Африка / Автотуризм | Самостоятельная поездка
 

В поисках Эболы. От Мыса до Водопада

5 - 25 октября 2014 г.
Трущобы



Еще одна особенность туризма в Южной Африке - это экскурсия в тауншипы. Из названия понятно, что это какой-то город-спутник, или даже скорее пригород, но все таки отдельный от основного города. Совершенно отдельный и непохожий, во всем. Это наследие все того же апартеида, когда черные жили отдельно от белых. Они должны были находится отдельно, но при этом достаточно близко, ведь они - источник дешевой рабочей силы. Апартеид искоренили, а вот тауншипы остались. Надо же где-то жить черным!

Все крупные города ЮАР и Намибии (ведь Намибия стала независимой от ЮАР совсем недавно) сопровождаются такими вот городками на окраинах. Самый известный - Соуэто около Йоханнесбурга, с его беспорядками 70-х 80-х годов и Нельсоном Мандела, выходцем с того района. Я, честно говоря, не видел никакого смысла в подобных достропримечательностях и турах в тауншипы, но оказалось, что экскурсия бесплатна и входит в основной пакет нашего выдающегося путешествия. А бесплатному коню, как и бесплатным афроафриканцам, в зубы смотреть не принято. И это очень хорошо, ибо я ошибался. На данный момент это оказалась самая интересная из экскурсий. Да вообще, во всей поездке наверное! Так всегда и бывает, когда не ждешь чего-то выдающегося, и вдруг вот оно, неожиданное тревел-откровение. Именно потому что не ждешь, не готовишься к чему-то и не ожидаешь.

Если честно, я даже задумался об аналогичном бизнесе у нас тут. Можно водить иностранцев по московскому Бирюлево или минским Шабанам. Если гид из местной братвы, то довольно безопасно и очень захватывающе. Посидеть у подъезда на кортах, полузгать семечки, попить пива, где-то в стритбол рубануться. Посмотреть граффити, поковыряться в какой-нибудь промзоне или подвалах. Думаю желающих будет масса, экзотика же! В Африке вот работает, а по криминалу сейчас Африка похуже все-таки России будет.

Итак, загрузившись в совершенно раздолбанный микроавтобус, мы поехали. Особенность всех туров в тауншипы в том, что туристов туда везут на своих машинах сами выходцы или жители тауншипов. Просто подростки или чуть постарше, сумевшие выбраться из клоаки, пойти по карьерной лестнице и получить хорошую работу в городе. Обычно это удается тем, кто способен говорить по английски, а значит уже можно и гидствовать. Кстати город то я не назвал. Это Свакопмунд. Вместе с соседним Уолфиш-бей они дадут 100 тысяч населения, и их можно будет считать второй по величине городской агломерацией Намибии (после столицы Виндхука). Из названий понятно, что тут немецкий бывший порт, а что английский. Везут, как правило, к родственникам, друзьям.

Что характерно для свакопмундского тауншипа (а наверняка не только его) - он разделен на несколько характерных кварталов. Выглядят они победнее и побогаче, а на самом деле оказалось, что пустырями (вот именно настоящими пустырями от слова пустыня) разделены они по национальному признаку. Хотя школа вроде б общая (построена государством, а то не будет строить аж три разных школы на один тауншип). Овамбо, гереро, нама вместе с бушменами (вообще кажется это одно и тоже). Химба, как я ранее писал, в цивилизацию не пошли и живут сами по себе в дикой пустыне.

Тауншип


стена школы. каждый класс разрисовал ладошками и оставил какую-то память о себе


вот так тауншип выглядит со стороны


куда-то вглубь пустыни мчится намибийский поезд


церковь. одно из самых крупных тут зданий


вот про этот автобус говорят, что пентхаус. самые шикарные из местных апартаментов


красивые намибийский флаг и собачка (а так же само животное, с которого срисовывали). Здесь живет Аугуста, которая принимала нас как гостей

Дочки Аугусты:



у детей побольше игруши посолиднее

Вообще казалось бы нищета, антисанитария. Должно быть очень депрессивный образ жизни. Ан нет. Вокруг счастье, улыбки веселье. У взрослых тоже. Все просто: население тауншипа на 80% - это дети. По другому и быть не может. Заражают детским счастьем и оптимизмом оставшиеся 20%. Жизнь внутри - очень точно в Шантараме описана, видимо трущобы что в Африке, что в Индии - одинаковые.


Гид объясняет особенности языка овамбо. Там есть четыре буквы. Вот они. Если хотите произнести - причмокните налево, прицокнете направо, и сделайте еще какие-нибудь нелепые звуки языком. Однако это настоящие буквы. Причем фраза "Я люблю тебя" отличается от фразы "Я убью тебя" как раз только одним таким звуком, так что будьте осторожны. С я зыком бушменов еще все тяжелее, эти звуки там встречаются в два раза чаще (примерно 2 на слово)


фотография неуловимо напоминающее мне детство, когда я жил в доме номер 20


дети обожают фотографироваться и позируют. видимо полагаю, что завтра их фотографии окажутся на обложках глянцевого журнала. ну в чем-то правы, не глянцевого, так живого




мы внутри хаты. изучаем различные корешки, нюхаем и т.д
подразумевается, что мы сейчас их будем покупать, но никто не настаивает. а может быть эт о был просто рассказ про коренья, что от чего и почему?


местные тоже присматриваются. даже скажем так: совершенно бессовсетно таращаться. особенный интерес вызывают блондины-арийцы и японцы.


На прощание спели песенку!
Самая маленькая застеснялась

Интересно они здороваются и прощаются. Приветствие - тройное рукопожатие. Как-то за большой палец несколькими способами. Один раз нельзя, обидятся. Ведь один раз - это как раз прощальное рукопожатие.здороваться трижды, прощаться единожды.

Ну а мы пошли гулять дальше...


Парикмахерская и развевающийся над ней флаг СВАПО.
Это повстьанческая организация, приведшая страну к революции и освободительному движению от южноафриканских колонизаторов. В 70-е 80-е годы активно поддерживалось оружием из СССР, а ее лидеры и командиры партизанского движения обучались в советских военных центрах. Однако революция прошла кажется гораздо менее кроваво, чем можно было бы ожидать. По сути колонизаторя ушли сами, реорганизовав Намибию в ее современный вид с правящей партией СВАПО. Ее лидер - Сэм Нуйома. Первый президент Намибии, этакий Нельсон Мандела намибийского розливу.


детский сад


Вот здесь, в трущобах на заборе, я впервые и увидел Большую Пятерку. Раз они есть здесь, где их нет совсем, то стала понятна вся ее значимость для африканского туризма. Большая Пятерка это всё. Все за ней охотятся. Раньше, чтобы убить и добыть трофеи. Нынче, чтобы отфотографировать. Отныне весь остаток нашего путешествия также будет посвящен Большой Пятерки. Слон, буйвол, носорог, лев и леопард. По какой-то причине в нее не вошли, например, жираф и бегемот. А значит - они неудачники, туристам и управляющим заповедников не так интересны.


Загадочное объявление на окне одной из трущоб. Его смысл дойдет до меня гораздо позже, тогда и расскажу...


а это дом главы квартала гереро. Район побогаче, дома посолиднее

а уж сама бабка..


Ей лет 80, но все ходят по струнке перед ней. В своих жилистых худощавых руках она держит весь район. Если кто-то с кем-то подрался, или наоборот собираются пожениться, и все прочие жизненные вопросы - всё сюда. В этот ухоженный дом. Крестная мать дает разрешение или совет, ослушаться которого нельзя.


после протяженных прогулок пора и в бар, охладиться




как я писал ранее - намибийское пиво самое лучшее на континенте и его рекламируют самые лучшие люди


вот и закуски подоспели. личинка размером с мизинец




Игровые и музыкальные аппараты в баре посрекди трущоб из Германии. Как и все более-менее технологичное в этой стране

Еще нам напоследок исполнили песни какого-то доморощенного музыкального коллектива. Но это без фотографий, а заливать сюда аудиотреки тяжело. Это была какая-то невероятная смесь церковного песнопения, революционных маршей и американского рэпа. Очень стильно, ритмично и быстропоглащюще внутрь себя всех окружающих. Как и везде в Африке. 
Африканские экстремалы и атлантические котики

Свакопмунд - город, характерно выделяющийся несколькими своими чертами. Первая - его географическое положение - огромная пустыня Намиб сталкивается с еще более огромной Атлантикой. Вторая - это обилие диких, связанных с океаном животных, которых тут можно наблюдать. Ну а третья - это однозначная столица экстремальных видов спорта для всей Южной Африки.

Все самое красивое и интересное обычно происходит на стыке двух реальностей или двух дисциплин. Будь то ксенозоология или физическая география. Здесь огромная пустыня, с величайшими на Земле песчаными дюнами, падает прямо в океан. Побережье - длинная прямая с единственной неровностью - бухтой, куда людишки сразу же впихнули свой порт. Точнее два конкурирующих порта - сначала немцы Свакопмунд, а потом англичане - Уолфиш Бэй, чтобы им противостоять в этой части света. Немецкое название от речки Свакоп (откуда она уже неизвестно). Английское - от самой бухты, названной так то ли в честь англичанина Walvis'а, то ли африкаанс-голландско измененным словом "кит" (вспомните английское Whale).


пустыня сразу за городом начинается



Свакопмунд признается главным пляжным курортом Намибии, на даже жарким африканским летом (ноябрь-декабрь) температура воды здесь не подымается за 15-17 градусов Цельсия. Виной всему холодное Бенгельское течение вдоль африканского берега. Людям купаться некомфортно, зато пингвины встречаются аж до 30 градуса южной широты. Впрочем до Галапагосских пингвиновфеномену этому далеко (собственно 30 градусов). Главные впечатления от Свакопмунда - это смесь некоторого природного сюрреализма, нищеты в трущобах и отголосков колониального стиля. Здесь полно заметно поджарившихся на солнце немцев и уже не понять, это потомки немецких колонистов, так и не выселившиеся отсюда, или беспрерывный поток туристов из Германии, коих наша только группа привезла троих. Немцы здесь себя ощущают очень уютно и комфортно. Старая добрая Германия, в архитектуре, в общении, в восприятии мира. Пусть и немного излишне солнечная, но без современных автобанов и небоксребов, сотен тысяч турков и глобализации в виде МакДональдсов на каждом углу. Достопримечательностями тут считаются Морской аквариум, Галерея кристаллов (в которой есть, например, кварц - самый большой из найденных на Земле), исторические здания Маяка и Торговой компании (Вурманхаус), плюс пара церквушек (очевидно протестанских). Но все эти достопримечательности побоку, ведь...

Главная особенность Свакопмунда - его ориентация на экстремальные виды спорта.


вот такая табличка с утра обнаруживается на двери нашей спальни

Королем тут однозначно является скай-дайвинг. Это красиво - лететь вниз, где до горизонта только два отенка: желто-оранжевый пустыни и сине-зеленый океана. Прыжок с инструктором стоит 200 долларов. Я впервые отошел от принципа "эх раз живем, когда еще будешь в Свакопмунде" и прыгать не решился. Боюсь признаться, но мне было банально страшно (может дело в возрасте?). С парашютом я еще не прыгал. Ну и нелишним будет сказать, что дело в деньгах. За 100 долларов в итоге я набрал опций: дельфин круиз, квадроциклинг, сэндбординг и загадочное комбо. Справедливости ради стоит отметить, что из всей нашей группы в 11 человек решил прыгнуть только англичанин Том. Во-первых британские туристы - как правило самые богатые туристы на свете, а во-вторых они еще и самые безбашенные. На самом деле я им немного даже завидую.

Происходит это примерно так:


Видео понятно дело не мое. И даже не Тома. Просто нарыл в Ютьюбе

Вот еще раз:



Если прыгать утром - то все, что океан, закрыто туманом. Это стандартное утро вдоль побережья Намиба. Холодное течение, холодная вода, конденсация, пар... Наверное неплохая тема для ГОСа по Термодинамике где-нибудь на 2-м курсе Физтеха. Сейчас я уже все забыл, но там ВСЕГДА туман. И именно по этой причине побережья носит ласковое название Берег Скелетов. До изобретения GPS корабли шли вдоль побережья, налетали на мель. Что неудивительно, пески движутся, очертания берега меняются. Люди высаживались на берег и думали, слава богу, земля под ногами. Но воды нет питьевой, вокруг пески. И все умирали в итоге.





Никакая автодорога не победит утренние туманы и пески



Рыбаки были и будут всегда. Даже на самых странных берегах





Корабли продолжают садиться на мель до сих пор. Даже в эпоху GPS. Тут в турагенстве мне попалась карта побережья - три десятка кораблей. Каждый как туристическая достопримечательность. Можно устроить тур по ржавым остовам. Самый известный из остовов - Эдвард Болен.


Фотография не моя. Видно, как поменялось побережье из-за движения песков всего за один век (он сел на мель в 1909).

Местное население активно популизирует Берег Скелетов. Иногда просто складывают красиво кости, чтобы возле них поторговать бусами. Хорошо не теми же костями!





Однако живых животных в Свакопмунде и его окрестностях тоже хватает!

Рано утром я отправился в так называемый Дельфин Круиз. Ощущения очень странные. С дельфинами мягко говоря явная подстава. Нельзя сказать, что их не было. Они были. 3-4 штуки, быстро проныривающие где-то под лодкой. Вдобавок ко всему, после часового заплыва по спокойным водам залива Уолфиш-Бей это был выход в открытый океан, где небольшой моторный катамаранчик начало нещадно качать, и большинство туристов всем своим видом показывали, что хорошо бы обратно, а не этих дельфинов. Но в целом от Дельфин Круиза остались самые прекрасные воспоминания. Потому что кроме дельфинов есть другие...


Причал - частная собственность и вообще тут куча ограничений


очень лаконичный кораблик в порту


а вот и первые гости


прилетели за рыбой


еще давай!




хмурое туманное африканское утро. уже чуть позже утра, поэтому основные клубы тумана растаяли, но общая белесая серость пейзажа, бесконечная однобокость остались. совсем даже непонятно зачем и кому тут маяк




изначально я их принял за россыпь камней

но это были они:





Морские котики. Или морские львы. Или тюлени. Я их все время путаю кто из них кто.. Кажется тюлени - это семейство, а остальное - подсемейство. Капитан нашего катамарана различает их легко. Тюлени и котики - лысые, а львы - с прической, они же львы!





также между собой значительно отличаются самцы и самки




вот это ярко-выраженный самец. массивный, со страшными зубами

Признаюсь, такого количества диких морских млекопитающих в одном месте я ранее не встречал нигде. Да. я не бывал на Чукотке и на Командорских остравах, но я бывал, например, на Галапагосах.

Даже стайка бакланов похожа на млекопитающих, пока не присмотришься...



Пара кадров обещанных дельфинов:







А вот и крупная ферма по производству устриц. Нам назывались цифры, но они были столь значительные (миллионы-миллиарды), что я их подзабыл. Тем более, что совсем н гипотетические и подводные, а настоящие устрицы лежали тут же на импровизированном столе для ланча.



Я дожил до 37 лет и не успел скушать ни одной устрицы. Это было самое время и место, чтобы наконец-то попробовать. Тем более, что я уже был в курсе о том, что прежде чем отправить в рот, ее следует облить лимонным соком. Во мне боролись одновременно два человека. Первый - русский турист, попавший в дорогом гостиничном ресторане на шведский стол, второй - интеллегентный европеец в окружении таких же интеллегентных европейцев. Сперва мне показалось, что "по две на рыло". Так я и съел, примерно с такой же скоростью ели буржуи вокруг меня. Однако устрицы не кончались, шампанское и лимонный сок лились рекой, европейцы тоже не останавливались, и я позволил себе третью... После двадцатой я уже действительно не хотел больше никаких устриц, но они все еще оставались. Что тут можно сказать? Устрицы - это вкусно, но надо знать меру. Пожалуй, перерывчик на полгода.


Какая же морская прогулка без чаек!


границ приличия нет не только у русских туристов поедающих устрицы, но и у наглых морских львов, охотящихся за рыбой. Кстати это довольно опасно, вот так находится рядом и фотографировать. Некоторые движения руками могут быть расценены как "вот тебе рыба", а зубы у них огого.


гнался за нами по волнам еще долго


Залив Уолфиш-Бей заканчивается мысом Пеликан поинт. Тут такой же обман, как и с Дельфин круизом. Пеликанов нет - они все в порту. Зато вот морские львы и дельфины. Как раз на Пеликан поинт. А в порту попращаться снова прилетел пеликан.

Прогулка вдоль набережной Уолфиш-Бея никого не оставляет равнодушным. Ну разве что самих местных жителей, наблюдающих птичий фламинго-базар ежедневно. Их тут много. Реально очень много.












собака на поводке здесь действительно, очень актуальный момент.
И кстати бродячих собак в Уолфиш-Бее как-то не замечено


Это очень интересной место. Люди просто взяли и сколотили деревянную платформу рядом с берегом. После чего она превратилась в доходную ферму по добыче птичьего гуано.

Квадроциклы
Верблюдов в Намибии нет. Своих исторических. Есть немного завезенных из Сахары с туристическими целями, но это как слоны в России. Ну не место им тут, хотя вроде бы пустыня. Толи дело квадроциклы. Никогда раньше не пробовал, но тут все располагало. И цена, и, главное, местность. На механической коробке - были для продвинутых. Я взял на автоматической, для начинающих.




попугай у них в офисе сидит


а сами квадроциклы в контейнере, свежачком. Прямо из Китая

От квадроциклов остались отличные воспоминания и несколько любопытных наблюдений. Океанский ветер, который дует в одну сторону беспрерывно по полгода, формируя узоры и барханы, попадая внутрь металлической рамы четырехколесника вдруг заиграл настоящим органом. Все это добавляло ощущения нереальности, усугубляемое шлемом и инопланетными пейзажами. С чисто практичсекой точки зрения понял, что ехать по прямой едва ль не самое сложное. Из-за того. что газ в правой рукоятке, все время сваливался с линии направо. а возвращение превращалось в синусоиду. Пара раз завязал в песке, инструктор вытаскивал. Но лишь пару раз. В основном вышло именно катание, и именно по чистым от чужих следов пространствам - это здесь просто.




Как вот такие узоры удаются квадроциклистам - ума не приложу. Там наверху достаточно круто уже, и центробежная сила должно быть большая


вот и океан показался


переход от одного вида песка к другому

Сэндбординг

Я уже пробовал сэндбординг ранее в Сахаре. Тут ожиалось что-то похожее, но чуть чуть покруче, так как дюны повыше. Однако реальность удивила. Мы с японцем Кенсуке записались на Комбо - это Квадрациклы+Сэндбординг. Чтобы не заморачиваться досками и прочим, в данном случае инструктов везет с собой просто кусок фанеры. У дюны повыше он его тщательно надраивает воском. Далее сели и поехали. Проще некуда. Санки по-намибийски. Зато действительно есть азарт и скорость (в Марокк я вспоминаю еле-еле ползли). Большой минус всех этих сэндбордингов - подъем обратно в горку. Из-за кочевого характера горок подъемники никто не строит, для квадроцикла - крутовато и только инструктор сам в состоянии. Своими ногами - два шага вверх и сползаешь за это время на шаг вниз. "Любишь кататься - люби и саночки возить" - наиболее актуальна в районе Свакопмунда. Мне хватило 4-5 раз и я понял, что больше комбо не хочу. Но было веело


надо обязательно подгибать края фанеры
"головой вперед" - я сразу вспоминал наши снежно-ледовые занятия на Чимгане, когда сложнее всего себя было заставить упасть головой вниз по склону


два куска фанеры - и помещается уже трое. Тут наоборот, пришлось тормозить уже руками, чтобы сильно не разгоняться и не рзвалить пополам транспортное средство


На сём пустыня Намиб с нами попрощалась, но в большом африканском путешествии
Продолжение следует

Комментарии
Судя по фото, отдых удался 
Виза уже не нужна 
Маргарита, в марте этого года визу в ЮАР для россиян отменили. На границе понадобится только паспорт, действительный не менее 30 дней после выезда, билеты на самолет из страны и либо достаточная сумма наличных, либо выписка из банка на английском языке. Перевод можно в любом бюро переводов сделать http://buroperevodov.info/ Даже по дороге в аэропорт))
Очень интересный рассказ 
И много классных фото. Особенно мне нравятся фотографии, из которых понятно, как живут местные. Дома внутри, люди в обычной обстановке. Ведь редко такое увидишь, только в частных архивах, которые вот так становятся доступны.
А визу в ЮАР сложно получить? Смотрю по списку документов, прямо все требуют, и даже 2НДФЛ. А на деле как? Придираются или выдают свободно, если с документами все в порядке?
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Африка
еще маршруты
О Маршруте