Африка / Автотуризм | Самостоятельная поездка
 

В поисках Эболы. От Мыса до Водопада

5 - 25 октября 2014 г.
Дюны



Надо признать, что есть в этом мире места, которые must to visit. Просто потому, что невероятно красиво, как в снах или как в кино. А существуют они на самом деле - можно потрогать. Список? Это, наверное, даже интереснее, чем списки посещенных стран-городов. Задумался и начал составлять этот ТОП100 (Потом отдельным постом поделюсь). В любом случае намибийские Соссусфлей и Деадфлей должны быть в этом перечне. Несмотря на то, что это Достопримечательность номер 1 для Намибии, здесь все еще сохраняется атмосфера уединенности и какой-то внеземной потусторонности.

Здесь сошлись сразу три или даже четыре пустынных, типично намибских (а не намибийских!) объекта. Это каньон Сесрием, Дюна 45, долина Соссусфлей и ее окончание - высохшее озеро Дедфлей, более известное как Мертвая Долина. Именно последняя и является одним из самых фотогеничных мест в Африке, а заодно, как мне кажется, одним из самых впечатляющих лесов мира. При этом особо то и не очень известная точка, даже для среднего русского любителя географии и путешествий. Как и предыдущий Фиш-каньон, как и вообще Намибия в целом. Мне почему-то даже кажется, что если вы в планах имеете, когда либо попутешествовать по Намибии, то дальше этот пост лучше не читать. Спойлер с фотографиями)) Лучше впечатлиться и убедится, прибыв прямо туда, на место.

Намибийские кемпинги.

Да и не только намибийские, а похоже что все южноафриканские. Смысл путешествия тут таков, что весь экшн: экскурсии, сафари, прогулки, ходовая часть треккинга и прочее совершается утром и вечером. Где-то между 6 и 9, а потом между 18 и 21. Остальное светлое время в нашем путешествии мы перемещаемся из точки А в точку Б, и далее-далее каждый день. С учетом остановки на ланч (и отдохнуть водителю), заправок и супермаркетов (чем севернее и "глубже" в Африку, тем они реже получается 7 часов пути. Что не мало и позволило нагонять пять тысяч километров. Это и понятно, просто в период с 9 до 18 что-то делать в Африке - бессмысленно. Это такая глобальная африканская сиеста. Все животные спрятались в тень и дрыхнут. Все интересные маршруты превращаются в прогулку по сковородке, и только слоны тоскливо сбиваются в кучки возле пересыхающих луж. Как-то так. Это лучшее время, чтобы ехать. Ехать и спать (если ты не водитель). Внутри грузовика аир-кондишна нет, но зато есть какая-то тень от крыши и продуваемость, за счет скорости.

Однако не все объекты на расстоянии прям вот 7 часов езды друг от друга (например Фиш-Каньон и Соссусфлей ближе). И надо же водителю и группе иногда отдыхать, устраивать дневку. Поэтому бывали дни, когда мы в оказывались в кемпинге раньше 18. Иногда в 16, иногда ехали только до ланча. Однако ситуация не меняется, и все равно необходимо ждать 18. Где провести это время? Внутри нагревающегося железного кузова грузовка или внутри брезентового тента - жилья, находится невозможно. По этой причине все намибийские кемпинги оснащены двумя вещами: хорошо продуваемым (а иногда и сопровожденным кондиционером баром) и бассейном прямо под открытым небом. Турист помещает свое тело в бар или в бассейн. Или перемещает его туда-сюда, покуда не наступает 18.

Впервые с таким кемпингованием я столкнулся именно в Сесриеме, поэтому так долго его описываю тут. Ну и впечатлился конечно. Это же круто - посредине жгучей Африки, в самый пик солнца среди песков и колючек - залезть в бассейн с чистейшей, холодной водой и сидеть там пару часов. Не менее круто в данной ситуации - ледяное разливное пиво в лучших немецких традициях из запотевшей кружек, достаных из холодильника. Поверьте, скоротать время до 18 не составляет никаких проблем. Более того, общение с сопутешественниками за кружкой этого пива и водное регби с ними же внутри бассейна - это не менее интересно, чем сама Африка, которая ждет тебя после 18.


Том Бэкон (GBR) и Альфи Довей (RSA) ждут 18.00




Поверьте, в таких условиях от пива отказаться очень сложно




Здесь живут скворцы. Общежитие.


Вид из кемпинга Сесрием

Само название "Сесрием" означает шесть плетей. Что за история с этим связана - разузнать не удалось...

Сесрием

Сесрием это не поселок с кемпингом и взлетной полосой для самолетов, а на самом деле каньон. Не Фиш-каньон конечно по масштабам, но вполне себе интересен. В первую очередь своей неожиданностью и партизанским характером. Если не знать, что здесь каньон и не пролетать над всей местностью сверху на самолете - ни за что не догадаешься. Кстати, полеты на маломоторных самолетах очень популярны и здесь и вообще в Намибии. Посмотреть есть на что. Вся окружающая местность возникла вдоль и из-за реки Тсохаб. Хотя рекой ее назвать сложно - только русло осталось, где она когда-то текла. Сперва она выпиливает в каменистой пустынной местности каньон Сесрием, потом начинается песчаная пустыня Намиб, и остается просто ее широкая долина, вклинивающаяся на запад среди песков - это уже Соссусфлей, потом всё заканчивается белыми пятнами днищ высохших озер, где Тсохаб заканчивался - это Мертвый флей и там же Скрытый флей. До океана не добрался всего 50 километров (совершенно не верится, когда бродишь среди дюн и пустынь этих). Говорят, когда-то доходил до океана (но точно еще до периода появления первых европейцев). Говорят, раз в год в феврале наполняется дождевой водой и действительно течет, тогда весь Соссусфлей зеленой и очень красив. А так воды нет нигде, кроме луж, спрятавшихся на самом дне каньона Сесрием. В этом каньоне можно гулять не дожидаясь 18-ти вечера. Он столь узок, что с тенью на дне тут все окей. Из-за редких луж - и с птицами тоже. Мы вообще только одну нашли, может больше и нет. Пить от туда страшно, да и не надо, когда совсем рядом кемпинг Сесрием с холодным пивом Ганза.








Сборник вертикальных фоток. В том числе и лужа попалась. Отдаленно напоминает подходы к иорданской Петре, но там конечно масштабнее. Тут высота - около 30 метров.


Короткое ответвление, используемое как спуск. Видны "дырки" в основной канал каньона.






дерево забило в паводок куда-то наверх в невообразимую высоту
не верю, что тут бывает столько воды! может быть птицы?



гид Альфи


темное, светлое и голубое


дальнейшие прогулки по каньону не приветствуются, но и строго не запрещаются. Знак этот скорее к автомобилям относится

Дюна 45

Классика пустынь - Дюны. Я гулял уже основательно по марокканским (Сахара) и бегло попадались по пути не очень внимательно среднеазиатские Каракумы и Такла-Макан. Мне есть с чем сравнивать и намибийские, пожалуй, самые ого-го. Более того, официально считается, что самая высокая дюна в мире именно тут - это Дюна 7. ее разные источники оценивают в 380-390 метров, гид Альфи же уверенно заявлял, что она более 400. Верить можно одновременно всем, ибо высота дюна, как и ее форма - не константа, постоянно надувается, сползает. Особе они не перемещаются, так как полгода ветер дует с океана, а полгода в обратную сторону. Они просто разворачивают свои полумесяцы по ветру.


Вот как все примерно устроено. Сферическая намибийская дюна в вакууме.

Сложно сказать, действительно ли Дюна 7 самая высокая тут, но похоже на правду, ибо наиболее просто наблюдать рост дюн, когда пустынная подложка освобождена от песка. А это будет либо по границе (опушке) песчаной части пустыни, либо вод если такая долина как Соссусфлей вклинивается вглубь, в самое сердце песчаных дюн. Но поскольку тут встречаются дюны оцениваемые примерно в 325 метров (Большой Папа и Большая Мама, окружающие Дедфлей), полной уверенности в первенстве Дюны 7 никогда нет и не будет. Все таки пустыня Намиб - явно не то место, которое можно исходить вдоль и поперек с gps-ом, перемеривая каждую дюну. Да даже эту Дюну 7 - ее то и не найти толком. Весь туристический поток, дороги и автостоянка направлены к Дюне 45. Поэтому Дюну 7 я только по фотографиям нашел и нанес на карту. Не 100% стало быть, но очень вероятно...

Я спрашивал Альфи, почему именно на Дюна 45 все лезут, вокруг же их столько много разных. И топтать "новую" дюну всегда интереснее, чем идти по уже проложенной тропе. Она самая высокая - логичный ответ. Но я то знал про Дюну 7, поэтому он мне рассказал о том, что тут и подъезд удобнее, и автостоянка есть, да и нечего топтать все дюны налево и направо. Топчите дорогие туристы одну, а остальные оставим в покое. Названия у дюн тут, как видите, крайне оригинальны. И еще более запутаны! Потому что Дюна 45 - означает, что она на 45-м километре единственной тут трассы "Кемпинг Сесрием - парковка Дедфлей". а вот Дюна 7 - потому, что седьмая по счету с правой стороны после въезда в долину Соссусфлей. И то, что считается, а что не считается - не очевидно. Добавим еще сюда Дюну 7 возле Уолфиш-Бея, на берегу океана, куда частенько везут туристов и устраивают именно там им "самую высокую дюны в мире".




Собственно предполагаю, что вот она - 7. Примерно напротив 45-й, где мы и бродили.


Сорок пятая

Итак, 45-я Дюна. В пустыне самый смак - это рассвет и закат. Но тут как-то более принято на рассвете. В шесть утра настоящее столпотворение народа у подножия дюны и цепочка людей, уже карабкающихся наверх. Тоже самое наблюдаем в штурмовых альпинистских лагерях в хорошую погоду. Только там обычно еще раньше и с фонариками.










Все идут след в след обогнать такую цепочку невозможно. Единственный шанс - когда тропа вдруг рванула в сторону гребня. Тут каждый сам за себя, забег резко вверх. Ну и конечно по принципу съезжающего песка, пока делаешь два шага вверх - съезжаешь на один вниз. Очень трудозатратно и ноги вязнут!


и снова друг за другом, без шанса обгона

Высота Дюны 45 - 240 метров. В конце подъема - действительно хорошо так устаешь уже. Четкой вершины нет. Удивительно этимпохоже на Монблан. По крайней мере, на мой заснеженный июньский Монблан.









Основная идея восхода в том, что каждую минуту меняется освещение, а вместе с ним - все цвета окружающих ландшафтов.


Просто песок. Но просто красиво...





Далее гребен уже был ровный и даже на понижение. Можно было и остановиться. Но мы вот с эти французом так и ходили, то я на 3 метра дальше, то он. Чтобы заснять чистый, неистоптанный гребень, уходящий далее.








Наблюдают закат.
Я сразу же вспоминаю, как мы часами с Барьеровцами сидели и смотрели закаты в Абхазии или на Алеке.


Дюны не такие уж и безжизненные. Скорее наоборот, пестрят следами, оставленными их обитателями.


Сами обитатели глубоко закопаны и ждут ночи, чтобы прогуляться. Но кое кого удается застать на поверхности, случайно всковырнув носком ноги песчаную кочку.




пока фотографировались, съезжали все сильнее и сильнее вниз






Спуск отдельная забава!
Альфи предложил скатываться просто как цилиндры по склону, но идею его не поддержали. Тогда просто наперегонки вниз!







Сорок пятая, хоть и всего 240 метров, но позволяет совершать вот такие снимки.
Дерево здесь - верблюжья акация, водой подпитывается глобально раз в год в феврале. Дерево очень основательное, и не скажешь, что пустыня!


Играет тенями


и даже цветет!


При перемещении песков может и пострадать ни за что ни про что...

Соссусфлей

Флей - обычно переводят, как "долина". Это хоть и напрашивается, (английское valley, оно же вроде как тол и голландское, то ли немецкое vlei) но все же несколько неверно. Это уже скорее слово языка африкаанс, означающее типично намибийский вид ландшафта - очень мелкое озеро, обезвоженное на большую часть года. Соссусфлей таким образом немудренное название, переводящееся как "Собирающий воду флей". Его почему-то никогда не переводят, в отличие от ставших известными Дедфлея и Хидденфлея (Мертвой долины и Скрытой долины). Сам Соссусфлей таким образом явление скорее общее чем частное. Длиннющая кишка того, что осталось от реки Тсохаб, вклинивающейся внутрь Намиба, заканчивается чем-то вроде озера, точнее места под озеро. Это и есть Соссусфлей. Так же назовут и всю окружающую местность со всеми ее достопримечательностями вроде Дюны 45 или Мертвой Долины.


в октябре Соссусфлей выглядит так. я полистал в интернете фотки, в другие времена он бывает совсем другим...


Указатель на единственное здание в этой долине. Возле парковки разумеется.











В отличии от Мертвого флея тут достаточно живенько всё...
На последних двух фотках - дюна Большая Мамочка (Большой Папочка еще выше, но с другой стороны)

Карты-схемы

Вот более менее толковая схема всех этих флеев:

и то на нее не попал Дедфлей номер 2. По сути самым интересным является Дедфлей и другие не нужны. В них мертвых акаций или нет, или почти нет. Дедфлей 2 часто путают со Скрытым флеем. Я склонен больше доверять Panoramio и этой схемке, чем LonelyPlanet (вот ведь редкий случай!)

Ну, тогда и вид сверху, чтобы разобраться, что здесь к чему...



Вот ключевой момент крупнее:



и ссылка на gps-трек обозначенный тут синим

а вот как это место забавно выглядит на советских топокартах:



Малоинформативно, поэтому даже и не стал заливать сюда этот лист

еще смешнее вся окружающая пустыня Намиб:
(напомню, что сторона одного квадратика - 4 км). Надо сказать, что за 20-30 лет, прошедших с отрисовки этой топокарты, дюны сдвинулись левее-правее, выше-ниже, но их общая ориентация осталась прежней



Мертвый флей (Мертвая долина)

Чтобы туда попасть - надо доехать до конца Тсохаба, где парковка всех неполноприводных машин. Если машина полноприводная - то можно поехать еще дальше, до парковки полноприводных. Но я бы не рекомендовал, если у вас прямо нет уверенности, что вы танк. Лично наблюдал пару завязших и буксующих внутри песка частников. Лучше воспользоваться местным "такси". Водила набивает в свой джип десяток с лишним пассажиров, и отлично знает особенности дальнейшего пути. От парковки полноприводных - все равно остается еще идти, что-то около 15 минут, если просто по днищам флеев.


вот они какие






но кто-то, не находившись по Дюне 45, или просто проспавший рассвет, гуляет по гребням дюн (северные отроги Большого Папочки)

Некоторые идут прямо от первой стоянки, пренебрегая платными услугами полноприводных таксистов. Это тоже, пожалуй, перебор. Тащиться час-полтора по жаре, вдоль укатанных колесами джипов песков, не столь уж и романтичная прогулка, учитывая, что она ради 15-минутной фотосессии в Дедфлее и столь же изнурительного возвращения обратно. Такая прогулка имеет смысл, если цель - Скрытый флей или Мертвый флей №2.




Вот, наконец, наш Дедфлей


соседний флей, другой


Альфи объясняет что-то насчет свойств песка. Понятно только что он разный. Если присмотреться - есть и черный, и желтый, и оранжевый, и белый. Как известно, если смешать все цвета спектра - то выходит белый. Если смешать все цвета спектра пустыни, получается желтый.











Смысл очарования места - в смешении цветов. Нижняя плоскость - белая, подложка пустыни, ее стол, по которой ползают дюны. На столе - черные выжженые солнцем стволы деревьев на фоне пылающих красным и оранжевым дюн. Все это под ярко голубым небом. Чистые, четкие цвета и четкие силуэты. Ничего лишнего, и почему-то похоже на другую планету. Не знаю почему, то ли Татуин тому причина, то ли еще что-то, но ощущение филиала Института Планетологии далекого будущего, когда станут доступны какие-то экзопланеты.

Я писал ранее, что в Южной Намибии совсем не жарко. Жить можно. Так и здесь было до сих пор. На дюнах, в Сесриеме, в Соссусфлее. Но Мертвая Долина не была бы полноценно мертвой, если бы оказалась прохладной. Тут по настоящему жарко и тяжело находится долго (днем естественно). Просто из-за того, что солнечный свет отраженный от белой ровной поверхности вместе с прямым солнечным светом уже жарят гостей Дедфлея порядочно и ощутимо.






Флаг - спутник в моем путешествии. Тоже хочет запечатлеться на фоне дюн и акаций.











Кажется, что залей сюда воду, и эти стволы снова оживут.

Скрытый флей и Дедфлей 2 судя по всему отличаются тем, что там совсем нет народа (не популярное направление) и еще сильнее щелкает какая-то внеземная аналогия. Однако акаций в них почти совсем нет, да и в Мертвом флее я как-то особо не ощущал толп народа... Уединенности вполне хватает.

Перечитал я свой пост, и понял, что возможно писать стоило совсем по-другому...

Романтическое толкование
Жила была прекрасная девушка - река Тсохаб. И захотела она выйти замуж за могучего красавца - Океана. Устремилась к своему возлюбленному, но ее отец - суровый и сухой Намиб не отпустил. Полыхнул своим жаром, так она и погибла, не добежав 50 км до своего возлюбленного. А природа и всё вокруг, поют в веках песню печали и песню любви.

Песнь эту смело подхватили волшебники фотографы, как правило немецкие, ведь все самое лучшее в Намибии - оно немецкое. Frans Lanting (сверкающие дюны) и Wolfgang Steiner (ночные). В их творениях всё менялось местами. Небо становилось песком, песок землей, деревья оживали, как и красавица Тсохаб, которая, казалось, вот вот снова зажурчит.

















В чем секрет? Фильтры? Время суток? Волшебная палочка Фотошопа? Заклинания? Я маггл в фотографии, я не знаю. Но с тех пор каждый уважающий себя волшебник от мира объективов и зеркалок стремится увидеть это место...


Нет, это не лис из "Маленького принца". Это кайот. Мы все едва не опрокинули наш грузовик, когда кинулись к правому борту его смотреть. Всего через несколько дней койоты, бородавочники, зебры и даже львы будут нам не более интересны, чем тараканы в физтеховской общаге. Это изображение попало сюда, потому, что снято оно среди дюн Соссусфлея и, как бы намекает, что ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Комментарии
Судя по фото, отдых удался 
Виза уже не нужна 
Маргарита, в марте этого года визу в ЮАР для россиян отменили. На границе понадобится только паспорт, действительный не менее 30 дней после выезда, билеты на самолет из страны и либо достаточная сумма наличных, либо выписка из банка на английском языке. Перевод можно в любом бюро переводов сделать http://buroperevodov.info/ Даже по дороге в аэропорт))
Очень интересный рассказ 
И много классных фото. Особенно мне нравятся фотографии, из которых понятно, как живут местные. Дома внутри, люди в обычной обстановке. Ведь редко такое увидишь, только в частных архивах, которые вот так становятся доступны.
А визу в ЮАР сложно получить? Смотрю по списку документов, прямо все требуют, и даже 2НДФЛ. А на деле как? Придираются или выдают свободно, если с документами все в порядке?
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Африка
еще маршруты
О Маршруте