидели следующий мост стало ясно: всё херня! Вот это – БОЛЬШОЙ мост!
 
Hadselbrua (мост Hadsel)
Консольный дорожный мост через пролив Langøysundet, соединяющий о-ва Langøya и Børøya. Это 16-й по длине мост в Норвегии и первый – на Вестеролене и Лофотенах. Его длина – 1011 м, всего на 4 м длиннее Tjeldsundbrua, который тоже находится на Вестеролене.
Мост имеет 27 пролетов, самый больший из которых – 150 м в длину и 30 м в высоту. Похоже, что 150х30 м – это стандарт, чтобы круизные лайнеры пролезали под него. Кроме того, что мост выгнут по вертикали, он ещё изогнут в дугу по горизонтали примерно на 60 гр.
Hadselbrua построен в 1978 г., одним из первых крупных мостов на Вестеролене. До этого здесь ходил паром.
 
Лезть на него пришлось долго. Почти на всём протяжении моста бушует ветер, пытающийся выкинуть нас с велодорожки на проезжую часть. Это плохо, но это лучше, чем с моста в воду. Из-за ветра не удалась наша любимая развлекуха – скатиться вниз под 60 км\ч. Мост и правда огромен!
 
Hadselbrua с о.Langoya
Hadselbrua с о.Langøya
За мостом направо – 82 трасса, налево – Fv885. Забившись от ветра в автобусную остановку мы перекусываем чем бог послал из пластиковых бутылок и полиэтиленовых упаковок и… едем в разные стороны! Мы с Алёнкой и Саней едем по западному побережью и назавтра спускаемся в Sortland, а Вася с Яной едут сразу в Sortland в кемпинг по кратчайшему пути с востока. Их понять можно – это мы еще бодры-веселы, а они уже 9-й день катаются и им хочется немного отдохнуть в уюте. Тем более день сегодня с самого утра ветреный и холодный. Прощаемся, договорившись о месте и времени встречи в Sortland’е.
 
Fv885, как и все захолустные 3-х циферные дороги, пустынна и асфальтирована. До Vik’а по её обочинам идут маленькие сгустки домов – деревни, редкие аккуратные усадьбы и пасущиеся овцы. Этакая островная заполярная идиллия… Но это только до Vik’а… За ним дорога поворачивает сначала на север, потом на северо-восток, огибая п-ов и всё сразу кардинально меняется. Мы опять выходим на направление с ветром в морду. Повсеместные уютные домики исчезают, уступая место суровым скалистым берегам Eidsfjord’а. Дорога начинает безбожно вилять и переваливаться с бугра на бугор. И самое неприятное – температура падает ниже +10. У меня, самого морозоустойчивого, начинают мерзнуть пальцы в перчатках, а бедная фиолетовая Алёна запаковывается во всё что было. Постепенно ветер уходит совсем в левентик и скорость падает до божественных 12 км\ч, а Алёну становится совсем жалко. Так продолжается примерно 25 км…
 
Хотя, если абстрагироваться от холода и мордодуя – то эта дорога очень даже живописна в хорошую погоду, особенно пара заливов с крутыми склонами, на которых рассованы на разной высоте домики. Но как говаривал старина Руаль Амундсен (норвежец, как ни странно), один из самых матёрых ценителей заполярья (он первым побывал на Южном полюсе и первым покорил вообще оба полюса): «Человек может привыкнуть ко всему, кроме холода…» Поэтому наслаждаться красотой получалось не очень хорошо.
 
Небольшой курьёз. На одном из перекуров мы забились погреться в автобусную остановку. Тут в деревнях есть такая национальная традиция: на остановках или на специальных щитах у дороги свешивать все почтовые ящики деревни. Наверное, о почтальонах заботятся – чтобы им не лазать по округе выискивая дом где-нибудь на отшибе, к которому ведет только веревочная лестница или бобслейная трасса. И на ящиках пишут чаще не адрес, а имена получателей. Обычно это 2-3 имени-фамилии старших по званию в семье, но попадаются и «ящики Шиндлера» с 6 и более ФИО. Многие ящики, а то и сами остановки, расписаны и разрисованы всякими пейзажами с горами и морем, картинками троллей (это главный национальный сказочный персонаж) или людей. Разглядывание ящиков у нас вошло в список развлечений уже на 2-й день. Так вот… Сидим, греемся, разглядываем ящики: в этой деревне живут всякие Паульсены, Бьёрксены, Стогварды и… Эвелина Денёва и Николай Денёв. Упс! Норвежские болгары, походу…
 
Fv885. Скалистые берега Eidsfjord’а
Fv885. Скалистые берега Eidsfjord’а
В конце концов дорога ушла вглубь острова, обходя фьорд Valfjorden, и нам стало поспокойнее и потеплее. Опять настала пора домиков и огородов. Мы же добрались до перекрестка, с которого до Sortland’а всего 12 км. Тут и заночевали, с большим трудом найдя место чтобы не привлекать внимания – в кустах у реки между несколькими усадьбами.
 
Спать легли рано, в 21:00. Это был трудный день, самый холодный за весь поход. Но в любом пироге должна быть изюминка – вот и этот день был отличным ведром окаменелого изюма в нашем норвежском пироге с гвоздями.
 
4 день, 07.07.15 – 86,6 км.
Morfjorden – Fv888 – Strønstad – Fiskebøl – паром – Melbu – Fv881 – Stokmarknes – трасса 82 – Fv885 – Sandnes – Vik – Eidsfjord – Valfjorden
Day04
День 5 – 08.07.15. День на Хиннёйе

Перекресток у моста в Sortland Перекресток у моста в Sortland'е
Въезд в Sigerfjordtunnelen Въезд в Sigerfjordtunnelen
Выезд из Sigerfjordtunnelen Выезд из Sigerfjordtunnelen'а
Паром Halogaland на переправе Flesnes - Refsnes Паром Halogaland на переправе Flesnes - Refsnes
Наконец-то плотный хвойный лес Наконец-то плотный хвойный лес
Вид с перевала на Fv14. Горы - на той стороне Ofotfjorden’а Вид с перевала на Fv14. Горы - на той стороне Ofotfjorden’а
Где-то между Harstad Где-то между Harstad'ом и мостом Tjeldsundbrua
Панорама Tjeldsundbrua Camping. Мы стояли с ближнего края поляны Панорама Tjeldsundbrua Camping. Мы стояли с ближнего края поляны
Кухня в Tjeldsundbrua Camping Кухня в Tjeldsundbrua Camping
Ракушечный пляж в Tjeldsundbrua Camping Ракушечный пляж в Tjeldsundbrua Camping
Ночное солнце Ночное солнце
Спасибо Яне за ночные фотографии! Спасибо Яне за ночные фотографии!
С утра хоть небо и чище, чем вчера, но всё равно ветрено и холодно. Перебираемся через перевал и с ветерком спускаемся вниз в Sortland. По дороге мы проезжаем очередной Storvatnet, купание в котором запрещено, т.к. это «vann reservoar» – водохранилище. И вот, за 30 минут до назначенного времени, мы появляемся у автомойки около моста в Sortland’е.
 
Sortland
Сортланн – крупнейший город Вестеролена с населением ок. 10 тыс. Он же административный центр одноименной коммуны. Как Свольвер считается столицей Лофотен, так и Сортланн считается столицей Вестеролена. Город расположен на о.Langøya и с соседним о.Hinnøya соединен 948-метровым мостом Sortlandsbrua.
Название города можно перевести как «земля (или ферма) на темной реке», но Сортланн часто называют «Голубым городом» из-за традиции горожан красить дома в сине-голубые цвета.
Как и любой «большой» город норвежского заполярья, Сортланн имеет весь стандартный набор: порт, церковь, пачка супермаркетов, мегамост на соседний остров... Из отличий: в Сортланне находится северная база Норвежской береговой охраны (Kystvaktskvadron Nord), корабли которой можно увидеть в порту около моста.
 
Около моста в порту находится гнездо отряда кораблей береговой охраны. У пирса стоит пара сторожевиков – W332 "Heimdal" и W335 "Magnus Lagabøte", как вы подозреваете, я не мог просто так пройти мимо :) Ну в общем, я их сфотографировал, большего не получилось.
 
Sortland. Корабли береговой охраны Heimdal и Magnus Lagabote
Sortland. Корабли береговой охраны Heimdal и Magnus Lagabøte
Немного опоздав, Вася с Янкой, спустились к нашему месту встречи и... проехали мимо нас в супермаркет! Видимо еще не сильно от нас отдохнули, хотя потом оправдывались, что тупо не заметили :) После магазина переваливаем Sortlandsbrua и некоторое время катимся по ветру и по велодорожке вдоль трассы 85. Кстати, мы теперь на о.Hinnøya!
 
Hinnøya
Хиннёйа – это крупнейший остров Норвегии. Обычно добавляют «прибрежной» или «материковой» Норвегии, потому что есть еще 3 более крупных острова в архипелаге Шпицберген (Svalbard) – Западный Шпицберген (Spitsbergen), Северо-Восточная Земля (Nordaustlandet), Эдж (Edgeøya). Но Шпицберген имеет очень оригинальный статус согласно Шпицбергенскому трактату – вроде бы территория Норвегии, но куча других государств могут там рыть землю, ловить рыбу и ввозить своих подданных без виз. Поэтому эти острова считаются неполноценно норвежскими и их выносят отдельным списком.
В отличии от остальных крупных островов в этой части Норвегии, он поделён аж несколько раз: между районами и между фюльке. Фюльке: Нурланн и Тромс. Районы: Вестеролен, Лофотен, Офотен и Южный Тромс. Похоже остров сильно большой, чтоб быть чьим-то полностью…
Площадь – 2204 кв. км. На нем проживает более 32 тыс. чел. Вот по заселенности Хиннёйа безоговорочный лидер среди всех островов Норвегии. Крупнейший н.с. – г. Harstad (фюльке Тромс). Название острова можно перевести как «расщепленный, разделенный остров» – это отсыл к тому, что по сути это два острова соединенных перемычкой – горной грядой в районе деревни Gullesfjord.
Через Хиннёйю оба островных района Вестеролен и Лофотены соединены трассой Е10 с континентальной Норвегией.
 
 
Холодно, всё так же холодно и ветрено… После Osvoll’а дорога по долине р. Sørkleivelva уходит вглубь западной половины Хиннёйи. Горы, образующие края долины здорово спасает от ветра – местами он начинает даже дуть в спину. Немного отогреваемся. В конце долины дорога упирается в стену очередного хребта продырявленного туннелем. Sigerfjordtunnelen довольно длинный – 2,2 км, он просто протыкает хребет насквозь и выходит на другой стороне. Но самое стрёмное – в туннеле принудительная вентиляция, которая создаёт адовый сквозняк и ещё больший холод, чем снаружи. И ещё: выехав из туннеля, через 300 м мы пересекаем границу «фюлек» – мы в Тромсе.
 
Спустившись до Langvassbukta мы сворачивает с 85 на 83 трассу и едем вдоль Gullesfjorden’а до Flesnes’а, где устроена паромная переправа через фьорд. К переправе «Flesnes – Refsnes» приехали за 50 минут до парома, а т.к. на пристани не было никакого общественного домика или хотя бы автобусной остановки, то пришлось греться танцами прямо у пирса. «Hålogaland» оказался самым маленьким из наших паромов – даже грузового трюма не было и машины поплыли на открытой палубе. На пассажирской палубе мы все с удовольствием нахлебались горячего кофе в кафетерии. Вместе с погрузкой и разгрузкой переправа заняла 30 минут.
 
С пристани мы двинулись по 83-й дороге в сторону Harstad’а. Но в Harstad, крупнейший город на островах, мы так и не попали. План изменился – мы решили не делать крюк в 38 км через город и спускаться на юг к Sørvika, а по пустынной Fv14 перевалить восточную часть острова и выехать сразу в Sørvika. Свернув на Fv14 перед Vik’ом, мы ощутили всю прелесть этой дороги – подниматься в горы было уже значительно теплее, да и ветер дул в спину. И трафика не было! За 17 км дороги мы встретили от силы 10-15 машин.
 
Почти на самой вершине перевала мы встречаем, наконец-то, хвойный высокий лес. Всё остальное, что было до этого – тундра и лесотундра. А в лесу под ёлками на мху как-то привычнее лежать. На подъеме много озер, они расположены ступенями в висячих долинах, а с седловины перевала открывается отличнейший вид на заснеженные горы, расположенные уже на той стороне Ofotfjorden’а за Narvik’ом и Ballangen’ом. По ним проходит шведская граница. На спуске мы вновь проезжаем мимо очередного Storvatnet’а и уже, по заселенной усадьбами местности скатываемся в Sørvika. Так мы объехали крупный анклав Harstad с его многочисленными сателлитами.
 
Где-то между Harstad'ом и мостом Tjeldsundbrua
Где-то между Harstad'ом и мостом Tjeldsundbrua
На трассе, идущей из анклава, царит оживление – кучи машин, грузовики, постоянный трафик. На обочине даже попадаются выброшенные банки, бутылки и упаковки. После тишины и единения с природой на Fv14, тут просто Ошский рынок. Зато погода улучшается – разъяснило и потеплело. Спускаемся 7 км на юг вдоль пролива и сваливаем с Хиннёйи на большую землю через Tjeldsundbrua.
 
Tjeldsundbrua
Как ни странно, название моста звучит как «Хьельсунбруа». Это подвесной автодорожный мост через пролив Tjeldsundet, соединяет о.Хиннёйя с материковой Норвегией. Длина моста – 1007 м., что делает его 17-м по длине мостом Норвегии. 32 пролета, центральный имеет длину 290 м и максимальную высоту – 41 м.
Мост довольно старый – был открыт норвежским королем Олафом V 22 августа 1967 г. Мост обошелся в 45 млн. крон, 30 месяцев, 375 тыс. чел/часов, 112 тыс. мешков цемента и 1200 тонн стали.
 
 
Мост Tjeldsundbrua
Мост Tjeldsundbrua
Недалеко за мостом на берегу находится отличный кемпинг – Tjeldsundbrua Camping – и место живописное и сервис отличный! И даже стоимость по норвежским меркам низкая – 150 NOK за палатку. Мы воткнули оба своих домика в дальней части поляны, подальше от построек кемпинга. Но и на задворках кемпинга Wi-Fi добивал со страшной силой, так что удалось прямо из палатки поговорить по скайпу с семьёй в Томске и показать берег пролива через дверь палатки. Ну и все прелести цивилизации до кучи: сходили в душ, сготовили в кухне еду и там же поели за столом, полежали на диванах в «Internet room», посидели на теплых унитазах в теплом туалете... На кухне вся посуда местная – бери и пользуй, помой только за собой и поставь где взял, есть даже фужеры для вина в шкафчике. Но самое отличное – это вид! Кэмпинг расположен на берегу пролива Tjeldsundet и с его поляны видны и мост Tjeldsundbrua, и обширная акватория пролива, и горы по обоим берегам. Но и это ещё не всё! Пляж у кемпинга состоит не из песка, а из мелко покрошенных ракушек и кораллов! Я почти час перед сном ходил и залипал себе под ноги, рассматривая ракушки. В общем, я до сих пор остаюсь в восторге от этого кемпинга!
 
В этом замечательном месте случилось ещё два замечательных события. После ужина я остался один домывать на кухне посуду. Кухня общественная – зашел парень лет 25 и поздоровался по-норвежски, на что я ему автоматом ответил по-английски «Good evening!», но к моему удивлению этим диалог не ограничился. «Sorry, I saw you travel by bicycle…» Парень заметно стеснялся. Я улыбнулся ему в ответ: «Yeah…» И тут к моему удивлению он достал из-за спины газовый баллон! Эээ… что это вот такое было?! Но потом он снова заговорил и всё стало ясно – он сказал, что у него остался баллон с газом, почти полный и он ему уже не нужен. И он хочет отдать его нам, если конечно «cartridge compatible» – баллон подходит к нашим горелкам. Да, судя по колемановскому резьбовому разъему – он нам подходит. Я ответил положительно и разулыбался, больше не от радости что у меня теперь есть ещё один баллон, а от вида простой застенчивости и добродушности парня. Напоследок я спросил парня как его зовут – Пир («Peer. Peter in English», как объяснил он сам). Я его от души поблагодарил и Пир ушел с кухни довольно улыбаясь. Я же, с баллоном в одной руке и мытой походной тарелкой в другой, тоже улыбаясь пошел к палаткам.
 
Баллон нам не пригодился впоследствии – газа мы тратили не так много как планировалось, и я его оставил на мусорном баке у пристани Москенеса для путешественников или местных норвежцев. Но тем не менее, спасибо тебе ещё раз, Пир! За твоё добродушие и щедрость – тебе было явно нелегко перебороть скромность и заговорить со мной!
 
Буйство красок ночью над проливом Tjeldsundet
Буйство красок ночью над проливом Tjeldsundet
Второе же замечательное событие произошло ночью, когда мы спали. Не спала только Янка. И в 3 часа ночи она взяла фотоаппарат и сфотографировала просто очуменные по красоте виды ночного норвежского солнца, играющего кровавыми красками с водой пролива и окрестными горами! Но об этом я узнал уже утром.
 
5 день, 08.07.15 – 96,4 км.
Valfjorden – Sortland – трасса 85 – Osvoll – Langvassbukta – трасса 83 – Flesnes – паром – Refsnes – Vik – Fv14 – Storjorda – Sørvik – трасса 83 – E10 – Fv825 – Tjeldsundbrua Camping
Day05
День 6 – 09.07.15. Troms fylke day

Скульптура Seven Magic Points фина Martti Aiha Скульптура Seven Magic Points фина Martti Aiha
Tovik Tovik
Подъём на перевал Подъём на перевал
Макс отмечает взятие перевала молочным коктейлем Макс отмечает взятие перевала молочным коктейлем
Традиционное селфи. Саня и Макс Традиционное селфи. Саня и Макс
Вася и Макс фотографирую водопад у дороги Вася и Макс фотографирую водопад у дороги
Рыбная ферма за Grovfjord’ом Рыбная ферма за Grovfjord’ом
Множество водопадов на склонах берегов Gratangenfjord Множество водопадов на склонах берегов Gratangenfjord'а
Большой велосипедист и маленький. Большой велосипедист и маленький.
Вертолёт, который работал краном Вертолёт, который работал краном
Памятник около Ose, посвященный битве за Нарвик 1940 г. Памятник около Ose, посвященный битве за Нарвик 1940 г.
Вася и Яна отдыхают Вася и Яна отдыхают
Ужин на Storvatnet Ужин на Storvatnet'е
Ночью я сквозь сон слышал, что по тенту палатки стучал дождь. Но очень несильно. Встали в 7 утра и пока собирались – опять прошел небольшой дождь, но мы как раз ели на кухне и нас не замочило. Т.ч. можно считать, что дождя не было :) Зато сегодня тепло, хотя и немного ветрено.
 
Выехали на дорогу и буквально через километр кончился влажный асфальт и следы прошедшего дождя исчезли напрочь. Примерно в 5 км от кемпинга мы обнаружили очередную инсталляцию: недалеко от дороги прямо на скалах в зоне прилива «лежит» скульптура «Seven Magic Points», сделанная в 1994 г. фином Martti Aiha. Металлический 5-метровый круг высотой около 30 см с вырезанными в нем замысловатыми узорами, в которых действительно есть 7 абсолютно круглых отверстий… Я ничего не понимаю в современном искусстве, но скульптура явно ржавеет от морской воды. Хотя штука забавная – минут на 10 она захватила моё любопытство.
 
Небольшое отступление… Ещё вчера утром мы пересекли границу между 2-мя фюльке. До этого мы катались исключительно по Nordland’у, а теперь мы в Troms’е. Впарю вам немного географии Тромса ради всеобщего просвещения:
 
Troms fylke
Тромс – одна из 3-х фюльке, входящих в Северный регион Норвегии (Nord-Norge, звучит как «Нур-Норге»). Кроме неё – Нурланн и Финнмарк. Тромс полностью находится за полярным кругом. Граничит с Нурланном на юге и Финнмарком на севере, на востоке – со Швецией и частично с Финляндиней. Западная часть омывается Атлантическим океаном. Вся территория фюльке покрыта горами (высшая точка – 1833 м) и имеет очень изрезанное побережье – много прибрежных островов и фьордов. На территории Тромса находится много ледников.
Административный центр Тромса – г.Tromsø (ок. 60 тыс. чел.), население всего фюльке – 160 тыс. чел. Это 15 место из 19 норвежских фюльке по населению. По плотности – 6,2 чел/кв. км – 16 место. И 4-е по территории – 25,8 тыс. кв. км (Израиль или Македония по площади). Тенденция свойственная всем северным территориям – огромная малонаселённая площадь. Сейчас Тромс разделен на 25 коммун. Крупные города: Тромсё (60 тыс. чел.) и Harstad (23 тыс. чел.)
Климат не сильно отличается от климата Нурланна – сред. температура января -2/-6, июля – 8/12 град. Всё так же климатом правит Гольфстрим. В июне и июле солнце не садится за горизонт, а в декабре – вообще не встает. В остальные месяцы года день увеличивается или сокращается в среднем на 4 часа в месяц. Зимой – обильные северные сияния.
В Тромсе нет железных дорог, основной транспортный поток – по автодороге и по морю. Часть пассажиропотока приходится на региональные авиалинии. Тромсё и Harstad имеют относительно крупные аэропорты для международных рейсов, на островах и в больших коммунах есть мелкие для внутренних. Основная часть экономики – рыболовство, животноводство и туризм, в районе Harstad’а – сельское хозяйство.
 
Между Tovik’ом и Grovfjord’ом
Между Tovik’ом и Grovfjord’ом
Дорога идёт по побережью, и надо отдать должное – вид на море и соседние острова очень нефиговый. Хотя, как вы уже поняли, вид тут везде нефиговый… Иногда я даже уставал к вечеру от того, что не могу всё это разнообразие пейзажей переварить полностью своим не сильно ёмким воображением и отключал мозг чтоб не перегреть. Становилось всё теплее и солнечнее – в Tovik’е мы уже разделись до шортов.
 
Fv825 от Tovik’а до Grovfjord’а делает финт ушами и срезает скалистую часть побережья уходя в горы на перевал. Перевал оказался недлинным – от берега до берега 8 км – зато на подъеме пришлось изрядно попыхтеть и пообливаться потом – набор высоты 170 м. На седловину мы с Саней вылезли первыми с приличным от всех отрывом и тут же вскрыли тетрапачку с молочно-шоколадным коктейлем. Ну правда, это круто! Стоишь на асфальте посередине дороги, жара тоже стоит посередине дороги рядом с тобой, смотришь на горы вокруг – они покрыты лесом и скальными пупырями, за ними видно море… И пьёшь из горла холодный молочный коктейль! И не это самое кайфное, а то, что потом ты сядешь в седло, пару раз крутанёшь педали и следующие 3 км ты будешь лететь вниз 50 км/ч до того самого моря внизу.
 
В конце ещё маленький туннель и выезжаем в Grovfjord. На въезде в порту строят большой эллинг рядом с портом. Мы же заваливаемся в супермаркет Matkroken за едой и после выкатываемся из деревни восвояси. Дальше дорога идёт опять по безлюдным местам – берег представляет собой крутую стену высотой метров 400 – тут даже домик на сваях приткнуть негде. В устье фьорда Gratangen на воде много круглых садков с рыбой – тут её выращивают. Совсем обленились местные – в море не ходят, а норвежскую семгу в Европу поставляют :)
 
Foldvik
Foldvik
За Hilleshamn’ом мы окончательно углубляемся в Gratangenfjord, где почти спрошняком начинается населёнка – домики просто карабкаются от дороги вверх по крутым склонам гор. Перед Sandnes’ом на ту сторону фьорда в деревню Årstein проброшен мост, от него начинается вообще зрительная феерия! Соседний берег Gratangen’а ещё круче и выше. По карте там почти 1000 м в высоту 70-градусная скала, покрытая кустарником. И с неё повсеместно текут ручью, обрывающиеся водопадами! Просто сплошная стена истекающая водопадами. Такого обилия водопадов мы ещё тут не видели.
 
В Gratangsbotn – это деревня в глубине фьорда – мы начинаем подниматься вверх серпантинами на плоскогорье. Там на террасе поверх крутых склонов проходит «федералка» Е6, на которую нам и надо вылезти. По дороге наверх мы проезжаем большой водопад – Storfossen на р.Storelva – тут тоже всё без изысков: «storfossen» – это по-норвежски и есть «большой водопад». Он и правда большой… Пока все отдыхали на дороге, я сбегал наверх и пофотал основные ступени водопада. Водяная взвесь в воздухе висит на 20 м от «берега». Да и сама вода со страшной силой мочит камни. В общем, да – большой водопад.
 
Водопад Storfossen
Водопад Storfossen
В конце концов мы вылезли наверх и выехали на Е6. Трафик тут есть… Машин много, но ехать по обочине вполне нормально – никто не давит и не подрезает, как и везде до этого. Всё цивилизованно и гуманно по отношению к велосипедистам – в России такого не встречал пока. Проезжаем немного и встаем на бивак на берегу озера… Storvatnet :) «Вновь привет, Сторватнэт!»
 
Незадолго до бивака мы проезжаем на берегу озера площадку для отдыха, на которой стоит памятник. Это монумент в Øse (маленькая деревня в начале озера), посвященный Битве за Нарвик.
 
Битва за Нарвик
Это был первый из двух увиденных нами монументов в честь этой битвы. В округе Нарвика их 6 штук. Это 3 вертикальные плиты, на центральной – карта боевых действий, на двух других – текст с описанием на английском и норвежском.
Собственно, битва… В современной истории Норвегии – это одна из самых известных битв. Состоялась она с 9 апреля по 8 июня 1940 г. между силами флота и армии фашистской Германии с одной стороны и флотов Британии и Норвегии, британской, французской, польской и норвежской армий с другой. Битва состояла из нескольких морских побоищ между немцами и британцами в апреле и последовавшей за этим наземной фазы между всеми перечисленными выше армейскими подразделениями.
Предпосылки: идёт 2-я мировая, Германия отправляет свои корабли с десантом и ВВС захватывать Норвегию. Также на Норвегию претендуют британцы. Нарвик – самая важная цель (возможно после Осло – по разным домыслам историков), т.к. Германия получала почти всю свою железную руду с рудников в Кируне, в нейтральной Швеции, а в зимнее время вывезти её можно было только по ЖД в Нарвик и оттуда кораблями в Германию. Британцы и Со, зная это, тоже пытаются захватить Нарвик, чтобы обломать немцев с железом. Поэтому ЖД и порт Нарвика стали главными целями для всех сразу.
Как разворачивались события расскажу вкратце и по-пацански, подробнее можно прочитать в интернете или в книгах: немцы привезли на 10 эсминцах десант в Нарвик. По дороге убежав от англичан и наваляв слабенькому норвежскому флоту. Высадили десант прям в порту Нарвика. Тут же приплыли британцы и привезли свой десант, вместе с французским иностранным легионом и польскими горными стрелками. Флот Его Величества навалял немецким эсминцам, занявшим оборону вокруг города, высадил в нескольких углах Ofotfjorden’а свой десант. С севера подвалили боеспособные части норвежцев довольно крупной толпой. Тем временем британцы окончательно отпинали и потопили все 10 эсминцев Кригсмарине и ещё их танкеры и транспорты со снарядами. Немецкие горные егеря Дитля с оставшимися в живых моряками заняли круговую оборону у Нарвика, толпа союзников с юга и севера подперла их и начала выжимать вдоль ЖД в сторону Швеции. И в принципе-то вся игра шла в одни ворота – немцев пинали со всех сторон и все подряд, хотя немцы были стойкие и лучше обучены. Егерей выперли к границе, загнав на ледники в горы и те уже собирались сдаваться шведам. А Нарвик забрали себе англичане. Но тут случилась лажа: другие немцы в южной Норвегии победили там всех норвежцев и британцев и ломанулись на помощь «северным» немцам. Англичане прошарили это дело. И в решающий момент, когда уже по плану норвежцы, англичане, поляки и франки должны были с криками «Ура» со всех сторон вломить егерям на ледниках и окончательно их порвать, выяснилось, что в атаку норвежцы пошли одни. А все остальные погрузились в английские корабли и лихо свалили на туманный Альбион, чтобы не огрести от «южных» немцев. Норвежцы обиделись на всех и сразу сдались, потому что победить в одиночку немцев никак не могли. На следующий день после этого вся Норвегия капитулировала и стала немецкой.
Вот так за один день «почти победа» превратилась и полное поражение. Спасибо британцам! Надо отдать должное норвежской пехоте в этой череде битв – они оказались подготовленее, чем ожидалось немцами и довольно резво гоняли егерей Дитля по горам. Битва за Нарвик явилась первой жёсткой пощечиной немцам, которые до этого победоносным блицкригом орудовали в Европе. Поэтому норвежцы очень ценят, помнят и лелеют память о битве за Нарвик. А ещё по всему Ofotfjorden’у осталось множество пущенных на дно кораблей, особенно немецких и норвежских.
 
 
Оз.Storvatnet перед Bjerkvik’ом
Оз.Storvatnet перед Bjerkvik’ом
Установив лагерь на пригорке у озера, мы с Саней идём купаться в Storvatnet – вода не такая уж и холодная, а вот берег за камнями илистый. Хотя взвесь оседает на удивление быстро в воде. 17:00. Всё так же тепло и ясно, как и весь день до этого. В этот вечер мы впервые сварили суп! Но и традиционные сосиски с макаронами тоже были…
 
Весь «вечер» мы наблюдаем движуху в небе над нами. Долго и упорно летает от дороги на бугор за озером небольшой вертолёт с надписью «Helicrane» – он возит на тросе то трансформаторы, то какие-то непонятные мотки, то ничего не возит на тросе. А один раз он прилетел натужно тарахтя с будкой на веревке! Вертолет до 20:00 проработал краном видимо для электриков и улетел в сторону Нарвика. Потом со стороны Gratangen’а над нашим озером пролетел старый приятель – немецкий транспортник C-160 «Transall». И в финале, уже перед укладкой спать, проковылял медленно и тарахтя какой-то фанерный пепелац похожий на Cessna 172. Спать мы легли в 21:00 по норвежскому времени в лучах незаходящего солнца.
 
6 день, 09.07.15 – 77,6 км.
Tjeldsundbrua Camping – Fv825 – Sandstrand – Tovik – Grovfjord – Fv825 – Foldvik – Laberget – Gratangsbotn – водопад Storfossen – E6 – оз.Storvatnet
Day06

Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Норвегия
еще маршруты
О Маршруте
Категория сложности: 3