Часть 7-я, последняя. Прощание с Лондоном
Я и
моё Cолнце
Сперва
бежали рысью,
А
после сорока
Перешли
на галоп.
«Всадник» («Крематорий», альбом «Амстердам», 2008)
День седьмой,
воскресенье, 30 марта 2003 года. Риджентс-Парк. Доклэндс, паб «Prospect of
Whitby». Монумент. Музей Виктории и Альберта. Кенсингтонские дворец и сады. Гайд-Парк.
Сохо: паб «The Spice of Life».
Про дворец Хэмптон-Корт. We are Hungry! Из метро на лифте. Безумный Джордж III. Джордж IV,
изобретатель правого и левого сапога. Риджентс-Парк, бывшее аббатство, бывшие охотничьи угодья,
бывшие фермы. Террасные дома Джона Нэша. Волшебный парк с водопадом. От Тауэрского моста пешком.
Паб «Prospect Of Whitby», бывшая «Таверна Дьявола». Кончившаяся карта Лондона.
Монумент и Великий Лондонский Пожар 1666 года. Буханка хлеба за 322 фунта стерлингов.
Француз Робер Юбер, козел отпущения. Странный Джеймс II. 311 ступенек вверх.
Почетная Грамота за подъем. Станция South Kensington. Музей королевы Виктории и принца Альберта.
Слишком много Констеблей. Дэвид Робертс: акварели вместо фото. Бесплатный кринолин.
Выдумать герб. Бюст Феликса Эдмундовича Дзержинского, он же Наполеона III.
Мадонна с младенцем Антонио Росселино. Кенсингтонские сады. Вильгельм III Оранский.
Кенсингтонский дворец. Лебеди у Круглого пруда. Кража магнолии из Гайд-парка.
Снова в Сохо. Лестер-сквер и РобертСидни, 2-й граф Лестер. Паб «Spice Of Life» и пастуший пирог.
Просыпались все не торопясь, лишь бы к завтраку успеть.
Экскурсий у нас больше не предвиделось.
В принципе, в списке агентства значилась автобусная
поездка во дворец Генриха VIII Хэмптон-Корт (45 фунтов для взрослых и
35 - для детей, включая стоимость входных билетов).
Дворец, как и многое другое, связан с именем кардинала
Уолси. Кардинал, чей ежегодный доход превышал 500 тысяч фунтов, за шесть лет
(1515-1521) потратил на реконструкцию дворца 60 тысяч фунтов, но в конце концов
(в попытке вернуть милость короля) вынужден был подарить дворец Генриху VIII. Дворец король взял, а вот милость не вернул.
От экскурсии мы, по здравому размышлению, отказались.
Дворец Хэмптон-Корт
Дело даже не в деньгах (хотя и они не лишние), а в 4
часах, которые экскурсия отнимает, а у нас и так оставался последний день в
Лондоне. Кроме того выяснилось, что основной достопримечательностью дворцового
комплекса является лабиринт из живой изгороди. Все это как-то не вдохновляло и
мы от экскурсии отказались, а без нас, видимо, достаточное количество желающих
не набралось и экскурсию отменили вовсе.
На завтраке со смехом вспоминали вчерашний банкет:
особенно то, как гостей периодически заставляли стучать кулаками по столу и
кричать: «We are Hungry!»
Кроме того, на завтраке обсудили план действий: поход
решено было начать с посещения Риджентс-парка (Regents Park). Осуществить это
было несложно: одноименная станция метро - 4-я по счету от Паддингтона по
коричневой ветке (Bakerloo). На этой-то станции мы и наткнулись на лифт как
средство выхода из метро. Лифт был огромный, человек на 20: ничего подобного
нам доселе встречать не приходилось.
-А если лифт сломается? -подумал я, но тут слева от
него увидел узкую железную винтовую лестницу с надписью: «Emergency Exit». Лестница
явно «пахла» 19 веком.
В принципе, можно было выйти и остановкой ранее (на
Бейкер-стрит), расстояние от обеих станций до парка почти одинаковое.
Парк назвали в честь Регента, будущего короля Георга
(Джорджа) IV. Папенька его, Джордж III, помимо того, что проиграл Войну за
независимость североамериканских колоний, страдал порфириновой болезнью (наследственное
нарушение обмена веществ), одним из побочных эффектов которой являются, в
частности, психические расстройства. В конце концов, подданным это надоело (в
1810 году король окончательно сошел с ума, да вдобавок еще и ослеп) и в 1811
году специальным постановлением парламента было учреждено Регентство, во главе
которого встал старший сын короля, принц Уэльский.
Джордж III, портрет работы Бенджамина Уэста
Джордж III не любил
Сент-Джеймский дворец и за 21 тысячу фунтов приобрел в центре Лондона
окруженный парками Бакингем-хауз. В нем он завел библиотеку, из которой
впоследствии выросло книжное и рукописное собрание Британского музея. Король
щедро покровительствовал английским художникам, музыкантам, писателям и заложил
основание собственно Британского музея. В общем, Джордж III был весьма приличным королем – пока не свихнулся.
Но самой любимой резиденцией короля оставался
загородный Виндзор. Король не жалел денег на то, чтобы отстроить и украсить
замок. Туда его после введения Регентства и поместили.
Остаток жизни Джордж III провел в замке в полной изоляции под присмотром
супруги, бродя по коридорам Виндзора в надетой на голову шляпе со знаком Ордена
Подвязки. В начале 1820 года король отказался от пищи и 29 января того же года
умер от истощения.
А вот сын его, Джордж IV (бывший Регент), мот и гуляка, ничего более, чем
прозвище «Никчемный король», у собственных подданных не заслужил, хоть и
основал Национальную Галерею. Еще одним достижением короля считается
изобретение правого и левого сапога: до него обувь надевали на любую ногу.
Джордж IV, портрет работы Томаса Лоуренса, 1821 год
Риджентс-парк входит в тройку главных лондонских
парков (наряду с Гайд-парком и Сент-Джеймсским): как и остальные, он был
когда-то частью охотничьих угодий Генриха VIII.
Парк на карте
http://www.royalparks.org.uk/parks/the-regents-park
В Средние века территория парка являлась частью
усадьбы Тайберн, принадлежавшей аббатству Баркинг. Аббатство основали чуть ли
не в 675 году, в 1066 году в нем останавливался Вильгельм Завоеватель. И жило
себе аббатство не тужило, пока в ноябре 1539 года не было распущено (среди других
прочих) Генрихом VIII. Строения аббатства временно превратились
в каменоломню, до полного своего уничтожения, а земли (перейдя в собственность
Короны) использовались в качестве охотничьего хозяйства, позже получившего
название Мэрилебон-парка (за исключением периода Республики, 1649-1660 гг.). Во
времена Республики угодья сдали в аренду мелким фермерам, разводивших коров и
кормивших их сеном с местных лугов.
Руины аббатства Баркинг
В 1811 году срок аренды истек и Регент поручил
архитектору Джону Нэшу разработать план развития территории. Нэш предусмотрел в
проекте постройку дворца для будущего короля Джорджа IV, а также вилл для его друзей, но осуществиться этому
было не суждено. Тем не менее, Нэшу удалось построить большинство задуманных им
террасных домов по краям парка.
Cumberland Terrace
Фасады их сохранились, но помещения домов в 60-е годы
прошлого века переоборудовали под офисы.
Chester Terrace
Chester Terrace,North End
Если пересечь парк, следуя на северо-запад, мимо
центральной лондонской мечети, поклонникам «Битлз» вполне реально добраться до
знаменитого перехода («зебры») перед студией EMI на Abbey Road (см. Часть 3-ю).
Впрочем, судя по карте, идти довольно далеко и не факт, что удастся украсть
табличку с названием улицы.
Риджентс-Парк
Упорно светило солнышко: мы уже давно не брали с собой
зонтиков, упрятав их по чемоданам. Парк оказался просто волшебным: такого
ухоженного места мы никогда не видели. В глазах рябило от множества цветов,
абсолютно все кусты были аккуратно пострижены, пустых скамеек в парке имелось предостаточно.
Парк ограничен внешней аллеей (Outer Circle), в которой есть внутренний круг (Inner
Circle), где находятся сады королевы Мэри (Queen Mary’s Gardens) с великолепным
розарием.
Центральная лондонская мечеть
Внутри Inner Circle нашелся кафетерий, где детям были
куплены булки. Впрочем, съесть их целиком детям не удалось: к тому времени мы
наткнулись на небольшой извилистый прудик с лебедями и прикольными утками
неизвестного нам вида (с хохолком). Лебеди оказались довольно ленивыми, а вот
утки с энтузиазмом дрались за хлеб. Через пруд был перекинут деревянный мостик,
перейдя который, мы оказались у прелестного ступенчатого искусственного
водопада.
Риджентс-Парк
Вдоволь нафотографировавшись, стали держать совет: на
севере Риджентс-парка находится Лондонский зоопарк и мы размышляли: идти туда
или нет. В конечном итоге, несмотря на особое мнение пасынка, решили обойтись
без посещения: жалко было времени и денег.
Лондонский зоопарк - удовольствие не из дешевых,
взрослый туда билет стоил 14
фунтов, детский - около 11. Пасынку было предложено
посетить ZOO самостоятельно: мы пообещали, что подождем его снаружи.
Предложение принято не было, поэтому мы двинулись к
выходу из парка. По Marylebone Road мы
дошли до станции Бейкер-стрит, где, сев на поезд, по желтой линии (Circle)
опять добрались до станции «Tower Hill» и двинулись к месту нашей вчерашней
тусовки, доку Св.Екатерины. Наташа Дэй сказала нам как-то, что неподалеку от
дока находится один из лучших в Лондоне пабов, название его связано вроде бы с
капитаном Киддом: во всяком случае, в интерьере паба имеется повешенный пират.
Тауэрский мост
Обойдя док, мы пошли, удаляясь от Тауэра, в сторону
Гринвича. Сначала мы попробовали идти по набережной, но она столь часто
перерезалась частными двориками, закрытыми на замок, что в итоге пришлось идти
по параллельной улице, Wapping
Hihg Street.
У Тауэрского моста
Сити-Холл
Улочка вилась между хорошо отреставрированными
кирпичными домами, деревьев почти не было, людей – тоже (уик-энд все-таки) и
нам периодически становилось то прохладно (когда мы попадали в тень дома), то
жарковато (на солнышке).
Впрочем, один прохожий запомнился всем: пожилой человек
с крошечной собакой, с целлофановым пакетиком и брезентовой рукавицей.
-Ну надо же, -восхитились мы.- Какой дедушка
воспитанный: полный комплект с собой взял за собачкой убрать.
Наконец, завернув направо, мы попали на Wapping Wall , где и обнаружили предмет наших
поисков: паб «Prospect Of Whitby»
(дом 57).
https://www.google.ru/maps?q=&layer=c&z=17&iwloc=A&sll=51.507127,-0.051115&cid=183708364494675162&cbp=13,154.5,-9.1,0,0&panoid=Khsjdrw6gA7YSf90qeHd9w&q=prospect+of+whitby&sa=X&ei=dBhfUKiND-_U4QTS3oGABw&sqi=2&ved=0CJ4BEJ8CKAAwAA
-Это весьма кстати, уж больно пить хочется, -решили мы
и зашли внутрь.
Паб "Prospect Of Whitby"
Внутри оказалось деревянно, старинно и уютно. Вот
только мест не было. Второй этаж паба снят был целиком для ланча тургрупп. В
паб даже организуются экскурсии (только для взрослых): 35 фунтов с носа, в
стоимость входит дегустация эля.
Паб, вид с Темзы
Но нам повезло: за общим залом слева паб имеет так
называемый «сад» под открытым небом с видом на Темзу, где как раз освободился
столик. За ним мы, обеспечив себя элем, и расположились.
Паб (на самом деле) не очень старинный: подлинный в
нем только 400-летний каменный пол, но вот место, где он находится,
действительно «насиженное». На месте, занимаемом ныне «Prospect Of Whitby», уже с 1520 года упоминается
таверна «Пеликан», более известная как «Таверна Дьявола». По лестнице
(существующей и ныне) с Темзы в нее поднимались моряки, контрабандисты и просто
разбойники.
Все-в сад!
В начале 19 века в таверне случился пожар, после
которого она была восстановлена и получила нынешнее имя. Среди посетителей паба
замечены были писатель Чарльз Диккенс и художник Джозеф Тернер.
Проведя в пабе около часа, мы засобирались обратно.
-И как пойдем? –спросили меня сестренки.- Может, тут
где-нибудь поблизости станция метро имеется? Ближе, чем «Tower Hill»?
-Понятия не имею, -честно ответил я.- У меня карта Лондона
кончилась – она только до Тауэра. Судя по схеме метро, поблизости находится
станция «Wapping». Только это уже 2-я зона,
а наши трэвел-кард действительны исключительно в 1-й.
-Эвона куда нас, однако, занесло, -вздохнули сестренки
и вместе с детьми направились к выходу.
Выход перекрыт был мельтешащими туристами, приехавшими
на ланч, а улица - двухэтажными автобусами, их доставившими.
Обратный путь показался нам короче.
Войдя на станцию «Tower Hill», на следующей остановке
(Monument) мы вышли.
Монумент
Перед нами возвышался «The Monument to the Great Fire of
London» или просто «The Monument». Монумент (то есть просто Памятник), установленный в центре Лондона, на
пересечении Monument Street и Fish Street Hill в честь возрождения Лондонского
Сити, рядом с северным концом Лондонского моста, представляет собой римскую
дорическую колонну высотой 202 фута (61,57 метра).
Монумент
Принято считать, что именно на таком расстоянии от
этого места в пекарне Томаса Фарринера 2 сентября начался Великий Лондонский Пожар
1666 года.
Во второй половине 17 века основная часть построек
Лондона оставалась деревянной. Дома в четыре-пять этажей с нависающими над
мостовой кровлями образовывали сплошную застройку узких улиц. Даже по сторонам
Лондонского моста поднимались пятиэтажные постройки. Скученность и грязь
создавали условия для эпидемий чумы, уносивших десятки тысяч жизней.
В тот памятный день пламя, быстро охватив соседние
деревянные дома, перекинулось на свалку в Padding Lane, а
оттуда стало распространяться во все стороны. Дым был таким густым, что в
полдень заслонял собой солнце. К вечеру третьего дня пожар был почти
ликвидирован: лорд-мэр Сити велел наконец разрушать здания на пути огня. Но город
тлел еще несколько недель.
Великий Лондонский пожар
Примечательно, что погибли только несколько человек,
которые не успели спастись бегством. Впрочем, погибших не очень-то и считали,
да и как сосчитать останки, от которых ничего не осталось? Выжил и Томас
Фарринер с семьей.
Зато не выжил простой француз Робер Юбер, заподозренный
агентом папы Римского и сознавшийся в
поджоге булочной на Пуддинговой улице. Несмотря на мольбы о прощении, его
повесили в Тайберне 28 сентября того же года. После смерти Юбера стало
известно, что прибыл он в Лондон спустя два дня после начала пожара.
Великий Лондонский пожар
Обгоревшую буханку хлеба с Великого Лондонского Пожара
не так давно продали на аукционе за 322 фунта стерлингов.
Великий Пожар 1666 года стал причиной коренного
изменения облика Лондона. Огонь, бушевавший трое суток, уничтожил 13 200 домов
и 87 церквей (80% центра города). В огне рушились не только деревянные, но и
каменные здания. Около 70 тысяч человек (из 80-тысячного населения центра
города) остались без крова. Сильно пострадал и готический собор Св. Павла.
Город нужно было строить заново.
Между прочим, Великий Лондонский Пожар стал причиной
прекращения эпидемий чумы. Крысы (переносчики чумы) сгорели вместе с городом и
многовековым мусором, где они благоденствовали. Хотя, кто их знает: эпидемии
возникали спонтанно и вовсе не там, где их ожидать следовало.
Среди проектов восстановления города наиболее
интересным показался план, созданный сэром Кристофером Реном. Принятый после
пожара закон установил, что строительство должно вестись в дальнейшем лишь из
камня и кирпича «...не только для большей приятности вида, но также и для
большей безопасности от возможных в будущем пожаров». Закон установил
стандартную высоту домов: два этажа для переулков, три - для второстепенных и
четыре - для главных улиц.
Монумент, обзорная площадка
Монумент является самой высокой в мире свободно
стоящей колонной, выполнен из портлендского известняка. Венчает Монумент
позолоченная урна, из которой вырываются языки пламени. Вначале наверху (вместо
урны) собирались разместить статую Чарльза II, но позже решили, что в этом случае имя короля будет
ассоциироваться с пожаром, а это – нехорошо.
Монумент, навершие
Построили Монумент в 1671-1677 годах Кристофер Рен и
помогавший ему знаменитый ученый Роберт Гук.
Монумент-верхушка и смотровая площадка
Основание монумента с трёх сторон украшено текстами на
латыни. На северной стороне - рассказ о том, как начался пожар, какой урон он
принёс городу, и как он был потушен. На южной стороне - то, что предпринял Чарльз
II после пожара (а предпринял король на самом деле только одно: посоветовал
лондонцам, опасаясь взрыва возмущения в результате неудовлетворенных
имущественных исков, сменить место жительства). И на восточной стороне -
история самого монумента.
Западная сторона украшена горельефом
с изображением разрушенного пожаром Сити и
короля Чарльза II с его младшим братом (будущим королем Джеймсом II), окружёнными Свободой, Архитектурой и Наукой,
символизирующими направления восстановления Лондона после пожара.
Этот самый Джеймс, доложу я Вам, был католиком и
потому довольно странным. Странным, потому что править протестантской страной
королю-католику вряд ли долго удастся, тем более в 17 веке. Вот и Джеймсу II не
удалось: не процарствовав и 4-х лет, король был свергнут в результате «Славной
революции» 1688 года.
Джеймс II
Внутри колонны расположена винтовая лестница с 311
ступенями, ведущая на смотровую площадку. Площадку в середине 19 века (после
того, как с нее спрыгнули человек шесть) огородили решеткой.
Билет в Монумент
Понятное дело, что упустить такую возможность мы никак
не могли и направились к кассе. Билет в Монумент стоил всего полтора фунта,
пасынка вообще пустили бесплатно.
Монумент, винтовая лестница, вид сверху
-Подумаешь, всего-то 311 ступенек, это совсем не 530 в
соборе Св.Павла, -храбрилась племянница, предусмотрительно надевшая на прогулку
мокасины.
И действительно, до смотровой площадки добрались мы
без особых проблем.
Панорама Лондона со смотровой площадки Монумента
Вид с нее открывался действительно волшебный, немного
мешала решетка.
На смотровой площадке Монумента
http://www.bbc.co.uk/london/in_pictures/viewsoflondon/monument/
Внизу спустившихся поджидал служитель и каждому
выдавал нечто вроде Почетной Грамоты (немного похожей на средневековый патент),
свидетельствующей, что владелец ее преодолел 311 ступенек до смотровой площадки
Монумента и обратно.
Почетная грамота, лицевая сторона
Оставалось вписать в грамоту свое имя, что мы с
удовольствием и исполнили, почувствовав себя немного д’Артаньянами, получающими
свой первый офицерский чин.
Почетная грамота, оборотная сторона
-Давненько ведь в Гайд-парке не были, -задумались мы,
заполнив Грамоты.- Навестим его традиционным маршрутом, через Южный Кенсингтон.
Станция Южный Кенгсинтон
Спустившись в метро, мы сели на зеленую линию (District)
и на 6-й остановке cошли на станции South Kensington.
Станция Южный Кенгсинтон
Это очень прикольная станция, напоминающая перрон
пригородной электрички. Открыта она была 24 декабря 1868 года и всем своим
видом напоминает о временах, когда по рельсам, уложенным на дне специально прорытых
в земле огромных траншей, паровозы влекли за собою (до 1912 года) вагоны метро.
Можно только представить себе, сколько дыма и сажи они испускали.
Выйдя по подземному переходу на Cromwell Road, мы
оказались неподалеку от главного входа музея Виктории и Альберта.
Главный вход выполнен в виде готического церковного
портала, украшенного статуей принца
Альберта (вместо Христа).
Центральный вход в музей Виктории и Альберта
После Первой Всемирной выставки, открытой королевой
Викторией 1 мая 1851 года в Хрустальном павильоне (позже сгоревшем) в
Гайд-парке, осталось множество экспонатов и их необходимо было пристроить. С
учетом того, что пользовавшаяся большим успехом выставка принесла громадную
прибыль аж в 186 тысяч фунтов стерлингов, на часть этих денег приобрели
земельный участок в престижном районе Южный Кенсингтон, где в 1852 году открыли
Промышленный (позднее Декоративного искусства) музей, в котором и разместили
экспонаты.
Главный вестибюль музея Виктории и Альберта
Со временем коллекция разрослась и для нее
потребовалось новое помещение. В 1899 году королева Виктория заложила первый
кирпич в фундамент нового музея. Через 10 лет (1909 год) на открытии его
присутствовал уже другой монарх, Эдуард VII (дядя Николая II и Вильгельма II) с
супругой, королевой Александрой (Датской).
 Luke Fildes.jpg)
Эдуард VII
На ступеньках перед входом сидели люди и явно грелись
на солнышке.
На ступеньках В&A
-А не заглянуть ли нам в него, музей-то все равно
бесплатный, -осторожно предложил я.
Музей Виктории и Альберта, деталь фриза внутреннего двора
-Мы уже, помнится, любовались на останки динозавров и
разные прочие каменья в Музее естественной истории тут рядышком, -заметила жена
саркастически.- Спасибо, не стоит.
Музей ВА, роспись потолков
-Тут рядышком еще один бесплатный музей есть, Музей
науки, так я же идти вам туда не предлагаю, -настаивал я.- А в музее королевы
Виктории и принца Альберта картины Джона Констебля, который вам так в
Национальной галерее понравился, между прочим, имеются.
Походный письменный ящичек Генриха III
-Ну разве что только взглянуть, -неуверенно
согласилась свояченица.
И мы вошли в музей.
Повреждения от немецких бомбардировок на стенах ВА
У круглой информационной стойки нам выдали схему музея
и пояснили, что картины Констебля находятся на 4 уровне, в разделе Британия
1760-1900 годов.
Поднявшись на лифте, приступили к осмотру картин Джона
Констебля (1776-1837). Их оказалось предостаточно.
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.vam.ac.uk/page/j/john-constable
-Слишком много Констеблей, -сообщил я и пояснил.- Так
детектив называется, написанный новозеландской писательницей Найо Марш. И
представить себе не мог, что положение вещей фраза эта означать будет когда-нибудь
буквально.
Особо мне понравилась одна из небольших его картин, «Строительство
лодки во Флэтворде» (1815,холст, масло, 25х30). В ней Констебль отвлекся и
вместо столь милой его сердцу мельницы отца нарисовал баржу, строящуюся в сухом
доке. Док, впрочем, также принадлежал отцу художника (как и сама баржа): нужно
же было муку, намолотую на мельнице, как-то в Лондон доставлять.
Строительство лодки во Флэтворде, 1815
Итак, перед нами теплый летний день на реке Струре,
воздух дрожит от зноя. Рабочие удалились на обед и возле почти готовой баржи,
прорисованной весьма тщательно, остался один человек: то ли сторож, то ли ему
есть нечего. Если присмотреться, на картине имеется множество мельчайших мазков
белого цвета («констеблевский снег»). Волшебно.
Как выяснилось позднее, таким богатым собранием картин
Констебля музей не в последнюю очередь обязан дочери художника, Изабелле. В
1887-1888 годах она передала в дар музею Виктории и Альберта 95 полотен, 297
рисунков, три альбома с набросками, письма, гравюры и несколько любимых книг
отца.
Кроме картин Констебля имелись там и произведения
других известных художников.
К таковым (на мой вкус) относится знаменитый
рисовальщик Дэвид Робертс (1796-1864), одно время работавший декоратором в
лондонских театрах. Робертс прославился изображением архитектурных памятников
дальних стран. Цифровых фотоаппаратов тогда не существовало, массовый туризм тоже
еще не изобрели, а людям уже в эпоху королевы Виктории любопытно было знать,
как на самом деле выглядят Иерусалим, Петра, Александрия и Дамаск.
Робертс, можно сказать, выполнял социальный заказ. И
выполнил его с блеском.
Храм Рамзеса II в Абу-Симбеле (1838, бумага, акварель,
графитный карандаш).
После осмотра картин нас(не помню уж, зачем) занесло
на 6 этаж этого огромного музея. Там обнаружилась комната, где дамам
предлагалось (естественно, бесплатно) примерить кринолин, а мужчинам – плащ-крылатку
а ля Шерлок Холмс, что мы с огромным удовольствием и исполнили.
Кринолин
Дальше – больше. В соседней комнате стоял компьютер,
предлагавший из готовых шаблонов создать собственный герб-экслибрис, чем с мы удовольствием
и занялись. Непонятно было только, где именно находится принтер с
распечатанными гербами.
Герб
Нашелся принтер при выходе с этажа на лестницу, рядом
со столом сотрудницы музея, с некоторым недоумением смотревшей на все новые и
новые листы бумаги, вылезавшие из принтера (попыток распечать экслибрис каждый
предпринял несколько).
Забрав готовые гербы, мы спустились вниз, где барышни
вспомнили про туалет. У информационной стойки нам объяснили, что нужно пройти
через зал со скульптурами (слева от выхода) до конца, там туалеты и находятся.
Управившись раньше, я решил вернуться к выходу (он же
и вход), но не дойдя до него, с изумлением уставился на беломраморный бюст,
запечатлевший мужчину с бородкой.
Бюст Наполеона III
-C какого такого перепугу музей Виктории и Альберта
бюст Феликса Эдмундовича Дзержинского выставить решил? –задумался я.
Надпись на постаменте гласила однако, что передо мною -
бюст императора Наполеона III (инв.номер А.43-1983).
-Одно лицо, -изумились, в свою очередь, подошедшие
жена и свояченица.
Обратили мы внимание и на чудесную терракотовую
композицию Антонио Росселино (1427-1479) «Мадонна с Младенцем» (около 1465),
высотой 49 см. Скульптуру приобрели еще в 1858 году, когда музей и названия то
не имел. Похоже, что композиция – не более чем модель для большой мраморной
скульптуры. Была ли она создана, а если создана, то что с ней сталось – Бог
весть.
Антонио Росселини, Мадонна с младенцем, около 1465 года, терракота
Вяло осмотрев огромные картоны Рафаэля, направились к
выходу.
Выйдя из музея, мы решили тоже посидеть на ступеньках
(очень чистых) и погреться на солнышке.
На ступеньках ВА
Нагревшись, перешли на другую сторону Exhibition Road
и по ней двинулись в сторону Гайд-парка. Но сперва заглянули в сады Музея
естественной истории, где были расставлены стенды с гигантскими постерами,
демонстрировавшими великолепные фотографии Яна Артюса-Бертрана.
http://turizm.lib.ru/n/nowak_anatolij_wladimirowich/action.shtml
Неподалеку от мемориала принцу Альберту вновь
натолкнулись на практически ручных белок и, чертыхнувшись (забыли купить орехов,
а шоколад белки есть отказались категорически), повернули налево, к небольшому Кенсингтонскому
дворцу: хотелось взглянуть на дом, где жила принцесса Диана. Именно в этом
дворце, кстати говоря, родилась королева Виктория.
Карта Кенгсинтогских садов и Гайд-парка
Памятник королеве Виктории перед Кенсигтонгским дворцом
Перед дворцом установлен памятник Уильяму III
(Вильгельму Оранскому), сменившему на английском престоле бежавшего во Францию Джеймса
(Якова) II.
Памятник Уильяму III
Вильгельм Оранский приходился Джеймсу II зятем и был
женат на его дочери (своей двоюродной сестре) Марии. Англичане вначале предлагали
принцу стать консортом при королеве Марии II (как позднее принцу Альберту при
королеве Виктории), но Вильгельм Оранский (и так правитель Нидерландов)
решительно отказался. Тогда парламент специальным постановлением объявил
Вильгельма и Марию королем и королевой на равных правах.
КД, буклет
Уильям III
Уильям III до конца жизни правил не только Англией и
Шотландией, но и Нидерландами, был лично дружен с Петром Великим, посетившим
его в обоих владениях: Нидерландах и Англии. После смерти Вильгельма Оранского
на трон взошла младшая сестра Марии (умершей еще раньше) Анна (тоже дочь
Джеймса II), ставшая последней представительницей династии Стюартов.
КД, буклет
Часть дворца, отделенная забором, является апартаментами
членов королевской семьи, другая часть – музеем (платным) королевской одежды.
Понятно, что после музея Виктории и Альберта разглядывать какую-то одежду, да
еще и за деньги, нам не улыбалось вовсе. Да и возможности такой не имелось:
музей в Кенсингтонском дворце работает (с марта по октябрь) до 17-00, а было
уже что-то около того.
Круглый пруд и Кенсингтонский дворец
От дворца мы направились к Круглом пруду (Round Pond),
возле которого, вовсе не мешая друг другу, тусовались люди, собаки и множество
белых лебедей. Лебеди, как и белки, людей не боялись совершенно.
Кенгсингтонские сады
Гайд-парк
Возле Итальянских садов свояченице в голову взбрела
«светлая» мысль отщипнуть веточку цветущей магнолии, дабы попытаться вырастить
ее дома. Мы ее, понятное дело, застыдили, но от прохожих все-таки прикрыли.
Магнолия (кстати) не прижилась.
Кража магнолии
Вернувшись в отель и переодевшись, решили последний
вечер провести в каком-нибудь кабачке в Сохо. От Паддингтона по коричневой
ветке (Bakerloo) доехали до Piccadilly Circus, где пересели на синюю ветку Piccadilly
и на следующей станции Leicester Square вышли.
Образование площади связано с грандиозным скандалом,
связанным с Робертом Сидни, 2-м графом Лестером. В 1630 году граф приобрел 4
акра земли в поле Св.Мартина, а к 1635 году выстроил здесь большой дом, огородив
будущую площадь.
Лестер-сквер
Лестер-сквер в 1880 году
Прихожане церкви Св.Мартина в Полях, которых лишили
права привычного прохода, обратились с жалобой к самому королю Чарльзу I,
назначившему своеобразный арбитражный суд из трех членов Тайного совета. В
результате лорду Лестеру приказали открыть эту землю для свободного прохода.
Споры, тем не менее, продолжались до 1874 года, когда некий Альберт Грант
выкупил площадь и передал в собственность города Вестминстер.
.jpg)
Памятник Шекспиру
В центре Лестер-сквер находится небольшой парк, центр
которого украшен фонтаном с памятником Шекспиру с дельфинчиками (1874). По
углам установлены бюсты, в том числе Исааку Ньютону. В 1981 году сквер украсили
небольшим памятником Чарли Чаплину.
Памятник Чарли Чаплину
Вечерело, грустный Чарли Чаплин с тросточкой
постепенно скрывался в сумерках, мы же двинулись по Charing Cross Road на
север, в самое сердце Сохо. Пересекая Shaffesbury Avenu, взглянули налево и
увидели симпатичный угловой дом, на котором имелась гордая надпись «Spice Of Life»
(Moor Street, 6). Мы было сгоряча миновали его, пройдя дальше по Old Compton Street,
но потом вернулись.
https://maps.google.ru/maps?hl=ru&ie=UTF-8&q=spice+of+life+london+pub&fb=1&gl=ru&hq=spice+of+life+london+pub&cid=0,0,10774378363175395375&ei=rbdmUKH8Marl4QTomYCADw&ved=0CIcBEPwSMAM
Spice Of Life
Old Compton Street, как выяснилось, набита барами для
геев и лесбиянок, а «Spice Of Life» оказался пабом, где кормили.
Меню на плотной коричневой бумаге, которое нужно было
отрывать от рулона, впечатляло не особо, но кое-что интересное в нем имелось.
Я, например, выбрал Steak & Ale Pie (6-75 фунта). Мы давно хотели
попробовать легендарный «пастуший пирог» (Shepherd’s Pie): бараний фарш,
тушеный с овощами, запекают под картофельным пюре, вот только ни в одном из
меню его так и не встретили. Steak & Ale Pie оказался вариантом «пастушьего
пирога» из говядины. Очень вкусно, ну а про эль и говорить нечего – выше всяких
похвал.
Меню
Поужинав, вернулись в Паддингтон. Вылет завтра был не
ранним, водка у нас кончилась, потому решили зайти в супермаркет при отеле и
купить на вечер джина.
Каково же было наше удивление, когда на полках со
спиртным мы не обнаружили ничего приличного вообще: ни тебе «Beefeater», ни «Gordon’s
Gin». Мы уже и раньше заметили, что нормальных сигарет в Лондоне не купишь,
теперь же выходило, что и спиртного – тоже.
Приобретя фляжку джина неизвестной породы, поднялись в
номера. Джин оказался скверным, но отравиться им (ко всеобщему облегчению) не
удалось.
День восьмой,
понедельник, 31 марта 2003 года. Отлет.
Последний обмен, индусы-менялы. На
Бейкер-стрит - прекрасная погода, а в Домодедове опять идут дожди.
Вылет из Гэтвика намечался на 12-15 (рейс 444),
поэтому мы успели позавтракать. Чемоданы собраны были заранее, но у меня
оставалось еще одно дело: выручить залог за сейф, представлявший собой
20-фунтовую купюру с «рыцарями», с которыми мы так намаялись по прилету.
Выручить-то я его выручил (сдав портье ключ), только
что с этими фунтами было делать?
-Сбегай на улицу, там полно индийских обменников,
-посоветовала жена.
Так я и поступил.
Правда, в отличие от благородного «Barklay’s Bank» в
Сити (обменявшего деньги бесплатно), индус в благородство играть не собирался и
слупил с меня 10%, т.е. 2 фунта.
-С паршивой овцы – хоть шерсти клок, -утешил я себя,
убирая в кошелек 18 фунтов.
Автобус собирал туристов по отелям в обратном
(приезду) порядке, причем настолько неспешно, что, попав после этого в пробку
по дороге, мы начали всерьез опасаться опоздать на рейс.
Впрочем, обошлось: мы даже успели заглянуть в
небольшой, но симпатичный «Duty Free».
Магазин играл в скидки: при покупке трех литровых
бутылок алкоголя самая дешевая из них выдавалась бесплатно. Таким образом,
заплатив за «Baileys Cream» (11-99) и «Sheridans Cream» (14-99), ирландский
виски «Jamesons» (10-99) я получил в подарок.
Приземлившись в Домодедове и получив багаж, вышли на
площадь перед аэропортом, о чем немедленно пожалели: попали под сильный дождь и
изрядно вымокли, пока доставали из недр чемоданов зонты.
В Лондоне мы совсем про них позабыли.
Анатолий Новак,
29 сентября 2012 года
http://archive.travel.ru/united_kingdom/map/london_metro_map.html
http://www.londonmap.ru/
Серебряный кабан, гибель Ричарда III:
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7098/