Таллинн четверть века спустя. Часть 4-я. Хельсинки за день

3-я часть здесь:

https://www.marshruty.ru/travel/tallinn-03/

Будьте благодарны миру за все, что вы имеете. Таким образом вы создаете вокруг себя пространство для еще большего изобилия, притягивая радость, любовь, здоровье и процветание.

Мудрость буддизма

День пятый, вторник, 23 августа 2011 года.

Паром «Viking Xprs». Стоимость билета и время в пути. Duty Free на пароме. Пепельница – перевернутый горшок. Рыночная площадь. Президентский дворец. Обелиск императрицы. Фонтан Хавис Аманда: помыть деву шампунем. Парк Эспланады. Исторический ресторан Kapelli. Четыре памятника. «Stockmann». Румыны на заработках. Три кузнеца: легенда о колдунье. Железнодорожный вокзал: каменные гиганты с фонарями в руках. Экскурсия на трамвае. «Они молчат». Конный памятник Маннергейму и Зимняя война. Церковь в скале. Памятник Сибелиусу. Успенский собор. Софiйская улица. Сенатская площадь и основание Гельсингфорса. Памятник императору Александру II. Кафедральный собор. Жареная мойва за 7 евро. Крепость Свеаборг, она же Суоменлинна. Подземный тоннель. Волчьи шхеры. Розовая казарма. Лютеранская кирха - бывший храм Александра Невского. Пушки в цепях. Синий маршрут. Открытая тюрьма. Подводная лодка «Весикко». Береговая артиллерия. Ресторан «Валхалла». Королевские ворота. Пороховой погреб: памятник погибшим. «Винный путч» 1906 года. Крепостной двор и могила Эренсвярда. Бомбардировка Свеаборга в Крымскую войну. Памятник Карлу Фацеру. Тоска и безнадега.

Отрывной календарик советовал в этот день отправиться в командировку, путешествие или турпоездку. Чем мы, собственно, и занялись.

Подъем – в 5-30, в 6-15 подъехало такси. Водитель рассказал, что дугу нашу (прерванную теплицей) нашел легко, потому что у него в соседнем доме друг живет. Узнав, что мы в Хельсинки отправляемся, водитель пришел в восторг и посоветовал посетить там зоопарк, океанариум, а заодно и по магазинам пройтись – покупки в Хельсинки раза в четыре дешевле обойдутся, чем в Эстонии. Сам он жену в Хельсинки несколько раз в год возит.

Теплица

Ни про какие другие достопримечательности водитель не упомянул, поэтому мы начали сомневаться: а не зря ли мы в этот самый Хельсинки собрались?

Выбора, однако, не было – к 6-30 такси довезло нас до морского порта.

Выкупив билеты, сели ждать посадку на паром.

К 7-00 в зал ожидания набилось много народу, в 7-30 началась посадка на паром «Viking Xprs».

Опыт морских путешествий был у нас весьма скромным и ограничивался (пожалуй) однодневной экскурсией с Мальты на Сицилию два года назад.

Но по сравнению c «Viking Xprs» мальтийский паром выглядел просто катером.

И принадлежал он финскому судоходному концерну «Viking Line».

В общем, паром (де-факто) был огромным плавучим 10-этажным домом. И очень разумно организованным (если схеме верить).

Про первые две палубы на схеме упомянуто не было – это трюмы, третья-четвертая – стоянка для фур и автобусов. Пятая – для автомашин и домашних животных.

Шестую палубу занимали каюты, билет в которые стоил 120 евро (за удовольствие), седьмую – танцзал, магазины, паб и конференц-зал, восьмую – ресторанный дворик, в который нас и определили.

Наши билеты по 32 евро стоили, что (учитывая оба конца) было вполне разумной ценой.

Свободные места за столиками нужно было занять вовремя, в чем мы и преуспели, оккупировав столик на корме, возле «Bistro Buffet».

На столиках имелись таблички «Reserved for dining guests», что многих гостей парома не смущало совершенно – они деловито разложили на них домашнюю снедь.

Часть пассажиров спокойно дрыхла на полу.

Тут же, кстати, располагались игровые автоматы, никого не заинтересовавшие.

Буфет предлагал на завтрак шведский стол, оставшийся (явно) с вечера, за 23 евро с носа. Мы пошли другим путем: купили три кофе (по 2-20), два капучино (по 2-80), три сэндвича (за 13-30) и булку с корицей (на десерт), за 1-70.

Все это мы покупали и поглощали постепенно, с интересом проводя время на пароме.

Поскольку у меня был День рожденья (и поездка в Хельсинки специально задумывалась с целью провести его занимательно), сестренки вручили мне стандартный подарок - 200 евро. Кои мы и пошли (спустившись) отоваривать на седьмую палубу, в тамошний Duty Free.

Вещи при этом сложили на стульях, демонстрируя, что стол – занят.

Возникла у нас накануне мысль прихватить с собой (в честь этого события) на паром бутылку водки, но (по здравому размышлению) была отвергнута: таскать с собой бутылку по Хельсинки целый день, дабы выпить на обратном пути вечером, сочли нецелесообразным.

В Duty Free я купил себе парфюм «Acqua de Gio» (62-80) и помаду жене (22-80). Половина подарка (таким образом) была оприходована. Вторую половину решили потратить вечером здесь же – со спиртным в магазине все было в порядке.

Кроме того, на пароме можно было курить. Для этого имелись целых две верхних палубы: 9-я («Компас») и 10-я («Секстант»).

Верхние палубы, на самом деле, предназначены были для летних кафешек, закрытых по поводу сомнительной погоды.

Море вид собой имело не самый презентабельный, кроме того, на палубах гулял резкий ветер. Особенно скверно было на 10-й палубе, поэтому курить мы выбегали на 9-ю («Компас»).

Впечатлили меня на верхних палубах один предмет и одно место: противоветровая пепельница в виде перевернутого глиняного горшка с поддоном и площадка для выгула кошек и собак.

Так что время в пути (2,5 часа) на пароме прошло для нас незаметно.

Вблизи Хельсинки попадались крохотные острова, один из которых оказался обитаемым: имелся на нем деревянный домик довольно стремного вида.

Я сразу представил себе, как в домике этом зиму прожить: хотя, конечно, домик мог просто летней дачей оказаться.

В Хельсинки прибыли мы точно по расписанию: отправившись из Таллинна в 8-00, в Хельсинки паром ошвартовался ровно в 10-30.

Незадолго до прибытия в порт свояченица отзвонилась своей сокурснице Лене, давно обосновавшейся в Хельсинки – та обещала нас встретить. Лена, между прочим, и билеты нам на паром заранее заказала.

Лена сообщила свояченице, что свободна до 14-00. Свояченица (в свою очередь) поведала Лене, что в 12-00 на железнодорожном вокзале нас гид ждет.

В порту, надобно отметить, стояло достаточно много паромов и кроме нашего.

Лена нас встретила и предложила прогуляться по набережной. По ее мнению, Хельсинки весьма похож на Санкт-Петербург. Чувствовалось, что Лена попытается показать нам Хельсинки с лучшей стороны. За оставшиеся полтора часа.

Мне, кстати, понравилось: мрачные краснокирпичные пакгаузы 19-го века финны (как смогли – постарались) превратили в некое культурное пространство. Во все мире так и делают – памятники промышленной архитектуры (типа).

-А бензинчик-то подороже, чем в Таллинне, -отметил я.

Так мы и дошли до Рыночной площади – самого оживленного места в Хельсинки. Располагалась она прямо у порта, рядом торчал очередной паром. Рыночная площадь славится рыбной ярмаркой.

На площадь выходит фасад Президентского дворца. Дворец в стиле классицизма построен в 1820 году для богатого местного купца, позднее выкуплен был царским правительством и (после перестройки) превращен в жилую резиденцию императорской семьи (1843).

Посещением своим (однако) монархи данную резиденцию баловали не часто – последний раз в 1915 году. Во время Первой мировой дворец превратили в госпиталь, потом – в Исполком горсовета рабочих и солдат Хельсинки и (наконец) в Президентский дворец.

Передний дворик дворца от улицы огорожен был легкой металлической решеткой, вход в здание охраняли два солдатика с автоматами.

Рыночная площадь сплошь заставлена была матерчатыми палатками, торговавшими всем, чем угодно: от почтовых открыток и вязаных шапок до овощей и готовой еды.

Лена особо рекомендовала нам мелкую жареную рыбку, русского названия которой она не помнила.

-На обратном пути попробуем, -решили мы.

В центре площади возвышался обелиск из красного гранита.

«Вершину монумента украшает выполненный из бронзы и покрытый позолотой шар, на котором установлен двуглавый орёл с распростёртыми в стороны крыльями. На груди орла виднеется ещё один символ – герб Великого княжества Финляндского. Фигура орла также полностью покрыта позолотой, благодаря чему, поверхность орла сияет в солнечную погоду.

Обелиск был торжественно открыт 18 декабря 1835 года в память о первом посещении Хельсинки императрицей Александрой Фёдоровной – супругой императора Николая I.

Рыночная площадь, 1907 год

Император с супругой Александрой Фёдоровной прибыли на колёсном пароходе «Ижора» в Гельсингфорс 10 июня 1833 года. И если верить легенде, то обелиск, или как его ещё называют – Камень императрицы (Keisarinnankivi), был установлен именно на том месте, куда ступила на берег нога императрицы.

Это самый старый общественный памятник в Хельсинки.

Средства на установку памятного обелиска на Торговой площади собирали народными силами. Также некоторую сумму выделил сенат княжества Финляндского.

На южной стороне Обелиска императрицы (со стороны Финского залива) были выбиты слова на латинском, посвящённые первому визиту императрицы Александры Фёдоровны: «IMPERATRICI ALEXANDRAE METROPOLIN FINLANDIAE primum adventanti die XXIX Majj X Junii MDCCCXXXIII».

На северной стороне (со стороны здания, где ныне располагается посольство Швеции) надпись на финском языке, что примечательно, так как в то время, когда устанавливался обелиск, официальными языками в Финляндии были шведский и русский языки. Финский язык получил официальный статус только в 1863 году.

Через некоторое время после Февральской революции 1917 года русские матросы сбросили двуглавого орла с обелиска и сорвали памятные таблички. Двуглавый орёл был повреждён, но и его, и шар, на котором он стоял, удалось сохранить. В 1971 году, после реставрации, двуглавый орёл снова был установлен на обелиске. К 450-летию Хельсинки и в честь Культурной столицы Европы в 2000 году шар, на котором стоит орёл, был покрыт позолотой.»

Кроме того, на Рыночной площади установлен (в 1908 году) фонтан Хавис Аманда. Самое известное произведение финского скульптора Вилле Валгрена. Сам фонтан сделан из гранита, в центре фонтана – скульптура обнаженной морской девы, поднимающейся из воды. Скульптура установлена на пьедестале, общая высота памятника – 5 м.

У ног девы четыре рыбы, композицию окружают морские львы. Скульптура (194 см высотой) отлита из бронзы, моделями для нее стали сразу две натурщицы, приглашенные из Парижа: Марсель Делькини и Леони Тавьер. По замыслу Вилли Валгрена, фонтан должен символизировать возрождение Хельсинки.

Фонтан строили в складчину – на деньги окрестных купцов. Один из них денег не дал и скульптуру поставили к его лавке задом. Местные жители (кстати говоря) были против установки голой бабы. Поначалу, но потом привыкли.

Ежегодное празднование финского первомая (Ваппу) начинается 30 апреля. В этот день студенты лучшего колледжа города получают право надеть на голову статуи свою форменную кепочку, а саму статую – вымыть шампунем. В этот день студенты на площади выпивают и безобразничают.

К Рыночной площади примыкает парк Эспланады. По сути – это бульвар шириной метров 50 и длиной 400 метров. Эспланаде более 200 лет, это первый парк в Хельсинки.

Эспланады

Впервые на карте города парк появился в 1812 году. Идея его создания принадлежит Иоганну Альбрехту Эренстрёму – первому финскому урбанисту. Проектированием парка также занимался главный столичный архитектор того времени Карл Людвиг Энгель. Нынешний свой вид Эспланада в общих чертах обрела только во второй половине XIX века, а последняя реконструкция проводилась здесь в 1998 году.

Большая часть домов, обрамляющих парк, построена в XIX веке и в начале XX века. Представлены самые разные стили – от классицизма и поздней эклектики до северного модерна и современного функционализма. Эспланада делится на северную улицу Pohjoisesplanadi и южную – Eteläesplanadi. Между ними пролегает сам парк.

Недалеко от входа, с правой стороны аллеи, в 1940 году был построен фонтан работы скульптора Виктора Янссона «Hei vaan» («Привет»). Скульптура имеет и народное название «Ilmaiskyyti» что дословно переводится как «бесплатный проезд».

Бесплатный проезд

Kapelliesplanadi – часть Эспланады, на которой расположен знаменитый ресторан Kapelli. Примечательное здание было построено в 1867 году по проекту Хампуса Дальстрема. Потом он был частично перестроен в 1891 году. Это очень романтичное место. Вечером, когда стеклянную крышу и стены подсвечивают с помощью гирлянд, там особенно красиво.

Ресторан Капелли

В центре парка в 1885 году был установлен монумент педагогу, журналисту и поэту Юхану Людвигу Рунебергу (1804-1877). Сборник стихотворений «Рассказы прапорщика Столя», написанный им в 30-40 годах 19-го века, создал замечательный образ финского народа и принес автору титул национального поэта Финляндии. «Финский Пушкин» и самого А.С. Пушкина переводил. В 1863 году Рунеберга на охоте паралич разбил и поэт никогда больше не смог заниматься творчеством.

Памятник Рунебергу

Памятник никак не идентифицируется с помощью надписей: финны решили, что национального героя и так все узнают. Впрочем, надписи там все-таки есть: помимо фигуры самого Рунеберга, в композицию включена олицетворяющая Финляндию женская фигура, которая слегка опирается на полотно с текстом стихотворения «Наш край» (из вышеупомянутого сборника), ставшего национальным гимном страны.

Автором памятника выступил сын поэта Вальтер Магнус Рунеберг (1838-1920). Его немного критиковали за то, что девушка вышла слишком расслабленной и усталой, но критика не была громкой и долгой. Это был первый городской памятник в Финляндии, установленный в честь конкретного человека. Вальтер Рунеберг – один из создателей памятника императору Александру II на Сенатской площади.

Памятник финскому писателю, журналисту и критику Эйно Лейно (1878-1926), известного стихами, романами, пьесами, эссе, а так же переводами иностранной литературы на финский язык. Лейно был ярким представителем радикальной литературной группы «Молодая Финляндия», продвигавшей идею избавления финской культуру от шведского и российского засилья. Поэт был очень влюбчив и имел нездоровую психику. Умер в 47 лет.

Памятник Эйно Лейно

Монумент выполнен скульптором Лаури Леппяном и установлен в западной части парка Эспланада в 1953 году.

В западном конце Эспланады расположена скульптура «Сказка и Истина» (Taru ja Totuus), посвященная Захариасу Топелиусу (1818-1898) - финскому историку, писателю и поэту, ректору Гельсинфоргского университета. Все эти жанры тесно переплетались в его творчестве. Памятник открыт в 1932 году. Скульптор Гуннар Финнен изобразил двух девочек: одна держит в руке сказочную птицу с короной на голове, другая поднимает огонь Истины. Памятник вызвал неоднозначную реакцию общественности, а в народе получил прозвище «Обнажённые жанры».

Сказка и Истина

Пройдя Эспланады, подошли к магазину «Stockmann» - самому крупному торговому комплексу в Хельсинки.

-В «Stockmann» есть все, что нужно, -заявила Лена.- А если нет, то вам это и не нужно.

В «Stockmann» мы зашли в туалет.

Сувениров подходящих в Стокманне не нашлось.

-Значит, они нам и не нужны, -подумал я.- Хотя на Рыночной площади симпатичные фигурки Девы Марии продавались.

В магазине обращало на себя внимание обилие рекламных объявлений на русском языке.

-Неудивительно, -комментировала Лена.- В Хельсинки русских полно: сюда на выходные половина Питера за барахлом приезжает. Есть русские, чьи предки и до революции здесь жили.

Выйдя из магазина, погуляли по окрестностям.

На тротуаре мужичок играл на аккордеоне, баба его (с бубном) пела.

-Это румыны, -пояснила Лена.- Их в Евросоюз приняли, вот они по всей Европе без виз и колесят. Каждый зарабатывает, как может. Вот только румынские граждане не только на гармошке играют. Прошлым летом Успенский собор ограбили: кроме драгоценностей и Козельщанскую икону Богородицы вынесли. Троих граждан Румынии задержали и осудили за это, а икону в храм вернули.

Рядом с магазином, на пересечении улиц Aleksanterinkatu (Александровская, в честь Александра I названа) и Mannerheimintie, находится бронзовый памятник «Три кузнеца». Создан он в 1932 году скульптором Феликсом Нулундом, спонсор – бизнесмен Джулиус Таллберг.

С памятником связана легенда. Согласно ней, у одной колдуньи была дочь-красавица, которую она пообещала выдать замуж только за того человека, который сможет выковать для девушки счастье. Работа кузнецов тогда считалась сродни магии — казалось чудом, что они умеют превращать железо в разные вещи. Так что такая задача была по плечу лишь кузнецам.

Нашлись трое смельчаков, согласившихся соревноваться в борьбе за сердце красавицы.

Существует забавное поверье, что кузнецы до тех пор не опустят свои молоты на наковальню, пока не увидят по-настоящему красивую девушку.

Ну, а то, что кузнецы голые – это понятно: рядом с кузнечным горном довольно жарко.

Дом на Александровской улице

-Здесь есть пара домов, принадлежащих студенческому братству, -сообщила Лена.- Братство их внаем сдает.

Тут же неподалеку нашли симпатичную кофейню, где выпили кофе.

Пепельницы в кафе, кстати говоря, были такие же, как на пароме – перевернутые горшки. Только металлические.

За сим мы с Леной попрощались: ей пора было на консультацию. Оказалось, что Лена – практикующий психолог. По уверению свояченицы – всемирно известный. А мы направились к железнодорожному вокзалу, где в 12-00 у нас встреча была назначена с гидом Романом, заказанным по Интернету из Таллинна.

Вокзал построен в 1904-1914 годах финским архитектором Элиелем Саариненом в стиле модерн. Гранитные скульптуры четырех каменных исполинов, держащих фонари и украшающие фасад, выполнены скульптором Эмилем Викстремом.

Пришли мы заранее, поэтому обозрели окрестности. Ничего себе так окрестности – центр города.

Рядом находилась симпатичная площадь с памятником Алексису Киви.

Алексис Стенвалль (Киви – его литературный псевдоним) написал роман «Семь братьев» - первый роман, написанный на финском, а не на шведском. В 38 лет умер от тяжелого душевного заболевания.

В 1809 году по Фридрихсгамскому мирному договору Финляндия присоединилась к России. Спустя три года, 12 апреля 1812 года, Александр I объявил провинциальный Гельсингфорс столицей Великого княжества Финляндского. Из Або (Турку) в столицу Финляндии был переведён университет.

Несмотря на формальное подчинение Российской империи после 1809 года, шведско-финское дворянство сохранило свою власть в Финляндии и отдавало предпочтение шведскому языку. Стремясь ослабить зависимость от Швеции, российские власти стимулировали развитие финского языка, а интенсивная миграция сельских финнов в город быстро изменила демографический и языковой баланс в городе в пользу финнов.

В результате в конце 19-го века зародилась финская интеллигенция и началось пробуждение национального самосознания. Появились свои писатели и поэты, которым установлены многочисленные памятники. В мире эти писатели и поэты практически неизвестны, но финны ими очень гордятся.

Наконец подошел Рома и предложил нам трамвайную экскурсию. Трамвай ездит «восьмеркой», охватывая все основные районы Хельсинки.

-Билет на трамвай стоит 2,5 евро и действует ровно час, -сообщил Рома.- По этому билету можно и на метро проехать. За час мы уложимся. В трамвае тихо – я по ходу все расскажу.

Табло в трамвае показывало погоду в различных районах Хельсинки.

Родом Роман оказался из-под Калининграда. Бабушка Романа – ингерманландка (это родственники финнов), говорящая по-фински, в 1994 году вывезла в Финляндию всю семью. Маме Романа в Хельсинки не понравилось, она быстро вышла замуж за американца и уехала в город Милуоки (близ Чикаго). Роман пошел в Хельсинки в 8-й класс, через год начал понимать финский, а потом на нем и заговорил. Сейчас Роману – 34 года, никак не может колледж закончить (на бухгалтера учится), 2-3 раза в неделю таксистом подрабатывает; российских бизнесменов с финскими сводит – недавно русских на звероферму возил песцовые хвосты закупать. Туристов водит, но знаний маловато – тем более, что русский подзабывать стал.

Чем дальше ехал трамвай, тем более мрачным казался мне город.

Рома (между тем) рассказывал:

-Финны очень природу любят. Не так давно на одной из церквей совы поселились. У пары сов три совенка появились. Все газеты об этом писали – совятам даже имена дали. Когда один из совят погиб, так даже вскрытие официальное произвели – причину искали.

-Кроме того, финны очень трудолюбивы. Спорт любят – во многих дворах футбольные поля со свободным доступом имеются.

Дальше Рома начал о преимуществах жизни в Финляндии рассказывать (бесплатное образование и медицина).

Тут к нам подошла очень приятная, интеллигентного вида бабушка.

-Можно я Ваш рассказ прокомментирую? –спросила она.- Медицина здесь не бесплатная. Каждый визит к врачу 13-70 стоит. Счет по почте на дом присылают. Я из Питера в 1963 году уехала. Раньше и работа была, и квартиры дешевые. Сейчас здесь жить тяжело. Да, средняя зарплата – 2000 евро, но из нее за съем квартиры от 400 до 1200 евро заплатить нужно, плюс налоги. Так что квартиру на зарплату не купишь.

-И как вам здесь? –спросили мы.

-Так и не привыкла, -ответила бабушка.- Хотя почти 50 лет прошло.

-Почему? -удивились мы.

-ОНИ МОЛЧАТ, -сказала бабушка.

Гениальная фраза.

-Похоже, бабушка в молодости красавицей была, -подумал я.- И в Хельсинки ее в 1963 году наверняка финн вывез. Кстати, насчет медицины бабушка права – счета за нее финны оплачивают. Правда, только 20%.

Между тем трамвай проезжал конный памятник.

Памятник Маннергейму

-Это памятник Маннергейму, - пояснил Рома.- У музея современного искусства «Киасма», напротив старого кинотеатра «REX», в котором до сих пор старые фильмы 60-х – 70-х годов крутят.

-Маннергейм большим бабником был и хорошим знакомым Николая II. Разгромил (вместе с немцами) финских большевиков: если бы не Маннергейм – была бы Финляндия бывшей республикой СССР, как Эстония.

-Во время Зимней войны 1939-1940 гг. СССР три авианалета на Хельсинки совершил: было разрушено 2 тысячи зданий и 900 человек погибло. Финны вместо разрушенных домов их копии строили.

-СССР в той войне победил и 11% территории Финляндии оттяпал, но какой ценой. Огромные потери советских войск при штурме линии Маннергейма: ее ни с воздуха, ни с земли видно не было.

-Все это очень интересно, Рома, -вежливо заметили барышни.- Долго ли нам еще на трамвае по этому унылому городу елозить? Может, имеет смысл на какие-нибудь знаковые места в Хельсинки взглянуть?

-Это можно, -согласился Рома.- Только нужно такси взять. На нем мы до трех основных точек Хельсинки легко доберемся.

Мы были и на такси согласны.

Первым делом таксист привез нас к церкви в скале – Темппелиаукио.

Церковь в скале

Церковь на этом месте еще в 1930-е годы собирались построить: перед входом в церковь табличка привинчена, как церковь должна была выглядеть, но планы строительства прерваны были 30 ноября 1939 года Зимней войной. Потом Вторая мировая война случилась – не до церкви стало.

В 1960-е годы объявили новый конкурс, выиграли его два брата Суомалайнены. И церковь вырубили в скале (1968 – 1969), накрыв медным (тазом?) куполом. Часть купола – стеклянная, так что в церкви много дневного света. Имеется отличный орган.

Церковь часто используется как место проведения различных концертов из-за её превосходной акустики. Акустическое качество обеспечивается грубыми, фактически необработанными скальными поверхностями.

Церковь в скале – одна из основных достопримечательностей Хельсинки, в год ее полмиллиона человек посещает. Зашли и мы: билет в церковь 3 евро стоил.

Прикола этого нам минут на пять хватило (как раз для фотосъемки) – тем более, что таксист нас ждал.

Погрузившись в такси, отправились к следующей знаковой точке.

-Очень на Новые Черемушки похоже, -комментировала жена окрестный пейзаж.

Довольно быстро мы доехали до парка Сибелиуса.

-У каждого народа есть композитор, полностью выразивший музыкой его душу. Для финнов - это Ян Сибелиус, чья симфоническая поэма «Финляндия» была запрещена царской цензурой, однако стала подпольным гимном будущей страны Суоми, -рассказывал Рома.

-После его смерти (1957) в Хельсинки появилось Общество имени Сибелиуса. Под эгидой общества в том же году прошел конкурс на самый лучший скульптурный монумент. Единогласным победителем была признана талантливый финский скульптор Эйла Хилтунен. Торжественное открытие монумента (наиболее часто посещаемого туристами в Хельсинки) состоялось в 1967 году, к 10-летию со дня смерти Яна Сибелиуса.

-600 тонкостенных стальных труб различной длины сварены вертикально в единый монолит. Когда через отверстия труб проходит воздух, памятник начинает издавать удивительные звуки, похожие на мелодии Яна Сибелиуса. Некоторые из них разрезаны вдоль, у большинства на поверхности сложный рисунок, напоминающий кору.

-Только на одной выгравирована подпись композитора, взятая с его партитуры. Рядом на мраморном постаменте стоит металлическая голова композитора, ее глаза полузакрыты, лицо серьезно и сосредоточенно. Вся конструкция издали напоминает огромное дерево, а вблизи - церковный орган.

-Действительно, на орган похоже, согласился я.

-Некоторые русские туристы считают, что памятник на замерзший водопад похож, -заметил Рома.- Кстати, головы Сибелиуса при открытии памятника не было – ее позднее установили.

На такси мы доехали до Рыночной площади, где и расплатились: на счетчике значилось 37-10.

-Перед нами - Успенский собор, -сообщил Рома.- Кафедральный собор Финляндской православной церкви. Построен по проекту русского архитектора А.М. Горностаева в псевдорусском стиле в 1868 году. Освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы – таково было пожелание императора Александра II. Общая высота сооружения - 51 метр. Постройка собора обошлась в 223 тысячи рублей, и эта сумма была собрана с помощью добровольных пожертвований.

-Любопытно, что красный кирпич для строительства храма был доставлен в Гельсингфорс с Аландских островов, из крепости Бомарсунд, разрушенной в 1854 году англо-французским флотом во время Крымской войны.

Эспланады

Роман сфотографировал нас на фоне фонтана Хавис Аманда, после чего мы отправились на Сенатскую площадь. Это и была третья знаковая (и последняя) точка маршрута, предложенного Романом.

Пошли мы через Софийскую улицу.

Софийская улица

-Софиенкату, или Софийская улица – самый востребованный туристами переход от Рыночной площади к Сенатской и обратно, -рассказывал Рома.- Существует с 1640-х годов. Называлась Церковной улицей и была несколько длиннее.

-В 1812 году была сокращена до нынешних размеров (около 100 м). Тогда же получила современное название по имени матери императора Александра I Марии Федоровны, до крещения - принцессы Софии.

-Обратите внимание на табличку с названием улицы. Она написана на трех языках: шведском, финском и русском. Одно только «но». Не было до революции табличек с финскими названиями. Знать говорила по-шведски, чиновники – по-русски. Финский же язык долго оставался языком крестьян и простолюдинов.

-Перед нами Сенатская площадь. Слева – главный корпус Хельсинкского университета, в центре – Кафедральный собор, справа – здание Сената (Государственного Совета).

Сенатская площадь

-В 1550 году шведский король Густав I Ваза основал город Гельсингфорс в качестве альтернативы Ревелю для торговли с Россией. Согласно его указу несколько сот жителей города Порвоо обосновались на территории нынешнего городского района Арабиа. Однако место оказалось настолько неудачным (мелкая гавань), что город перенесли в район нынешней Рыночной площади.

-В 1748 году на островах близ Гельсингфорса шведами было начато строительство крепости Свеаборг, призванной защитить город с моря. В результате начался рост города; появились первые каменные дома. Однако столицей шведской Финляндии оставался город Або.

-История Сенатской площади началась в начале 17-го века, когда Гельсингфорс, еще будучи глухой провинцией, и мечтать не мог о статусе столицы, взирая на величественный и древний Турку.

Уже тогда здесь находились все атрибуты, подобающие центру городской и общественной жизни - первая ратуша и первая деревянная церквушка с примыкавшим к ней кладбищем.

-Когда в 1812 году император Александр I подписал указ о переводе столицы Финляндии из Або (Турку) в Гельсингфорс (поближе к Санкт-Петербургу), в городе насчитывалось 3500 жителей.

-На финском языке город назывался Хельсинки с момента его основания (1550). Сейчас население Хельсинки – примерно 600 тысяч человек, причем 10% из них финский язык родным не считают.

-Новоизбранной столице требовалась новая главная площадь. Офицеру-топографу Юхану Альберхту Эренстрёму и архитектору Карлу Людвигу Энгелю высочайшим соизволением из Санкт-Петербурга было поручено построить не просто город, а роскошную столицу Великого княжества (на стене библиотеки Университета сейчас установлена памятная доска с их именами).

-Здания церкви и ратуши, находившиеся на площади, были разобраны (на брусчатке площади отмечено то место, где ранее располагалась церковь) и на их месте выстроились парадные здания, которые соединились в один из самых органичных и выдержанных архитектурных ансамблей в стиле ампир.

-Первым на площади появилось здание Императорского Сената Финляндии (если стоять лицом к собору, оно будет справа). Фасад был закончен уже в 1822 году. В настоящее время здесь работает правительство страны (Государственный совет), которое собирается на заседание каждую пятницу в 13-00. На втором этаже расположен кабинет премьер-министра, а над главным входом, в бывшем Тронном зале, Президент Республики подписывает законы страны.

Здание Сената

-На фронтоне здания расположены самые старые в Финляндии публичные часы.

-Единственный за всю историю скандал случился в Сенате в 1904 году, когда финский швед Эйген Шауман 16 июня смертельно ранил генерал-губернатора Финляндии Николая Ивановича Бобрикова за проводимую им политику русификации. Шауман застрелился сразу же после покушения.

Здание Сената

-Шауман стал национальным героем Финляндии: на месте покушения в коридоре Сената Финляндии появилась мемориальная доска, гласящая, что он «отдал жизнь за свою страну», а могила Шаумана в Порвоо стала святым местом для многих финнов.

-Напротив Сената в 1832 году выросло здание Университета. Академия, основанная в Турку еще в 1640 году, после пожара (1827) высочайшим императорским указом была переведена в столицу и вместе с новым адресом получила и новое имя – Императорский Александровский Университет.

Главный корпус Университета

-Здание полностью повторяет пропорции Сената, но отличается несколько скромным ордером: у Сената он - коринфский, а у Университета - более строгий и сдержанный, ионический.

Главный корпус Университета

-Здание Университета серьезно пострадало в ходе советских бомбардировок 1944 года. В частности, были уничтожены уникальные росписи актового зала Университета. Восстановленный, открылся он в 1948 году.

-Вообще Хельсинки – город 19-го века, многие его архитекторы и Санкт-Петербург строили, поэтому дома похожи.

Сенатская площадь

-В центре Сенатской площади стоит памятник российскому императору Александру II в окружении четырех дам, олицетворяющих Закон, Мир, Просвещение и Труд.

-После того, как в 1863 году император легализовал финский язык, царь расположил к себе финнов настолько, что они и по сей день позволяют ему, с высоты своего пьедестала, наблюдать за происходящим на главной площади страны.

-Памятник был создан скульпторами Вальтером Рунебергом и Йоханнесом Таканеном и открыт в 1894 году, в память о восстановлении императором Александром II финского парламентаризма.

Медальоны на памятнике императору Александру II

-Император изображен в форме финского гвардейского офицера. У подножия пьедестала разместились фигуры, которые олицетворяют «Закон» (Lex), «Мир» (Pax), «Просвещение» (Lux) и «Труд» (Labor).

Закон

Труд

Мир

Просвещение

-В качестве главной доминанты площади решено было построить лютеранский собор. Он расположен на северной стороне Сенатской площади Хельсинки. Ежегодно храм посещают порядка полумиллиона туристов.

-Ага, -сообразил я про себя.- Это те самые полмиллиона, которые кочуют между Рыночной площадью, Церковью в скале и парком Сибелиуса. Кое-кто из них и до Эспланады добирается.

-Строили храм долго, -продолжал Рома.- С 1830 по 1852 год. Спроектировал и начал строить собор Энгель, но в 1840 году умер, и закончил строительство другой немецкий архитектор – Эрнст Лорман. Последний изменил проект и добавил собору четыре купола - для большей схожести с Исаакиевским собором Санкт-Петербурга.

Апостол Иоанн

-По желанию императора Николая I крышу собора украсили статуями Двенадцати апостолов. Храм был освящен в 1852 году и получил название церковь Святого Николая (небесного покровителя торговли и мореходства), а также святого покровителя императора Николая I. В 1917 году Финляндия обрела независимость и храм переименовали в Большую церковь, а в 1959 году, когда в Хельсинки появилась епископская кафедра, собор стал называться Кафедральным.

Апостол Варфоломей

Апостол Матфей

-Пятикупольный собор построен на холме в стиле классицизма. Центральный купол собора, символизирующий Христа, окружен четырьмя куполами, символизирующими четырех евангелистов, с каждой из четырех сторон сооружение выделено треугольным фронтоном и колоннадой с шестью коринфскими колоннами. На крыше собора по углам фронтонов установлены отлитые из цинка фигуры Двенадцати апостолов.

-Со стороны Сенатской площади к собору ведет огромная монументальная гранитная лестница шириной 60 метров.

-Интерьер Кафедрального собора Хельсинки отличается простотой. Внутреннее пространство выкрашено в белый цвет, по углам центральной части собора находятся памятники величайшим деятелям движения реформации церкви: основателю протестантизма Мартину Лютеру (1483-1546), теоретику лютеранства Филиппу Меланхтону (1497-1560) и первому епископу лютеранской церкви в Финляндии Микаэлю Агриколе (1510-1557), в четвертом углу центральной части находится кафедра проповедника.

Мартин Лютер

Меланхтон

Агрикола

-Алтарь (как и положено) располагается в восточной части помещения. Алтарную картину «Положение Христа во гроб» выполнил придворный живописец Николая I Тимофей Андреевич Нефф (1805-1876). Фигуры Ангелов по сторонам от главного алтаря создал немецкий скульптор Густав Блезер (1813-1874).

Алтарь

Положение во гроб

Ангел

Сенатская площадь

На этом экскурсия была закончена. Роман получил заработанные 105 евро (по 35 с носа), а мы вернулись на Рыночную площадь. Напоследок Роман посоветовал нам в оставшееся до парома время посетить крепость Свеаборг.

Было уже часа два пополудни, пора было перекусить. Мы запали на ту самую мелкую жареную рыбку, которую рекомендовала нам Лена и русского названия которой она не помнила.

Оказалось, что название у рыбки очень простое – мойва. Порция жареной мойвы стоила 7 евро: мы (естественно) взяли три. Вкусно, ничего не скажешь: червячка заморили.

Правда, потом я сверил цены: такая же порция жареной мойвы в кулинариях Москвы стоила ровно в четыре раза дешевле. В Москве рыба (понятно) не свежая, а мороженая, но все-таки…

Между тем Лена не звонила (она обещала заняться нашим досугом в случае, если освободится с работы), а времени у нас до парома, отходившего в Таллинн обратно в 21-30, оставалось вагон и маленькая тележка.

Нужно было чем-то заняться, причем прямо сейчас.

Оглядев унылую набережную, мы заметили кое-какие рекламные киоски и щиты.

По всему выходило, что оптимальных вариантов ближайшего времяпровождения у нас ровно два.

Вариант 1-й.

Компания «Royal Line» предлагала полуторачасовой круиз на кораблике по историческому Хельсинки с хорошими точками обзора. Билет (для взрослого) на такой круиз стоил 20 евро. Там же, на кораблике, и перекусить было можно. Вот только полтора часа нас не спасали.

Вариант 2-й.

Посетить тот самый Свеаборг, который посоветовал Роман. Всего 15 минут хода на кораблике JT-Line – и уже в крепости. Кораблики в крепость (и обратно) отправлялись раз в час – как рейсовые автобусы. С 8-00 до 23-00.

Выбрали мы второй вариант. Билет на кораблик в оба конца, действующий 12 часов, стоил всего 4 евро. То есть по крепости (в отличие от полуторачасового круиза) гулять можно было до посинения. Как раз оставшееся время убить. Кроме того поездка в Свеаборг была в пять раз дешевле, чем круиз. Да и есть нам после мойвы не хотелось.

Билет в один конец в Свеаборг (финны переименовали крепость в Суоменлинна) стоил 2,5 евро. Я было удивился, но вскоре выяснилось, что в крепости есть постоянное население – аж 900 человек.

Есть еще один способ попасть в крепость: подземный тоннель. Но он не рекламируется и вообще закрыт для широкой публики.

Тоннель

Так что в 15-00 мы погрузились в морской трамвайчик (waterbus - так официально назывался кораблик) и отправились к крепости. Билеты на кораблике никто не проверял, да и зачем? За безбилетный проезд – штраф 80 евро: любой «заяц» призадумается.

За бортом проплывали симпатичные домики. Широкая панорама гавани и города.

Трамвайчик двигался шустро и через 15 минут причалил у главной пристани крепости.

Сойдя на берег, увидели Рантакасарми - Береговую казарму розового цвета, сооруженную в 1868–1870 годах.

Тут же находился турцентр, где мы получили бесплатно буклет с картой крепости на русском. Посещение крепости – также бесплатно.

Россия захватывала Гельсингфорс во время Великой Северной войны (дважды, в 1713 году) и во время шведско-русской войны 1741-1743 гг ( в 1742 году). Шведам это надоело и они решили построить крепость, прикрывающую подход к городу. Но не только: крепость планировалось сделать опорной базой как армии, так и флота для защиты всех восточных областей Швеции. Для этой цели выбраны были Волчьи шхеры – архипелаг островов, расположенных к юго-востоку от города.

Строительство крепости поручили Августину Эренсвярду, который и начал его в 1748 году, предполагая завершить строительство за четыре года. Уложились в 40 лет – и то не до конца. Тем не менее, на подступах к Хельсинки на островах возвели несколько километров крепостных стен, на бастионах и укреплениях оборудовали места для 1300 пушек. Назвали крепость Свеаборг – Шведская крепость. Финны звали тогда крепость на свой лад – Viapori.

В строительстве крепости Эренсвярду помогала целая армия инженеров. Даниель Тунберг (1712-1788) спроектировал уникальный для своего времени сухой док, а корабельный инженер Фредрик Хенрик Чапман (1721-1808) разработал принципиально новую концепцию шхерного флота. В крепости имеется кафе – ресторан «Чапман», названное в честь последнего.

Шхерный флот, способный эффективно вести боевые действия на мелководье и среди островов, стал важной составляющей военной доктрины Швеции. Шведы отказались от галер в пользу шхерных фрегатов и пушечных шлюпов.

Безлюдные острова обзавелись большим гарнизоном (7000 человек), где жителей было больше, чем в самом Гельсингфорсе.

Благодаря своему масштабу современники окрестили Свеаборг Северным Гибралтаром. Крепость находится на входе в Южную бухту Хельсинки и блокирует единственный морской подступ к городу.

Правда, крепость по-прежнему была недостроена. У Свеаборга был еще один, но существенный недостаток – море вокруг нее зимой замерзает. Следовательно, крепость в это время года из морской автоматически в сухопутную превращается.

В 1808 году во время русско-шведской войны русские войска именно по льду подошли к крепости и атаковали ее. Шведы отбивались – были потери, но небольшие: за всё время осады на Свеаборге погибло всего 6 человек.

Русские обложили крепость и предложили сдаться. Комендант вице-адмирал Карл Олаф Кронстедт ответил, что если помощь гарнизону не придет, то крепость он сдаст. В гарнизоне имелись и финские офицеры и солдаты, национальное самосознание которых еще не проснулось и они вообще-то шведами себя считали, но, тем не менее, воевать желанием не горели.

Помощь не пришла (никто и не собирался) и комендант крепость сдал. Русским достались: пленными весь гарнизон, пушки, всевозможные запасы, плюс военные корабли.

Никто не мог понять причины сдачи без боя крупнейшей шведской крепости в Финляндии. По слухам, из Швеции вице-адмиралу прислали тайный приказ о сдаче крепости.

После войны шведский военный суд приговорил Кронстедта и ряд высших офицеров Свеаборгского гарнизона к смертной казни, лишению дворянства, наград и имущества. Правда, вмешался император Александр I и обвинения с Кронстедта были сняты. Сам вице-адмирал принял российское гражданство, ему были назначены пенсия и компенсация за потерю имущества. Остаток жизни Кронстедт провел в собственном имении под Гельсингфорсом. Двое сыновей вице-адмирала достигли высоких постов в Российской империи, но фамилию свою (на всякий случай) слегка изменили и стали Кронштедтами.

В 1809 году Финляндия стала частью России, а Свеаборг – русской крепостью. Русские, кстати говоря, название крепости менять не стали.

Свеаборг превратился в важную базу российского военно-морского флота. Для гарнизона построены были казармы и больница. В Свеаборге родился известный литературный критик Виссарион Белинский, чей отец служил гарнизонным врачом.

Свеаборг оказал большое влияние и на рост Гельсингфорса, так как через город велось снабжение гарнизона. Именно на поставках в Свеаборг разбогател знаменитый купец Синебрюхов, получивший монопольное право на производство алкоголя и его продажу.

Из-под сводов береговой казармы открывался вид на квартал с деревянной застройкой: часть купеческого квартала русского времени.

Дальше виднелась высокая желтая церковь с зеленым куполом.

В 1854 году для нужд гарнизона по проекту архитектора Константина Тона (того самого, кто построил храм Христа Спасителя в Москве) возвели собор Александра Невского.

В 1870-х годах вокруг церкви возвели ограду из шведских пушек и цепей, загораживавших некогда протоки между островами.

Ограда сохранилась, а храм в 1920-е годы перестроили в кирху, купол которой сейчас хорошо виден из Хельсинки. А в ее башне расположен действующий маяк.

Лютеране снесли четыре малых купола и вообще изуродовали храм до неузнаваемости.

В кирху мы зашли и сразу вышли – смотреть там нечего.

А вот двери в храм (похоже) – аутентичные.

Сооружений на островах крепости очень много. Мы вовсе не собирались осматривать их все.

Карта рекомендовала оптимальный маршрут для легкомысленных (или уже утомленных осмотром Хельсинки) туристов типа нас.

Назывался он Синий маршрут.

Синий маршрут предусматривал осмотр пяти самых важных достопримечательностей Свеаборга. Одну из них, а именно церковь Суоменлинны (бывший собор Александра Невского), мы уже увидели.

Мы более-менее следовали этим маршрутом, но без фанатизма – просто гуляли.

Окрестности выглядели слегка заброшенными, чуть диковатыми, но очень симпатичными.

Второй обязательной достопримечательностью были сухие доки, еще от шведов оставшиеся.

Блуждая по крепости, нашли действующую библиотеку с Интернетом, не входившую в список основных достопримечательностей. Это был бонус. Ее и на карте то не было.

Дорога к библиотеке

В крепости, кстати говоря, Открытая тюрьма имеется. В ней (скорее – на поселении) содержатся осужденные за мелкие преступления (исключительно несексуального характера). Поселенцы работают в крепости, зарабатывая себе на пропитание и содержание.

Бастион Wrede

Еще одним бонусом стала подводная лодка-музей «Весикко».

Построена в 1933 году, принимала участие в боевых действиях. В июле 1941 года произвела торпедную атаку советского транспорта «Выборг» (4100 тонн). О результатах атаки не сообщается. Согласно Парижскому мирному договору 1947 года между СССР и Финляндией, последней запрещалось (в частности) иметь подводные лодки, поэтому все свои подводные лодки Финляндия в 1953 году продала на металлолом в Бельгию. Кроме «Весикко». Когда и ее в 1959 году решили продать, бывшие члены экипажа лодки при поддержке коммерсантов лодку восстановили. Лодку по частям перевезли в Свеаборг и сделали из нее музей.

Входной билет в лодку 5 евро стоил.

-Мы не пойдем, -заявили барышни.

-Я тоже, -сообщил я.- Во Владивостоке внутри одной полазил уже. Не вижу оснований опыт за 5 евро повторять.

Жилые дома, бывшие казармы

Нужно отметить, что в Свеаборге имеется еще пять музеев: игрушек и кукол, таможни, Эренсвярда, «Суоменлинна» и военный музей «Манеж». Все они (в отличие от самой крепости) платные и все по 5 евро. Посещать их у нас не было ни времени, ни желания (в том числе и деньги на них тратить). Нам бы три оставшиеся важные достопримечательности найти…

Третья важная достопримечательность, на которую мы (наконец) набрели – редуты и пушки на самом южном острове Кустаанмиекка (Меч Густава).

Не дойдя до Королевских ворот, наткнулись на ресторан «Валхалла», расположенный в еще шведском капонире «Дельвиг» (1750-1753). Оказалось, что барышням кто-то про ресторан рассказал и они его найти надеялись.

Ресторан Валхалла

Ресторан открыли в 1952 году, для гостей Олимпиады.

Зайдя внутрь, обозрели пустые столы, белоснежными скатертями застеленные. Гостей нет, в меню – два горячих блюда по 30 евро с лишком. Одним из них была жареная оленина за 32 евро.

Понятно, что ресторан рассчитан на группы организованных туристов. С тем мы из ресторана и вышли, не солоно хлебавши.

Как раз одна такая группа туристов на ближайшей пристани из морского трамвайчика выгружалась.

Итак, четвертая важная достопримечательность крепости – Королевские ворота.

Монументальные Королевский ворота – парадный вход в крепость – построены из мрамора в 1753-1754 гг. на месте, где в 1752 году пришвартовался корабль шведского короля Адольфа Фредрика.

Адольф Фредрик приходился родным дядей Екатерине II, будучи братом ее матери Иоаганны Елизаветы, при этом несколько лет был управляющим Гольштейна при малолетнем Карле Петере Ульрихе – будущем русском императоре Петре III и муже Екатерины II.

Умер Адольф Фредрик на 61-м году жизни от обжорства. Его хватил удар после чересчур сытного обеда из омаров, икры, кислой капусты, копчёной сельди, кабачкового супа, четырнадцати пшеничных булочек с начинкой, тёплого молока и шампанского.

Рядом с воротами отдыхали белощекие казарки. Гнездуются эти маленькие гуси на севере, а на зимовку на юг отправляются.

Невдалеке располагался бывший пороховой погреб.

Поблизости от него – стела из розового гранита и плита на земле из того же материала.

На стеле надпись:

«Павшим. 1808, 1855, 1906, 1917/1918, 1937»

Посвящена она всем погибшим в крепости, начиная с 1808 года и заканчивая 1937 годом.

1937-м – потому что в 1937 году в крепости склад боеприпасов взорвался: 12 человек погибло.

Имена и фамилии 12 погибших выбиты на плите, лежащей рядом. Судя по ней же, взрыв 9 июля 1937 года произошел.

Одна из скорбных дат на стеле - 1906 год.

В августе 1906 года назначено было общее восстание на Балтийском флоте, но командование флота вовремя предупредили: революционных матросов арестовали, заменив их надежными матросами и гардемаринами морских училищ. Получив информацию о готовящемся восстании, комендант крепости генерал-лейтенант Владимир Лайминг приказал заминировать подходы к крепости.

Непосредственным поводом к началу восстания послужили события в Свеаборгской крепостной минной роте. Солдаты минной роты потребовали отменить приказ, изданный 12 июля 1906 года, о прекращении выдачи денег вместо винных порций (в крепости не хватало наличности, а вот вино имелось). На следующий день (13 июля) рота отказалась ставить минные заграждения и комендант приказал разоружить и арестовать минеров.

В 1906 в Свеаборге было расквартировано 6 тысяч солдат.

Вечером того же дня в крепости вспыхнуло восстание, участие в котором приняло порядка 2000 человек. Среди офицеров гарнизона оказались эсеры и социал-демократы – и понеслось: постреляли-поубивали всласть. В Гельсингфорсе также началась стрельба. Там шалила «финская красная гвардия».

Половина частей гарнизона осталась верной правительству, в том числе и (самое смешное) те самые минеры, с которых буза и началась.

На следующий день вечером к Свеаборгу подошла прибывшая из Ревеля эскадра: линкоры «Цесаревич», «Слава» и крейсер «Богатырь». И начала обстрел крепости. Плюс войска перебросили: и восстание прекратилось. Примерно 600 человек погибло и скрылось, больше тысячи осудили, 26 расстреляли.

Подробнее о «винном путче» в Свеаборге можно прочесть в книге В. Шигина «Дело «Памяти Азова».

Надобно отметить, что лицезрение меню, предложенного рестораном «Валхалла», весьма негативно отразилось на настроении барышень.

-В этой крепости даже поесть негде, -презрительно заявили они.- Пойдем отсюда.

Даже обнаруженное далее кафе «Piper» в одноименном парке, предлагавшее некий суп за 8-50, их не утешило.

-Суп за 8,5 евро? –возмутились они.- Это где ж такое видано?

-В Финляндии цены на 20% выше среднеевропейских, -пояснил я.

-В городе поедим, -решили барышни.

-Да ради Бога, -согласился я.- Только вот на пятую важную достопримечательность Свеаборга взглянуть нужно: крепостной двор с могилой Эренсвярда. Двор у нас все равно по дороге – мы его случайно пропустили, не дошли.

Крепостной двор, спроектированный основателем Свеаборга Августином Эренсвярдом, служил главной площадью крепости с 1760-х годов.

В самом центре старинного плаца находится могила основателя крепости Августина Эренсвярда. Эренсвярд умер (61 год) от воспаления легких 4 октября 1772 года — всего через три недели после того, как король Густав III произвел его в фельдмаршалы и даровал титул графа.

Могила Эренсвярда

Надгробный монумент был создан по приказу шведского короля Густава III (сына короля Адольфа Фредрика), собственноручно создавшего эскиз памятника.

За воплощение идеи отвечал скульптор Юхан Тобиас Сергель и каменотес Нильс Стенстам. В 1783 году останки Эренсвярда в присутствии короля Густава III перевезли на Свеаборг и опустили в гробницу, расположенную в центре Большого крепостного двора.

Монумент получил свой окончательный вид в 1807 году - всего за полгода до перехода крепости Российской империи.

Музей Эренсвярда

Крепостной двор сильно пострадал в Крымскую войну 1855 года (эта дата также есть на стеле), но до сих пор производит сильное впечатление.

После победы над Наполеоном Россия (как великая держава) не считала больше целесообразным укреплять крепость Свеаборг. Во-первых – дорого, а во-вторых: да и зачем? Швеция после сокрушительного поражения в русско-шведской войне 1808-1809 года сидела тихо-тихо, как мышь под веником. И больше с Россией никогда не воевала. А других потенциальных врагов в окрестностях не наблюдалось.

Так что к Крымской войне 1853-1856 гг. Россия (вообще) и крепость Свеаборг (в частности) оказались не готовы. Как всегда, впрочем.

Свеаборг,1830

К 1855 году англо-французской эскадре очень нужен был триумфальный захват какой-нибудь русской цитадели на Балтике. Сперва эскадра решила попробовать «на зубок» Кронштадт, где вначале попала под огонь русских канонерок, а потом и на минное поле забрела. Мины в те времена слабенькими были, но три корабля эскадры повредили. Любознательные англичане выловили две мины, подняли их на корабли и принялись исследовать. В процессе исследования мины взорвались, поранив экипажи.

Понятно стало, что от Кронштадта одни только неприятности ожидать следует, попытки захвата Риги или Ревеля могли привести к таким же результатам, поэтому выбор окончательно пал на Свеаборг, вооруженный пушками, русским еще от шведов доставшимися. И значительно уступавшими современной артиллерии эскадры в дальнобойности.

Объединенный англо-французский флот подошел к Свеаборгу утром 6 августа 1855 года и встал на якоря вне досягаемости крепостных орудий.

Сама эскадра под огонь крепостных орудий подставляться желания не изъявила и выслала бомбардирские боты с мортирами, а также установила на островах близ крепости мортирные батареи, которые (вместе с ботами) должны были расстрелять форты крепости с расстояния 3 км.

В крепости же только 200 орудий (из 565) могли вести огонь на расстояние 2,5 км. В Свеаборге тогда стоял отряд русских кораблей, самым мощным из которых был 120-пушечный «Россия». Несмотря на сильное вооружение, только одна 48-фунтовая пушка «России», поставленная на верхней палубе как мортира (на мортирном основании), била на расстояние 3 км и могла ответить супостатам.

То есть вся русская оборона обладала одной-единственной пушкой, способной доставить (на таком расстоянии) неприятности противнику. Предстояло (по мысли союзников) типичное избиение младенцев.

8 августа начался обстрел крепости. Русские отвечали одиноким орудием «России». Поскольку дистанция была предельной, ядра эскадры ничего не смогли поделать с гранитными стенами фортов. Союзники перенесли огонь на город и гражданские постройки, которые частично были деревянными. В одном из фортов бомба попала в снарядный склад: часть боеприпасов взорвалась, погибло шесть русских солдат. Но вскоре пожары удалось потушить.

Часть британских мортирных ботов, подойдя слишком близко, попала под огонь другого форта, и один из них был потоплен. «Россия» из единственной пушки смогла потопить ещё одну британскую канонерку и две повредить. Остальные отошли. Два последовательных десанта, высаженные на один из островов, попали под плотный огонь русских и финских стрелков и в панике ретировались. В «Россию» попало 85 бомб (бомбы падали сверху, где никакой брони не было). Потери были тяжёлыми: 11 человек убитыми и 89 ранеными.

Бомбардировка Свеаборга 9 августа 1855 года

9 августа, пользуясь попутным ветром, союзники решили обстрелять Свеаборг ракетами. Снова вспыхнул пожар, но его опять-таки потушили. Пошли баркасы с десантом, но под плотным огнем убрались обратно.

Бомбардировка Свеаборга

10 августа бомбардировка продолжилась, но мортиры союзников начали взрываться или просто выходить из строя. Огонь прекратился. Осмотр пушек показал, что все они покрыты трещинами и разного рода дефектами.

11 августа англо-французская эскадра снялась с якорей и отправилась в Киль.

Потери гарнизона Свеаборга составили «нижних чинов 44, ранеными 110, штаб-офицеров два, обер-офицеров три, контуженными — штаб-офицеров четыре, обер-офицеров 12, нижних чинов 18». Британские потери - 14 человек убитыми и 18 ранеными. Потери, казалось бы, не в пользу русских.

Однако бомбардировка Свеаборга (выпущено было более 20 000 бомб и ядер) произошла без полноценного обмена ударами из-за недостаточной дальности стрельбы большинства русских орудий, зато обошлась английским налогоплательщикам в 4,5 млн. фунтов стерлингов, на которые была снаряжена эта экспедиция.

И самое главное – цель англо-французской экспедиции не была достигнута: Свеаборг выстоял. Может быть и потому, что союзники чересчур бережно отнеслись к кораблям собственной эскадры, опасаясь чрезмерных потерь. А потери (наверняка) были бы.

Как сказал один французский адмирал: «Кирпич не может дать сдачи».

Тем не менее, разрушительная бомбардировка крепости заставила пересмотреть концепцию ее обороны. Так на Свеаборге появились мощные морские пушки, отлитые в Санкт-Петербурге и Перми, стоящие на боевых позициях и сегодня.

В 1918 — 1919 годах в крепости содержалось 8 000 военнопленных (в основном финских красногвардейцев), полторы тысячи из которых умерли от болезней и голода или были расстреляны.

В 1972 году крепость перешла гражданской администрации, а в 1991 году Свеаборг был внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Между тем мы отправились к причалу и успели на морской трамвайчик, отходивший в 17-25. Перед посадкой свояченица решила купить пустые стаканчики (для вечера на пароме) в киоске у пристани, но девушка-продавщица отдала ей их (6 штук) бесплатно. Продавщица оказалась русской.

Сидя в трамвайчике, бросил пару монет в море: обычай такой.

На Рыночной площади полюбовались на продающиеся лисички и отправились к Сенатской площади: искать какое-нибудь заведение для перекуса.

Пришлось прочесать несколько параллельных улочек, ведущих от Рыночной площади к Сенатской.

В процессе поиска наткнулись на несколько необычный памятник: больше всего он (лично мне) напоминал дельфина, перекушенного акулой пополам. В профиль, по крайней мере.

Насчет художественных достоинств не уверен, но основную свою функцию памятник выполняет исправно – мимо него (не взглянув) не пройдешь, это точно.

Оказалось, что это памятник Карлу Фацеру – основателю финского бренда шоколада (1891).

Фирменный шоколадный магазин «Karl Fazer» был тут же, рядом.

В итоге присели мы на улице за столик бара «GLO».

Заказали три бокала местного пива и большую пиццу «Picanto». Больше заказывать не рискнули. Пиво оказалось невкусным, пицца – тоже. Подали счет на 35-70.

-Пицца – говно, пиво – тоже, -резюмировала свояченица, расплачиваясь.- Финны готовить не умеют вообще и едут пожрать (и выпить) в Таллинн, а эстонцы – в Хельсинки, на распродажи шмоток.

На обратной дороге забрели в парк Эспланады, где купили мороженое по 3 евро.

Поглощая мороженое, рассуждали так: гид наш Роман знает (конечно) немного, но, с другой стороны, и показывать в Хельсинки особо нечего.

Вечерело, но в парке было как-то пустынно. На открытой эстраде пела певица в сопровождении ансамбля: правда, слушателей было немного.

Где веселая вечерняя тусня, где подвыпившие туристы? Нет никого. По паромам своим разбрелись, что ли? Представить себе, что где-нибудь в Лондоне, Риме, Нью-Йорке или Москве (на худой конец) в центре города в конце августа никакой движухи нет, просто невозможно.

Тоска и безнадега. Безнадега и тоска.

Недаром поговаривают, что в Финляндии суицидов многовато. В 90-х годах прошлого века в стране по 300 человек в год жизни себя лишали, да и сейчас случается.

И нам как-то очень-очень захотелось обратно на паром, который вернет нас в гостеприимный, ставший почти родным Таллинн.

И мы пошли в порт.

У фонтана с морской девой никого уже не было. На всякий случай и в фонтан монетку кинул.

Рыночная площадь была также пуста, палатки с нее убрали, замусоренную площадь убирали поливальные машины.

Шли мы не торопясь, с интересом осматривая окрестности.

Успенский собор

Симпатичное здание бывшей таможни, превращенное в ресторан.

Жилой дом возле порта

Паром отходил в 21-30, но уже в 19-30 мы стояли в порту (на манер сусликов) столбиком. Хельсинки добил барышень окончательно. Да и я, признаться, чувствовал себя не совсем в своей тарелке.

В отличие от эстонцев, проверявших билеты на паром вручную, у финнов билеты прокатать нужно было в турникетах. Багаж не проверяли ни те, ни другие.

Когда мы разместились на пароме, жена глубокомысленно произнесла:

-Я, пожалуй, включу Финляндию в личный эксклюзивный список стран, в которых ноги моей больше не будет. В нем уже Египет и Вьетнам числятся. А твоей Ленке драпать отсюда надо. Коли она хороший психолог, так пусть реализуется в любом другом месте.

Duty Free открылся в 22-00. Накупили ликеров для подарков, на праздничный ужин (в честь моего дня рождения) взяли бутылку «Baccardi Mojito» (14-90) и фляжку морошкового ликера «Lakka Light» (8-60). Тут как раз и пригодились бумажные стаканчики, коими в Свеаборге обзавелась свояченица. «Баккарди Мохито» имел такой успех, что вскоре я сбегал в магазин за второй бутылкой, выгрузив на кассу 10-евровую купюру и целый кулак мелочи (4-90). А морошковый ликер в запас отправили. В общем, вечер удался.

Во время ужина выяснилось, что билеты на паром обошлись нам по 32 евро на нос только благодаря 25%-й скидке психолога Лены, с которой мы в Хельсинки познакомились. Барышня, как оказалось, до смерти боится самолетами летать, в связи с чем постоянно передвигается на «Viking Lines». Так что все свои необходимые (для получения 25%-й скидки) мили она давно проплавала (проплыла?).

-Итого мы на билетах 30 евро сэкономили, -немедленно сообразил я.- Выходит, что «Баккарди Мохито» – за счет «Viking Lines». Это празднично.

Между тем народ (выпив и закусив) вовсю развлекался с «однорукими бандитами», на которые утром никто и внимания не обращал.

-А не вспомнить ли нам Лас-Вегас? –предложила жена.

И мы вспомнили. Вложив в автомат с игрой «Hot Fruits» 20 центов, выиграли 16 евро, что было некоторой моральной компенсацией за проигранные мною (в прошлом году) в Лас-Вегасе 200 долларов. Народ, кстати, и в покер в автоматах выигрывал.

-16 евро – это половина билета на паром, -удовлетворенно констатировал я.

В порту Таллинна паром пришвартовался в полночь, мы вызвали такси и уже через полчаса были дома. Хозяйка, конечно, спала. Мы тихо пробрались на кухню, выпили по паре стопок водки и спать отправились.

Анатолий Новак,

18 мая 2020 года

 

5-я часть здесь:

https://www.marshruty.ru/travel/tallinn-05/