Взгляд на Лондон, или попытка познакомиться с Лондоном за неделю

Король никогда не говорит глупостей

И никогда не делает что-нибудь умное.

Граф Рочестер о Чарльзе II

 

День шестой, суббота, 29 марта 2003 года. Виндзор.

 

Погода благоприятствовала. Помпейско-неапольская история. Паровозик королевы Виктории. Вильгельм Завоеватель и Виндзорский замок. Аренда холма за 12 шиллингов в год. Норманнское охотничье хозяйство. «Извилистые берега» с чистейшим воздухом. Замок в виде револьвера. Орден Подвязки - самый благородный рыцарский орден в Европе. Король Эдуард III и графиня Солсбери. Упрямый Петр Великий и российские императоры-кавалеры. Часовня Св.Георга. Королева со знаком ордена. Идиллия, нарушаемая авиалайнерами. Джордж Вильерс (герцог Бэкингем) и лейтенант Джон Фельтон. Чарльз I, король-мученик. Чарльз II («Веселый монарх»), Луиза де Керуаль («католическая шлюха») и Нелл Гвин («протестанская шлюха»). Часовня Св.Георга. Мемориальная часовня принца Альберта. Королевский дворец и пожар 1992 года. Кукольный дом королевы Мэри. Король Генрих VI Ланкастер: доброе сердце и пустая голова. Основание Итонского колледжа. Король Иоанн Безземельный и Магна Карта. Государственные апартаменты. Зал Св.Георгия, опасные рыцари. Последняя пуля адмирала Нельсона. Памятник королеве Виктории. Самая короткая улица Великобритании. Паб «The Carpenters Arms». Шотландский мохер.

 

В 8-15 утра от отеля «Ники» уходил экскурсионный автобус в Виндзор, экскурсоводом была все та же Наташа Дэй. Мы, понятное дело, в этом мероприятии участвовали. 4-х часовая экскурсия обошлась в 45 (40 -для детей до 12 лет) фунтов с носа.

Несмотря на распространенное мнение, что русские туристы Виндзора (действующей королевской резиденции) чураются, автобус был полнехонек. Погода по-прежнему благоприятствовала, если не любви, то (по крайней мере) путешествию (а может - и тому и другому): солнце палило вовсю.

-Добираться до Виндзора недалеко, город расположен в 36 километрах к западу от Лондона, -сообщила гид.- Если пожелаете посетить Виндзор еще раз, то можно сесть на вокзале Паддингтон в поезд и доехать за полчаса с одной пересадкой в Слау (Slough). Оксфорд, между прочим, находится гораздо дальше от Лондона и притом к северо-западу: еще дальше в том же направлении - Стратфорд. Кембридж располагается строго к северу от Лондона.

Конечно, организованная экскурсия обходится дороже самостоятельной, но мы, тем не менее, всегда отдаем предпочтение экскурсиям именно с гидом.

Дело не только в экономии времени за счет организации доставки: специально обученный экскурсовод всегда знает и выдает информации больше, чем путеводитель. Кроме того, пока вы будете читать свежекупленный путеводитель, толком не увидите самого предмета экскурсии.

К примеру: лет десять назад дружная компания (с моим участием) на микроавтобусе бодро стартовала из южно-итальянского городка Поликорно, расположенного на побережье совершенно божественного Ионического моря, обратно в Рим. По дороге мы планировали посетить Помпеи, да и в Неаполь решили заехать. Купив (долларов за 10) входной билет в Помпеи, я одновременно приобрел и путеводитель на русском (за те же деньги) и принялся просвещать компанию, одновременно снимая ее на видеокамеру. Лучше бы я этого не делал.

Во-первых, Помпеи я осматривал в основном только на картинках и через окошко видоискателя. Во-вторых, то ли еще тогда, 24 августа 79 года н.э., во время знаменитого извержения Везувия, накрывшего римские Помпеи пеплом, то ли после следующих катаклизмов, мостовые города, крытые огромными каменными плитами, шибко перекорежило, так что уровень между отдельными плитами теперь достигает разницы сантиметров в 30, а иногда и полуметра. Ходить по ним, понятно, можно, но только не глядя в книжку или видеокамеру: несколько раз я чуть ноги не переломал.

Осмотр мы начали с древнеримского стадиона, постепенно продвигаясь в глубь города. Жара стояла страшная (август 1995 года), но в городе-музее решительно ничего не продавалось, в том числе и прохладительных напитков: мы начинали уже одуревать от зноя, путаясь в античном каменном мешке. Все туристы в городе искали знаменитые гипсовые фигуры погибших (гипс заливали в обнаруженные в окаменевшем пепле пустоты), давая друг другу советы на разных языках и периодически натыкаясь друг на друга же на узких улочках: сцена сильно напоминала эпизод из «Бриллиантовой руки», когда Миронов заблудился в Стамбуле.

В общем, стеклянную витрину со слепками мы нашли, а потом кое-как добрели до храма Изиды. К тому времени, когда нам уже нужно было возвращаться к автобусу, да и сил не оставалось, выяснилось, что мы тщательно обследовали окраины Помпей: итальянцы, явно издеваясь над туристами, именно через них и организовали вход в античный город. Так что нам оставалось только посмотреть на центр города и быстро идти обратно. Позднее выяснилось, что в 1943 году союзники чуть ли не половину древнего города обратили в прах, сбросив на него больше 150 бомб: американскому самолету-разведчику поблазнилось, что внизу не античные дома, а немецкие танки. Но даже того, что осталось, для прогулки хватило вполне.

При выходе я в качестве компенсации за моральный ущерб прикупил копию эротической фрески из помпейского (помпеянского?) борделя в подарок шефу: тот подобные штучки любил.

После Помпей мы заехали в Неаполь - удивительно красивый город, в котором славно побродили. Прямо на берегу залива высился красивый замок, в нем располагался городской музей.

-В музей не пойдем, -решили мы.- Что мы, музеев что ли не видели?

Часа через полтора после нашего отъезда из Неаполя я, продолжая читать путеводитель по Помпеям, растерянно сообщил компании:

-А знаете ребята, что выставлено в городском музее Неаполя? Все, что найдено в Помпеях, Геркулануме и Стабии.

Это был двойной облом.

Между тем автобус подъехал к железнодорожному вокзалу, где припарковался на стоянке ждать нашего возвращения с экскурсии. Пришлось подниматься по надземному переходу над путями: чтобы попасть в город, нам следовало пройти через вокзал, превращенный в универмаг со множеством маленьких магазинчиков, увлеченно торгующих тряпками и сувенирами. Я по обычаю прикупил путеводитель по Виндзору на русском (2,95 фунта).

На вокзале имеется своеобразный мемориал: древний паровозик, тянувший в свое время состав, на котором в Виндзор приезжала королева Виктория - старушка была убежденной сторонницей прогресса и старалась пользоваться его достижениями. Паровозик начищен до блеска и стоит на запасном пути, под стеклянной крышей.

-После такого путешествия королеве наверняка приходилось принимать ванну,- заметила Наташа Дэй.- Если в 19-м веке их вообще принимали.

-Почему это? –удивились мы.

 

 

-Топливо для паровоза - это уголь, -пояснила гид.- От него много сажи, а кондиционеров в вагонах тогда не было, только окна.

Нас организованно подвели  к замку, при входе в который (у турникетов) слупили еще и по 11,5 фунтов за входной билет (дети до 17 лет – 6 фунтов). Работает Виндзорский замок по расписанию: с ноября по февраль с 9-45 до 16-15 (вход до 15-00), с марта по октябрь - на час дольше (вход - до 16-00). Можно купить семейный билет (двое взрослых и трое детей до 17 лет включительно) за 15 фунтов. Вместе с билетами выдали план замка.

Есть у замка и страничка в Интернете:

http://www.royalcollection.org.uk/visit/windsorcastle/plan-your-visit?language=ru

-Основание Виндзорского замка (1066 год) и города связано с именем все того же Вильгельма Завоевателя, окружавшего Лондон после завоевания Англии цепью оборонительных сооружений на расстоянии дневного перехода до столицы, -начала экскурсию Наташа Дэй.

-Дабы контролировать дорогу, ведущую с запада к Лондону, король распорядился построить на длинном известковом хребте холма на правом берегу Темзы крепость. Холм Вильгельм (как человек порядочный) арендовал за 12 шиллингов в год. Не знаю, много это или мало, но лет за 400 до этого за 1 шиллинг можно было корову купить.

-Замок, первоначально (как водится) деревянный, а позднее переделанный в каменный, находится над Темзой на высоте 100 футов (33 метра). Для того, чтобы построить первый деревянный форт, на холме сделали насыпь, «Motte».

 

 

-Замок окружен огромным парком, а когда-то собственностью королевской семьи являлся и Windsor Great Forest (Большой Виндзорский лес), где норманны устроили нечто вроде охотничьего хозяйства, специализирующегося на оленях. Впрочем и другую дичь они не забывали: веселый король Генрих VIII, так любивший менять жен, обожал охотиться в этих местах на кабанов, увлекался он и соколиной охотой.

-Название «Виндзор» происходит от слова «Wyndleshora» (Извилистые берега). Городок первоначально был маленький, количество его жителей не превышало 14 тысяч. Еще в елизаветинскую эпоху воздух Виндзора считался самым чистым в радиусе 30 миль от Лондона, поэтому английские монархи любили Виндзор и жили там подолгу, любовно перестраивая и благоустраивая замок.

-Сам замок состоит как бы из трех частей (дворов): нижней (Lower Ward), средней (Middle Ward) и верхней (Upper Ward) и на плане напоминает короткоствольный револьвер-бульдог: в «ручке» находятся капеллы Св.Георгия и мемориальная капелла Альберта, в «барабане» - Круглая башня (Round Tower), а в «стволе» - Государственные апартаменты.

-Что и говорить, замок выглядит не менее (если не более) мощно, чем Тауэр: толстые высокие стены, огромные башни, среди которых особенно выделяется Круглая башня, расположенная в Среднем дворе. Только в отличие от Тауэра, в целом имеющего серо-коричневый оттенок, сооружения Виндзора, как видите, скорее серо-зеленоватые.

-По повелению Генриха II замком занялись серьезно, деревянная конструкция была заменена на каменную: известняк для ее строительства вырубали на вересковых пустошах и тащили несколько миль через лес заключенные, также содержавшиеся в замке. Была построена широкая мощная крепостная стена, Круглая башня и 19 сторожевых башен, а территория замка разделена на три двора (Wards).

 

 

-При его внуке, Генрихе III Строителе, к крепостным стенам Виндзора пристроили 5 круглых башен: опыт междоусобных разборок отца Генриха Строителя (Иоанна Безземельного) с его дядей (Ричардом Львиное Сердце) показал, что круглые башни сложнее разрушить и легче защищать. В Нижнем дворе возвели Королевскую часовню, посвященную Эдуарду Исповеднику.

 

 

-Правнук Генриха III, Эдуард III, затеявший Столетнюю войну и с таким блеском выигравший битву при Креси (1346), также приложил усилия к расширению Виндзорского замка. В Верхнем дворе, где обычно жила королевская семья, по его приказу построили новый готический дворец, а мощные Норманнские ворота отделили Верхнюю крепостную стену от Нижней.

-Средств (как обычно) не хватало и потому шотландского короля Давида II, которого англичане вскоре после битвы у Креси взяли в плен в сражении у Невиллс-Кросс, Эдуард III держал в Тауэре 10 лет и отпустил только за выкуп в 100 тысяч крон, пошедших на реконструкцию Виндзорского замка.

В Виндзорском же замке в 1348 году Эдуард III учредил Орден Подвязки - самый благородный рыцарский орден в Европе.

-Дело было так. Эдуард III, бывший большим поклонником рыцарской романтики и сам с удовольствием участвовавший в рыцарских турнирах, задумал создать союз рыцарей наподобие Рыцарей Круглого Стола легендарного короля Артура.

-Вся история средневековой Англии пронизана борьбой английских королей с мятежными баронами. Так что, несмотря на всю склонность к романтике, король нуждался в военизированной организации верных соратников, которые должны помогать ему в осуществлении военных и политических планов, а занимаемым высоким положением будут обязаны прежде всего лично королю, а не своему происхождению.

 

 

-Одержав блистательную победу при Креси, Эдуард III имел все основания для создания Ордена, благо достойные кандидаты, закаленные в боях, имелись. Дело оставалось за малым - названием и девизом Ордена. В Виндзорском замке, в пристройке, был сколочен огромный круглый стол диаметром в 200 футов и дан грандиозный бал (правда, по некоторым данным, бал происходил в Кале, принадлежавшем тогда англичанам).

-На балу, наконец, случилось событие, определившее название и девиз Ордена. Событие это связано с прекрасной дамой: скорее всего, ею была красавица графиня Солсбери, жена друга юности короля, случайно погибшего на рыцарском турнире, хотя в разных хрониках  упоминаются разные дамы.

-Началась эта история за несколько лет до бала в Виндзоре. Муж графини был еще жив, но в плену у французов, а сама графиня жила на севере Англии, в замке Уорк. В замке находилось несколько рыцарей и слуги, когда его осадили шотландцы во главе с королем Давидом. Туго пришлось бы графине, но тут на выручку подоспел король с армией. После торжественного ужина графиня проводила Эдуарда до его покоев и вот тут король позволил себе в отношении дамы кое-что лишнее. Тогда графиня сказала: «Я, Ваше Величество, всегда готова Вам служить, но только в пределах, которые допускает моя и Ваша честь!». Король немедленно извинился.

-На балу в Виндзоре графиня одета была в парадное платье, украшенное по моде того времени множеством красивых подвязок, но во время танца потеряла одну из них: синюю, усыпанную драгоценными камнями. Король остановился, разглядывая подвязку, лежащую на полу. Вельможи, присутствовавшие на балу, захихикали: все знали о привязанности Эдуарда к графине.

-Тогда король  поднял подвязку, привязал ее под левым коленом и гневно сказал по-французски (в те времена  английские короли именно на нем разговаривали): «Позор тому, кто плохо об этом подумает!»

-Так был основан Орден Подвязки (Order of the Garter) - высшая награда Англии. Награждает им за доблесть и преданность лично королева (король), число членов Ордена не может превышать 25 человек, включая самого монарха. Монарх назначает новых членов Ордена по мере того, как «выбывают из строя» старые.

-Между прочим, кавалерами Ордена Подвязки являлись несколько российских императоров: Александр I (1814), Николай I (1827), Александр II (1867), Александр III (1881) и Николай II (1893, еще до вступления на престол). А вот Петр Великий от ордена отказался, решив, что тогда станет британским подданным. Вместо этого Петр учредил свой (высший) российский орден Святого апостола Андрея Первозванного.

-Основным знаком английского ордена Подвязки является сама подвязка – голубая матерчатая полоска с пряжкой, носимая над коленом левой ноги поверх белого трико орденского костюма (раньше - поверх лат). На подвязке вышит девиз «HONI SOIT QUI MAL Y PENCE»(«Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает»). Изображение этой же ленты с ее надписью повторяется в шитье орденского костюма, окружает печать ордена и замыкает в овал изображение св. Георгия на металлическом знаке. Знак украшает парадное темно-синее одеяние рыцарей Ордена и берет с плюмажем.

-У Ордена Подвязки четыре небесных покровителя: Святая Троица, Пречистая Дева Мария, Святой Георгий и Святой Эдуард. Все они были выбраны не случайно, но на костюм попал символ именно Георгия, который по христианской традиции одновременно является и великомучеником за веру, и великим воином.

-В упрощенном ритуале посвящения в рыцари на поле боя произносилась всего одна фраза: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и Святого великомученика Георгия жалую тебя рыцарем». Кстати по легенде Святой Георгий спас прекрасную деву от дракона, что как нельзя лучше согласуется с понятием «рыцарского духа». Именно в День Св.Георгия (в Англии его празднуют 23 апреля) королева каждый год обнародует списки новых кавалеров (дам) Ордена Подвязки.

 

 

 

Короли взирают с часовни Св. Георга

 

 

Геральдический герб часовни Св.Георга

 

-Часовня Св.Георга (St.Georges Chapel), духовное убежище кавалеров Ордена Подвязки, в нынешнем своем виде была построена позже. Начали ее строительство в 1475 году во время правления Эдуарда IV (отца мальчиков-принцев, убитых в Тауэре), а закончили 50 лет спустя, при Генрихе VIII. Кстати, именно в Виндзорском замке Генрих VIII познакомился с Анной Болейн.

-В часовне похоронено десять английских монархов (включая Генриха VIII и Чарльза I) и шесть королев. Каждый год в июне месяце монарх председательствует на церемонии Ордена Подвязки, проходящей в часовне, восседая на резной скамье. Одновременно звучат звуки органа и фанфар, а кавалеры молятся.

-Они что, только молятся? –спросили мы.- А как же насчет выпить и закусить?

-Ну, вообще-то рыцари Ордена собираются не только в часовне Св.Георга - это как-бы их штаб-квартира, - задумчиво сообщила гид.- После полуденной молитвы для рыцарей Ордена во дворце, в зале Ватерлоо, дается ланч, а там - кто их знает.

-А где же носит знак Ордена королева? –осведомилась любознательная племянница.

-На руке, поверх локтя, -отвечала Наташа.- Вот только не помню, на какой именно. Кажется, тоже левой.

Сайт Часовни Св.Георга:

http://www.stgeorges-windsor.org/

-Между прочим, когда королева в замке, на Круглой башне вывешивается ее личный штандарт, -сообщила гид.

Во время рассказа мы любовались на чудесный маленький парк, разбитый во рву около Круглой башни.

-Наверняка королева в нем любит гулять, -размышляли мы.

Между тем идиллию постоянно нарушали реактивные авиалайнеры, с малым промежутком проносившиеся над замком почти на бреющем полете.

Наташа, глядя на нас, улыбнулась:

-Когда у королевы Елизаветы II попросили разрешения на открытие в аэропорту Хитроу еще одной взлетной полосы (и она его дала ), ей забыли сообщить, что самолеты будут взлетать и садиться прямо над Виндзорским замком: над ее головой, то есть. Королеву попросту надули.

-Прежде чем мы пройдем к часовне Св.Георга, хочу немного рассказать вам об одном из похороненных в ней королей, Чарльзе I -сообщила гид.- Чарльза I принято считать тираном, что в общем близко к истине: он стремился к установлению абсолютной монархии и был действительно убежден, что Помазанник Божий не обязан считаться с каким-то там парламентом. Это стало одной из причин Гражданской войны.

-В начале его царствования репутацию короля очень портил фаворит, доставшийся ему по наследству от папы - Джордж Вильерс, герцог Бакингем. Герцог, бывший первым министром, слыл казнокрадом и распутником, а кроме того был очень неудачливым полководцем, но 23 августа 1628 года Бакингем пал в Портсмуте от кинжала флотского лейтенанта, фанатика Джона Фельтона. Фельтона обошли в продвижении по службе и, зарезав герцога, он даже не пытался скрыться, хотя возможность такая у него имелась. Никакая Миледи, понятно, Джона Фельтона не вдохновляла - это Александр Дюма-Старший выдумал.

-После убийства герцога Чарльз взялся управлять страной лично и вскоре распустил парламент, но не смог позволить себе отступить от старинных законов, основывавшихся на древних английских традициях. Началась многолетняя Гражданская война, в которой роялистов, между прочим, поддерживала половина Англии: особенно сильны были их позиции на юге, юго-западе и северо-востоке Англии.

-Король, несмотря на малый рост, был храбр в бою и (кроме того) обнаружил значительные способности к военному делу, однако фортуна ему не благоприятствовала: роялисты были в конце концов разбиты пуританами. Этому в немалой степени способствовал Оливер Кромвель, командующий парламентской армией, создавший своеобразную гвардию, так называемых «железнобоких» - кавалерию, закованную в новейшие латы.

-Чарльз I сдался в плен под гарантии того, что его не убьют тайно, а по закону он и так был неприкосновенен. Но пуритане убедились, что короля все-таки необходимо казнить: он оставался символом сопротивления той части Англии, которой военная диктатура под соусом «республики» вовсе не улыбалась.

-В декабре 1648 года было созвано заседание парламента, на которое 300 из 500 его членов попросту не пустили: покорные остатки Палаты общин приняли постановление, которое предусматривало создание суда над королем из 135 уполномоченных. Король отказался признать правомочность трибунала: в Англии не нашли ни одного юриста, чтобы сформулировать обвинительное заключение. Наконец некий голландец Исаак Дорислау состряпал бумагу, не имевшую ничего общего с английским правом и король был осужден на смерть.

-Незадолго до суда король провел неделю отдыха в Виндзоре, встретив в нем свое последнее Рождество, где с ним обращались с подобающим его сану уважением.

-Морозным утром 30 января 1649 года Чарльзу I отрубили голову на помосте, сооруженном перед Банкетным залом Уайтхолла. В своем последнем слове король пожелал виновным в его смерти покаяния и попросил их установить мир в королевстве, чего, по его мнению, нельзя добиться силой. Заключив речь словом «Remember» («Помните») Чарльз I сам подал знак палачу и тот справился одним ударом.

-Когда палач поднял отрубленную голову короля и (не произнеся традиционной фразы «Вот голова изменника») показал ее собравшимся на казнь неисчислимым толпам народа, тысячи присутствовавших издали такой стон, который, как писал один современник: «Я никогда не слышал прежде и не испытываю желания услышать впредь».

-Дальше произошло нечто беспрецедентное. Голову короля пришили обратно к телу, чтобы родственники могли проститься с ним подобающим образом. Тело Чарльза I положили в гроб, покрытый черной бархатной накидкой, отвезли в Виндзорский замок и похоронили в часовне Св.Георга. Во время перевозки неожиданная метель отбелила накидку: по мнению современников, небеса таким образом указали на невиновность короля. Точное место захоронения Чарльза I было неизвестно до 1813 года, пока будущий король Джордж (Георг) IV не распорядился отыскать его.

-Через несколько дней, 6 февраля 1649 года, как только дошли известия о казни короля, шотландский парламент провозгласил принца Уэльского королем Чарльзом II, а голландский юрист Исаак Дорислау, составивший обвинительное заключение против Чарльза I, вскоре был убит шотландскими роялистами, прямо за обедом. Как ни странно, но Гражданская война, мученическая смерть короля, а затем и последовавшая за ними диктатура лорда-протектора Кромвеля способствовали установлению в Великобритании конституционной монархии - строя, который успешно сохранился до наших дней.

-Сын короля-мученика, Чарльз II, избежал ареста после объявления его монархом, скрываясь некоторое время в дупле дуба. Коронация тридцатилетнего Чарльза II (1660 год) ознаменовала собою Реставрацию монархии. Замок Виндзор стал летней резиденцией короля и главным дворцом монархии за пределами Лондона. Будучи любителем прогулок, Чарльз II распорядился спроектировать и заложить засаженную деревьями Длинную Аллею (Long Walk).

-Чарльза прозвали Веселым монархом (англ. the Merry King). И было за что. Воспитанный при французском дворе, молодой король был хорош собой, весел и обожал слабый пол (отвечавший ему взаимностью). У короля имелось множество любовниц и 14 внебрачных детей (до рекорда Генриха I Чарльз не дотянул), не было только законного наследника.

-Особой любовью Чарльза II пользовалась актриса Нелл Гвин, обладавшая легким и веселым характером. Сохранился анекдот, с нею связанный. Однажды, когда Нелл совершала прогулку в закрытой карете по Лондону, горожане решили, что в карете едет француженка Луиза де Керуаль (будущая герцогиня Портсмут), пристроенная к королю Людовиком XIV. За такой «подарок» Чарльз I вступил в союз с Францией и объявил войну Голландии. Результатом войны стал захват англичанами нидерландской колонии в Северной Америке Новый Амстердам, переименованной в честь младшего брата короля, герцога Йоркского (будущего короля Джеймса II) в Нью-Йорк.

-Так вот. Толпа начала все громче и громче проклинать «католическую шлюху». Нелл, в конце концов, не выдержала, высунулась в окно и крикнула: «Повежливее, добрые люди! Я - протестанская шлюха!»

-В Виндзоре сохранился дом, в котором она жила. Рано одряхлев от пьянства и распутства, Чарльз I скончался от паралича на 55-м году жизни. Нелл пережила короля на два года, умерев в возрасте 37 лет от инсульта.

С этим мы подошли к часовне Св.Георга и зашли внутрь. Часовня впечатляла: три ряда длинных скамей с двух сторон со столиками (своего рода партами), с зажженными  перед каждым рыцарским местом настольными лампами; кресла хоров 15-го века украшены гербами каждого кавалера: гребнем шлема, мантией и кивером. Поверх каждого герба к стене прикреплены личные флаги рыцарей, весьма пестрые. Рассеянный свет, проникавший в часовню, выполненную в готическом стиле, дополнял торжественную обстановку.

Затем мы посетили Albert Memorial Chapel (Мемориальную часовню принца Альберта), расположенную справа от часовни Св.Георга. Сам принц Альберт, умерший в замке 14 декабря 1861 года, похоронен вовсе не в ней, а в Мавзолее в Frogmore House, расположенном южнее замка, в Большом Виндзорском парке. Почти через 40 лет в нем же, рядом с любимым мужем, была похоронена и сама королева Виктория (Виндзорская вдова), умершая 22 января 1901 года на 82 году жизни в Осборн-хаусе на острове Уайт в присутствии любимого внука, германского императора Вильгельма II. Царствование ее было самым продолжительным среди британских монархов и длилось 63 года, 7 месяцев и 2 дня.

 

 

После часовни Альберта мы посетили магазин сувениров, находившийся рядом. Там я купил интересную деревянную линейку с хронологией царствования всех британских монархов за 2,5 фунта и совершенно бесполезную, но симпатичную позолоченную медальку с изображением самого замка в прозрачной пластиковой коробочке за 3,75 фунта. Зачем мне нужна была эта медаль - я и сам не понял, а вот линейка оказалась для человека, интересующегося английской историей, штукой полезной.

Стоило нам только выйти из лавки, как служители замка засуетились, требуя освободить площадь Нижнего двора: похоже, часовню Св.Георга собирался посетить кто-то из Королевской семьи и мы пошли к Норманнским воротам. Наташа сообщила, что во дворце, куда мы сейчас отправимся, экскурсию вести невозможно, так как все должны идти гуськом по специально проложенным маршрутам и не останавливаться, поэтому она постарается рассказать нам все на улице и продолжила повествование.

-Многие из английских монархов приложили руки к расширению, укреплению и благоустройству Виндзорского замка: по приказу Генриха VIII, например, в Нижнем дворе построили ворота его имени, его дочь Мэри Кровавая распорядилась в том же Нижнем дворе построить Палаты для военных рыцарей (неимущих) и так далее.

-В 11 часов утра 20 ноября 1992 года в замке случилась большая беда: начался пожар, охвативший 5-ю часть дворца (State Apartments) и продолжавшийся 15 часов. С пламенем, повредившим 9 залов дворца, боролись 200 пожарников, вылив на него огромное количество воды. Когда огонь потушили, то выяснилось, что только три предмета большой ценности были полностью уничтожены: одним из них был сервант, который из-за большого веса попросту не смогли сдвинуть с места.

-Любопытно, что стоявшая в Большой приемной огромная ваза из зеленого малахита, подаренная королеве Виктории императором Николаем I, не пострадала, хотя и находилась в зоне огня. Реставрация дворца продолжалась 5 лет и обошлась в 40 миллионов фунтов. Сейчас на месте, где начался пожар, построен новый 8-угольный зал, называемый Приемной с фонарем.

 

 

-Дворец набит старинным оружием, мебелью и картинами из Королевских собраний (шедевры Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта и Гольбейна): в нем очень много помещений, но для осмотра доступны только некоторые из них - в частные покои королевской семьи не пускают, естественно. Большая часть залов дворца была выполнена по проекту Уайтвиля, включая знаменитый зал Ватерлоо, созданный для празднования победы над Наполеоном (заказчик - Георг IV), но сохранилось и несколько залов времен Чарльза II. В одном из залов, в стеклянном шкафу с оружием, хранится пуля, убившая адмирала Нельсона.

-Но начнем мы осмотр с отдельно взятого помещения - Кукольного дома королевы Мэри (Queen Mary’s Doll House), выполненного по проекту Лутьенса и подаренного нации самой королевой в 1923 году.

Зайдя с улицы в полутемный зал, я был удивлен, но не экспонатами, а любопытством многочисленных туристов, плотной толпой обступивших Кукольный дом - действительно большой. Лично у меня он большого восторга не вызвал: в наше время подобного рода домики делают для кукол Барби, правда - поменьше.

-Ну прямо как дети малые,- удивлялся я.- То ли я из подходящего возраста вышел, то ли еще не вошел. А что касается нации - хорош подарочек.

Много времени осмотр не занял и мы вышли на улицу покурить, пока оставшаяся часть группы развлекалась около Кукольного дома. На улице нас ждала Наташа Дэй.

-Взгляните на другой берег Темзы, -предложила гид. –Видите башни? Это знаменитый Итонский колледж. Основан в 1441 году королем Генрихом VI Ланкастером: королю во дворе колледжа установлен памятник.

-Это был удивительный король: славился добрым сердцем и пустой головой. В 1453 году король после одного сражения совершенно лишился рассудка и пришел в себя только через 15 месяцев, к Рождеству 1454 года. За это время у него успел родиться сын. Именно при Генрихе VI началась знаменитая война Роз, в ходе которой король был заключен в Тауэр, потом вызволен оттуда своими сторонниками и коронован вновь, а в конце ее опять попал в Тауэр, где его в ночь на 21 мая 1471 года убили. Организацию убийства приписывают Ричарду Глостерскому - будущему королю Ричарду III.

-Тем не менее, полоумный король Генрих VI умудрился организовать колледжи в Итоне и Кембридже. Ежегодно, в день смерти короля, студенты колледжа Итон и Кингз-колледжа в Кембридже приносят на могилу короля в часовне Св.Георга белые розы. Это довольно странно, учитывая, что герб Ланкастеров был украшен алыми розами: белые же розы имелись как раз на гербе Йорков.

-Специальным указом король распорядился, чтобы в Итонском колледже было обеспечено обучение и размещение не менее 70 юношей из малообеспеченных семей любой страны мира. Студентам было разрешено бесплатно проходить по мосту через Темзу, разделяющую Итон и Виндзор. В марте 1882 года два студента Итонского колледжа помогли предотвратить покушение на королеву Викторию.

-Cреди выпускников Итонского колледжа - 20 премьер-министров, герцог Веллингтоский, поэт Шелли, Джордж Оруэлл и другие знаменитости. После экскурсии по замку у вас будет свободное время: можете Итон осмотреть самостоятельно.

-Недалеко от Виндзора (милях в двух) на большом лугу в Раннимеде 15 июня 1215 года король Иоанн Безземельный подписал знаменитую Великую хартию вольностей, хранящуюся ныне в Британском музее. Англичане называют ее Магна Карта. Сейчас на том лугу находится мемориал в честь ее подписания.

 

 

Мы вернулись во дворец. Государственные апартаменты, конечно, производят впечатление, что и говорить: анфилада прекрасных залов, убранство, доспехи, оружие, картины и позолота так и замелькали перед нами. Проходя по длинному залу Св.Георгия, я с опаской поглядывал наверх: на стенах, на высоте двух человеческих ростов, на специальных подставках стояли рыцарские доспехи с огромными копьями, почти упирающимися в резной деревянный потолок.

-А ну как все это богатство на голову свалится, в буквальном смысле? -подумал я.- Костей не соберешь.

Но обошлось. Экскурсия подошла к концу, а обещанную пулю, которой был убит адмирал Нельсон, так никто и не увидел. Служитель на выходе нашей просьбе удивился, открыл заграждение и дал опять пройти к началу экскурсии. Пуля оказалась в первом же шкафу, в правом его углу: круглый свинцовый шарик размером с лесной орех.

Служитель разговорился. Долго-долго что-то рассказывал. Племянница, прилично владеющая языком, перевела:

–Пулю эту пять дней везли в Лондон прямо с Трафальгарского сражения в бочке с ромом.

–Полагаю, чтов бочке все-таки тело Нельсона везли, –поправил ее я.– Бальзамировать тогда не умели, а хоронить адмирала надлежало в столице, с почестями. А пуле ром ни к чему.

Тут то я и понял, что английский, на котором привык общаться с арабами и индусами, шибко отличается от лондонского: из монолога служителя я почти ничего не усвоил. Это был какой-то другой язык.

Тем не менее, вполне удовлетворенные, мы покинули замок. На площади, рядом с замком, располагался памятник королеве Виктории.

-Да, с возрастом королева стала нехороша собой, -решили мы.- И очень похожа на Екатерину Великую, стоящую на Невском проспекте в Питере.

Между тем дамы из нашей группы вслух размышляли, как лучше провести полтора часа свободного времени, остановившись около барышни в национальном костюме, завлекавшей покупателей в магазин.

-Шотландский мохер, -услышали мы.- Нужно обязательно купить кофточек и шарфиков.

Ухмыльнувшись, мы пошли искать подходящий паб дабы промочить горло. По дороге обнаружили самую короткую улицу Великобритании: имени королевы Шарлоты, длиной в один дом.

Паб, естественно, нашелся: им оказался «The Carpenters Arms» - чрезвычайно уютное заведение с подвальчиком, в нише которого, забранной решеткой, стояли рыцарские доспехи. Помимо превосходного эля, паб располагал еще и черным котом с белой манишкой, чрезвычайно доброжелательно расположенным к посетителям.

Выпив эля, сфотографировавшись с «рыцарями» и погладив кота, мы засобирались к автобусу, который должен был отвезти нас в Вестминстерское аббатство. Нечего и говорить, что почти все барышни в автобусе оказались украшенными изделиями из шотландского мохера.

-Да уж, -саркастически заметила свояченица.- Такие пестрые шарфики (в пару к дубленкам) в Москве лет 20 назад носили.

Хорошо, что произнесено это было негромко: автобус отъехал мирно, без скандала.

 

Анатолий Новак,

01 января 2006 года

 

 

Вестминстерское аббатство. Автобус до Паддингтона. Средневековый банкет (ужин с королем Генрихом VIII).

 

Автобус - в парк. Как добраться до Вестминстерского аббатства. Время работы и стоимость посещения. Значок паломника. А башни-то – свежие. Мученики 20 века: Елизавета Федоровна Романова. Краткая история аббатства. Вестминстер, бывший Терновый остров. Часовня Св.Эдуарда - чудеса у могилы. Петра ограбили, чтобы с Павлом расплатиться. Соборная церковь Св.Петра. Северное крыло, уголок государственных деятелей. Монумент леди Нантингейл, памятник генерал-майору Волфу Квебекскому и часовни Ислипа. Часовня Св.Эдуарда. Коронационный трон и Камень Судьбы. Елизавета I, Мэри Кровавая, тауэрские принцы. Часовня Генриха VII (часовня Богоматери). Кто сломал нос Микеланджело. Рыцари Ордена Бани. Череп Кромвеля. Мария Стюарт. Уголок поэтов. Могила Чосера. Долгожитель Томас Парр. Зал Капитула. Дарохранительница. Привидение Вестминстерского аббатства. Дверь, обитая человеческой кожей? Музей. Затейник Бен Джонсон. Православные иконы у могилы Неизвестного солдата. Церковь Св.Маргариты. Голова сэра Уолтера Рэйли. Рутмастер номер 23 до Паддингтона. Док Св.Екатерины. Ужин с королем Генрихом VIII (Средневековый банкет).

 

Автобус, груженый экскурсантами, нагруженными, в свою очередь, сувенирами из Виндзора и изделиями из шотландского мохера оттуда же, благополучно добрался до Вестминстерского аббатства. Часть путешественников, не участвующая в экскурсии в аббатство, выразила горячее желание быть развезенной автобусом по своим отелям, откуда он утром их и забрал.

-Автобус идет в парк,- решительно заявила гид.- Заказан он был только от Лондона до Виндзора и обратно, а Лондон - понятие растяжимое. В двух шагах отсюда станция метро «Вестминстер». Тем же, кому не нравится метрополитен, советую подняться вверх по Уайтхоллу и сесть на 23-й автобус, идущий до Паддингтона: остановка его на углу улицы Уайтхолл и Трафальгарского сквера, напротив колонны Нельсона.

-И вообще, Вы уже 6-й день в Лондоне, вряд ли пропадете. Тех, кто оплатил экскурсию, прошу следовать за мной. Мы и так припозднились: скоро в аббатство пускать перестанут - уже два часа пополудни.

Оказалось, что обыкновенно с понедельника по пятницу Вестминстерское аббатство работает для посещений с 9-30 до 16-45, в субботу - на час меньше, а в воскресенье не работает вовсе. При этом вход в аббатство прекращается за час до конца работы, видео- и фотосъемка запрещены.

Стоила экскурсия 25 фунтов с человека, с детей - по 20 фунтов. Вообще-то это дороговато: самостоятельное посещение обойдется более чем в два раза дешевле (выгоднее всего - семейный билет), тем более что добраться до аббатства совсем просто. Размер входной платы постепенно меняется (в сторону увеличения), узнать ее можно на официальном сайте аббатства; там же можно посмотреть и конкретное расписание его работы на ближайшее время, план аббатства и даже совершить по нему виртуальную экскурсию:

http://www.westminster-abbey.org/

Но нам выбирать не приходилось: будучи первый раз в Лондоне, мы почти ничего не знали о Вестминстерском аббатстве. Не знали мы и того, что за 2 фунта (теперь - за 3) в кассе можно арендовать «звукового гида» - наушники с плеером, в том числе и на русском. Так что мы предпочли экскурсовода. В любом случае, на мой вкус, посещение Вестминстерского аббатства входит в обязательную программу осмотра лондонских достопримечательностей.

Для начала гид (Наташа Дэй) выдала каждому по пластмассовому значку из  полученных ею в кассе аббатства вместе с билетами: на нем на голубом фоне был изображен черный крест, каждый конец которого украшен своеобразной виньеткой: похожий крест имеется на официальном штандарте аббатства. Надо полагать, значок этот выдают паломникам в память посещения аббатства, жаль только, что крепление его весьма хрупко (пластиковая защепка), поэтому носить значок затруднительно.

Наташа предупредила:

-В аббатстве за тысячу лет скопилось столько надгробных памятников, скульптур и прочих достопримечательностей, что Вас ожидает своего рода культурный шок: со временем Вестминстерское аббатство превратилось в огромный, хотя и компактный некрополь. Несмотря на то, что до 1607 года захоронения толком не учитывались, по примерным подсчетам на территории аббатства покоятся не менее 3300 человек - и это не считая могил монахов.

-В плане Вестминстерское аббатство напоминает крест, сильно вытянутый с запада на восток, или (если угодно) наоборот: с востока на запад, -сообщила Наташа.- Если смотреть с западного фасада, то справа, под южной частью креста, находится монастырский дворик, а над ним - восьмиугольный зал Капитула.

 

 

-Кстати, две готические башни (западная часть креста), известные всем по фотографиям в качестве символа аббатства - это самая поздняя его часть: строительство их завершилось только в 1745 году. Башни выполнены в неоготическом стиле и спроектированы учеником Кристофера Рена, архитектором Николасом Хоксмуром. Хотя готический стиль к тому времени давно уже вышел из моды, на протяжении всей истории аббатства при всяком новом строительстве он соблюдался неукоснительно, так что ныне строения аббатства демонстрируют собой все стилевые оттенки готики.

-По обе стороны дверей между башнями, в нишах около верхних частей дверей, расположены четыре символические фигуры (по две с каждой стороны дверей): они изображают Истину, Правосудие, Милосердие и Мир.

-Выше, над дверьми, с самой постройки башен расположили десять ниш, предназначенных для статуй и до недавних пор не заполненных. В 1973-1995 годах в аббатстве осуществлялась обширная реставрационная программа, финансировавшаяся из частных пожертвований. В ходе реставрационных работ было решено установить в этих нишах статуи мучеников 20-го века, причем именно тех, кто принял смерть в своей родной стране: по мнению настоятеля и Капитула именно 20-й век отличился появлением большого количества мучеников-христиан и невинных жертв.

-Четвертая слева статуя изображает Великую княгиню Елизавету Федоровну, старшую сестру императрицы Александры Федоровны. Елизавета Федоровна по собственному почину приняла православие, а после того как ее муж Сергей Александрович, Великий князь (и московский генерал-губернатор) в феврале 1905 года был разорван в клочья бомбой террориста Каляева, основала (на средства от продажи своих драгоценностей) в Москве Марфо-Мариинскую обитель и приняла великую схиму под именем Алексии.

-После Октябрьского переворота Елизавета Федоровна могла уехать за границу, но не сделала этого. В 1918 году она была арестована и вместе с некоторыми другими членами царской семьи живой сброшена большевиками в шахту под Алапаевском в июле того же года. Шахту большевики забросали гранатами с целью ее засыпать и, таким образом, скрыть следы преступления.

-Когда Белая Армия вошла в город, шахту исследовали и достали тела погибших: тело Елизаветы Федоровны  было обнаружено нетленным, рядом с ней лежали две неразорвавшиеся гранаты. Мощи Елизаветы Федоровны и ее верной соратницы инокини Варвары были упокоены в Иерусалиме, в русском храме равноапостольной Марии Магдалины, расположенном на Елеонской горе. В 1992 году Елизавета Федоровна и инокиня Варвара были причислены Русской православной церковью к лику святых. В нише справа от нее - статуя Мартина Лютера Кинга.

-Когда точно появился монастырь достоверно неизвестно, но первые упоминания о нем относятся к 960 году н.э.: приблизительно тогда епископом Лондонским, Св. Дунстаном, на этом месте была основана монашеская обитель с 12 иноками. Монастырь был бенедектинский и, согласно заветам Св.Бенедикта, монахи посвящали все свое время богослужениям, физическому труду и изучению наук, оказывая при этом еще и приют странникам.

-Хотя, по преданию, первая церковь на этом месте была построена еще королем Себертом и освящена в 616 году первым епископом Лондона Меллитусом.

-В общем, это был обыкновенный средневековый монастырь: до тех пор, пока король Эдуард Исповедник не достроил примыкавшую к аббатству большую церковь, неподалеку от своего нового дворца, щедро наделив монастырь землями. Предполагалось, что в ней будет находиться его усыпальница. Так и случилось: вступивший на престол в 1040 году набожный Эдуард Исповедник умер через 8 дней после освящения (28 декабря 1065 года) храма и был похоронен у главного алтаря.

-Само название «West minster» означает всего-навсего «Западный собор»: таковым церковь Св.Петра географически является по отношению к «Eаst minster», т.е. собору Св.Павла. До строительства дворца и аббатства здешняя местность называлась Терновый остров.

-Церковь Святого Петра (главный храм аббатства) была построена Эдуардом Исповедником не просто так, а с одобрения Папы Римского, разрешившего заменить обет Эдуарда посетить Рим, куда король так и не выбрался, на строительство храма.

-Легенда гласит, что при освящении собора присутствовал сам Святой Петр, перебравшийся через Темзу на лодке и расплатившийся с лодочником огромным лососем, что неудивительно: ученик Иисуса Симон, называемый Петром, в свое время профессионально рыбачил на море Галилейском вместе с братом Андреем и в рыбе толк понимал.

-Вильгельм Завоеватель был настолько впечатлен слухами о чудесах, происходящих у могилы Эдуарда Исповедника, что распорядился соорудить на ней новый роскошный надгробный памятник, а в 1161 году Эдуард Исповедник был причислен к лику святых.

-От церкви той на поверхности земли сейчас мало что осталось. Большая часть зданий аббатства, сохранившихся до нашего времени, было возведена между 1220 и 1272 годами при Генрихе III. Прах Св.Эдуарда перенесли в новую церковь.

-Когда Генрих VIII разругался с Римом и начал упразднять монастыри, казну Вестминстерского аббатства отобрали и передали собору Св.Павла. Шутники злословили: «Петра ограбили, чтобы с Павлом расплатиться».

-Теперь бывшее Вестминстерское аббатство официально именуется Соборной церковью Св.Петра и подчиняется непосредственно царствующему монарху, а не архиепископу Кентерберийскому: этот статус даровала церкви Св.Петра Елизавета I.

-Входили в Вестминстерское аббатство всегда через Северные двери, -сообщила гид.- Войдем и мы, только держитесь ближе ко мне: места в аббатстве мало, а посетителей - много. Мы обойдем аббатство фактически по кругу, все время сворачивая налево и выйдем через западные двери.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Над входом имеется красивое окно-розетка работы сэра Джеймса Торнхилла с изображением 11 апостолов (без Иуды Искариота). Северное крыло называют еще крылом государственных деятелей, поскольку в нем похоронены многие видные английские политики 18-19-х веков. Есть тут и статуя сэра Роберта Пила (1788-1850): в бытность свою министром внутренних дел он основал (1820 г.) полицию, именно в его честь лондонских полисменов прозвали «бобби».

Повернув налево, в Северную крытую галерею (проход вокруг часовни Св.Эдуарда к часовне Генриха VII), мы попали в часовню Св.Михаила.

-Здесь находится монумент, который Н.М. Карамзин считал в аббатстве лучшим, -рассказывала Наташа.- Прекрасная леди Элизабет Нантингейл умирает в объятиях супруга Джозефа, Смерть выползает из пещеры и метит в женщину копьем, а ее несчастный супруг безуспешно пытается отразить удар. Эту довольно мрачную, но впечатляющую композицию выполнил французский скульптор Л.Ф.Рубильяк в 1761 году.

-Снаружи установлен большой памятник генерал-майору Джеймсу Волфу (1727-1759), известному также как «Волф Квебекский», рагромившему при Квебеке французов и самому павшему в той битве в возрасте 32 лет. Во время Первой мировой войны несколько канадских полков сложили к подножию памятника свои эмблемы. Позднее эмблемы забрали, а вместо них (по решению правительства Канады) установили два флага в память о помощи, оказанной Канадой Великобритании.

-Рядом с ними находятся две сооруженные на пожертвования часовни Ислипа. Джон Ислип (1464-1532) был избран аббатом в 1500 году, пользовался расположением королей и много сделал для завершения строительства собора. При нем закончили неф, установили западное окно и заложили часовню Богоматери.

-Справа, в центре зала и восточнее алтаря, расположена часовня Св.Эдуарда Исповедника, сильно пострадавшая после закрытия монастыря в 1540 году: украшавшие ее золото и драгоценные камни разграблены во время Реформации. Гробница очень высокая и внизу нее есть ниши, в которых молились коленопреклоненные паломники: считалось, что мощи Св.Эдуарда исцеляют. Некоторых тяжелобольных оставляли у гробницы на ночь.

 

 

 

 

-Кроме усыпальницы Св.Эдуарда, в этой часовне расположены гробницы пяти королей (Генриха III, Эдуарда I, Эдуарда III, несчастного Ричарда II, Генриха V) и четырех королев. Скульптурное изображение Генриха V когда-то имело серебряную голову и регалии, но металл был украден в 1546 году.

Что поражало, так это надгробные скульптуры монархов: они изображены лежащими на своих гробницах в умиротворенных позах, многие - со скрещенными на груди или поднятыми вверх (согнутыми в локтях) руками. Это очень необычно и непривычно.

Справедливости ради надо заметить, что такие же скульптуры есть и на других гробницах, в которых покоятся люди знатные, но все же не королевской крови. Многие из скульптур повреждены (в основном отбиты пальцы или даже кисти рук): они также пострадали во времена Реформации. Всего в аббатстве около 600 памятников и вмурованных в стены мемориальных плит, из-за чего, с учетом многочисленных посетителей, там довольно тесно.

-Между часовней Св.Эдуарда и часовней Генриха VII хранится Коронационный трон, выполненный из дуба по заказу Эдуарда I в 1300-1301 годах, -продолжала рассказ гид.- Британские монархи короновались на этом кресле на протяжении 700 лет. Кресло выносили из аббатства только однажды, когда к власти пришел Кромвель. Под сидением трона предусмотрена специальная выемка для камня Скон («Камня Судьбы»), для чего трон приподнят: опорой ему служат 4 позолоченных льва.

-В 1296 году Эдуард I захватил этот камень в Шотландии и вместе с другими шотландскими реликвиями перевез в Лондон. Чем же примечателен продолговатый прямоугольный кусок песчаника весом в 336 фунтов? По легенде камень имеет чуть ли не библейское происхождение: во всяком случае, на нем (скорее всего) короновались ирландские короли и уж точно - шотландские.

-В Рождество 1950 года четверо шотландских студентов выкрали Камень Судьбы из-под трона в Вестминстерском аббатстве и отвезли его в Шотландию, где он спустя 4 месяца и был обнаружен завернутым в шотландский флаг в одном из аббатств. Когда камень вернули в Лондон, поползли упорные слухи, что это - копия, а настоящий Камень Судьбы шотландцы якобы припрятали, при этом многие историки утверждают, что еще Эдуарду I вместо настоящего Камня Судьбы шотландцы подсунули камень из выгребной ямы.

-То ли окончательно запутавшись, какой камень настоящий, то ли не желая способствовать росту шотландского национализма, но в 1996 году англичане вернули Камень Судьбы Шотландии (с условием, что шотландцы одолжат камень аббатству для следующей коронации) и он был торжественно водружен в Эдинбургском замке рядом с шотландскими королевскими реликвиями. Так что нынче под Коронационным троном в Вестминстерском аббатстве пусто.

-В Вестминстерском аббатстве были коронованы все английские короли, за исключением юного Эдуарда V (убитого вместе с братом Ричардом в Тауэре), Кровавой Мэри и Эдуарда VIII (отрекшегося от престола еще до коронации из-за женитьбы на разведенной американке).

-Первым короновался в нем в начале 1066 года Гарольд II (не успевший процарствовать и года), убитый в битве при Гастингсе. Между прочим, дочь Гарольда и племянница Эдуарда Исповедника, принцесса Гита, стала женой Владимира Мономаха и матерью Юрия Долгорукого.

Осмотрев часовню Св.Эдуарда, мы вернулись к принципу «налево» и прошли через Северную крытую галерею в часовню Генриха VII. Поднявшись по ступенькам, подошли к роскошной гробнице Елизаветы I (протестантки) и ее сводной сестры Марии Кровавой (католички), упокоенных как бы в насмешку под одним сводом.

-Гробница была возведена по распоряжению Якова (Джеймса) I, -сообщила Наташа.- На могиле Елизаветы – трогательная надпись на латыни, гласящая: «Сестры во власти и на смертном ложе, здесь покоятся Елизавета и Мария, в надежде на Воскресение, что вновь соединит их». Беломраморная скульптура Елизаветы украшена королевскими регалиями и короной, в руках она держит скипетр и державу.

 

 

-В наши дни в пол рядом с двойной гробницей вмонтировали каменную плиту, увековечившую память тех, кого «развели в стороны различные убеждения в эпоху Реформации, отдавших жизнь во имя Христа и веры».

 

 

 

 

 

-Неподалеку от могил сестер расположен маленький саркофаг, в котором хранятся (как считается) останки принцев, убитых в Тауэре по приказу Ричарда III. Впрочем, некоторые историки уверены, что Ричард III здесь совершенно не причем, принцы его пережили, а приказ об их убийстве отдал Генрих VII.

-Часовню Генриха VII, заложенную по его указу в 1503 году и именуемую также часовней Богоматери (The Lady Chapel), современники считали одним из чудес света: конструкция часовни является образцом поздней готики («перпендикулярный стиль»), с ажурными сводами в виде веерных ребер, украшенными каменной резьбой невероятно сложной и изящной работы.

 

 

 

 

-Первоначально часовня планировалась в качестве места захоронения Генриха VI, но в конце концов здесь, в роскошной усыпальнице за алтарем, был похоронен сам Генрих VII вместе с женой, Елизаветой Йоркской. Умер король на 53 году жизни от туберкулеза, пережив жену на 7 лет.

-Скульптурные портреты короля и королевы из золоченой бронзы в виде лежащих в полном облачении на гробнице фигур великолепно сохранились. Надгробие изваял итальянский скульптор Пьетро Торриджано, прославившийся еще и тем, что в приступе ревности к мастерству Микеланджело сломал тому нос, за что и был изгнан из Флоренции.

-Обратите внимание на скамьи и сиденья, расположенные в часовне, а также знамена, висящие над ними. Не правда ли, очень похоже на часовню Св. Георга в Виндзоре?

-Дело в том, что часовня Богоматери служит еще и резиденцией Ордена Бани (Order of the Bath), одного из самых уважаемых британских военных орденов. Дата его создания теряется в глубине веков: считается, что его основал в 1399 году при своей коронации Генрих IV Болингброк, первый король из династии Ланкастеров, сменивший низложенного Ричарда II. Орден Бани позиционировался прежде всего как награда за храбрость.

-Тогда существовал обычай, согласно которому перед посвящением в рыцари человек должен был выкупаться, чтобы доказать чистоту своих помыслов и намерений. Первыми рыцарями Ордена стали тридцать шесть человек, призванные охранять короля и совершившие вместе с ним коллективное омовение накануне коронации. Отсюда и возникло такое необычное название.

-К 17-му веку Орден как-то заглох и датой его официального основания считается 1725 год, когда король Георг (Джордж) I выпустил соответствующий указ. Награждают им крайне редко, поэтому орден очень ценится. В 19-м веке Орден был разделен на три степени (Большой рыцарский, Командорский и Рыцарские кресты), появился и знак Ордена Бани для гражданских лиц. Орденом награждают в основном британских подданных, однако в статуте Ордена предусмотрена возможность принятия в Почетные члены Ордена иностранцев: первым русским кавалером ордена Бани был полководец М.Б. Барклай-де-Толли. Великим магистром Ордена Бани является принц Уэльский.

-В восточном конце часовни Генриха VII находится маленькая часовня Королевских ВВС с окном, витражи которого запечатлели Битву за Британию (старые витражи были выбиты во время бомбардировок Лондона) и списком погибших.

-Перед ней в полу вмонтирован камень с надписью, свидетельствующий, что здесь в течение трех лет находилось захоронение Оливера Кромвеля (1599-1658).

-В 1660 году случилась Реставрация и на английский престол взошел сын казненного монарха, Чарльз II. Новый король, намаявшись в эмиграции, старался править мягко, однако общественное мнение требовало наказания лиц, подписавших смертный приговор Чарльзу I. Из 60 человек, подписавших приговор, треть к тому времени умерла, треть – сбежала, оставалось человек двадцать. Король был против казней, однако 9 из них все-таки казнили по обвинению в государственной измене.

-Общественное мнение, тем не менее, требовало наказания всех виновных и тогда, чтобы избежать новых жертв, 30 января 1661 года, в годовщину казни Чарльза I, была устроена символическая расправа над главными виновниками.

-Трупы Оливера Кромвеля, Генри Айртона (зятя Кромвеля) и Джона Брэдшоу (Председателя трибунала) извлекли из гробниц в Вестминстерском аббатстве. Их протащили по Лондону и повесили на виселице в Тайберне (на месте этом сейчас стоит Мраморная Арка), где они провисели сутки, после чего останки были выброшены в навозную кучу. Череп Кромвеля укрепили на пике, установленной на крыше Вестминстерского дворца, где он и находился четверть века.

-Со временем череп пропал и долго было неизвестно, куда он делся: ходили слухи, что его украли студенты Кембриджа. И точно: в 1960 году череп Кромвеля захоронили в часовне Сидни кембриджского колледжа Сассекс.

-В Южной крытой галерее часовни Богоматери покоится Мария Стюарт, королева Шотландии, чьи останки перевез в аббатство ее сын Яков (Джеймс) I, воздвигший казненной матери  гробницу еще более величественную, чем ту, что он построил для своей тетки, Елизаветы I. В этой же проходной галерее покоится и мать Генриха VII, Маргарита Бофор, графиня Ричмонд, и бабушка Джеймса I Маргарита, графиня Леннокс. Царственный внук воздвиг умершей в нищете бабушке великолепную гробницу, по бокам которой преклонили колени ее четверо сыновей и четверо дочерей.

Завернув еще раз налево, мы попали в Южное крыло, где находится знаменитый Уголок поэтов (Poets Corner). Вот уж где в глазах замелькало: Уголок целиком заполнен множеством памятников и надгробных плит великим, а также некогда считавшимся великими, а ныне позабытым писателям, музыкантам, актерам. Приходилось смотреть сразу по сторонам, вверх и на пол одновременно. Достаточно сказать, что, поскольку большая часть пола занята, памятник Оскару Уайльду разместили в одном из окон.

-Не все скульптуры и плиты обозначают могилы, некоторые из них просто памятные, -пояснила гид.- Байрон, например, похоронен в Риме, а Шекспир - в Стратфорде. Памятник Шекспиру, между прочим, только в 1740 году установили.

 

 

 

 

-А началось все с Джеффри Чосера, автора «Кентерберийских рассказов». Правда, похоронили его в аббатстве вовсе не за писательские таланты, а за то, что Чосер был производителем работ на строительстве Вестминстерского дворца. Его гробница – тут самая древняя (Чосер умер в 1400 году). Места для захоронений в Уголке нынче не осталось совсем и последним в нем похоронили актера Лоуренса Оливье (1991). Имена достойных увековечивания их памяти в аббатстве теперь пишутся в проеме над могилой Чосера.

 

 

-Имеется в Уголке поэтов и могила еще одной знаменитости: крестьянина Томаса Парра, умершего в возрасте 152 лет и 9 месяцев и ставшего свидетелем царствования 9 английских монархов. Похоронен он был в аббатстве по распоряжению Чарльза I, чувствовавшего, возможно, некую личную вину в его смерти. Дело в том, что король, узнав о долгожителе, пригласил его погостить в Лондон, где Парр прожил всего несколько месяцев, заболел и умер: сказалась смена здорового сельского климата на сырой столичный.

-Знаменитый врач Уильям Гарвей (открывший кровообращение) и произведший по приказу короля вскрытие Парра, подтвердил физиологический возраст старика. В протоколе вскрытия Гарвей подробно описал образ жизни Парра и заметил, среди прочего, что за 20 лет до смерти старик ослеп. Кроме того, Томас Парр обладал скверной памятью: из событий своей жизни он почти ничего не помнил. Протокол вскрытия сохранился: современные исследователи считают, что Парру к моменту смерти на самом деле было лет 70, не больше. Тем более он все равно ничего не помнил.

-Ну и какая разница, до скольких лет в виде овоща дожить: до 70 или до 152? –задумались мы.

Выйдя из Уголка поэтов и (в очередной раз) повернув налево, через галерею монастырского дворика мы попали в восьмиугольный зал Капитула (Chapter House), сводчатая крыша которого поддерживается центральной колонной.

-Построенное в 13 веке, здание первоначально использовалось монахами для молитв и в качестве актового зала: в нем обсуждались текущие дела аббатства и раздавались поручения, а с 14 века здесь заседала Палата Общин английского парламента, пока не была переведена в Вестминстерский дворец, -рассказывала Наташа.- Красивые витражные окна зала сильно пострадали во время Второй Мировой войны и многие из них были изготовлены заново.

-Рядом с залом Капитула располагалась Дарохранительница (Chapel of the Pyx), сводчатая комната, закрывавшаяся тяжелой дубовой дверью с 6 замками.

-Существительное «Рух» («пикс») переводится с английского и как «дарохранительница», и как «ящик для пробной монеты». Собственно, дарохранительница и представляла собой ящик, в котором лежали эталонные кусочки золота и серебра, с которыми сравнивали вновь отчеканенные монеты во время ежегодной Пробы монет.

-В аббатстве существует свое собственное привидение, появление которого связано именно с этим помещением. До 1365 года государственная казна и королевские драгоценности хранились в Вестминстерском аббатстве, в Дарохранительнице.

-Хранилище считалось абсолютно надежным: проникнуть в него можно было только через дверь или проделав дыру в потолке, который являлся полом дормитория - огромной спальни монахов (сейчас в нем располагается библиотека). Переходы и часовня, расположенная под дормиторием - самая старая часть аббатства, они относятся к 11 веку.

-К лету 1303 года, когда король Эдуард I (по прозвищу Длинноногий) отправился подавлять очередной мятеж в Шотландии (после смерти на его могиле даже выбили надпись «Scottorum malleus» - «Молот шотландцев»), настоятель аббатства Уэнлох разыскал в старинных документах план потайного хода, ведшего из подземелья на монастырское кладбище. Аббат организовал шайку из 48 монахов, которая стала регулярно выносить ценности из сокровищницы, благо их хватало.

-Уэнлох распорядился засеять место на кладбище перед потайным ходом коноплей, высокие заросли которой позволили бы сделать походы монахов с тяжелой ношей незаметными, а к сбыту краденого привлек лондонского купца, торговца шерстью Ричарда Поуделикота.

-Один из монахов, отец Бенедикт, не принадлежавший к шайке, как-то вечером застал воров на месте преступления: вылезающими из подземного хода с мешками, в которых позвякивало золото. Бенедикт попытался усовестить грабителей и был немедленно убит: тело его закопали в тайном месте на монастырском кладбище.

-По преданию, осенью того же года молящимся, приходившим в аббатство, стал являться (обычно между пятью и шестью часами вечера) призрак убитого, вещавший о разграблении королевских сокровищ ворами-монахами. Призрак, одетый в рясу, был высок и худ, под надвинутым капюшоном можно было увидеть бледное лицо с крючковатым носом и глубоко посаженными глазами. Появляется призрак и в наши дни.

-Гнев Эдуарда I, узнавшего о преступлении и его масштабах, был ужасен (выяснилось, что ворованное золото сбывалось чуть ли не по всей Англии): монахи, из уважения к их духовному званию, были определены на пожизненное заключение в Тауэр, а с торговца шерстью содрали кожу заживо и прибили гвоздями к потайной двери, ведущей в сокровищницу - чтобы другим не повадно было.

-Большую часть сокровищ удалось вернуть, но кое-что так и не нашли: ворованные драгоценности, возможно, до сих пор хранятся, припрятанные где-нибудь в стенах аббатства или поблизости.

-В конце 19 века, при проведении реставрационных работ, потайная дверца в Дарохранительницу была найдена: на ней действительно нашли кусочки кожи, которой она была некогда обита. Кожа выглядела человеческой.

-Красивая легенда, -согласились мы.- Жаль, привидение увидеть не удастся: аббатство аккурат без четверти пять закрывается.

Позднее выяснилось, что кожа оказалась все-таки коровьей. Зато дверь, что и говорить, возведена в ранг самой настоящей исторической реликвии. Анализ древесины показал, что дверь сделана из дуба, росшего с 924 года по 1030 год в обширных лесных угодьях аббатства на востоке Англии, предположительно на территории графства Эссекс. Таким образом, реликвия предшествует эпохе завоевания Англии норманнами.

 

 

Между тем мы двинулись дальше, к небольшому музею аббатства, расположенному в полуподвале правее. Как и Дарохранительница - это самая старая часть аббатства: все, что осталось от большой каменной церкви, построенной Эдуардом Исповедником. В центре музея  находился круглый прилавок, торговавший сувенирами. Купив за 3 фунта путеводитель (на русском), я осмотрел подсвеченные витрины на стенах: там-то я и увидел перстень несчастного Роберта Деверо, графа Эссекского, который не успели вовремя передать Елизавете I (cм. Часть 2-ю, Тауэр).

 

 

 

 

Выйдя из музея и обойдя монастырский дворик, мы попали в неф, где находится великолепный памятник Исааку Ньютону, похоронены Чарльз Дарвин и Джордж Вильерс, 1-й герцог Бэкингем, зарезанный пуританином Фельтоном. Здесь же покоятся останки поэта, драматурга и актера Бен Джонсона: заклятого друга-соперника Шекспира, умершего в 1637 году. По одной из версий, именно он отравил Шекспира.

 

ВА, алтарь

 

 

-У западной оконечности нефа расположена могила Неизвестного солдата, украшенная плитой из черного мрамора. Идея памятника принадлежала одному капеллану, который в саду в Арментьере (Франция) наткнулся на могилу с надписью: «Неизвестный британский солдат».

-11 ноября 1920 года гроб с телом солдата на орудийном лафете, запряженном шестеркой лошадей темной масти, провезли к аббатству от вокзала Виктория. В сопровождении 100 кавалеров ордена Креста Виктории гроб торжественно внесли в аббатство, на крышку возложили меч 16 века из оружейной Тауэра и табличку с надписью «Британский солдат, павший за Короля и Отечество в войне 1914-1918 годов». Король Георг V бросил в могилу горсть французской земли.

 

 

-Георг V (кстати) внешне очень походил на своего двоюродного брата, российского императора Николая II.

-Возле могилы укреплена на столбе Медаль Почета Конгресса США, которой Неизвестный солдат был удостоен в 1921 году, а на колоннах по обе стороны от нее - православные иконы. Ближе к выходу находится памятная плита Уинстону Черчиллю: сам-то он похоронен в своем поместье. Снаружи у западных дверей в 1996 году был установлен памятник (в виде круглой плиты) безвинным жертвам тирании, насилия и войны.

 

 

-Рядом с аббатством находится церковь Св.Маргариты, построенная монахами аббатства в качестве места молитвы для обслуживающего персонала и местных жителей. В ней венчался Уинстон Черчилль. С 1614 года церковь является приходской церковью Палаты общин.

-Славится (между прочим) церковь Св.Маргариты тем, что в алтаре ее похоронен сэр Уолтер Рэйли.

-Голову сэру Уолтеру отрубили 29 октября 1618 года в Старом дворе Вестминстерского дворца. Тело (первоначально) захоронили в некоей церкви в графстве Суррей, однако позже перенесли в Вестминстер. Но не целиком. Отрубленную голову Рэйли (по просьбе жены) забальзамировали и отдали ей. 29 лет (до самой своей кончины) жена хранила голову в бархатном мешке и только после ее смерти голову Рэйли воссоединили с телом: положили в могилу под алтарем церкви Св. Маргариты.

-На этом экскурсия закончена, -сообщила Наташа Дэй.– Прощайте, дорогие.

 

 

Поблагодарив гида, мы вышли на улицу и пошли к Парламентскому скверу, полюбоваться на статуи, там установленные: среди них имелись «Граждане Кале» Родена и очень интересный памятник Черчиллю. Светило солнышко и мы с удовольствием сфотографировались сначала на фоне западных башен аббатства, а потом и на фоне всенепременного Биг Бена.

 

 

 

 

 

 

-Вестминстерским дворцом займемся в следующий раз, -с надеждой решили мы.- А не прокатиться ли нам до Паддингтона на автобусе? Что это мы все на метро, да на метро? Наташа Дэй что-то говорила про 23-й, напротив колонны Нельсона.

 

 

Мы мужественно прошли мимо «Красного льва», но по мере приближения к Трафальгарской площади у компании все чаще мелькала мысль все-таки зайти в паб, благо «Шерлок Холмс», как все помнили, находился неподалеку.

-Времени нет, -горестно решили мы наконец.– Обойдемся. Да и вечерняя встреча с королем Генрихом VIII вряд ли «на сухую» пройдет: в программе написано, что напитки (пиво и вино) без ограничений.

Двухэтажный 23-й автобус оказался типичным «Рутмастером» (Routemaster), одним из наиболее узнаваемых символов Британии. Впервые автобусы такого дизайна вышли на маршрут в 1925 году.

Предъявив кондуктору наши «Travel Card», мы забрались на второй этаж. Кондуктор, по нашим наблюдениям, не просто проверял билеты, а еще и регулировал количество пассажиров, не допуская давки: лишних он попросту не впускал в автобус. Мы только диву давались, как ловко и аккуратно огромный автобус маневрировал на забитых транспортом улицах Лондона. По прибытии в Паддингтон было решено, что автобус - это конечно прикольно, но метро все-таки быстрее.

Приведя себя в порядок, двинулись к метро: пора было ехать на ужин к королю Генриху VIII (The Medieval Bancuet), стоивший 45 фунтов со взрослого и 35 - с ребенка.

-Выйдя на уже знакомой станции «Tower Hill», мы, обогнув Тауэр, пересекли улицу, ведущую к Тауэрскому мосту (и в честь его названную) и направились к доку Св.Екатерины, ища ресторан. Ресторан нашелся сразу, находился он в полуподвале, но был еще закрыт: ужин начинался в 20-00, а была только половина восьмого.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.ru&twu=1&u=http://www.medievalbanquet.com/index.html&usg=ALkJrhjH4fgruxi1Mgfm5QZJeAWLXgXtNQ

Пришлось идти любоваться окрестностями. Док Св. Екатерины оказался шикарным местом для прогулок. Спроектированный Томасом Тэлфордом и открытый на месте приюта Св. Екатерины в 1828 году, док являлся центральным торговым портом Лондона полтора века - до начала 20-го.

Со временем размеры кораблей становились все больше, поэтому ниже по Темзе были выстроены новые пристани и в 1968 году док был закрыт и постепенно пришел в запустение. Однако неизбежные инвестиции (земля-то дорогая) в насиженное (наплаванное?) место привели к тому, что в наше время док Св. Екатерины - один из самых престижных жилых и торговых районов Лондона.

Старые складские здания дока переоборудовали и превратили в шикарные конторы, магазины и жилье: возле них находятся причалы с белоснежными яхтами.

Быстро темнело, но мы успели сфотографироваться на фоне Тауэрского моста и скульптуры «Девушка с дельфином» Дэвида Винна. Барышня, оказавшаяся поблизости и привлеченная нами в качестве волонтера, выразила сильное сомнение в светочувствительности нашего фотоаппарата. С уважением отнесшись к мнению барышни, мы, тем не менее, поинтересовались ее профессией.

-Я - фотокорреспондент из Франции, -гордо сообщила та.

Пора, однако, было идти на ужин.

-Неприлично заставлять короля себя ждать, это как-то невежливо, -таково было общее мнение.

Желающих отужинать (а их хватало) внизу, в подвале, отделанном красным кирпичом, встречали настоящие бифитеры. Центр подвала пустовал, а в его многочисленных отсеках были расставлены длинные деревянные столы со скамьями, за которые всех и рассадили. Перед каждым на столе лежала красная бумажная салфетка с надписью «The Medieval Bancuet». Салфетку пред уходом я прибрал с собой (на добрую память).

Нас с племянницей почему-то выделили из толпы и определили в «придворные», после чего выдали по бархатному плащу: племяннице фиолетовый, а мне - бирюзовый, на оранжевой атласной подкладке. Таких «счастливцев» нашлось еще с дюжину.

На столах были расставлены глиняные кувшины с элем и стеклянные графины с белым и красным сухим вином, имелись и безалкогольные напитки. Мы радостно потерли руки: эль элем, а по вину мы изрядно соскучились. Еще древние римляне значительным недостатком завоеванного ими острова  считали то, что на острове не вызревает виноград. Встречали мы в пабах посетителей, проводящих вечер не с кружкой эля, а с бокалом вина, но их было довольно мало, поскольку вино - это достаточно дорого. Тем не менее, по традиции начали с эля.

Затрубили герольды и появился король Генрих VIII с женой (похоже, с Анной Болейн) и свитой: шоу началось. «Придворных» представили королю, который вежливо спрашивал имя у каждого. Мое короля привело в восторг, но выговорить его он так и не сумел, как ни пытался я объяснить ему, что «Анатолий» по-гречески означает «восточный».

-Экий необразованный, а еще царь, –досадовал я, танцуя с племянницей нечто средневековое.

Придворные обязанности оказались вовсе необременительными: нас с племянницей периодически вытаскивали из-за стола для какого-нибудь шествия, так что времени для дегустации эля, а потом и вина оставалось предостаточно.

Напитки служанки подтаскивали постоянно, проблема была с закуской: на столах имелся в основном хлеб и немного холодного мяса, которое быстро закончилось. В конечном итоге к середине банкета каждый получил по половине курицы в каком-то соусе, но к тому моменту народ уже изрядно набрался и потому на еду смотрел весьма индифферентно: часть кур осталась не востребована. Про десерт и говорить нечего.

К половине одиннадцатого вечера (времени окончания банкета и начала дискотеки) успех был полным: пьяные, но довольные туристы, на разных языках обсуждая проведенный банкет, по мере сил группами покидали ресторан.

-Оказывается, англичане прекрасно знают русскую народную примету: «Закуска градус крадет», веселились мы, направляясь к метро.

Завтра нас ожидал полностью свободный (вовсе без организованных экскурсий) день и провести его мы решили с максимальным толком.

 

Анатолий Новак,

10 марта 2006 года