В поисках Эболы. От Мыса до Водопада

Дорогами Западной и Северной Капской провинций

Мы двигаемся неторопливо на север по трассе N7. Неторопливо - потому что внутри грузовика. Весь этот тур проходит внутри грузовика. Даже девиз у него не какой-то банальный "Давайте увидим Африку" или "Большая Пятерка" (про нее позже расскажу). Девиз тут "It's truck, no bus". Значений много, воспринимать можно по разному. Но он катится себе упрямо от 60 до 80 км в час в зависимости от знаков, его постоянно обгоняют легковушки и джипы. Прозвище ему дано NYATHI - это имя буйвола. Cвоей упорностью, массой и импульсом он буйвола напоминает. Практически без остановок все дальше и дальше на север, суммарно по километрам в день обгоняя все эти легковушки и джипы.



Пейзажи вокруг несколько неожиданны. Да, на Мысе было свежо из-за двух ветров, но уже там, попадая под какую-либо защиту от ветра, я понимал что о-ей-ей. Будет жарко все три недели путешествия, когда океан останется далеко. И вот океан все дальше и дальше, а жарко не становится (по настоящему жарко стало только полутора тысячами километров севернее, когда Намибия начала "кончаться" и стала "приближаться" Ангола). Здесь же, в Западной Капской терпимо. Причем чем дольше я ехал, тем быстрее это "терпимо" превращалась в "приемлимо", а уже дальше в "обычно". Это один из парадоксов Африки (особенно Южной), что здесь вовсе не жарко. Ночью здесь даже холодно! Да и холодные ветра никуда не делись, они просто стабилизировались по силе и направлению.









На фотках видны тучные африканские поля пшеницы, чуть позже винограда. ЮАР - страна совершенно самостоятельная и продовольственно независимая. В супермаркетах ЮАР и Намибии (что удивительно при ее пустынном климате!) выделены огромные продовольственные отделы увенченные табличками Made in South Africa или Made in Namibia. И ассортимент там гораздо шире, слаще и сочнее, чем в аналогичных "Покупайте российскую продукцию" и "Купляйце Беларускае" (тут обычно вообще ничего кроме шампуней Брестбытхима нет). Для меня это стало откровением, но в ЮАР есть все, и все своё. Я ожидал пустыню, саванну, что угодно, но не страусиные фермы, тучные поля пшеницы и бескрайние, как на юге Турции помидорные теплицы... Отдельно приходится отметить южноафриканские мандарины. Столь сладкие, что я впервые усомнился в том, что абхазские мандарины - самые мандаринистые мандарины в мире))

Еще в воздухе вместе со всем этим прохладным ветром витал какой-то ускользающий аромат пионерской романтики. Тех пионеров, которые не с красными галстуками, а которые отважно на своих повозках отправлялись на Дикий Запад. Сложилось впечатление, что тут вообще нет деревень. Градация такая: Город крупный (вроде Кейптауна) - город помельче (вроде Саймонс Тауна или Спрингбока) - деревня или поселок (пропущено!!!) - Бензоколонка с магазином - Ранчо. То есть мельче города - уже частная территория, бензоколонки с магазинами, являющиеся центрами цивилизации на огромных пространствах, где можно что-то прикупить. Или ранчо. Ранчо - гигантского размера. Сколько уж соток - не знаю, но факт в том, что когда я рассматривал крупную карту Намибии в одном из ресепшнов, то обнаружилось, что на нее нанесены все эти ранчо с подписями фамилий владельцев (или название у них все такие - не аутентично намибийские). Они настолько крупны, что ими можно использовать, как административными единицами деления страны. Карта встречалась подобная неоднократно и выглядит действительно смешно: словно Намибия - это огромное переднее стекло автомобиля или поезда, которое пытались разбить, но оно всего лишь покрылось густой сеточкой трещин. И вот среди эти трещин гигантскими, прямо-таки левиафанскими кусками встроены территории заповедников. В сотни раз по площади больше любого ранчо.

Тут часто будут сменять друг друга в описании ЮАР и Намибия, и я понял что по сути это одно и тоже. Вот даже ближе, чем Россия и Беларусь. Курс намибийского доллара жестко равен южноафриканскому ранду и заплатить можно в чем-то одном, а сдачу получить в другом. Даже смешно потом в Замбии в банках наблюдать, что обменные курсы на какие-то сотые доли отличается в сторону ранда. Видимо просто из уважения. Ранд в Африке уважаем. Это как американский доллар во всей Латинской Америке (да уж наверное и не только там)


Возвращаясь к пионерской романтике... Вот австралиец. Бросил все у себя там на Зеленом континенте и приехал с детьми жить на ранчо, выращивать виноград, прочее сельское хозяйство и изготовлять отличное вино. По этим людям просто наглядно видно, что они счастливы, дети не знают, что такое телевизор, а мужик выбирается в цивилизацию раз в неделю до магазина у бензоколонки в 30 километрах отсюда. Они совершенно открыты в общении, да и вообще всё открыто: есть забор, но это просто проволока, огораживающая перемещения домашних животных и не впускающая внутрь крупных диких. Меня всегда на садовых дачных участках угнетал уродливый забор, огораживающий территорию и всегда непрозрачный. Здесь его не видно, и вообще он где-то далеко, на границе ранчо, в паре километров от дома. Все двери всех домов и хозпостроек не заперты. Как в физтеховских общагах 80-х годов, как в сухумских двориках все тех же времен. Если там просто нечего было воровать, то тут некому. (В Намибии появятся наглые шакалы и страусы, но обычного дверного шпингалета хватает и от них).

Электричество на ранчо - от ветровой установки, орошение - канава от Олифантс Ривер (это все в ее долине). Хотя есть опция гигантского пластикового куба для помыться и поготовить (заполнять надо кажется реже раза в неделю). Ну и собственно качают еще, видимо, артезианскую воду используя электричество от ветряков. Технические детали особо не важны, и далее в Намибии ветряки будут все крупнее, а воды будет все меньше, пока не останутся одни только пластиковые кубы. Но вот постоянно было полное ощущение, что я попал куда-то внутрь киноленты I Dreamed of Africa, в самой ее середине, посередине Африки. Какая-то идиллия, спокойствие, можно сказать утопия).


А вот и хозяйка. Или дочка?
Притащила на дегустацию всех вариантов местной продукции. Этот виноград во-о-он там зеленеет на заднем плане. Пытался выяснить, можно ли приобрести в магазинах России или Европы. Говорит, что нет. Экспорт весь в Азию: Корея, Япония, Тайвань. Нашему японцу повезло, сможет в супермаркете показать друзьям, где бывал. Место называется Highlanders, сама торговая марка вина почему-то носит имя "Клеверного погреба" (с африкаанс, а не с английского!), а регион - Олифантс ривер (то есть Слоновьей реки). Самих слонов собственно лет 100 уже как нет.
upd: Klawer - не просто "клевер", а еще и ближайший городок


Вино вкуснейшее, это даже я смогу признать, хотя винный дегустатор из меня тот еще... Продегустировали все. Потом еще докупали. Мне больше всего понравилось розовое шампанское, а народ залипал на самое крепкое - то что в центре. Похоже это что-то вроде бренди, настоенном на ройбоше. Често, слово "ройбош" я услышал впервые именно здесь. Выяснилось, что это дикий (не с плантаций) чай, который растет по всем этим местным горам (что постоянно на заднем плане). Растет только здесь и, понятное дело, как и всё вокруг эндемик. Причем совсем уж локльно, то есть только на севере Западно-Капской провинции, в горах Седерберг. Его всегда пили бушмены, а с какого-то момента начали и буры. Откуда его набралось по всему миру в чайных пакетиках и чайных магазинах - не пойму. Но тот ройбуш, которым меня потчевали уже по возвращению и в Москве, и в Минске, да даже в чайных пакетиках в Замбии и Зимбабве на этот Седербергский не похож. Хотя, если честно признаться, все эти варианты - трава травой, да еще и с палками.


Это кстати вовсе не ройбуш, а лаванда. Тут еще и ее выращивают.




Если ехать целый день, то постепенно Западно-Капская провинция сменится Северо-Капской, и тучные поля таки начнут уступать саванне и полупыстыне. Все вокруг оранжевеет и желтеет.

Рихтершвельд

В Южной Африке очень популярна тема трансграничных Национальных парков. Идея простая и очевидная: все границы у людей в голове и у них же на картах. Сама природа людских границ не признает и имеет свои собственные: вроде океанского берега, каньона реки и т.д., а чаще не имеет их вовсе. Охранять половину реликтовой Беловежской Пущи в одной только Беларуси бессмысленно. Зубр паспорт не предъявит, пойдет себе куда ему надо... В итоге надо охранять всю Пущу, ту, что в Польше, тоже. Это первый знакомый мне и самый известный трансграничный Национальный парк. В Африке их масса. В нижнем течении Оранжевой реки, по обеим ее берегам (ЮАР и Намибия) раскинулся НП Рихтершвельд. Сейчас по прошествии уже всего путешествия кажется, что ничего особенного. Горы и горы, никаких животных кроме пары собак нашего гида... Но. Тогда все было в диковинку, да и по горам особо более не гуляли после, все животных диких высматривали, реки и дельты, дюны и саванны. В итоге по отснятому фотоматериалу, да и по самому впечатлению, этот невысокий кряжистый массив по левому берегу Оранжевой запомнился надолго.





Начало пути внутрь одной из его каменных долин и наш проводник по имени Кастро





Растительность скудная, подсохшая. Но она есть. Везде на всем путешествии была растительность, даже внутри пустыни Намиб. Это конечно удивляло.



Нашли какую-то дыру и пролезли насквозь. Многое тут сформировано застывшим вулканом, но вод эта дыра промыта ручьем. В какой-то из влажных периодов, которые явно случаются тут не очень часто.


разноцветные кусты примерно одинаковой колючести




река вымыла так же много полочек на стенках каньона




Выбрались из каньона наверх


доказательства вулканического происхождения гор Рихтершвельда


одна из двух собак Кастро. шустрые, подвижные, ласковые.


первое дерево за последний час прогулки


горизонты и двухголовый собачий тяни-толкай...





Это, как вы поняли - Дерево. Второе и предпоследнее за нашу 3-часовую прогулку. Называется оно Кокербум (это просто звучание его на английском). Ботанически - алоэ-переросток. Алоэ дихотомическое, русское прозвище Колчанное дерево (похоже, что бушмены используют его ветви как колчан). Наш гид говорил что ему 300 лет. Потом про какое-то другое 500 лет. Просто смотрел и говорил, ясно что эт плюс-минус 100 лет оценка. Если честно мой английский не самый выдающийся, не только некоторые слова, но и иногда юмористическую интонацию я не улавливал, а гид пошутить был явно готов. Поэтому за что купил, за то и продаю)) Но мне обьяснили, что возраст считается по веткам. По их количеству, толщине. Годовых колец дерево не дает. Да и кто его будет пилить? Одно на 10 километров вокруг. Кокербум - официальный символ Намибии, всего на монетах его напечатано очевидно больше копий, чем растет в каменных полупустынях юга страны.




Вот и Оранжевая появилась. Возвращаемся
Красивые полосатые на скалы на противоположном (намибийском) берегу носят какое-то название связанное с Devil. Честно, помнил всего день или два, а потом забыл...

Рассыпаясь от сухости кусты падают на камни и там красиво умирают. Редко, где еще можно встретить такой наглядный скелет цветка или куста...


Рихтершвельдский бонсай


Кемпинг-лагерь Умкулу. Жили тут. Вид сверху


Вдоль Оранжевой все зеленеет. Но не слишком уж пышно. Буквально метров на 50. Куда доведут орошение.


Псы тоже любят красивые виды


водой их поят из бутылочки, причем разливая воду на камни псы просто облизывают мокрые камни!

Это уже внизу. Дорожные знаки собранные вокруг Умкулу

Оранжевая река

Каноинг на ней снять не получилось, потому что фотоаппарат следовало оставлять в лагере. Оно и понятно. Однако у англичаниа Тома обнаружилось GoPro, которую он засадил в специальный бокс. Снимать однако он начал только, когда мы все причалили к большому камню.



Так что это скорее просто настроенческая зарисовка, тусовка и вообще стиль этого Yolo Trip'а. Меня тоже видно - я скромно отсиживаюсь внизу на байдарке. Называют тут байдарку гордым словом каноэ, но по сути такая двух (а при желании трех) местная байдарка. Пластмассовая, просто с пустотами внутри. Пороги оказались очень даже есть. Наверняка бывают и жесткие, спортивные. Да и вообще на Оранжевой находится очень впечатляющий 146-метровый водопад Ауграбис, совершенно неизвестной в каких-то русскоязычных туристичсеких обществах. Скорее всего просто из-за вдп. Виктория. На туристическом маршруте все конечно гораздо проще. Тут даже встречаются флотилии из 50-ти таких вот байдарок. Но даже здесь слегка пощекотались нервы, а пластмассовое днище поскреблось о камни. Самым стремным (кто бы сомневался!) оказался искуственный порог - просто легкая каменная дамба, преграждавшая реку.


это не мы плывем, снял из окна грузовика

Итак,

Самое время вернуться к первой фотографии поста. Конечно же там нет крокодилов, а псы, как вы догадались очень милые и ласковые. Все дело банально в том, что я не умею плавать. Мы приехали в лагерь, расположились. Полуденная жара (вполне сносная, но все-таки жара). Оказалось, что график путешествия на грузовике таков: с 5-6 утра завтрак и что-то интересное до 10, потом жара, а с 17 до 20 снова что-то интересное. Под интересным подразумевались экскурсии, сафари или просто прогулки. Это все возможно просто климатически в рассветные и закатные часыы. Днем животные банально спят.

Под жарой с 10 до 17 подразумевалось перемещение на грузовике из точки А в точку Б. И это логично. Кондиционера конечно нет, но африканский аир кондишн из окон вполне, плюс какая-никакая тень от крыши. По большей части мы в такие перемещения спали, иногда пытались играть в карты. В принципе логично, что я всех сделал в уно. Чего уж там, тактика простая. Но победа в покер стала даже для меня неожиданностью, я никогда ранее не играл в эту игру, а первых пару конов пропустил просто изучая правила. Жалко играли не на ранды, а на спички)) Пришел к мысли, что всем этим молодым иностранцам-бекпекерам суть игры не важна, они не вникают и не думают. Им главное - тусовка, весело, азартно. Единственным достойным соперником оказался японец Кенсуке.

Но я отвлекся. С 10 до 17 ехать конечно тяжело, поэтому вегда есть ланч в середине, да и сама поездка в половине случаев было только до ланча. А время после ланча, примерно с 14-15 до примерно 17-18 мы оставались внутри кемпинга. Спать в палатке - жарко, поэтому это было время водных забав. Позже расскажу про водное регби) Выяснилось, что во всех уважаемых кемпингах есть бассейн. Без него эти три-четыре часа провести невозможно. В Умкулу бассейн не нужен, тут же Оранжевая!

Оранжевая река разумеется называется так не из-за цвета воды. Вода в ней зеленая (вблизи) и синяя (если смотреть издалека). Буры - потомки голландских поселенцев, Оранжевую провинцию и Оранжевую реку назвали в честь своей Оранской династии королей. Да вспомнить сборную Голландии и ее болельщиков - достаточно. Странно даже, почему она течет в Африке, а не в Нидерландах. Наверное потому что в Нидерландах нет ни одного истока реки, только дельты и устья (это я навскидку, но наверняка прав). Недаром же они Нидер (нижние) Ланды (Земли).

Пришел в гости к нашему траку хозяин кемпинга и рассказал-показал: где мусор, где туалеты, где скорпионы и где выход к реке. Идите, говорит, сплавайте в Намибию нелегально. Там отличный пляж (его прям видно отсюда, так и манит). Ничего вам не будет, паспортного контроля на том берегу нет, крокодилов в реке тоже нет. Мне всегда казалось смешным такое уточнение, пока я не увидел реку Чобе... Ну, поплыли. Я пока переодевался - большая часть группы ушла. Остался англичанин Джордж, немец Штефан и немка Райхель. Я особо плавать не планировал, только окунуться (вот где дети на первой фотографии), но посмотрев на всю группу понял, что, пожалуй, тоже схожу в Намибию. Именно схожу. Оранжевая оказалась мелкой и все шли по дну. Пока наша четверка пересекала - границу двух стран, остальные уже вдоволь навалявшись и напрыгавшись в воду на намибийском берегу пошли обратно. И как-то тут я понял, что надо плыть. Собственно метров 10 примерно, вдоль намибийского берега шел форватер, более глубокий, чем всё остальное. И все его переплывали по пути в Намибию и по пути обратно. 10 метров я всегда мог. В бассейне. И тут переплыл. Я бы не поплыл один, не будь рядом людей. Хотя бы, чтобы смотреть где они ногами стоят на дне, а где плывут. И предупредил их, что не умею. Они страховали, плыли рядом.

Посохли на бережку намибийском. Поболтали о том, о сем. Пора обратно. И вот тут грубейшая ошибка. Река обманула всех четверых. Дело в том, что вдоль ущелья, где-то узкого, где-то широкого, пропиленного рекой в широтном направлении дует африканской весной-летом сильный постоянный ветер с океана. То есть против течения. И гонит обратно волны. Вот прям очень наглядно гонит волны и понятно, что если тебе надо перпендикулярно реке, то стоит забрать чуть правее, для компенсации волн. Ан нет! Течение реки то идет слева! Оно не заметное взгляду, но оно есть. В итоге течение сносит еще сильнее направо. А там оказалось, что глубоко.

Я барахтался и пытался плыть против течения как мог. Минут пять-шесть-семь. Не помню, у страха глаза велики. Это было точно не 10 метров за одну минуту. Все это время Джордж и Штефан были рядом. Потом я сдался и решил, что ладно, черт с ней с моей гордостью и прочим, пусть помогают выбираться. Как-то держал их за руки, за плечи. Мы всё делали, что могли. Не очень конечно профессионально, но старались. Даже сообразили, что пора бы наоборот попытаться вернуться на Намибийский берег, но все тщетно. Причем, судя по дыханию, было заметно что Джордж и Штефан стали заметно уставать. Они не знали, что делать: бросить меня тонуть (а я уже явно был не в состоянии что-то сам делать) не позволяла совесть (или что там?), но сами их силы реально заканчивались. Еще минут пять, и наступил бы конфликт второго и третьего закона робототехники. Это удивительно, но самой сообразительной оказалась женщина. Видимо в критические моменты у них включаются на полную мозги!? (Шучу, насколько это уместно, надеюсь никого не обижая). Райхель долго смотрела на всю эту возню, а потом вдруг громко и пронзительно заорала "Help! Help!"

На противоположном южноафриканской берегу, все тот же кемпинг Умкулу. Специолизируется он даже больше не походами по горным долинам Рихтершвельда, а водными видами: каное, байдарки, рафт. Там сушили (чинили? или просто сидели на бережку с веслами и байдарками мужики). Эти то мужики всех и спысли. Рванули, минуты за полторы догребли и мы все похватались за лодку. Доплыли до Намибии обратно, отдышались. Погрузились в лодки (Джордж и Штефан уже тоже не могли самостоятельно переплыть, не говоря уж обо мне) и вернулись в ЮАР.

Я суммарно наглотался что-то около двух литров этой зеленой воды Оранжевой. Чтобы там не писали в путеводителях, мол воду из речек Африки пить не рекомендуются - не верьте. Ничем кишечным я не заболел. Вспомнить о чем думал тогда, кроме паника-паника сложно. О семье, о том, что как-то глупо выходит все, что даже по Африке не поездил, всего вторйо день и, почему-то, о том, что слава богу, тур этот продается только со страховкой включающей "вывоз тела". Едва наступило время ужина, я недолго думая, сбегал в бар и купил бутылку водки, за какие-то безумные деньги. Раз в 5 дороже чем в магазине. Бармен даже удивился, что ее кто-то берет в таком количестве. Обычно он закупает в магазине бутылку и "коктейлит" ее целую неделю. Бутылку водки я пить не стал, просто сказал всем, что у меня "второй день рождения". А посколько про Россию тут никто ничего не знает (кроме слова "водка" и то, что двигатель нашего грузовика русский), то вечер закончился славно! Однако впечатлений оставил мне столько, что я еще долго видимо буду помнить вкус этой Оранжевой и сообразительную девушку Райхель.


Эту фотографию сделали на следующий день у Фиш Ривер уже в Намибии. Они просто подошли и говорят: "Давай, фоткаемся. Savior team - это круто". Она же является намеком, что
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ