Африка / Автотуризм | Самостоятельная поездка
 

В поисках Эболы. От Мыса до Водопада

5 - 25 октября 2014 г.
Дельта



География Африки - это удивительный слоеный пирог, каждый новый слой которого, каждые полсотни километров вглубь Черного континента открывают его новые грани, не похожие ни на какие предыдущие слои. На Земле, кажется, нет ничего близко похожего на дельту Окаванго. Представьте себе знойную саванну, по просторам которой, набирая мощь, пробивает себе путь большая река. А потом она внезапно поглощается пустыней. Этот сценарий частенько повторяется в разных точках планеты, но только Окаванго на прощание разливается огромных размеров дельтой.

Крупнейшая внутренняя дельта в мире (т.е. обширнее чем Волжская, больше соревноваться не с кем) имеет площадь в 15 тысяч квадратных километров - что превосходит, например, вся Черногорию. В разлив тут все 25 тысяч, а что было ранее пару столетий назад, мы толком и не знаем, но доходила она на юге гораздо дальше. Не будучи как-то особо населенной людьми, обделенная в отличии от окружающих ее пустынь алмазами, это огромная территория стала просто настоящим Раем. Примерно так Рай наверное могли представлять какие-то средневековые картографы, примерно так дельту увидели первые европейцы (я поисками в интернете пытался понять Ливингстон это или нет, но похоже не совсем он, так как внутрь болот предпочел не углубляться и, открыв на самом юге дельты озеро Нгами, истинных ее размеров не представлял). Да даже наши современники, в основном отягощенные кошельками, видят ее именно так. Роскошные отели, куда можно попасть только чартерными рейсами легкомоторной авиации, посреди девственной природы, на необитаемых (не считаем животных) островах Внутренней, самой большой и самой труднодоступной части дельты.

Обычно бюджетные туристы путешествуют в Восточной (заповедник Мореми) или Западной части, используя мокоро - лодку, выдолбленную из цельного ствола дерева. Есть еще Узкая часть дельты - это то место, где дельта еще толком не началась, но Окаванго петляет и заболачивает окрестности. Это часть в отличии от остальных, идеально подходящих для сафари, славится своими наблюдениями за пернатыми и рыбалкой.

Нгами - озеро на юге дельты, сюда воды Окаванго добираются в самые полноводные периоды. Это стандартный сценарий для многих заканчивающихся в подобных условиях рек. Вот взять тот же Соссусфлей и Делфлей. Есть еще сток Ботлетле - в сторону солончаков Макгадикгади. Он тоже ярко выраженный сезонный и редкий. Но кроме Нгами и Ботлетле тут есть еще один уникальный гидрографический нонсенс - канал Сувати. Это один из рукавов дельты, уходящий в сторону, далек на восток, где он впадает в реку Чобе, гидросистемы Замбези. Его уникальность в том, что он то "вкл", то "выкл". Причем периоды совершенно не поддаются какой-то логике. "Выкл" было с 1888 по 1957, с 1966 по 1967, с 1982 по 2008. Сейчас "Вкл". В этом состоянии посреди засушливого африканского буша возникает огромный оазис. Единственное логичное объяснение такого поведения Савути - это даже не Глобальное потепление, а Тектоника, периодически сдвигающая туда-сюда недра, где-то глубоко внутри. Сама Ботсвана совсем спокойна в сейсмическом плане.


Сама карта так себе, но понятен масштаб, также на ней есть Савути, Ботлетле и Нгами

Я уже понял, что вся суть и соль Африки - это ее животные. В дельте - вода, и животных много. Более того, условия для наблюдений идеальны всегда. Сухой период - они в поисках воды собираются вдоль проток и уцелевших луж-озер. Влажный период - наводнение, и они собираются и изолируются на не ушедших под воду островах. Единственная сложность наблюдения - это гигантские размеры дельты. Пожтому осмотр мы начали с той самой легкомоторной авиации. Имхо без нее тут нельзя никак, а пресловутые 100 usd тем быстрее забудутся, чем больше фотографий ты наделаешь и видов из окна насмотришь. Остается все таже проблема, что накрыла меня после полета на шарах в Капподокии - куда девать потом весь этот фотосет из полутысячи фотографий, одна прекрасней другой, и палец не подымается нажать delete. Зато, что любопытно, наконец то полетал авиакомпанией Delta, так и не добравшись до Северной Америки.

Полетели








Обожаю всякие gps-штуки


Как в легковом автомобиле!
Причем мне пришлось занять место второго пилота. Я обещал, что трогать штурвал не буду.






Это Маун. Центр всего этого края. Отсюда летают, отсюда отплывают на катерах по рукавам. Но на катерах - недалеко, до границы заповедника, где пересаживаются в лодки.


Забор огораживает зону диких животных от зоны домашних, чтобы первые не съели вторых, а вторые не заразили первых









Это тропы проложенные стадами буйволов и слонами, переходящими с острова на остров.
Одной интересной особенностью дельты является, что ее лабиринты и протоки очень часто создаются самими ее обитателями. Протоптало стадо буйволов тропу в сухой период, а во влажный вода потекла по этой тропе. Говорят, термиты оказывают не меньшее влияние на орографию местных водных лабиринтов, правда каким образов я толком не понял. Видимо, как бобры.


А вот и первый увиденный в Окаванго слон. Я даже не сразу приметил слона. Только по тени и по бивням.








В сухой период острова местами выгорают






Стадо






Вот тут я впервые увидел еще одного из Биг Файв. Буйволы. Целое стадо. До сих пор как-то не очень понимал, а за что их в Биг Файв, куда не взяли ни жирафов, ни бегемотов... А теперь понял. Массой давят. Не сильно то и меньше слонов (с самолета особенно это четко видно). А когда идут таким вот стадом...




История об одном очень одиноком слоне


Тушки в воде и на берегу - это гиппо. Но толком насладиться ими мы смогли позже, уже в Чобе


и разошлись как в море корабли






Старица по южноафрикански




Река изменила свое направление и подтопила пол участка. А может и специально сделано, чтобы животные и в загоне сидели, и купаться могли..


Садимся

Поплыли


Въезжаем на территорию Дельты. Сейчас сухой период, но во времена влажного тут далеко не каждый автомобиль пройдет.


Термитник изнутри


На берегу Дельты


тут даже бассейн. купаться - в нем. в реке могут быть крокодилы

Пока плыли - по животным конечно гораздо меньше наблюдений. В основном пресловутый Birdwatching

Цапли:





Fish Eagle:





Баклан расправляет крылья



Вот это примечательная птичка. Цветастая и официальная птица-символ Ботсваны. Сиреневогрудая сизоворонка.



Поплыли дальше, пока река широкая, глубокая







Это не самые большие термитники из встреченных, но те, которые я сообразил и успел сфотографировать


Здесь пока так путешествуем


Пока мы зрители и наблюдаем жизнь на берегах, там тоже иногда попадаются очень внимательные зрители.
Вообще выглядел не страшно. Не очень большой.


Вот здесь б на недельку зависнуть!


Деревушка. Место пересадки с катеров на мокоро.

Мокоро - лодка, вырезается из ствола черного или колбасного дерева. Что за деревья - я толком не понял, но в окрестностях попадаются те еще великаны, так что охотно верю этой фразе из рассказа Альфи. Забавно, но множественное число звучит как "мекоро". Сейчас все чаще появляются углепластиковые мокоро, как объясняет гид - для сохранения природы. Срок жизни мокоро - три-четыре года, а дерево вырастает за 50 лет. Наверное правильно, и пусть аутентичность и реалистичность путешествия вглубь тростниковых зарослей от этого чуть страдает. Там все равно остается еще на что посмотреть. Вот взять хотя бы гребцов, а точнее гребчих.

Какое самое красивое место у африканских женщин? Правильно, попа! Если они моют посуду или полоскают белье, то стоять ко всему остальному миру будут обязательно задом, не сгибая коленей, но согнув спину так, чтобы над всем этим возвышалась и главенствовала огромная попа. Среди гребцов половина - женщины и гребут они также, как и моют посуду. Втыкая нгаши (шест для гребли) в мелководное дно дельты, они не часто перебирают им, а стараются выжать из одного точка максимум, изгибаясь всем телом и старательно оставляя попу сверху. Если честно я немного стеснялся это фотографировать, поэтому фото гребцов интригу не раскрывают. Съездите - сплавайте сами и все оцените!

Сама лодка с виду кажется готовой в любой момент перевернуться байдаркой, на самом деле очень устойчива, вмещает кроме гребца, стоящего на корме, еще и двух пассажиров с небольшой поклажей. Кстати, если собираетесь в такое вот 1-2 дневное путешествие вглубь дельты (а больше обычно не предлагают, да и не нужно), то полезным будет взять с собой не только палатку и спальник (обычно все это included в тур), но еше панаму и солнцезащитные крема (заплыв протяженный и совсем без тени), фонарик, ботинки (будут прогулки типа экскурсии) и теплую одежду (с мая по сентябрь вечером - ночью будет прохладно). Зато воду можно брать прямо из дельты, и, конечно после кипячения, она вполне пригодна, несмотря на возможно не очень презентабельный вид и чавкающие берега. Считается что папирусы очень здорово ее фильтруют.




Это грузовые мокоро. Везут наш кемпинг

а вот пассажирские:




Кенсуке. Мы с ним делили мокоро. То он спереди, то я.





Очень быстро я потерялся в ориентации. Солнце сверху и сторону света толком не укажет. С такой высоты все протоки одинаковые... GPS-ми на мокоро в отличии от самолетов явно не пользуются. Впрочем. Как ориентируются бушмены в пустыне? Как тверские бабушки на клюквенных болотах? Пришельцу кажется непонятным, а аборигены всю жизнь живут тут и ориентируются.


Вероятно такие вот деревья - ориентиры



Во время заплыва к вам в мокоро, а может быть даже просто на колени, может запрыгнуть кажущиеся ядовитыми лягушка или паук. Пугаться, а тем более стряхивать или стараться прихлопнуть - не стоит. Просто подумайте, а что они тут в лодке делают? Ответ прост: всего лишь переправляются на другой берег.











Жарко. Пора купаться! Тем более кругом вода. А как же крокодилы??
Все окей, когда есть такой гид как Альфи. Зашел в воду по колено, посмотрел по сторонам. Купаться - можно!
Кстати совсем не глубоко. По грудь-живот в самых глубоких местах. Но это одна конкретно взятая протока между островами. Где-то безусловно может быть и поглубже и с крокодилами.







Приплыли во второй половине дня от кемпинга на экскурсию. Долго нас стращали, чтобы ни шага в сторону с тропы, что обязательно обувь. В общем никого страшнее зебры не увидели.

Зебр на острове было много. Эти островные гораздо "общительнее" континентальных. Наверное потому что людей все-таки пореже встречают. Общительность измеряется дистанцией, на которую подпускают к себе. В любом случае с 20-30 метров все равно дадут деру, что островные, что континентальные. Про национальную птицу, рассказал. А теперь про национальное животное: это зебра. Сами ботсванийцы рассказывают, что этом вся суть их толерантной страны. Черные и белые уживаются вместе. На гербе зебры держат геральдический щит, а флаг пересекает бело-черно-белая полоса. Первый президент Ботсваны - Серетсе Кхама был женат на англичанке, с которой познакомился в годы обучения в Оксфорде, за что оба еще и провели какое-то время в тюрьме.


Здесь был слон. За не имением слона рассказываем о них на фоне экскрементов.


Выжженая до пепла земля. Поэтому в период откладки яиц они тут такие: пепельно-черные, чтобы хищник не нашел. Повезло, что люди сегодня всего лишь фотографы.


череп буйвола


череп гиппо. подозреваю, что специально сюда принесенный услужливыми рейнджарами


Шакальи норы


Начало заката. Идем к озеру


Озеро с гиппопотамами.
К нему мы пробирались крадучись и тихо. Я думал, чтобы не спугнуть. Хотя оказалось, скорее чтобы расслышать, как они там фыркают. Ибо фырканье похоже и было единственным доказательством их присутствия. Разглядеть что-то в пруду не получалось никак. Хотя провожатый кричал и махал руками: "Вон они!"


Могли б в самом деле соорудить какую-то вышку или шелтер. Но политика невмешательства в дела природные.. Или просто нежелание, а скорее непредсказуемость очертаний берегов. Короче всех этих гиппо мы пытались высмотреть, залезши на термитник. Хорошо, что уже нежилой термитник.

Африканские закаты:











Любопытно, что выплывая на достаточно большие открытые водные пространства, мокоро всегда старались держаться по краешку, пусть так было и дольше и затратнее. Опасаются возможных резвящихся в центре бегемотов. Это как выезжать на перекресток на зеленой, все равно притормаживаешь, и осматриваешься, а вдруг какой джигит несется...

Вечер этого дня запомнился песнями и плясками, которые устроили наши гребцы и гребчихи. Абсолютно аутентичный саундтрек, сопровождаемый всполохами костра под бездонным небом мириада звезд. Когда африканцы начинают петь и танцевать, кажется, что они забывают обо всем остальном на свете.

Напоследок забавная фотография из супермаркета Мауна
где я наконец-то нашел ответ на вопрос, взволновавший меня в Свакопмунде.

вот вопрос: Кто такие эти русские?!


вот ответ:


Русских тут едят! Я тоже съел. Санкции в самом ярко выраженном их варианте!
В принципе был, конечно, наслышан об африканских племенах каннибалов. Поэтому теперь только радовался тому, что прикрывался всю дорогу белорусским флагом (такой страны никто не знал, но ясно, что не Россия).

Комментарии
Судя по фото, отдых удался 
Виза уже не нужна 
Маргарита, в марте этого года визу в ЮАР для россиян отменили. На границе понадобится только паспорт, действительный не менее 30 дней после выезда, билеты на самолет из страны и либо достаточная сумма наличных, либо выписка из банка на английском языке. Перевод можно в любом бюро переводов сделать http://buroperevodov.info/ Даже по дороге в аэропорт))
Очень интересный рассказ 
И много классных фото. Особенно мне нравятся фотографии, из которых понятно, как живут местные. Дома внутри, люди в обычной обстановке. Ведь редко такое увидишь, только в частных архивах, которые вот так становятся доступны.
А визу в ЮАР сложно получить? Смотрю по списку документов, прямо все требуют, и даже 2НДФЛ. А на деле как? Придираются или выдают свободно, если с документами все в порядке?
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Африка
еще маршруты
О Маршруте