Путь вверх: Намче - Тенгбоче - Дингбоче - Чуккунг
Посчитав себя более менее привыкшими к высоте, можно выдвигаться дальше вверх по долине Кхумбу. Теперь нас ждут уже небольшие поселения, монастыри и постоянно меняющиеся обескураживающие виды гор, главной среди которых коронована Сагарматха (непальское имя). Хотя до вида самой Матери богов (так переводится ее имя) добраться в ближайшее время будет непросто, ее соседи дадут пищу эстетическим чувствам. Облака, которых я боялся в этом плане целый месяц до поездки и первых ее три дня, оказались не помехой. Скорее даже способствовали окружающему величию Гималаев.
Чтобы от Намче добраться до БЛ Эвереста (что считается конечной точкой трека) необходимо совершить следующие переходы: Намче - Санаса - Пхунки - Тенгбоче (тут ночевка) - Пангбоче - Дингбоче (тут опять ночевка) - Дугла - Лобуче (ночевка) - Горак Шеп (ночевка и база для ходок на Кала Патар и Эверест БЛ). Иногда после Дингбоче ходят чуть восточнее до Чуккунг с ночевкой и более постепенной акклиматизации. Все это можно конечно пройти быстрее и при обратном пути так и происходит. Но если вверх - то акклиматизация и еще раз акклиматизация. Амбиции прочь. Наш трек “Three Passes” подразумевал, что мы идем в Чуккунг. а оттуда уже набираем первый из трех перевалов и свалимся через горную гряду сразу в Лобуче.
За этот маршрут, не очень длинный, в три перехода, очень сильно меняется все экосистемы вокруг, наглядно представляя путешественнику, что такое высотная поясность. Намче - город, окруженный хвойным лесом, Тенгбоче - романтическое село спрятавшееся в цветущих кустарниках. Дингбоче - уже типично тибетская деревня, окрестности больше похоже на степь, постепенно переходящую в каменную пустыню на уровне Горак Шепа, где есть только лед, превращающийся в воду, и камни, превращающиеся в песок. Однако в Чуккунге или Лобуче все еще встречаются поля травы на радость многочисленным якам. Вместе с местностью меняется и образ жизни шерпа. Земледелие, скотоводство и туристическая инфраструктура, когда уже негде заниматься хозяйством. Впрочем, туризм и торговля вытесняют традиционные занятие все сильнее и сильнее во всех поясах.
последний взгляд на долину Коси в сторону Луклы и уходим на Кхумбу
кстати отлично видно те самые два моста!
дорога на Кхумбу. На самом деле это самый настоящий хайвей, судя по пассажиро и товаро потоку. Даже странно, что никого не видно на этом кадре.
поначалу, пока еще свеж и полон сил, пытаешься обходить ступы правильно: оставляя их по правую руку
я даже шел быстрее и азартнее Давы и Алены, успевал их фотографировать назад
Эверест затягивает, но Амадаблам подбадривает!
Дава позирует. К треккингу отношение у шерпа и европейцев разное не только относительно обуви (на Даве простейшие кроссовки). Для него нормально ходить и печь голову без шапки (очков тоже не замечено, но здесь жто не очень критично). Куртку наоборот - никогда не снимать, даже если жарко (кажется он даже спал в ней). Ни разу за две недели совместных прогулок не был застегнут поясной ремень, зато нагрудный застегнут всегда.
Здесь Алена попросила ее сфотографировать со словами "Как в моем любимом Крыму"
а здесь уже просто с цветочками, как в Гималаях
Тхамсерку
Отлично видны приключения, предстоящие на сегодня. Проход через деревушку Санаса, потом падение в самый низ на слиение двух речек в деревушку Пхунки, а потом долгий и серпантинный подъем к Тенгбоче
крупнее тоже самое
самый впечатляющие viewpoint - на острых изгибах тропа, когда она пересекает отроги
вот такие грузы носят шерпа. Закинул на спину железную печку буржуйку, подложил пенкой, чтоб спина не стиралась и вперед! Почти как физтеховский лыжный поход на Хибины или какие-то еще Севера.
При встрече с караваном яков главное - вовремя отскочить
Всех оотенков белого и черного. А вот серых что-то не попадалось...
мост в Пхунки - это прям двухуровненвая развязка
После ланча в Пхунки (кстати иеальное место для ланча, самый низ дня, перед взлетом наверх) подымаемся к Тенгбоче. Поскольку времени перевалило за 12-13 на серпантине начинает портится погода...
Дава сказал, что будем "срезать" и махнулл рукой. Обычно подобные жесты со стороны проводника вызывают у меня панику, но здесь я был слишком уставшим, чтобы сопротивляться. Путь Давы (и очень часто пути шерпов вообще) не совпадают с основными туристическими. Обычно это какие-то параллельные тропы, часто более подходящие горным козлам, но не людям носящим тяжеленные грузы. Иногда они просто опасны для всех кроме шерпов, презирающих страховку на высотах ниже 5-6 тысяч. Зато плюсами таких троп будут фантастические виды, отсутствие толп китайских, немецких, русских туристов и невозможность столкнуться лоб в лоб с груженым яком или лошадью. Ну и действительно, они чуть короче и быстрее обычных троп. После этого первого "сократа" мы окончательно доверились Даве свои судьбы. Ведь действительно, приглашали его именно как проводника, а не портера.
Конкретно сегодняшняя тропа навевала впечатление какого-то сказочного леса, усыпанного лепестками цветов. Я ожидал увидеть за поворотом эльфов, или хотя бы гномов. Но кроме нас троих не было никого...
манистоун не "под старину", а действительно, очень древний.
За спиной Алены уже пройденная деревушка Санаса (там стояла печка) и отлично видна параллельная тропа-траверс, превратившаяся позже в дорогу на Гокъо
Попавшие под дождик в конце, мокрые и сильно уставшие вы взбежали в Тенгбоче. Приютом для нас стал сарай, сложенный из фанерных стен. По другому этот гвестхаух назвать сложно. Даем скидку на то, что год назад всё тут лежало в руинах, восстанавливали всем миром монастырь, а до гвестхаузов руки не дошли. Продолжаются потихоньку какие-то работы, как и везде в восстанавливающемся после тряски Непале, но поток туристов идет, жить где-то надо. Наш гвестхауз забит под завязку.
Немадорче и Алена
В каждом гвестхаузе есть столовка. Место где собираются и кушают. А чаще просто сидят часами напролет, ибо в комнате сидеть скучно, а тут вроде как общество. Один угол обязательно занят шерпами (гидами, проводниками и т.д.) Они вроде как привели клиента сюда (в нашем и 90% случаев так и есть). поэтому получают бесплатное жилье и пищу. Долбят добат, хозяйка подносит добавки ещё и ещё. С кухней соединено окошком, а сам шерпа часто выполняет роль официанта для своих клиентов, разнося от окошка до стола. Обязательно есть бар. Но кроме меня, регулярно пытающегося купить в нем кока-колу или спрайт, особо интересующихся нет. В центре стоит печка (отапливается лепешками ячьего навоза). Зажигают по вечерам, но сейчас прошел дождь, все намокли и замерзли. Разожгут днем. Можно посушиться и развесить вещи. Я как-то забыл и оставил на ночь свои треккинговые носки. Никого не покоребило, утром забрал (как в анекдоте - стояли прислонившись к стенке). На выбор шерпа можно смело полагаться, все тут одинакового уровня (если ты не миллионер), поэтому выбирать можно доверить ему. А он не выбирает а иет в тот, где родственники и ему рады. Это на самом деле такой способ общения. Раз в месяц навещать родственников и друзей, поболтать о том сем, посплетничать.
Правила для самых хитрых иностранцев специально... Дело в том, что жилье тут почти ничего не стоит. Порядка 2-3 долларов возьмут. Все таки непальцы-тибетцы (буддисты?!) не станут обдирать посетителей за фанерные стены и скрипучие тахту. Основная прибыль идет с питания. Блюда 4-5-6 долларов. Кока-кола. Да даже кипяточку налисть в термос или чашку - все за деньги. На это бизнес гвестхаузов и строится. Даже подзарядиться платно. Поэтому тут очень не любят, если гости "левачат". У меня наглости хватало только пару раз полевачить, да и то - в магазин чужой (не в ресторан).
Меню я сфотографировал, потому что мне показались смешными опции "Сникерсовый пирог" и "Марсовый пирог". Но в итоге оказалось, что ээта фотография - единственная с меню вообще за поездку, так что тут можно прицениться примерно что по чем на этом треке. 100 рупий = 1 доллар. В условиях акклиматизации обед будет состоять из двух, максимум трех блюд.
это фрагмент карты, висевшей на стене. Отфотографировал потому, что он чуть восточнее нашей оснвоной карты. Здесь и Айленд пик с его Базовым лагерем и, что интересно, переход на территорию Макалу, через перевал Амбулапча (5845).
вот еще пара правил. Комнаты мы, правда, так ни разу и не закрывали. Место либо казалось очень безопасным, либо там не было вообще никого, либо как здесь - был просто сломан замок. А вот про чекаут в 9 утра конечно выглядит необычно. Но это треккинг в Непале. Тут либо уже ушел в 7-8 утра, либо остался еще на день. Это понятно. Ходят с 7 утра до 12 дня. Дальше сидят в столовке или гуляют по округе. Если это не какие-то особые штурмовые дни.
Отсидев дождь и обед мы с Аленой отправились гулять по Тенгбоче. Как-то я пропитался настроением посушания и правильности. В итоге внутри монастыря не фотографировал, ибо запрещено. Сам монастырь очень известный, но полностью разрущенный землетрясением 2015, поэтому он теперь еще и совершенно новый.
В первый раз гомпа (то бишь монастырь по местному) построен ровно сто лет назад. Разрушался стихиями и восстанавливался трижды. Лама его основавший был из крупного тибетского монастыря Ронгбук (прямо по другую сторону Эвереста отсюда), поэтому Тенгбоче постоянно поддерживает связи с монастырем-побратимом.
Всякие легенды рассказывают о проникновении и распространении буддизма в этих краях отнесут слушателей еще дальше, на три с половиной века назад, когда лама-ясновидец Сангва Дордже предвидел здесь будущую святыню и оставил отпечаток своей ноги на скале. Как это делается лично мне не очень понятно, предполагаю, что видимо просто долго стоял на одном месте. Так или иначе, отпечаток ноги Сангвы и есть самая главная реликвия монастыря. Остальные попросту сгорели в пожаре 1989-го года. Даже камень с отпечатком потрескался. Сейчас, как и четверть века назад монастырь восстанавливался всем миром: крестьяне шерпы плотники и художники, духовники монахи, разнообразные меценаты, обычные туристы и известнейшие альпинисты.
(в плохую погоду)
(утром, в хорошую погоду)
Шикарное футбольное поле. Только немного кривовато, одни ворота ниже других, мяч улетатет в пропасть... Но это Непал. Было б классно здесь погонять футбол, только не с кем.
а это гвестхауз отель в Тенгбоче, для тех, что побогаче
фотосессия завершилась экспериментами с новым объективом, ранее не достававшимся из сумки. Результаты неожиданно порадовали и увели куда-то в сторону созерцания красоты мира, что логично в окрестностях монастыря...
вот эти родоендровые листья в качестве ароматизатора навалены в каждом из дворовых туалетом по маршруту. Запах приятный - что-то вроде соснового леса..
съемки проходлили в зарослях рододендронов - переходного этапа между лесом (кончающимся на 3800) и альпийскими полями
Здесь видно, что за сутки мы прошли уже прилично, и геометрическая проекция "вид горы Тхамсерку" здорово поменялась
ступочка для благовоний
распогодилось, вернулись побродить еще по монастырю, я не удержался и все таки вытащил камеру внутри одной из подсобок (а точнее крупного молитвенного барабана возле входа). Художники перенесли в картинки некоторых героев и истории буддистких трактатов. Посмотреть было на что...
Под впечатлением отправились спать. Какие сны снились сейчас я уж и не вспомню, но наверняка что-то воодушевляющее. Я же весь вечер вспоминал еще подобную встречу, не с картинами, а со студентом-художником, зимой 2012-13 годов
место попить чай. С видом на весь пройденный первый день. Заметна деревня Кхумджунг. даже Эверест вью хотел. И, конечно, тропа на Гокъо.
Пора идти дальше...
Вооон туда:
лошади все реже и реже, яки все мохнатее
вот уже вид назад, теперь и Тенгбоче пройдено...
остатки моста...
на одном из шерпских "сократов" приходилось чуть-чуть скалолазить... Как это делают шерпы груженные габаритными грузами - слабо представляю
мост у развилки двух ущелий - в сторону Эвереста и в сторону Айленд пика (мы сворачиваем в сторону Айленд пика)
окрестности Дингбоче - уже типично тибесткие пейзажи
делянки картофеля, камень вместо заборчика
Строительный материал для сараев - плоский камень. Даже для крыш
кустарники в Дингбоче
В баре, среди напитков вроде пива, кока-колы и масала чая тут фигурировал загадочный напиток из волшебных ягод sea buck thorn. Его даже расхваливали плакаты в корридоре, какой он аутентичный и энергетический. Я предполагал, что вот эти красные ягоы оно и есть. Мы никак не могли перевести название, все что получалось: напиток из колючек морского оленя... Лишь путем долгого мозгового штурма, выяснилось, что напиток этот из sea buckthorn, то есть облепихи. Всего один пробел!
А вот еще один напиток, обнаруженный в Дингбоче и неоднократно встреченный позже в других местах. Даже не выпивая его, я уже испытывал восторг просто от названия. Интересно, какой процент населения Непала вообще знает слово "Беларусь"?!
Переход из Дингбоче в Чуккунг прошел в плане погоды и видов совсем наоборот. Увидев поутру такую вот картину:
я убрал фотоаппарат поглубже в рюкзак, чтобы он не болтался при ходьбе и не отвлекал от сосредоточенного топтания ногами...
Но вместо с рассвета до полудня ясно, а потом облачно, погода сыграла наоборот, и начала тучи все эти разгонять. Погода в горах - живет сама по себе, своими законами, больше похожими на генератор случайгых чисел. Пришлось щелкать телефоном...
Телефон даже устроил самопроизвольное творчество с фильтрами... Так ему понравилось всё вокруг.
Так мы и добежали до Чуккунга, где нас наконец по плану должна была накрыть горная болезнь. Что из этого вышло - в следующем посте.