Забытая Джунгария

Техническое описание разбито на логические части, включающие в себя подъем по долине, перевал и спуск.
Берега рек, борта долин и ледников даны в орографическом смысле, если это не указано иначе.
Иллюстративные материалы (фотографии) помещены в отдельном альбоме. Это дает возможность одновременно видеть текстовое описание и фотографии, разложив их на столе.
Сканы перевальных записок помещены в фотоальбом.
Высоты и названия географических объектов приведены по маршрутной карте, которая, в свою очередь, нарисована на основе карты километрового масштаба с сайта poehali.org
Приведенные в отчете координаты и высоты точек даны в системе WGS84.
В тексте и в подписях к фотографиям намеренно не приведены категории и высоты перевалов. Во-первых, для экономии места, а во-вторых, потому что категории многих перевалов в этом районе еще окончательно не установлены и подлежат обсуждению. Вместо этого в тексте приведены врезки с характеристиками пройденных перевалов.

Технические характеристики участков пути

№	Участок пути	Характеристика пути	км	Набор / сброс высоты	Направление	Ходовое время	Погода
1	Г. Талдыкорган – пос. Арасан – пос. Баласаз – р. Салдатсай	Асфальтовая, грунтовая дорога	130	-	-	3-55	ясно
2	пос. Баласаз – р. Салдатсай – р. Аксу	Грунтовая дорога	23	-	-	3-45	ясно

Общая протяженность участка пути: 153 км

Время переезда: 7 часов 40 минут

 

6 августа. Г. Талдыкорган – пос. Арасан – пос. Баласаз – р. Салдатсай

Сегодня нам предстоит доехать от станции Юных техников (точка 001) в Талдыкоргане до лесничества у реки Аксу, откуда начнется наш маршрут.

Выезд должен был состояться еще вчера во второй половине дня, но так как водителю дорога была незнакома, выезд перенесли на раннее утро следующего дня, чтобы не плутать по темноте.

Итак, в пять утра мы грузимся в Камаз, предоставленным нам обществом немцев, и выезжаем. Сначала едем по трассе А350, затем сворачиваем на Целинное и доезжаем до поселка Капал[1].

Перед поселком от дороги уходит поворот на перевал Капальский извоз, ведущий в долину р. Коры. Как нам сказали, эта дорога уходит в горы к ретранслятору. От него она поднимается на  хребет, и далее по хребту идет в восточном направлении до места спуска в долину р. Коры.

К Капалу ведет асфальтовая дорога, по которой вполне может проехать туристический автобус. Развернуться тоже есть где. Далее асфальт становится хуже, и  дорога сужается.

К востоку от Капала на карте нарисована дорога, ведущая прямиком в Баласаз, однако, водитель везет нас почему-то через Арасан, делая большой крюк.

В Арасане кончатеся асфальт. Дальше, через Суыксай в Баласаз мы едем по грунтовке. По мосту пересекаем реку Биен и держим путь на юг. В Баласаз ведет несколько дорог, которые раздваиваются, сходятся и отворачивают на пастбища. Как водитель выбирает путь, нам сидя в кузове сказать сложно.

В Баласазе расспрашиваем местных, как нам ехать дальше. Здесь в горы уходит несколько дорог. Какая из них наша не понятно. После произнесения ключевых слов «урочище Салкынбель» и «река Салдатсай» нам указывают путь. Они же сообщают, что по дороге может проехать легковой “Москвич”.

Нужная нам дорога проходит сквозь поселок и дальше забирается на горы Сарытау[2], переваливает их и выводит нас к правому притоку р. Тастыбиень[3] в районе отметки 1664,2. Дорога бугристая и ухабистая. На мой городской взгляд, по таким дорогам может проехать только “Нива”. Однако вскоре мы проезжаем каменный дом, зимовье (точка 002), около которого стоит автомобиль “Москвич”. Дорога все дальше ведет нас к истоку ручья пока, наконец, мы въезжаем в урочище Салкынбель. Здесь, на пологих северных склонах хребта Альджук, раскинулись обширные пастбища. Бродят стада коров и лошадей. Неподалеку от точки 003, южнее дороги, у входа в распадок стоят юрты. Там, вероятно, есть вода. К нашей дороге с севера приходят еще несколько. Куда они ведут – не известно.

Доехав до лесничества (точка 004), мы останавливаемся.  Лесники не проверяют наши лесные билеты, но записывают фамилию руководителя и количество человек. Здесь два дома и небольшое хозяйство. На крыше одного нарисована цифра 7(ф.1). На юг, через хребет Альджук в реку Акбулак[4] уходит конная тропа. Еще какая-то дорога приходит с севера. Наша дорога серпантином спускается к реке Аксу, а в стороне от дороги более прямым путем идет конная тропа. За лесничеством дорога совсем портится, объезжая большой валун, Камаз чуть не опрокидывается. У реки наша поездка заканчивается (ф.2).

Итак, переезд в 153 километра от Талдыкоргана до р. Аксу занимает у нас 7 часов 40 минут. Причем, на путь в 23 км от Баласаза у нас уходит почти 4 часа.

Нас встречает конный патруль пограничников. У всех тщательно проверяют личные документы и сверяются со списком в погранпропуске. При этом пограничники ведут себя очень достойно и вежливо. Они просят нас в следующий раз завезти или отправить копию погранпропусков на заставу в Суыксае[5].

Через Аксу перекинут мост для всадников и людей (ф.2a). Машина, по словам лесников, может переехать вброд. Мы переходим реку и садимся обедать  в лиственницах.

Технические характеристики участков пути

№	Участок пути	Характеристика пути	км	Набор / сброс высоты	Направление	Ходовое время	Погода
1	Мост через р. Аксу – устье р. Акбулак	Грунтовая дорога, конная тропа	3,8	+245	Ю	1-45	ясно
2	Устье р. Акбулак – устье р. Коксай	Конная тропа	5,8	+545	Ю, ЮВ, В	3-15	перем.обл.
3	Устье р. Коксай – устье р. Демекпе, брод р. Аксу	Конная тропа	1,6	+150	В	1-15	перем. обл.

Общая протяженность участка пути: 11,2 км без учета челноков

 

6 августа. Мост через р. Аксу – устье р. Акбулак

За мостом долина реки Аксу резко изгибается в восточном направлении, обходит конец хребта Альджук, а потом поворачивает опять на юг. С места нашего обеда дальнейший путь по долине просматривается плохо. Левый берег реки, образованный хребтом Альджук прижимист и непроходим, зато наш, правый, широк и травянист. По нему идет старая грунтовая дорога, переходящая в конную тропу.

От моста дорога сначала закладывает петлю чуть в сторону от русла, под сильно разрушенные скалы, затем начинает подниматься вверх, на береговую террасу, поворачивая направо почти параллельно реке. На этом участке поверхность дороги – мелкий конгломерат, местами залитый бетоном (небольшие участки) и везде засыпанный мелкими и средними камнями. Транспорт, скорее всего здесь уже не проедет. Подъем по дороге длится 12 минут, затем движение продолжается почти без набора высоты, и еще через 4 минуты мы сворачиваем с дороги направо, вдоль реки на лошадиную тропу. Тропа идет по луговой террасе. А дорога забирает влево (по ходу) и уходит через хребет в долину реки Айдаусай[1] (ф.4).

 По лошадиной тропе движемся еще 6 минут с незначительным набором высоты, затем тропа начинает терять высоту, и через 7 минут мы выходим на край луговой террасы. Через 2 минуты тропа упирается в ручей, который ниже впадает в реку Аксу (от моста общее время движения составило 31 минуту – делаем привал).  Ручей мелкий, неширокий, легко переходится по камням во многих местах. Переходим его и спускаемся вдоль него до лошадиной тропы в нижней части долины. Новая тропа идет уже параллельно реке Аксу. Основная же тропа, как мы потом поняли, уходит вверх вдоль ручья и идет выше по правому борту долины.

Следующие 20 минут идем по конной тропе почти без набора высоты. По правую руку от нас – река, слева – травянистый склон долины. Впереди слева видна отдельная скала, поросшая лесом, которая напоминает отрезанный ломоть хлеба (ф.3). Вдали – округлая гора – в. 3563,0. Тропа начинает набирать высоту, но не сильно. Пройдя около 20 минут (всего 40 минут от предыдущего привала на ручье) встаем на отдых. На противоположном берегу реки в этом месте скальный прижим, который понизу не обходится.

По тропе немного поднимаемся вверх. Обходим ручей (7-я мин после привала), который обозначен на карте, но реально - пересохший. Потом спускаемся в нижнюю часть долины, ближе к реке и идем по тропе (еще 20 минут). Потом тропу теряем, (скорее всего, она ушла на склон) и через 5 минут лазания по зарослям травы и кустарников выходим к ровной травянистой площадке на берегу. Рядом растут елки, а метрах в 300-х выше в Аксу впадает ее первый левый приток – Акбулак. Впереди, на нашем берегу, виден прижим. Всего от предыдущего привала прошло 33 минуты.

В этом месте река несколько разливается, есть островки. Другие группы нашего клуба попытаются найти в этом месте брод, но неудачно. Вода слишком высокая, а течение сильное. Принимаем решение в этом месте вставать на ночевку (точка 008). В итоге на ровных полянках легко встает 8 палаток наших трех групп. Рядом можно найти сушины и поваленные деревья. Удобный спуск к воде есть, но не везде.

Так как нам надо забрать заброску, оставленную около моста, ставим палатку, складываем свои вещи и отправляемся в обратный путь.

Самое важное, что почти на всем пути попадается дикая клубника и малина. Очень вкусно.

7 августа. Устье р. Акбулак – устье р. Коксай

К утру уровень воды в Аксу не снизился, поэтому сегодня нам предстоит идти вверх вдоль реки и искать место брода, чтобы перенести заброску на противоположный берег.

Оставляем мешки с заброской и выходим со стоянки. Выйдя на тропу, обходим по ней прижим напротив устья р. Акбулак. Тут же по правому берегу кончаются последние деревья. Затем тропа спускается на очередной луг. Тут безуспешно пытаемся найти брод. В дальнем конце луга берег образует еще один прижим, но уже не такой большой, как первый. Этот прижим мы проходим низом по камням, а конная тропа обходит его сверху. От места нашей ночевки до второго прижима 30 минут хода.

Дальше опять начинаются луговые террасы (ф.5). Через 10 минут проходим место впадения безымянного левого притока в р. Аксу. Еще через 60 минут нашего движения вдоль берега слева по ходу движения становится виден некатегорийный перевал Саркора в долину р. Айдаусай (ф.6, ф.41, №159 по схеме), через который проходил  В.В. Сапожников CITATION Сап06 \l 1049  (3). На перевал ведет пологий травянистый склон. Если смотреть с тропы, правый склон более пологий, левый с небольшими скальными выходами.

Продолжаем идти луговыми террасами правого берега Аксу. Через 45 минут нашего движения мы равняемся с устьем р. Карасай (ф.7). Тропа уводит нас влево по распадку, забираясь на очередную террасу. Дальше она часто теряется в зарослях травы. В 200-х метрах выше устья р. Карасай находится брод через р. Аксу (об этом мы узнаем по рации от остальных наших групп, когда встанем на стоянку). Найти это место можно по характерному скальному треугольнику на склоне Айдаусайского отрога (ф.7а). Прямо напротив него и находится брод (точка 009). К нему ведет конная тропа.

Через 30 минут движения с очередной террасы нам открывается долина р. Коксай (ф.8). Еще через 20 минут мы пересекаем ручей, берущий начало на склоне Айдаусайского отрога и впадающий в Аксу прямо напротив устья р. Коксай. Около этого ручья есть приятные ровные травяные площадки. Здесь мы и встаем на ночевку (точка 010). Остальные группы сообщают нам, что нашли простой брод через р. Аксу.

Еще только середина дня, и мы отправляемся налегке на место предыдущий стоянки, чтобы поднять заброску и перенести ее на левый берег р. Аксу. В это время погода немного портится. В верховьях Аксу и ее притоков гремит гром, и бушуют грозы.

Вернувшись с заброской к месту брода, мы видим, что уровень воды в Аксу сильно поднялся, а вода почернела из-за дождей, пролившихся в ее верховьях. Бродить ее сейчас очень опасно.

Оставив мешки в можжевельнике около брода, возвращаемся в лагерь.

На следующее утро погода не очень приятная. Пасмурно и накрапывает дождик. Алексей и Дима встают пораньше и отправляются переправлять заброску на левый берег Аксу.

Теперь брод выглядит приятнее, однако, из-за ночных дождей воды все равно много, и брод сложен. Река Аксу разделяется каменистыми островками на 3 рукава шириной по 2-3 метра примерно одинаковой сложности. Максимальная глубина каждого рукава почти по бедро, течение сильное, дно каменистое, ноги ставить тяжело, их сносит водой. В более хорошую погоду, когда его проходили остальные наши группы, брод не представлял сложности. С обоих берегов к броду приходят конные тропы, однако, выше, на луговых террасах они теряются.

Мы бродим реку, страхуясь альпенштоками, и прячем заброску в лесочке, а затем возвращаемся в лагерь.

8 августа. Устье р. Коксай – устье р. Демекпе – брод р. Аксу

Всю первую половину дня идет дождь, но потом облака рассеиваются, и выходит солнце. Чтобы не терять время, решаем сегодня подняться как можно выше по долине р. Демекпе. Радиалку в цирк Айдаусайского отрога нам пришлось отменить, но зато позже нам представилась возможность сфотографировать этот цирк издалека (ф.37а).

Со стоянки напротив устья р. Коксай выходим вверх по долине р. Аксу. Через 25 минут переходим ручеек, стекающий с борта долины. Справа по ходу видна долина р. Демекпе с высокими снежными вершинами (ф.9). Еще через 5 минут мы выходим к устью р. Демекпе и начинаем поиск места брода.

Здесь на правом берегу р. Аксу ручьи, стекающие с борта долины, образуют заболоченную луговину, саз. А за луговиной выше устья р. Демекпе, начинаются холмы. Рядом с ними р. Аксу делится травянистым островом на два рукава.

За 20 минут обходим саз и выходим к месту брода. В течение 20 минут неспеша переходим реку Аксу. Глубина рукавов чуть выше колена, а ширина до 5 метров. Правый берег р. Демекпе крутой, прорезанный осыпями, а левый - широкий с травянистыми террасами. Поэтому мы держим путь к реке Демекпе и через 5 минут переходим на ее левый берег. Брод прост. Два рукава глубиной ниже колена, шириной до  4 метров.

Технические характеристики участков пути

№	Участок пути	Характеристика пути	км	Набор / сброс высоты	Направление	Ходовое время	Погода
1	р. Аксу – р. Демекпе, озеро у слияния трех истоков	трава	3,5	+265	Ю	1-40	облачно
2	Р. Демекпе – пер. Демекпе Зап.	трава, осыпь	3,8	+720	В, ЮВ	2-35	облачно
3	радиальный выход под в. Карагнада	осыпной гребень	0,8x2	+210;-210	В	0-30x2	облачно
4	Пер. Демекпе Зап. – Дальнее озеро	осыпь	3,5	-400	ЮВ	2-35	облачно
5	Оз. Дальнее – правый исток р. Демекпе Юж. - р. Демекпе Юж. – р. Караарык	осыпь, трава	8,8	-845	Ю	2-55	облачно

Общая протяженность участка пути без учета радиалки: 19,6 км

 

8 августа. Устье р. Демекпе – озеро у слияния трех истоков р. Демкпе.

Дальнейший путь проходит по левому берегу р. Демекпе. В верховьях долины видна широкая снежная седловина ни кем не пройденного перевала. За 40 минут мы поднимаемся на устьевую ступень р. Демекпе. Выше правый берег реки тоже начинает расширяться, на нем появляются луга. Мы проходим небольшой участок осыпи левого борта долины, врезающийся прямо в реку Демекпе. Путь проходит прямо вдоль воды.

Через 25 минут мы подходим к ступени долины. Здесь река Демекпе разбита на множество рукавов, текущих параллельно. Переходим по камням один из рукавов реки Демекпе, продолжая двигаться вверх по долине. В течение 15 минут переходим и остальные рукава по камням.

Левый берег реки здесь перегорожен высоким травянисто-осыпным валом, мы же идем правым берегом, травянистым склоном, по которому разбросаны валуны. Через 15 минут хода нам открывается вид на водопад, спадающий с устьевой ступени правого притока р. Демекпе и мелкое озеро на слиянии истоков р. Демекпе (ф.10). За 5 минут доходим до нижнего конца озера и встаем на стоянку на травяных площадках (точка 012). Невдалеке валяется покрышка от грузовика, непонятно каким образом сюда попавшая.

9 августа. Р. Демкпе – пер. Демекпе Западный.

Сегодня нам предстоит пройти перевал Демекпе[1], совершить радиальный выход к вершине Караганда и спуститься в долину р. Демекпе Южной.

Наша стоянка находится у нижнего конца мутного озерца, образовавшегося в месте слияния трех истоков р. Демекпе. В верховьях долины виден ледник Геодезистов и высокий снежный хребет замыкающий цирк. Прямо по центру долины находится высокий снежный перевал, ведущий в долину р. Котурганбулак, будем называть его перевалом Геодезистов, он еще ждет своих первопроходцев. Ориентировочная сложность этого перевала 2Б.

С правого борта долины в озеро водопадом со скальной ступени ниспадает река, будем называть ее Малой Демекпе, берущая начало с ледника Демекпе. С этого же ледника начинается подъем на наш перевал.

Мы выходим со стоянки и начинаем забираться в долину р. Малой Демекпе, траверсируя правый травянисто-осыпной борт долины (ф.10).

За 30 минут мы преодолеваем устьевую ступень, а еще через 15 мы доходим до вытянутого озера зелено-бирюзового цвета. Правый берег озера травянистый, здесь же в него впадает ручей, берущий начало с ледника №45. Левый берег озера осыпной. Сразу за озером начинается конечная морена ледника Демекпе, а за ней уже виден и сам ледник и снежно-ледовый массив пика 3908,0. Внизу ледник открытый без трещин, выше, на склоне СЦХ ледник закрытый. Виден длинный бергшрунд и несколько трещин. Две видимые седловины в гребне СЦХ над ледником Демекпе имеют ориентировочную сложность 2А (ф.11).

По левую руку прямо на нас смотрит скально-осыпной отрог, разделяющий ледники №45 и Демекпе. Там, где этот отрог примыкает к СЦХ, находится перевал Демекпе. Дальше на восток в СЦХ возвышается вершина Караганда. С западной стороны она как-будто обрублена (ф.12).

Перевал Демекпе Западный Высота по GPS: 3632 Категория факт: 1А Характер факт: ос Первопрохождение: Местные жители Координаты WGS84: 44.98483000° N, 79.73759900° E Местоположение: соединяет правый исток р. Демекпе и урочище Бешколь, р. Демекпе Южная.

По описанию Тишенинова А.И. спуск на ледник Демекпе проходит по очень крутому и камнеопасному кулуару. Вероятно, благодаря именно его описанию перевал получил категорию 1Б. Однако, по всем известной километровой топокарте, на перевал Демекпе ведет тропа, которая сначала идет вдоль правого борта ледника, а потом по кулуару выводит на седловину. Наличие тропы говорит в пользу того, что перевал не должен представлять технической сложности. Также этот перевал упоминается в очерках Семиречья Сапожникова В.В.:

«С правой (восточной) стороны ледника скалистый отрог главного хребта образует седловину, по которой пролегает тропа в верховья Малой Коксу (Караарык) и дальше в долину Боротоло (перевал Демекпе). По словам Киргизов, перевал не особенно труден».

В некоторых отчетах также упоминается о наличии следов пастушьих стоянок по обе стороны пер. Демекпе.

Эти сведения говорят в пользу того, что через перевал должен быть простой путь, доступный лошадям (местные без лошади по горам не передвигаются), а Тишенинов при спуске с перевала вышел не в тот кулуар. Рассматривая спутниковые снимки перевала, я заметил, что с седловины уходят две тропы. Одна серпантином спускается на ледник Демекпе, а другая ведет по отрогу на север и там теряется.

От озера первый вариант подъема на перевал не просматривается, зато путь по отрогу виден очень хорошо. Внизу отрог осыпной, выше появляются выходы скал, но их можно обойти. За 35 минут по травянисто-осыпному борту долины мы поднимаемся на устьевую ступень правого притока р. Малой Демекпе. Тут есть хорошие травянистые площадки, и течет чистый ручей. Виден ледник №45 и северная стена вершины Караганда, а левее, в ее северном гребне, есть снежная и осыпная седловины  (№309 по схеме), ведущие на ледник №48 (ф.13).

Еще за 5 минут подходим к подножью отрога и начинаем подъем (ф.14). Гребень осыпной, выше его крутизна возрастает градусов до 20, появляются выходы скал. Осыпь слежавшаяся, и камни из-под ног не вылетают. Через некоторое время мы находим тропу со свежими следами подкованных копыт. Дальнейший подъем проходит по тропе. По мере сил маркируем ее турами.

С отрога хорошо видно озеро, а за ним, под самым языком ледника, еще одно - мутно-зеленого цвета. Верхнее озеро отделено от правого борта долины моренным гребнем, за которым есть карман с травой и ручьем. В нем, вероятно, можно встать на стоянку. Также вдоль правого края ледника идет довольно широкая старая боковая морена, на которой тоже видны травянистые участки. Скорее всего, по этой морене проходит тропа, ведущая к другому варианту подъема на перевал Демекпе (ф.11).

Продолжаем подъем, и за 30 минут тропа выводит нас на верхнюю часть отрога. Гребень широкий, покрыт мелкими острыми камнями. Тут и там торчат клочки травы. Впереди - пологий осыпной взлет перевала Демекпе (ф.15), тропа уходит в его направлении. Под взлетом, в случае необходимости, можно поставить палатки, а воду натопить из снежника. За 40 минут мы поднимаемся на перевал, тропа исчезает. Седловина перевала широкая, осыпная. Посреди нее лежит снежник. На восток с седловины к вершине Караганда уходит некрутой осыпной гребень, а на юг - тоже осыпной, но увенчанный сверху крутыми скалами.

В строну р. Демекпе можно спуститься как по одному из нескольких кулуаров, ведущих на ледник Демекпе, так и по пути нашего подъема. Кулуары сверху не просматриваются. Следует иметь ввиду, что, при спуске по отрогу, в тумане легко потерять тропу, слишком рано начать спускаться в долину и выйти на скалистый левый склон этого отрога. На северном краю седловины сложен огромный тур или курган (точка 014). Его заметно даже на спутниковом снимке. В туре записки нет, оставляем свою.

Далее наша группа разделяется. Семейство Камышановых начинает спускаться с перевала к озеру, а Цветков Алексей и Дима Бондарь оставляют рюкзаки у тура и предпринимают разведывательный выход к вершине Караганда.

Пер. Демекпе Западный – радиальный выход под в. Караганда.

С седловины перевала начинаем подъем на гребень, ведущий к вершине Караганда, по осыпному склону крутизной до 20 градусов. Средняя и крупная осыпь слежавшаяся, немного присыпанная снегом. За 25 минут мы выходим на гребень. От Караганды нас отделяет одна небольшая вершинка. В сторону урочища Бешколь с гребня уходят скальные обрывы и небольшие снежные карнизы. В сторону ледника №45 - пологая осыпь, переходящая в снежно-ледовый склон с увеличивающейся крутизной.

За 5 минут мы выходим на предвершину (точка 015). Отсюда к Караганде ведет снежная перемычка длиной метров 100. На юг она обрывается большим снежным карнизом. На север - пологий снежный склон, крутизна которого сильно увеличивается к низу. Карниз можно легко обойти по северному склону перемычки и подойти под вершину. Далее подъем на вершину можно осуществить по скалам по маршруту Кондратьева (2Аальп.), либо по одному из снежных галстуков. Ориентировочная сложность подъема на вершину 2Атур. Путь до предвершины я оценил бы как 1Атур (ф.16).

С предвершины хорошо виден хребет, разделяющий лед №45 и р. Аксу. Простых и приятных перевалов в этом хребте нет. Все они крутые и скально-осыпные. Снежную седловину в северном отроге Караганды не видно.

На предвершине мы складываем тур и оставляем записку. Так же делаем дубль фотографии вершины из альпинистского описания 1963 года (ф.16а). За 25 минут возвращаемся к туру на перевале.

Пер. Демекпе Западный – ур. Бешколь – Дальнее озеро.

С юго-восточного края седловины начинается спуск к урочищу Бешколь. Здесь с перевала свисает огромный снежник, а на скалах есть маленький тур. В нем мы находим записку детской группы дворца пионеров и школьников из г. Серова Свердловской области под руководством Шуклина Л.К. Группа прошла перевал 17 августа 1993 года. Внизу видны три озера. Самое ближнее и большое похоже на тюльпан, за ним - вытянутое озеро, напоминающее по форме туфельку и совсем вдалеке третье, назовем его Дальним (ф.17). Весь цирк сплошь покрыт осыпями и древними моренами. Вдоль он разрезан несколькими невысокими грядами бараньих лбов. Возможные места для стоянки видны только на левом берегу Дальнего озера.

За 15 минут мы обходим снежник слева по ходу и выходим на осыпной склон. Под ногами крупная и средняя осыпь, крутизной градусов 25, встречаются участки лифта. Иногда из-под ног сыпятся камни, но пролетают метр и останавливаются. На крутом участке спускаемся плотной группой, страхуясь альпенштоками. Каким образом тут могут пройти лошади нам не понятно, однако, мы находим ржавую подкову и осколок чугунного котла (ф.18) с клеймом: «Н. Востротин. 1908». За 20 минут мы спускаемся на ступень под перевальным взлетом. Отсюда уже недалеко до озера. Со ступени можно спуститься слева, либо справа по ходу, потому что со стороны озера ступень скалиста. Мы решаем пойти слева - тут камни помельче, находим множество лошадиных костей, очередную ржавую подкову и какие-то намеки на тропу. За 30 минут выходим к озеру. Правый берег озера сложен крупными камнями и подперт скалистым отрогом. На карте по нему идет тропа, но лошади тут определенно пройти не могут! Левый берег озера у самой воды тоже сложен крупными камнями, однако, выше на нем пологая и широкая терраса. Вероятно, конная тропа проходит по ней, обходя озеро с севера, а на перевал забирается, немного траверсируя южный склон СЦХ, и выходит немного восточнее и выше седловины (ф.19).

За 20 минут обходим озеро Тюльпан по правому берегу. Впереди видим озеро Туфельку. Его обходим по левому берегу, пересекая несколько гряд бараньих лбов, чтобы наиболее коротким путем выйти на левый берег Дальнего озера. За 35 минут мы минуем Туфельку и по правую руку внизу нам открывается промежуточное заболоченное озеро, которое раньше было от нас скрыто ступенью рельефа. Впереди видно Дальнее озеро, на левом берегу которого есть травянистые площадки. Пересекаем еще несколько гряд бараньих лбов, чтобы сразу выйти напрямик к стоянкам и выходим к месту впадения северного истока в Дальнее озеро. Устье сплошь состоит из покатых валунов, по которым очень удобно прыгать. За 25 минут мы спускаемся к устью, пересекаем его и через 10 минут встаем на стоянку на левом берегу Дальнего озера (точка 017). Тут просторные землистые с пучками травы площадки, и чистая вода в озере. Тут и там отпечатки подкованных копыт, ведущих по направлению от перевала.

10 августа. Р. Демекпе Южная – р. Караарык.

За следующие три дня нам необходимо спуститься в реку Караарык, подняться по долине ее правого притока – р.  Котурганбулак и подойти под перевал Уральских туристов.

Озеро, у которого мы ночуем, находится как бы на ступени из древних моренных отложений, поэтому большой части нашего дальнейшего спуска в долину не видно. Отсюда начинается правый исток р. Демекпе Южной.

От места нашей ночевки мы выходим и движемся вдоль ручья, вытекающего из Дальнего озера. Берег каменистый с участками влажной подмороженной земли. Иногда возникает тропа, но читается плохо, видим одинокий турик.

Через 10 минут мы спускаемся на следующую ступень. Отсюда открывается вид на наш дальнейший спуск. Он проходит по пологому травянистому склону, усеянному валунами и зарослями кустиков.  На правом борту долины видна характерная скала ввиде шишки, а внизу под ней начинаются луга. Правый исток р. Демекпе Южной, по которому мы спускаемся, течет на восток, огибая скалу Шишку, а за ней поворачивает на юг и сливается с левым истоком реки (ф.20).

Мы спускаемся напрямик к ближайшему лугу на берегу реки, однако при этом нам приходится преодолеть участок крупных валунов. Тропа, скорее всего, ушла восточнее (там больше участков травы и нет камней).

За  5 минут мы выходим к реке под скалой Шишкой и далее продолжаем наш спуск по левому берегу и постепенно поворачиваем в южном направлении вслед за рекой. Через 15 минут мы выходим в долину основной реки. Впереди виднеется место слияния ее истоков.

Левый берег реки образован Демекпесским отрогом. Он намного шире и положе правого. Внизу он покрыт луговыми террасами, которые, однако, вверху завершаются крутыми скалисто-осыпными цирками. Правый берег реки более узок и крут. Преимущественно он покрыт осыпями Котурганбулакского отрога и передвигаться по нему сложнее.

Идём к слиянию истоков р. Демекпе Южной и через 15 мин переходим по камням восточный исток. Дальше мы находим старую тропу и идем по ней. Тропа ведет нас вдалеке от воды и часто теряется в высокой траве. Минуем два длинных осыпных кулуара в Котурганбулакском отроге, по которым возможно перевалить к р. Котурганбулак (перевал №309 по схеме, ф.21). Самый простой путь подъема, на наш взгляд – по травянистому гребню между двумя кулуарами. Ориентировочная сложность перевала 1А.

Через 1 час 20 минут мы выходим на устьевую ступень, и начинается относительно крутой спуск в долину р. Караарык. Отсюда видно начало подъема к простому перевалу через Караарыкски отрог (№308 по схеме, ф.22), упомянутом на фотографии №68 в отчете Тихонова В.С.  CITATION Тих20 \l 1049  (5). Также этот перевал обозначен на известной старой хребтовке Крепакова Геннадия CITATION Кре \l 1049  (6) под номером 31. В сентябре 2011 г. этот перевал был пройден группой из Калуги под руководством Дороговой Юлии. Перевалу дано условное название «Чабанский верхний».

За 50 минут мы выходим к слиянию р. Демекпе Южной и р. Караарык. Начинается сильный дождь, и мы решаем поставить палатки. Дождь продолжается до вечера, поэтому остаемся здесь ночевать (точка 019) .

Технические характеристики участков пути

№	Участок пути	Характеристика пути	км	Набор / сброс высоты	Направление	Ходовое время	Погода
1	Р. Караарык – р. Котурганбулак	Луга	5,3	-125	ЮЗЗ	1-30	перемен. обл.
2	Каньон р. Котурганбулак	тр. склон	4,1	+445	С	2-20	перемен. обл.
3	Вверх по р. Котурганбулак до озера	Луга	4,6	+425	С,СЗ	2-55	перемен. обл.
4	От озера до кармана боковой морены лед. Котлякоова	морена	2,0	+195	СЗ	1-20	перемен. обл.

Общая протяженность пути: 16,0 км

 

11 августа. Р. Караарык – р. Котурганбулак.

Утром переходим р. Демекпе Южную вброд и находим старую тропу, идущую по правому берегу р. Караарыка. Наш правый берег довольно широкий и пологий. Сплошь покрыт травой и, иногда, зарослями можжевельника. Левый берег реки уже и круче, но на нем встречаются одинокие деревца. Густой лес появляется на левом берегу Караарыка лишь чуть ниже устья р. Котурганбулак. Тот берег вполне проходим и по нему даже идет тропа (ф.23). Река Караарык на вид неглубока, однако, течение быстрое. На наш взгляд в районе устья р. Демекпе Южной р. Караарык можно перебродить без труда.

Путь до Котурганбулака занимает у нас 1,5 часа. Река Котурганбулак при впадении в Караарык уходит в глубокий скальный каньон. Правый берег реки, образованный крутыми скалами Талдыбулакского отрога, непроходим. Пройти можно лишь по левому берегу, забравшись высоко на крутой травянистый борт долины.

Устье р. Котурганбулак – каньон р. Котурганбулак – вверх по реке.

Поворачиваем в ущелье р. Катырганбулак и начинаем забираться на левый борт, стараясь уйти как можно выше и дальше от каньона.

Через 20 мин подъёма наблюдаем грот, проделанный рекой в толще льда и снега, скопившегося в русле реки. Нам встречается много троп. Возможно, они звериные. Часто продираемся через заросли можжевельника и переходим небольшие ручейки. Тропа заставляет то спускаться, то набирать высоту.

Через два часа долина выполаживается, и каньон заканчивается. Левый берег становится широким и пологим.

В течение еще 45 минут мы идем вверх по долине, но из-за начавшегося дождя с градом спускаемся к реке и обедаем, а затем и встаем на ночевку, не дойдя до второго правого притока р. Котурганбулак, так как дождь не прекращается (точка 020).

12 августа. Р. Котурганбулак – озеро.

От места стоянки мы идем вверх по долине левым берегом реки. Наш путь проходит по травянистым холмам и распадкам. Часто приходится подниматься,  спускаться и обходить холмы. Левый борт долины широкий и пологий, видны входы в несколько боковых цирков, но гребень СЦХ не виден за перегибом (ф.24).  Правый борт долины узок и образован крутыми скалами Талдыбулакского отрога.

Через 30 минут после выхода переходим по камням довольно мощный левый приток Котурганбулака. Дальше долина реки постепенно начинает поворачивать на запад. Еще через 1 час 10 минут мы подходим к травянистому валу, подпирающему озеро в долине Котурганбулака. Здесь из небольшого цирка на правом борту долины выползла морена и перекрыла путь реке. Под ее защитой есть хорошие места для стоянки, а в верховьях цирка видны возможные перевалы в долину р. Талдыбулак (№311 по схеме). Правда, эти перевалы выглядят очень неприятно, и их ориентировочная сложность тянет на 2Б (ф.25).

За 30 минут мы поднимаемся на вал, подпирающий озеро и нам открывается вид на ледник Котлякова и наш следующий перевал – Уральских туристов (ф.27). Ледник Котялкова закрытый, кое-где видны трещины. У его левого борта имеется скальный нунатак и огромная боковая морена, выводящая прямо на седловину перевала Уральских туристов. С правой стороны ледник имеет три камеры. За озером к языку ледника ведут зандровые участки. На фотографии, сделанной вниз по долине, удалось запечатлеть перевал в долину р. Демекпе Южной (ф.26), упомянутый на ф.21. Перевал осыпной. Хорошо виден возможный простой путь прохождения перевала по гребню бокового отрога вершины 3500,0.

Озеро – карман боковой морены лед. Котлякова.

Идем по левому борту озера и стараемся не сбрасывать высоты, чтобы выйти сразу к языку ледника. Наш путь проходит сначала по траве, а затем мы выходим на старую осыпь левого борта долины. За 20 минут мы минуем озеро, еще 20 минут идем в направлении языка ледника и переходим ручей, стекающий с левого борта долины из кармана боковой морены ледника. Здесь мы решаем забраться на боковую морену ледника и идти на перевал по ней, так как это намного проще, чем идти в связках по закрытому леднику во второй половине дня. За 40 минут забравшись на гребень морены, мы обнаруживаем, что в ее кармане течет ручей и растут редкие клочки травы. Карман очень удобен для организации стоянки. Погода постепенно начинает портиться, с перевала постоянно идут облака с дождем и градом. Мы спускаемся в карман и делаем обед.

После обеда мы опять поднимаемся на боковую морену в намерении дойти до перевала. Однако облака совсем закрывают путь на перевал. Начинается дождь с градом и снегом. Несмотря на то, что до перевала остается около 40 минут ходу, посидев около часа под тентом, мы решаем спуститься обратно в карман морены и встать на ночевку (точка 024).

Технические характеристики участков пути

№	Участок пути	Характеристика пути	км	Набор / сброс высоты	Направление	Ходовое время	Погода
1	Карман боковой морены лед. Котлякова – пер. Уральских туристов	морена	1,5	+230	ВСВ	1-05	ясно
2	Пер. Уральских туристов – морены лед. №40	ледник, морена	1,5	-215	С	1-05	ясно
3	Рад. Выход на пер. Енбек и в. Енбек	Осыпь	1,7х2	+395;-395	З, С	1-25 x 2	ясно
4	Морены лед. №40 - р. Коксай – р. Аксу – место брода	Трава	8,1	-965	С	3-10	ясно

Общая протяженность участка без учета радиальных выходов: 11,1 км

 

13 августа. Карман боковой морены лед. Котлякова – пер. Уральских Туристов.

Сегодня нам предстоит пройти перевал Уральских туристов, по возможности отыскать перевал Енбек, совершить разведывательный выход на вершины Енбек и Каратау и спуститься до места нашей заброски.

Место нашей стоянки находится в кармане левобережной морены ледника Котлякова[1], на галечных разливах. Южный склон СЦХ в этом месте осыпной, ближе к перевалу Уральских туристов – скалистый.

От места стоянки по гребню левобережной морены ледника Котлякова можно подойти прямо к самому перевалу не спускаясь на ледник.

Перевал Уральских туристов Высота по GPS: 3545 Категория факт: 1Б Характер факт: сн-лд-ос Первопрохождение: В. Бацких не позже 1983 года. Название дано Липиным С.Л. в 2005 году Координаты WGS84: 44.95796200° N, 79.66301600° E Местоположение: р. Котурганбулак, лед. Котялкова (№140) – лед. №40, р. Коксай   Последующие прохождения могут показать, что через перевал существует путь сложности 1А

Выходим со стоянки и за 20 минут поднимаемся на гребень морены. Отсюда открывается вид на ледник и наш перевал (ф.28, ф.29). Ледник Котлякова имеет 3 правых камеры. На слиянии средней и нижней камер ледника с основным руслом видны трещины. Скорее всего, трещин больше, но все они закрыты свежевыпавшим снегом. В нижней камере ледника находится приятный перевал в долину р. Талдыбулак, ориентировочной категории 2А. Дорогова Юлия дала мне фотографию этого перевала со стороны р. Талдыбулак (ф.73). По центру ледника находится нунатак, к нему примыкает наша боковая морена. На перевал Уральских туристов можно выйти прямо по гребню боковой морены без особого труда.

Через 45 минут движения выходим на перевальный гребень в 100 метрах восточнее перевальной точки. Гребень скально-осыпной. На север, на ледник №40 с него ведут два осыпных кулуара. Сама седловина перевала представляет собой переметный ледник, пологий с юга и крутой с севера. На леднике №40 под седловиной находится широкий бергшрунд, а за ним еще множество трещин поменьше. Ниже – ледник №40 пологий, без трещин. В долине реки Коксай в гребне ее правого борта мы определяем вершины Енбек[2], Каратау и перевал Енбек (ф.30). На осыпном гребне, примыкающем к седловине, мы обнаружили два тура (точка 025). В одном туре записка группы туристов под руководстовм Липина С.Л. от 2005 года CITATION Лип05 \l 1049   (7). В другом туре – две записки Бацких В. 1983 и 1984 годов.

Пер. Уральских Туристов – морены лед. №40.

Перевал Енбек Высота по GPS: 3612 Категория факт: 1А Характер факт: ос Первопрохождение: Альпинисты под пуководстовм Наймана Э. и Кондратьева А. 1963 г. Координаты WGS84: 44.97035600° N, 79.65019300° E Местоположение:  р. Коксай, лед. №38 – лед.№37, р. Карасай

Мы не ищем приключений и решаем спускаться с перевала по первому от седловины кулуару (ф.31, ф.32). Второй кулуар более узок. В кулуаре мелкая осыпь, покрытая снегом, «лифт». Попадаются скользкие участки. Движемся плотной группой с самостраховкой альпенштоками. За 20 минут мы спускаемся к леднику, затем связываемся и еще за 20 минут выходим к концу ледника (ф.33).

От конца ледника мы переваливаем моренную гряду за 15 минут и спускаемся к руслу ручья, который вытекает с ледника Котлякова. Здесь наша группа разделяется. Семейство Камышановых отправляется вниз по долине к месту нашей заброски, а я и Дима собираемся совершить разведвыход на перевал Енбек и вершину Каратау, ибо она выглядит проще. За 10 минут мы поднимаемся на гребень левобережной морены, чтобы поближе подойти к перевалу Енбек и оставить рюкзаки на видном месте.

Радиальный выход: морены лед.№40 – пер. Енбек – в. Енбек.

Из древних альпинистских описаний известно, что восхождение на вершину Енбек по маршруту Кондратьева проходит через перевал Енбек и имеет категорию 1Бальп. Восхождение на вершину Каратау по маршруту Наймана проходит по ее северному гребню и имеет категорию 1Аальп. Спускаются же альпинисты через перевал Енбек. Мы решаем взойти на Каратау самым простым путем – по маршруту спуска альпинистов через перевал Енбек. Одев каски и взяв, на всякий случай, ледорубы, направляемся к перевалу.

За 25 минут мы пересекаем несколько моренных гряд и подходим под перевальный взлет Енбека. Взлет осыпной, ближе к центру осыпь мельче, подниматься по ней нелегко. Правее по ходу ближе к скалам лежат более крупные камни, идти по ним проще, однако из-под ног они иногда уходят. Ориентировочная крутизна склона до 25°. С седловины перевала свисает небольшой снежный карниз. Мы начинаем подниматься на перевал, придерживаясь правой по ходу части склона, чтобы обойти снежник, да и подниматься тут проще. Так как нас всего двое, а склон широкий, идем порознь, но друг над другом не встаем. Подъем на перевал занимает у нас 15 минут.

Седловина перевала широкая, мелкоосыпная. По обе стороны седловины лежат снежники. К р. Карасай с перевала ведет пологий широкий осыпной склон, который ниже разбивается на три кулуара. Позже, из долины Карасая мы увидим, что спускаться или подниматься на перевал лучше всего по самому южному широкому кулуару (ф.45, см. описание долины р. Карасай). На юг с седловины ведет осыпной гребень, по которому можно подняться на в. Енбек, а северный скально-осыпной гребень, сложенный из больших сглаженных валунов, ведет к в. Каратау. В долину р. Коксай гребень обрывается сбросами, а в Карасай – пологий осыпной. Вся осыпь заснежена. Самой вершины Каратау не видно. Оцениваем сложность подъема на перевал Енбек как 1Атур.

С перевала делаем фотографию в сторону в. Енбек, такую же, как в альпинистском отчете (ф.34, ф.35).

Выходим по гребню на север и начинаем подниматься на первую видимую вершину. За 20 минут забираемся на нее. Впереди видна еще одна вершинка, а за ней уже высится Каратау. Вторую вершину мы обходим слева по ходу. За 15 минут выходим под в. Каратау. Поднимаемся по крупным сглаженным заснеженным валунам и через 10 минут мы на вершине (точка 026). В туре находим консервную банку с гильзой, а в ней записку группы альпинистов-первовосходителей под руководством Э. Наймана, хотя в описании и альпинистском классификаторе первовосходителем записан А. Кондратьев. Восхождение было совершено 11 сентября 1963 года в 13:05,  вершине дано название Енбек! Вот так вот лезли на Каратау, а залезли на Енбек.

 

С этой вершиной связаны следующие нестыковки:

1.      По описанию вершина называется Каратау, а в записке первопроходцев Енбек.

2.      По описанию восхождение совершено 14 сентября, а в записке – 11 сентября.

3.     В классификаторе руководитель первопроходцев – А. Кондратьев, а в записке Э. Найман 

        4.      К записке приложена почтовая карточка на имя Кондратьева Владимира Яковлевича.

Вершина Енбек Высота по GPS: 3723 Характер факт: ос Первопрохождение: Найман Э., 1963 г. Координаты WGS84: 44.97580500° N, 79.65461300° E Местоположение: северный отрог СЦХ, разделяющий р. Коксай и Карасай. К северу от пер. Енбек В альпинистском описании вершина именуется Каратау, но нами снята записка первопроходцев, которые дают вершине название «Енбек».

   

Позже в Москве я нашел адрес и телефон Владимира Яковлевича Кондратьева. Он жив-здоров, живет в г. Караганде, но по новому адресу. Он и его жена были среди участников восхождения на в. Енбек в 1963 году.

В связи вышеизложенным я считаю необходимым внести следующие изменения в классификатор маршрутов на горные вершины в разделе Джунгарский Алатау:

1.      В списке первопроходцев заменить инициалы А. Кондратьева на В.Я. Кондратьева.

2.      Первопроходцем на в. Енбек записать Э. Наймана, либо В.Я. Кондратьева и Э. Наймана вместе.

3.      Высоту в. Енбек поставить 3720 метров

4.      Оставить комментарий, что в описаниях из библиотеки ФАР вершины Каратау и Енбек перепутаны.

С вершины виден осыпной перевал из верховьев долины р. Карасай в долину р. Кишкинебулак (№313 по схеме, ф.36). В долину р. Коксай хорошо виден пер. Уральских туристов и наш путь спуска с него (ф.37). Также нам удалось заснять цирк в Айдаусайском отроге, в который нам не удалось сходить на разведку (ф.37а).

За 25 минут мы спускаемся обратно на перевал Енбек. Еще за 30 минут спускаемся на гребень левобережной морены к нашим рюкзакам. Дальше нам предстоит выйти к нашей заброске рядом с местом брода р. Аксу.

Морены лед. №40 – р. Коксай – р. Аксу

Идем по моренным грядам вниз по долине придерживаясь ее левого борта. Через 10 минут нам открывается вид на следующую ступень долины. Внизу видны два озера: большое, разделенное пополам россыпью валунов, а за ним дальше – маленькое. К двойному озеру с левого борта долины с в. Енбек спускается осыпь. По центру долину перегораживает скальная ступень-останец над которой р. Карасай образует разливы (ф.38, красным показан наш путь, желтым – путь спуска Камышановых). Спуститься с этой ступени можно либо по левому борту долины по осыпи, либо, обойдя ее сверху, выйти на правый борт долины и там спуститься по травянисто-осыпному склону. За 15 минут мы спускаемся к разливам. Река течет ровным мерным потоком среди камней. На правом ее берегу можно поставить палатки. Выше по течению ближе к правому борту долины тоже есть травяные площадки. Переходим по камням реку и движемся к правому борту долины. За 25 минут мы выходим на правый борт, здесь обходим заболоченный участок в кармане и, забирая еще ближе к борту, выходим на травянисто-осыпной склон, по которому можно легко спуститься на ступень с озерами.

За 10 минут спускаемся до дна долины. Дно долины плоское, ровное. Здесь уже вовсю растет трава. Река Коксай, спустившись со скальной ступени, впадает в двойное озеро у левого борта долины, затем устремляется к правому борту и там впадает в следующее озеро. Там левый борт долины становится шире.

За 25 минут мы переходим на левый борт долины, по камням перейдя Коксай. Дальнейший спуск проходит по левому берегу реки. Держимся вдалеке от воды, стараясь спрямить наш выход в долину р. Аксу. Долина имеет многоступенчатый характер и вся не просматривается. На каждой ступени река впадает в озеро или образует разливы. Как правый, так и левый берега реки представляют собой луговые террасы, иногда прорезанные осыпями.

Через 25 минут пути на спуске с очередной ступени мы преодолеваем скальный участок несложного лазанья длиной пару метров. Используем прием «сползание на мастерстве» и продолжаем спуск по долине. Иногда попадаются остатки тропы. Через 10 минут слева по ходу минуем пологий осыпной кулуар, выводящий на северный гребень в. Енбек. Скорее всего, именно по нему проходит маршрут Наймана на в. Енбек.

Продолжая спуск по долине, делаем фотографию вершины Енбек, аналогичную фотографии из отчета альпинистов (ф.39, ф.40). Склон левого  борта долины выполаживается и покрывается травой. Здесь через него легко перевалить в долину р. Карасай, забравшись по травянисто-осыпному склону (пер. №315 по схеме). Фотографии из долины р. Коксай мы не сделали, зато есть фотография этого перевала из долины р. Карасай (ф.43). Ориентировочная сложность этого перевала н/к-1А. Пока у этого перевала нет названия, пусть называется «Енбек Низкий» по аналогии с перевалом Енбек, находящемся в верховьях долины.

За следующие 50 минут мы наконец-то выходим на устьевую ступень р. Коксай и начинаем забирать влево по ходу, срезая угол долины, спускаемся на левобережную террасу р. Аксу. Спуск проходит по травянистому склону и зарослям можжевельника. Иногда появляются и пропадают тропы. Само русло р. Коксай сужается, река уходит в ложбину,  а берега становятся круче. Идти вдоль берега было бы сложно (ф.8).

По террасе р. Аксу мы за 20 минут выходим к месту хранения нашей заброски у  брода через р. Аксу (точка 009). Здесь и встаем на стоянку. Рядом растет небольшой лесок, можно насобирать дров. Вся терраса заросла можжевельником, но можно найти полянки, на которых удобно поставить палатки. Воду берем из р. Аксу. Вообще река чистая, но в дождь вода чернеет. Невдалеке, ниже по течению, около сухой лиственницы есть чистый ручеек.

Технические характеристики участков пути

№	Участок пути	Характеристика пути	км	Набор / сброс высоты	Направление	Ходовое время	Погода
1	Р. Аксу – р. Карасай – стоянки под пер. Карасай	трава	7,3	+710	Ю	4-10	ясно
2	Стоянки под пер. Карасай – пер. Карасай	трава, морены, ледник	4,0	+450	Ю	3-25	Ясно
3	Пер. Карасай – озеро в истоках р. Коржун №2	ледник, морена	1,5	-305	Ю	2-15	Ясно
4	Озеро в истоках р. Коржун №2 – р. Коржун №3	галька, трава	7,5	-755	ЮЗ	1-50	ясно

Общая протяженность участка пути: 20,3 км

 

14 августа. Устье р. Карасай – вверх по р. Карасай.

По графику у нас запланирована дневка, а на следующий день прохождение перевала Карасай. Однако, оценив свои силы, мы понимаем, что пройти перевал Карасай от реки Аксу мы не сможем. Поэтому решаем использовать сегодняшний день для подхода к перевалу.

От места стоянки мы поднимаемся на береговую террасу р. Аксу по конной тропе, ведущую сквозь заросли можжевельника. Отсюда в направлении р. Карасай ведет еле заметная тропа. Мы идем по ней. Тропа ведет нас вверх на устьевую ступень по крутому правому берегу р. Карасай, обходя заросли можжевельника. При этом мы идем довольно далеко от воды и через 1 час выходим в долину сильно выше русла реки.

Отсюда нам открывается вид на нижнюю часть долины. Вся она широкая, сплошь усеяна травянистыми холмами и пригорками. Выше долина сужается, зажатая с бортов отрогами вершин 3460,0 и 3563,0. Там трава заканчивается, и начинаются осыпные завалы, а река течет в узком каньоне (ф.42). Вниз по реке Аксу хорошо виден перевал Саркора, ведущий в долину р. Айдаусай (ф. 41).

В течение следующих 30 минут мы траверсируем борт долины, постепенно спускаясь на ее дно. Здесь как на правом, так и на левом бортах долины видны простые травянистые (н/к) перевалы, позволяющие перейти в долины рек Коксай (ф.43, №315, Енбек Низкий по схеме) и Кишкинебулак (№316 по схеме).

За 35 минут мы доходим до начала каньона. Здесь правый берег реки образован подмытой осыпной полкой, а левый – поросшими травой скальными лбами. Обойти каньон можно как по правому, так и по левому берегу. Переход реки Карасай сложности не представляет.

Мы решаем идти по правому берегу и за 10 минут поднимаемся на осыпную террасу. Тут небольшие участки травы перемежаются со средними и крупными камнями.

Через 25 минут пути борта расступаются, дно становится плоским и ровным, снова появляется трава, и мы оказываемся в средней части долины. Впереди уже виден ледник Карасай и наш перевал. Справа по ходу возвышается громадная гора, похожая на шатер (в. 3905,0), а слева снежно-ледовый лоб перевала Крымчан (ф.44).

Мы продолжаем идти правым берегом реки Карасай и через 30 минут минуем три осыпных кулуара, по которым можно подняться на перевал Енбек (ф.45). При близком рассмотрении два северных кулуара (№1 и №2) забиты скальными пробками. Кулуар №3 выражен слабее, но в нем на вид более слежавшаяся осыпь и участки травы. Мы думаем, что подниматься на перевал проще всего по нему. Подъем по кулуару №4 выглядит тяжелее.  Также существует простой путь подъема на перевал сильно южнее по широкому осыпному склону (ф.46, на ф.45 путь обозначен зеленым цветом). По нашим прикидкам перевал имеет сложность 1А.

Еще через 30 минут крутизна долины увеличивается, а путь по правому берегу нам преграждает скальный прижим. Приходится переходить Карасай вброд. Брод совершенно пустяковый, глубина – по щиколотку. Дальше подъем происходит по левому берегу реки. За 30 минут, обходя торчащие тут и там скальные останцы, мы преодолеваем ступень долины и выходим на террасу. Здесь Карасай разливается на огромное число рукавов, текущих среди травянистых островков. Впереди долину перегораживает ступень из бараньих лбов, а под ней находится мелкое озеро.

На правом берегу реки мы находим ровное место и встаем на ночевку (точка 033).

15 августа. Р. Карасай – пер. Карасай.

Сегодня нам предстоит пройти перевал Карасай и спуститься как можно ниже по реке Коржун №2.

Перевал Карасай Высота по GPS: 3525 Категория факт: 1Б Характер факт: ос Первопрохождение: В. Бацких, 1977 г. CITATION Зак87 \l 1049   (9) Координаты WGS84: 44.93704800° N, 79.62801200° E Местоположение: р. Карасай, лед. №36 - лед. №153, р. Коржун №2

Выходим со стоянки и переходим на правый берег р. Карасай, перепрыгивая множество мелких рукавов по камням. За 20 минут мы подходим к подножию ступени из бараньих лбов, перегораживающей долину. За 15 минут мы поднимаемся на нее по широкому кулуару со слежавшейся осыпью. Здесь, на верху ступени, есть места для палаток. Дальше наш путь проходит по остаткам бараньих лбов в направлении языка ледника (ф.47). Через 5 минут движения мы огибаем озеро у подножия вала конечной морены ледника №36. Дальше начинаются нагромождения крупных и средних камней. Путь до языка ледника занимает у нас 40 минут. Под языком есть еще одно небольшое озеро, но удобных мест для стоянки здесь не найти. Язык ледника №36 пологий открытый. Примерно в средней части ледник становится закрытым и появляются трещины.

Мы связываемся и одеваем каски.  За 40 минут доходим до закрытой части ледника. Снег глубокий, но держит хорошо. Стараемся идти ближе к левому борту долины, так как, по имеющемуся у нас описанию CITATION Бол \l 1049   (8), бергшрунд под перевальным взлетом обходится именно с этой стороны. Трещин под снегом мы не находим, однако, позже ребята из групп А.В. Щербины и О.В. Родины расскажут нам, что, идя в связках, проваливались в довольно глубокие трещины на этом леднике.

Еще 1 час 25 минут мы движемся по леднику в направлении перевала и выходим на седловину. Бергшрунд хорошо виден под снегом и обойти его совсем несложно. Перевальный взлет – крупная заснеженная осыпь длиной метров 20. Седловина перевала узкая, скально-осыпная. На запад, к вершине Аврора ведет сложный сильно разрушенный скальный гребень. На восток –  ледник, выходящий прямо на гребень в северном плече в. 4057,0. Здесь возможно перевалить на ледник Шнитникова[1] в долину р. Талдыбулак. Первопрохождение этого перевала в сентябре 2011 года совершит группа под руководством Дороговой Юлии из Калуги и назовет его Карасай Восточный.

 С южной стороны на седловине вытаяла большая мульда, и поверхность ледника №153 возвышается над перевальной точкой метра на 3. Тур находится на скалах к западу (точка 034).

Снимаем записку группы нашего турклуба «Гадкий утенок» под руководством Родиной Оксаны.

 

Пер. Карасай – р. Коржун №2

Чтобы начать спуск, немножко приподнимаемся по восточному гребню и выходим на ледник. Ледник №153 пологий и закрытый. Внизу он делится как бы на две части. Правая положе, уходит на запад и примыкает к СЦХ. Левая чуть круче, но ориентирована в более южном направлении. На наш взгляд оба варианта спуска равнозначны. Но спуск до морен из-за перегиба не виден. Мы выбираем путь по правой части, по пути находим одну трещину. На перегибе ледника его крутизна увеличивается, и мы одеваем кошки. Спуск проходит “прусским шагом”. Хорошо видна и левая часть ледника. Она более полога и позволяет быстрее спуститься в долину, минуя морены, но под снегом хорошо видно большое количество трещин. На спуск до морен ледника №153 у нас уходит 35 минут.

Дальше наш путь проходит по конечной морене в южном направлении. За 15 минут мы выходим к ступени долины. С нее из-под ледника стекает ручей и впадает в два озера бирюзового цвета. В левом борту долины виден простой осыпной перевал Старая крепость CITATION Зак87 \l 1049   (9) (ф.48, №94 по схеме).

За 10 минут мы спускаемся к протоке, соединяющей озера. Тут, на гальке можно, при желании, поставить палатки. Это самое близкое к перевалу место для ночевки.

Дальнейший наш путь проходит по правому берегу ручья среди одиноких крупных камней и бараньих лбов.

Через 30 минут дно долины становится широким и ровным. Кое-где появляются пучки травы, а ручей уходит в обширное каменистое поле. Пупырь с отметкой 3429,0 делит долину на две части. Хотя путь спуска по левому карману выглядит прямее, следует идти в правый карман, потому что левый борт долины узкий и осыпной.  Как нам потом рассказали участники группы Родиной О.В., в левом кармане приходится преодолевать крутые скальные ступеньки и идти по острой и подвижной средней осыпи.

Мы идем в правый карман, держась правого берега ручья. За следующие 45 минут мы спускаемся по средней осыпи с очередной ступени долины, выходим на разливы реки, и, продолжая идти правым берегом, выходим из-за поворота в основную долину р. Коржун №2.

Нам открывается вид на всю долину Коржуна №2. Левый борт долины осыпной, сверху венчается крутыми разрушенными скалами. Правый борт травянистый, иногда прорезан осыпями (ф.49).

По правому берегу мы спускаемся еще в течение 10 минут и находим ровное место под защитой небольшого осыпного вала на левом берегу реки, перейдя ее по камням (точка 035). Здесь и встаем на ночевку.

16 августа. Р. Коржун №2 – р. Коржун №3.

От места стоянки чуть выше слияния истоков р. Коржун №2 мы выходим вниз по долине по правому берегу. Идем по луговым террасам. Через 10 минут доходим до места впадения правого истока. Переправа через него сложности не представляет, но приходится переобуваться. Еще 35 минут мы идем вдоль реки береговой террасой. Причем, двигаться лучше верхами, не спускаясь к воде.

Затем начинаем траверсировать травянистый правый борт долины, чтобы срезать угол долин Коржуна и Коржуна №2. Часто приходится обходить заросли можжевельника и участки крупных камней. Отсюда хорошо видны несколько цирков в Аюсай-Арасанском отроге (ф.50). Простых перевалов в цирке слева от в. 3608,0 мы не увидели. Борта этого цирка круты и скалисты. А вот в цирке правее в. 3342,0 виден уже возможный осыпной перевал к р. Арасан (№318 по схеме).

Долина реки Коржун безлесна, покрыта лугами и зарослями кустов. В месте впадения в Коржун реки №3, правый берег Коржуна сильно подмыт. Движение по нему может быть невозможным. В целом левый берег Коржуна шире правого. Двигаться лучше по нему.

За 1-05 траверса мы выходим к Коржуну №3. Река течет в узком каменистом русле под большим уклоном. А вдоль ее берегов обильно растут высокие кусты ивы больше не встречающиеся в этой долине.

                                   Технические характеристики участков пути

№	Участок пути	Характеристика пути	км	Набор / сброс высоты	Направление	Ходовое время	Погода
1	р. Коржун №3 – место ночевки над каньоном р. Коржун	трава	5,7	+475	З, СЗ	3-20	ясно
2	м.н. – пер. Ку	Трава, осыпь	3,6	+555	С, З	2-25	ясно
3	пер. Ку – р. Водопадная	осыпь, ледник, морена	2,4	-400	З	2-10	перем. обл.
4	р. Водопадная – р. Кора	трава	2,8	-410	З, ЮЗ	1-20	перем. обл.

Общая протяженность участка пути: 14,5 км

 

16 августа. Р. Коржун №3 – место ночевки над каньоном р. Коржун.

Переодев обувь, переходим Коржун №3 вброд. Ширина реки до 3-х метров, глубина – по колено, но течение довольно сильное. В верховьях долины видны какие-то заснеженные склоны, но разобраться, что есть что, пока не просто.

Продравшись через заросли можжевельника, продолжаем двигаться вверх по долине. Через 40 минут минуем старый каменный глетчер, сползший из микроцирка правого борта долины и врезавшийся в Коржун. Здесь приходится немного подняться вверх по берегу, чтобы обойти образовавшийся прижим.

Далее за 35 минут доходим до места впадения Коржуна №4. Переходим его вброд. Течение несильное, глубина – по колено. Ширина до 4-х метров.

Отсюда уже видны входы в серию небольших цирков Коржун-Коринской перемычки. Разобраться какой цирк, какому леднику соответствует не очень просто (ф.51). Напротив конечной морены Коржунского ледника Коржун начинает постепенно уходить в каньон. По описаниям разных лет идти вверх по долине можно как по левому, так и по правому берегу. Мы решаем не переходить реку, чтобы иметь лучший обзор противоположного борта долины.

За 40 минут мы минуем конечную морену. Далее приходится забираться вверх по довольно крутому травянистому борту долины, чтобы обойти прижим, образовавшийся на нашем берегу.

За 20 минут преодолеваем подъем и выходим на береговую террасу. Коржун уже течет далеко внизу в узком каньоне. На противоположном берегу под скально-осыпным склоном в. 3703,4 тоже имеется травянистая полка. Через нее текут несколько ручьев, так что, при желании, на ней тоже можно встать на ночевку.

Еще 45 минут мы поднимаемся вверх по долине пока не находим приемлемое место для ночлега напротив языка лед. №171. Здесь практически нет уклона. Коржун все также течет в каньоне, к нему не спуститься, но с левого борта долины стекает чистый ручей, в котором мы берем воду (точка 036).

17 августа. р. Коржун – пер. Ку.

Сегодня нам предстоит найти перевал Ку[1] среди множества цирков восточной стороны Коржун-Коринской перемычки. Точное местоположение этого перевала не известно. На одних хребтовках его ставят вместе с перевалом Коржунским, на других – вместе с перевалом Востоковедов. Попутно мы попытаемся определить взаимное расположение и других перевалов, таких как Алтынсарина, Марата Галиева CITATION Зем07 \l 1049   (10) и Алма-Ата.

При подготовке к походу мною было найдено несколько описаний местоположения перевала Ку CITATION Лип05 \m Сту87 \l 1049   (7; 11), но ни одно из них не было полным и однозначным, более того, описания друг-другу противоречили. Чтобы докопаться до истины, я съездил в бибилотеку Петроградского клуба туристов и отсканировал там отчет CITATION Тиш \l 1049   (2) Тишенинова А.И., который и совершил первопрохождение перевала Ку в 1968 году. Так как Тишенинов не оставил фотографий перевала с восточной стороны, приходится цепляться к словам в его описании, чтобы определить местоположение перевала Ку. Основные зацепки следующие: 

Перевал Ку Высота по GPS: 3593 Категория факт: 1А Характер факт: ос Первопрохождение: Тишенинов А.И., 1968 г. CITATION Тиш \l 1049   (2) Координаты WGS84: 44,93491500N, 79,46797800E Местоположение: Находится в Коржун-Коринской перемычке, севернее пика Маи и перевала Алтынсарина, но южнее перевала Востоковедов. Соединяет лед. Алтынсарина и отрог, разделяющий ледники №266 и №268.   Данный перевал отсутствует в классификаторе. Местоположение его гуляет от отчета к отчету. Я достоверно могу утверждать, что вышел на тот же самый перевал, который прошел Тишениенов А.И. в 1968 году, и что сейчас многие путают этот перевал с перевалом Востоковедов. Что касается категории перевала, я считаю, что перевал имеет сложность 1А. С восточной стороны – пологий осыпной склон, не представляющий какой-либо сложности. С запада – крутой (25°) длинный (200 м) осыпной кулуар с подвижной мелкой и средней осыпью. По собственному опыту я могу сказать, что существуют осыпные перевалы более сложные, чем этот. К примеру, перевал Осыпной (1А) и перевал Басса-Джая Верхний (1А) в Заилийском Алатау. Оба этих перевала превосходят по сложности перевал Ку, но имеют категорию 1А.

1.           Группа вышла под один из перевалов в долину р. Коры, но он им не понравился (вероятно, пер. Коржунский), поэтому они решили перейти в более северный цирк (вероятно, лед. №166), через простую перемычку их разделяющую.

2.      Группа держит путь на место соединения отрога, разделяющего лед. №166 и №168 (будем называть его «хитрый отрог») с Коржун-Коринской перемычкой.

3.      С перевала виден сильно изрезанный хребет, уходящий на запад (СЦХ, перевал Аболина и т.п.), а слева симпатичная вершина с большим количеством снега и льда (пик МАИ).

4.      В отчете есть фотография перевала со стороны р. Коры (ф.58а). Фото №17 из отчета CITATION Тиш \l 1049   (2).

5.      В отчете есть фотография с видом с перевала. Фото №16 из отчета CITATION Тиш \l 1049   (2).

В дальнейшем нашем пути мы старались сделать фотографии, которые были бы похожи на те, которые сделали Стуликов М.Н. CITATION Сту87 \l 1049   (11) и Тишенинов А.И. CITATION Тиш \l 1049   (2).

С места нашей стоянки видны цирки восточной стороны Коржун-Коринской перемычки (ф.52, 52а) и выраженная седловина над ледником №168. Это перевал Коржунский, который ведет на ледник Сапожникова. Правее него возвышается треугольная острая скала. Ледники №168 и №166 разделены невысоким отрогом, через который легко можно перевалить.

Мы выходим вверх по левому берегу реки и за 35 минут доходим до места слияния двух истоков р. Коржун. Левый исток начинается на лед. №166, правый – на лед. №168. Здесь же делаем дубль фотографии с вершиной 3671,2 из отчета Стуликова М.Н.(ф.52а) Так же хорошо виден перевал Коржунский и дальнейший путь подъема на «хитрый отрог».

На месте слияния истоков р. Коржун каньон заканчивается, и ее можно перейти, перепрыгнув по камням. За 20 минут мы спускаемся к реке, переходим ее, поднимаемся на левый берег левого истока и доходим до моренных полей ледника №168. Из-под него и берет начало левый исток р. Коржун. Еще через 5 минут, выйдя поверх морен, мы попадаем на галечные разливы у левого борта ледника №168. Здесь есть хорошие места для стоянки и чистый ручей.

Мы же начинаем забирать севернее, чтобы, как и Тишенинов, выйти на гребень «хитрого отрога». Путь проходит по пологой осыпной долинке, иногда прорезанной участками бараньих лбов (ф.54). По левую руку от нас уходит заснеженная полка, ведущая к перевалам Алтынсарина и, вероятно, Алма-Ата (ф.53). За 1 час 15 минут мы выходим на гребень «хитрого отрога».

Гребень широкий и пологий. К Коржун-Коринской перемычке ведет пологий  осыпной присыпанный снегом склон. На север, к леднику №166, гребень обрывается крутыми скалами, но есть несколько мест, где можно без труда спуститься на ледник. Сам ледник закрытый, трещины не видны, а на правом его борту круглое озеро синего цвета. В гребне СЦХ хорошо просматривается перевал Академика Ильюшина CITATION Тих82 \l 1049   (12) (№79 по схеме, его путают с перевалом Танюша, а может, это один и тот же перевал), ведущий на лед. Аболина, а левее него перевал Востоковедов (№5 по схеме), ведущий с лед. №166 в долину р. Водопадной (ф.55).

За 10 минут по заснеженной осыпи мы выходим на самую низкую из видимых седловин в Коржун-Коринской перемычке. Здесь мы находим тур (точка 039) с запиской т/к УИТ «Пилигрим» под руководством Бобрусова А.В. В ней сказано, что это перевал Востоковедов, но я полностью уверен, что это не так. Перевал Востоковедов находится севернее и ведет на ледник №166. Первопрохождение его совершено Тхоновым В.С. в 1982 году  CITATION Тих82 \l 1049  (12). Мы оставляем свою записку в туре, указав в ней на ошибку предыдущей группы. Однако, название перевала не указываем, потому, что у нас еще нет уверенности, что мы вышли на перевал Ку. Неуверенность вносит тот факт, что нам не удается найти ракурс, чтобы сделать такую же фотографию с перевала, как у Тишенинова. Совершаем разведку на несколько более южных седловин, но там ничего не находим.

Пер. Ку – р. Водопадная.

С седловины в сторону ледника Алтынсарина видно скально-осыпное понижение в гребне, отделяющем р. Южную от р. Водопадной. Это перевал Удобный (ф.56, №198 по схеме). Его несколько дней назад прошли две наших «единички». На спуск с перевала ведет очень длинный, метров 200, и довольно крутой кулуар, сложенный подвижной мелкой и средней осыпью и выводит прямо к языку ледника Алтынсарина. Кулуар просматривается целиком до самого ледника. Борта кулуара состоят из крутых разрушенных скал с причудливыми башенками. Отличительной особенностью этого кулуара являются скальные башни на его правом борту (ф.57). С остальных, боле южных седловин тоже уходят осыпные кулуары, но они более узки.

  Начинаем спуск с перевала. Движемся плотной группой в касках и с самостраховкой альпенштоками. Из-под ног уезжают камни, но далеко не улетают. Угол склона 25°. В самом начале спуска следует уйти в правую часть кулуара, чтобы обойти скальный уступ, погребенный под осыпью. Ниже кулуар выполаживается и расширяется. Спуск до языка ледника занимает у нас 1 час 15 минут.

Ледник Алтынсарина открытый и без трещин. За ним вся долина покрыта обширными моренами, среди которых имеется два озера. С ледника понять по какому из кулуаров мы спустились не очень просто. Наш кулуар – самый широкий и близкий к месту соединения Коржун-Коринской перемычки с «хитрым отрогом».

Мы фотографируем Коржун-Коринскую перемычку с ледника Алтынсарина и понимаем, что действительно прошли перевал Ку, потому что наша фотография (ф.58) совпадает с фотографией из отчета Тишенинова А.И.(ф.58а). Перевал Востоковедов находится левее и выше в цирке (ф.59).

За 20 минут мы пересекаем язык ледника Алтынсарина и выходим к моренному озеру, у которого и обедаем. Встать на стоянку здесь невозможно, так как все усеяно острыми камнями.

В течение 35 минут мы идем по моренным валам в направлении правого борта долины и выходим к реке, недалеко от перевала Удобный (№198 по схеме). Тут есть травянистые площадки на разливах реки, и возможно поставить палатки.

Р. Водопадная – р. Кора.

Морены ледника Алтынсарина остаются от нас в стороне по левую руку. Появляется трава. Мы начинаем спускаться по правому берегу р. Водопадной и через 15 минут река уходит в узкий каньон с большим водопадом. Мы же идем травянистыми террасами вдалеке от реки. Через 25 минут мы доходим до устьевой ступени р. Водопадной. Отсюда открывается вид на ледники Сапожникова (ф.60) и Безсонова. Так же мы понимаем, что фотография №17 из отчета Тишенинова CITATION Тиш \l 1033   (2), сделана не с перевала Ку, а с устьевой ступени р. Водопадной.

За 40 минут мы спускаемся к р. Коре и встаем на стоянку на гальке (точка 040). Рядом через мшистую полянку протекает чистый ручей, из которого берем воду, так как в самой Коре вода очень мутная.

Технические характеристики участков пути

№	Участок пути	Характеристика пути	км	Набор / сброс высоты	Направление	Ходовое время	Погода
1	Устье р. Водопадной – трос у р. Каскабулак	тропа, трава	13,3	-480	ЗСЗ, З	4-20	облачно, грозы
3	Переправа по тросу	трос	0	0	-	1-10	Облачно
4	Трос у р. Каскабулак – трос у р. Тюйте	тропа, трава	2,9	-100	СЗ	0-55	Облачно
5	Трос у р. Тюйте – т/б «Таубулак», снятие заброски, радиально	трос, грунтовая дорога	5,2x2	+115;-115	С, СЗ	1-10х2	перем. обл

Общая протяженность линейной части пути: 16,2 км

Общая протяженность радиального выхода: 5,2 х 2 км

 

18 августа. Р. Кора –  р. Каскабулак

Сегодня нам предстоит спуститься по р. Кора до р. Тюйте, чтобы на следующий день сходить за заброской на турбазу Таубулак. Долина реки Коры широкая и пологая, поросшая травой, а ниже – кустарниками и лиственницами. Это самая часто посещаемая туристами долина Джунгарского Алатау.

От места стоянки близ устья р. Водопадной мы идем вниз по долине и за 45 минут доходим до места впадения р. Южной. Наш путь преимущественно проходит по гальке и небольшим травянистым полянкам. Чуть выше места впадения р. Южной, река Кора образует обширные галечные разливы – это самое простое, если не единственное место, где можно перейти Кору. Течение р. Южной спокойное, а глубина чуть выше щиколотки. На правом берегу есть хорошие площадки под палатки.

Перейдя р. Южную вброд, продолжаем спускаться по долине. Здесь уже трава растет обильнее, и появляются кусты карликовой ивы. Мы выходим на туристскую тропу, но иногда она теряется в высокотравье. Через 50 минут переходим безымянный ручей, в километре выше устья р. Мукан. По радиосвязи мы иногда слышим остальные группы нашего турклуба, находящиеся в долине р. Тюйте и на лед. Каскабулак.

За следующие 35 минут мы минуем устье р. Аралтобе, а еще через 45 минут перепрыгиваем по камням ручей Каракош. Отсюда нам уже хорошо видны долины рек Тюйте и Каскабулак (ф.61). На левом берегу Коры выше устья Каскабулака появляется первый лес.

Почти с самого утра над цирками ледников Безсонова, Тронова и Каскабулак проходят темные тучи, и гремит гром, однако в долину Коры дождь начинает подползать только сейчас. Нам приходится пару раз отсиживаться под тентом, пережидая грозовые заряды.

За следующий 1 час и 25 минут мы проходим устье р. Сартджайляу, минуем Каскабулак и выходим к тросовой переправе на левый берег Коры в километре ниже устья Каскабулака (точка 041). Тросовая переправа натянута местными туристами, потому что путь по правому берегу Коры от Каскабулака до Тюйте невозможен. Берег там очень крут и прижимист.

Реку Сартджайляу стоит отметить особо. В верховьях Сартджайляу есть два перевала на лед. Аралтобе (№250 и №251), которые еще никто не прошел. При прохождении этих перевалов и спуске в Кору следует иметь в виду, что река при впадении в Кору течет в глубоком каньоне со скалистыми бортами. Мне не удалось разглядеть пути вверх по долине этого ручья.

 

 

Р. Каскабулак – р. Тюйте

У тросовой переправы есть популярные места для стоянки со свежим мусором. Трос, диаметром 10 мм закреплен за деревья и висит довольно высоко над водой, так, что можно переправиться через реку, не намокнув.

Организуем сопровождение из двух веревок 37 и 25 метров. Веревки в 50 метров для переправы не хватает. Рюкзаки переправляем отдельно. Так как трос висит очень высоко, то последнему участнику необходимо соорудить петельку для ног из репшнура. Следует отметить, что алюминиевые карабины быстро протираются на тросе, поэтому после каждой «ходки» нужно их осматривать. Неспешная переправа 5 участников и 5 рюкзаков занимает у нас 1 час 10 минут.

Далее тропа ведет нас через перелески, выводит на обширные луговые террасы левого берега Коры и становится старой грунтовой дорогой. Когда-то здесь вели хозяйство, пасли скот и косили траву. У дороги попадаются остатки загонов и сараев.

За 55 минут от троса мы доходим до устья р. Тюйте. Здесь тоже через Кору натянут аналогичный трос (точка 042).

Немного ниже троса у стрелки Коры и Тюйте есть большая поляна с костровищем, на которой часто стоят туристы. Вокруг растут одинокие деревья и множество кустов. Здесь мы и встаем. Чистую воду можно набрать в р. Тюйте.

19 августа. Р. Тюйте – т/б «Таубулак», снятие заброски

Сегодня у нас дневка, но мы должны еще сходить за заброской на турбазу «Таубулак», которая находится на правом берегу р. Коры недалеко от реки Бурханбулак. По возможности мы принесем и заброску нашей «тройки», которая сегодня бежит за ней из-под ледника Каскабулак.

Оставив женщин в лагере, мы переправляемся на правый берег р. Коры по стальному тросу. Для организации сопровождения приходится использовать две веревки 37 и 25 метров. Веревки в 50 метров для переправы не хватает.

На правом берегу у троса начинается грунтовая дорога, которая ведет вниз по долине. Дорога проходит через луга и перелески. Через 45 минут мы переходим по камням ручей Чукурбулак. Еще за 25 минут доходим до турбазы (точка 044). Здесь расположены два фанерных дома, армейские палатки и нескольких юрт для гостей. В середине сентября, когда снег ложится на хребет Мынчукыр, турбазу спешно сворачивают и консервируют на зиму, однако, в следующем году турбазу собираются сделать стационарной.

 Владелец турбазы – Талдыкорганское общество немцев – занимается благотворительными акциями. На турбазу приезжают отдыхать дети из приютов и детских домов, немецких школ, иностранцы по обмену. На турбазе постоянно дежурит машина Газ-66, либо Камаз. Есть спутниковый телефон, генератор, душ с теплой водой.

Работники турбазы, очень приветливые и гостеприимные люди, накормили нас обедом и «за спасибо» довезли нашу и «троечную» заброски на квадроцикле с прицепом обратно к тросу.

У троса уже работают участники «тройки», которые спустились за заброской из долины р. Каскабулак. Это первая за весь поход встреча с группой нашего турклуба

Технические характеристики участков пути

№	Участок пути	Характеристика пути	км	Набор / сброс высоты	Направление	Ходовое время	Погода
1	Р. Кора – конечные морены лед. Тюйте	трава	6,0	+770	Ю, ЮЗ	3-50	перем. обл
2	Морены лед. Тюйте – пер. Тюйте	морена, ледник	1,8	+230	ЮЗ	1-20	перем. обл
3	Спуск с пер. Тюйте в долину р. Койтас	осыпь, трава	3,5	-510	Ю	1-20	перем. обл

Общая протяженность пути: 11,3 км

 

Перевал Тюйте Высота класс: 3240 Высота по GPS: 3190 Категория: 1А* Характер класс: лд-ос Характер факт: сн-лд-ос Первопрохождение: Вуколов В.Н., 1986 г. Координаты WGS84:  79,197922E, 44,915794N Местоположение: Соединяет лед. Тюйте и правый приток р. Койтас. Между в. Жаманколь и 3448,8

20 августа. Р. Тюйте – вверх по р. Тюйте.

Сегодня по намеченному графику нам предстоит подняться на перевал Тюйте и радиально совершить траверс пик Жаманколь – пер. Н. Кузнецова[1] в целях разведки.

Выходим со стоянки по старой дороге, поднимающейся на левый борт реки Коры. С дороги сворачиваем на протоптанную кем-то в траве тропу и идем по ней в сторону ущелья Тюйте. Тропа часто теряется и через 40 минут выводит нас к одному из рукавов р. Тюйте. Поняв, что тропа осталась где-то выше по борту долины, за 10 минут находим ее, продравшись через лес и заросли можжевельника.

Лес кончается, и нам открывается вид на долину. Река Тюйте имеет три истока, сливающиеся примерно в одной точке. Восточнй исток берет начало из-под ледника №244, рядом с которым находится перевал Бедовый (№212) и еще пара неизвестных перевалов (№269,270), западный – с ледника №242, а центральный – с ледника Тюйте. Чтобы попасть к леднику №244, лучше всего подниматься по центральному истоку, а в верховьях перейти в требуемый цирк. Выше места слияния на левом берегу р. Тюйте находится непроходимый скальный прижим (ф.62). Дно каждой из долин травянистое, а борта образованы крутыми скалами. Цирков в верховьях долин не видно за перегибом. Центральная долинка положе и шире остальных. Еле заметная тропа идет луговыми террасами правого борта долины р. Тюйте.

Продолжаем идти по тропе, и через 10 минут начинается крутой подъем в верхнюю часть долины. Через 45 минут мы выходим к осыпи, пересекаем ее. Дальше они все чаще начинают нам попадаться. Через 1 час 10 минут, преодолев очередной завал из камней, мы выходим в верхнюю часть долины.

Отсюда открывается вид на треугольную скальную вершину 3448,8, снежно-ледовый перевал КазТурСовета левее нее и краешек широкой снежной седловины перевала Тюйте правее.

С верховьев цирка постоянно идут грозовые тучи, постепенно начинается дождь, переходящий в град. Еще 10 минут мы поднимаемся вверх по долине, пока не находим небольшое местечко под две наши палатки. Тут и встаем на ночевку (точка 045). Спуск к реке Тюйте здесь довольно крут и размыт дождями, но рядом с борта долины стекает небольшой ручеек, из которого мы берем воду.

Перевал КазТурСовета Высота класс: 3280 Категория: 2А Характер: лд-ос Первопрохождение: Вуколов В.Н., 1986 г.   На сегодняшний день описание прохождения перевала утеряно. Более того, местоположение перевала разнится от схемы к схеме. Например, на схеме CITATION Тур \l 1049  (14) перевал соответствует №123 на моей схеме. В классификаторе CITATION Кла \l 1049   (16) сказано, что перевал ведет с ледника №244, что соответствует №269 на моей схеме. Также в некоторых отчетах перевал упоминается в разных местах. Чтобы разрешить загадку КазТурСовета, я встретился в Алма-Ате с Вуколовым В.Н. и получил от него фотографию (ф.64), на которой запечатлен подъем группы на перевал. Вуколов В.Н. акцентировал внимание на том, что подъем идет с лед. №244. Сравнив эту фотографию с фотографиями цирка ледника №244 и ледника Тюйте (ф.65), я пришел к выводу, что подъем на перевал КазТурСовета начинается с ледника Тюйте (№243). Перевал находится в восточном гребне в. 3448,8 (№319 по схеме) и  с юга выводит в тот же цирк, что и перевал Тюйте (ф.63). Вероятно, на старых хребтовках был ошибочно определен номер ледника. Группа нашего турклуба под руководством Родиной О.В. сходила в цирк ледника №244 и сфотографировала находящиеся там перевалы. Седловин, похожих на снимок Вуколова В.Н., там не обнаружено.

21 августа. Р. Тюйте – пер. Тюйте.

Чтобы нагнать график нам предстоит пройти перевал Тюйте, спуститься в долину р. Койтас, а там, через некатегорийный перевал, выйти в долину р. Ойсаз. Радиальный выход и траверс пик Жаманколь – пер. Николая Кузнецова мы решили не совершать.

Выходим со стоянки и идем вдоль ручья Тюйте вверх по долине. Через 20 минут переходим по камням правый приток реки, далее за 25 минут доходим до конечной морены ледника Тюйте. Река поворачивает на запад и течет вдоль кромки морены. Мы переходим по камням на левый берег р. Тюйте и дальше идем в западном направлении вдоль края морены по траве, чтобы как можно ближе подойти к нашему перевалу. Через 15 минут переходим обратно на правый берег и начинаем подниматься на морены ледника Тюйте. Позади нас остаются обширные травяные террасы и озеро, на берегу которого можно разместить большой лагерь.

В течение 40 минут мы идем по моренным валам ледника. Справа по ходу остается небольшое моренное озеро, а слева, под перевалом КазТурСовета, еще одно. Среди морен нет ни одного места, где можно было бы поставить лагерь. Выходим на язык ледника около его правого борта. Ледник Тюйте пологий, внизу - открытый, выше – закрытый. Трещин на леднике не видно. Правый борт ледника несколько круче левого. У ледника имеется левобережная боковая морена, по которой можно обойти закрытую часть ледника и выйти прямо на перевал Тюйте.

За 10 минут переходим на его левый борт под боковую морену и продолжаем наш подъем по закрытой части ледника вдоль морены. За 15 минут выходим на седловину перевала.

Седловина перевала широкая, каменистая, ровная. Здесь можно поставить палатки. Есть небольшое озеро. На запад к вершине Жаманколь с перевала ведет несложный осыпной гребень. На восток, к вершине 3448,8 гребень скалистее и круче. На наш взгляд, можно пройти траверсом его южной стороны прямиком на перевал КазТурСовета без применения спецснаряжения (ф.66). На юг с перевала ведет серия пологих каменистых террас со снежниками, что очень похоже на южную сторону перевала Орион Средний на Алтае. В южном отроге хребта прямо перед нами виден перевал МГУ (ф. №195 по схеме)

Из тура на перевале мы снимаем записку группы из Караганды под руководством Друг Ю.

Пер. Тюйте – р. Койтас.

Начинаем спуск с перевала. Наш путь проходит по средней и крупной слежавшейся осыпи. Через 30 минут мы выходим к ручью, текущему из-под перевала, переходим его и далее продолжаем спускаться по левому борту долины. Как правый, так и левый борта долины травянисто-осыпные, прорезаны осыпями. Однако, правый борт уже, а ниже по течению он становится очень крутым и непроходимым. Там же река образует небольшой водопад.

Мы пытаемся идти траверсом левого борта долины, чтобы выйти в р. Койтас без сброса высоты, но через 30 минут выходим в осыпной кулуар, идущий с вершины 3444,6, и понимаем, что все равно придется спускаться. Спустившись по кулуару до травы, опять пытаемся срезать угол долин и за 20 минут доходим уже до первого правого истока р. Койтас.

Технические характеристики участков пути

№	Участок пути	Характеристика пути	км	Набор / сброс высоты	Направление	Ходовое время	Погода
1	р. Койтас – пер. н/к 3180	трава, галька	3,0	+380	ЮВ, В	1-50	ясно
2	пер. н/к 3180 – р. Ойсаз	тракторная дорога	3,0	-430	Ю	1-05	Гроза, перем. обл.

Общая протяженность пути: 6,0 км

21 августа. Р. Койтас – пер. н/к 3180.

Дальше у нас запланирован траверс хребта Койтас, но из-за неустойчивой погоды мы решаем его отменить и выходить в долину р. Ойсаз через некатегорийный перевал №213.

Северные склоны хребта Койтас целиком покрыты осыпями. В скалисто-осыпных цирках хребта простых перевалов нет. Зато видно несколько простых вариантов подъема на хребет – по одному из его отрогов (ф.68). Скорее всего, на склонах хребта нельзя найти воды, но в нескольких местах на гребне видны снежники.

Долина реки Койтас широкая, с травянистым дном. В верховьях находятся несколько перевалов одинаковой сложности (н/к), ведущие в долину р. Ойсаз (ф.69). Вдоль реки идет что-то напоминающее старую дорогу.

Наш следующий перевал 3180 (№213 по схеме) не видно за травянистыми валами в верховьях долины, но примерное направление движения ясно. Идти следует в верховья самого левого из истоков Койтаса[1].

Переходим правый исток реки Койтас, берущий начало с в. 3444,6, по камням. За 10 минут доходим до среднего истока и также переходим его по камням. Еще за 10 минут мы подходим к месту, где левый исток Койтаса образуется  сливанием двух ручьев.

Здесь начинается подъем на травянисто-осыпные валы, ведущие к нашему перевалу.

Переходим правый (ор.) из ручьев и начинаем подъем в сторону перевала. Через 1 час 5 минут мы наконец-то выходим из-за перегиба, и нам предстает перевал 3180. К нему ведет пологий каменистый склон. Под самым перевалом есть ровные галечные площадки, на которых можно встать на стоянку, и течет ручей. У перевала две седловины. На северную седловину приходит старая дорога. Мы же держим путь на южную седловину, так нам проще будет уходить в Ойсаз (ф.70).

За 25 минут мы выходим на перевал. Седловина перевала широкая, каменистая с участками почвы. Вокруг раскиданы большие валуны. На запад с перевала уходит старая и грязная грунтовая дорога. Примерно через 1 км она поворачивает на юг и идет по хребту, разделяющему истоки р. Ойсаз и Шимбулак, пересекает горы Шопабай и выводит на основную грунтовую дорогу близ перевала Шимбулак или Тякжел (№189 по схеме).

В туре находим записку группы республиканской туриады Джунгария-2011 под руководством Аккалиева К.И. (точка 046).

Пер. н/к 3180 – верховья р. Ойсаз.

Так как начинается дождь, мы поскорее начинаем спускаться. На дороге видны следы узких шин то ли от уазика, то ли от мотоцикла. Через 55 минут нам открывается вид на истоки р. Ойсаз и Шимбулака. Впереди видны два низких травянистых хребта, сплошь усеянные скалками. Это хребты Шопабай и Тиликтор. Дорога теряется где-то вдали между ними. На правом берегу р. Ойсаза на повороте реки расположилась юрта и загон с баранами (точка 048).

Мы сворачиваем с дороги и через 10 минут находим место для стоянки у истоков Ойсаза на травянистой площадке.

Технические характеристики участков пути

№	Участок пути	Характеристика пути	км	Набор / сброс высоты	Направление	Ходовое время	Погода
1	Р. Ойсаз – ур. Кызылауз	тропа	10,2	-760	З	2-35	ясно
2	ур. Кызылауз – р. Чиже	Грунтовая дорога	13,1	-550	З	3-50	ясно
3	Р. Чиже – г. Текели (мост через р. Чиже)	Грунтовая дорога	17,1	-270	З	5-15	ясно

Общая протяженность пути: 40,4 км

 

22 августа. Р. Ойсаз – ур. Кызылауз.

Сегодня нам предстоит догнать остальные наши группы и встать всем клубом на ночевку где-то в районе моста через р. Чиже.

Долина р. Ойсаз широкая в верховьях, сплошь покрыта лугами. Правый ее борт усеян камнями, скатившимися с хребта Койтас. В.В. Сапожников так описывает происхождение названия хребта CITATION Сап06 \l 1049  (3):

К 5 часам вечера мы пришли на ур. Ойсаз; это – ровное плато, укатанное большими глыбами гранита и прорезанное массой мелких прозрачных ручьев среди зелени низкой травки. С севера плато ограничено невысоким рассыпающимся гранитным хребтом, который и является источником валунов, разбросанных живописными группами, издали напоминающими стадо овец; отсюда и название хребта койтас – «овечь камни».

С южной стороны хребет Койтас травянисто-осыпной. Выше на нем есть редкие выходы скал. Спуск с хребта возможен практически в любом месте с применением лишь самостраховки альпенштоком. Левый борт долины образован пологим хребтом Шопабай, но сильно уже правого. Местные жители летом выпасают в Ойсазе скотину, о чем свидетельствуют прочесы на склонах, оставленные овцами, и загоны.

Мы выходим со стоянки и переходим на правый берег Ойсаза по камням. Через 40 минут находим конную тропу и дальше идем по ней. Пойма реки Ойсаз сильно заболочена, что соответствует названию реки[1], поэтому тропа идет верхом береговой террасы и к воде не спускается.

Еще через 15 минут тропа огибает сглаженный скальный останец, а еще через 10 минут мы минуем еще одно, более мощное, нагромождение скал.

Через 40 минут долина начинает сужаться, а на левом берегу реки появляются перелески. За следующие 50 минут мы выходим к урочищу Кызылауз[2] и грунтовой дороге, ведущей через одноименный перевал. Через реку перекинут деревянный мост. Здесь на левом берегу реки стоит несколько снегомерных столбов и еще какой-то хитрый метеорологический прибор. У реки стоит несколько юрт и сарай. Левый берег реки узкий, образован травянистыми холмами, покрытыми перелесками. Правый берег становится шире. Здесь пасут скот.

Ур. Кызылауз – мост через р. Чиже.

Через 10 минут мы выходим на дорогу, и дальше наш путь идет по ней. Через каждые 500 метров на берегу реки стоят юрты (точки 048-053). Встречаются стада овец и коров. Через 1 час 40 минут дорога начинает забирать вверх по борту долины, обходя прижим, и затем снова спускается к реке. Долина Ойсаза сужается.

Через 1 час 15 минут мы доходим до родника «Теплый ключ». Здесь на правом берегу Ойсаза у дороги есть небольшая полянка. Можно поставить палатки. Через реку перекинуто несколько неустойчивых бревен и натянута проволока. Мы не стали переправляться на левый берег реки, чтобы посмотреть на источник.

Внимание! Здесь уже достаточно низко и тепло для пресмыкающихся - по дороге мы нашли гадюку.

Река Ойсаз при слиянии с Шимбулаком уходит в глубокий каньон. Дорога поднимается круто вверх по правому борту долины, чтобы обойти прижим и затем спуститься к месту слияния Ойсаза и Чиже.

Через 10 минут хода от «теплого ключа» начинается подъем. За 30 минут мы поднимаемся по дороге на борт долины, и нам открывается вид на место слияния Ойсаза и Чиже. Выше места слияния правый берег р. Чиже прижимист и непроходим. Через р. Чиже перекинут железный автомобильный мост. Сразу за мостом на правом берегу р. Чиже есть большая поляна, на которой нас уже ждут остальные группы нашего турклуба (ф.72).

Еще 15 минут уходит у нас на спуск к мосту. Переходим реку и встаем на стоянку на вышеописанной поляне (точка 054). Река Чиже широкая и бурная. Ориентировочная глубина реки – по бедро. На наш взгляд при отсутствии моста реку перейти вброд возможно.

23 августа. Мост через р. Чиже – г. Текели.

Сегодня нам предстоит дойти по дорогое до г. Текели[3], сесть на заказанный автобус и отправиться в Алма-Ату.

Левый берег долины р. Чиже крутой и прижимистый, с выходами скал, покрыт кустарниками и лиственницами. Пройти по нему невозможно. Правый берег шире, покрыт лугами и зарослями кустов. До самого города Текели по нему ведет грунтовая дорога, вдоль нее расположились юрты пастухов (точки 055 и 056), а в километрах 5-ти от города, расположена ферма. Река Чиже широкая, метров 20-25, вода в ней чистая, течение не очень бурное. На наш взгляд реку в широких местах можно перейти вброд.

От места стоянки идем вдоль реки Чиже по дороге. Метрах в 100 ниже по течению от дороги уходит отворот, уходящий на береговую террасу и дальше вверх вдоль реки Чиже по ее правому берегу. Местные говорят, что дорога заканчивается на р. Черный ключ (на нашей карте Илисай-Теректы[4]), туда они ездят ловить рыбу.

Через 1 час 45 минут проходим реку Каинды-1. По словам местного жителя отсюда низом, вдоль реки идет пешеходная тропа до Текели. Грунтовка же начинает забирать вверх на береговую террасу и дальше, сильно петляя, идет верхами до Текели.

Также местный житель сказал, что по нашей дороге на машине можно доехать до р. Тентек, выше – только лошадьми. По дороге, ведущей через перевал Омар (№262 по схеме), можно доехать до Коксу.

Мы решаем идти проверенным путем и продолжаем движение по дороге. Через 40 минут проходим приток безымянный ручей, первый после р. Каинды-1. Тут встаем на обед. Вода в ручье мутноватая.

Дальше, идя по дороге, мы минуем ферму, за ней грязный ручей «гнилой ключ» и спустя 1 час 35 минут от места обеда доходим до последнего ручья перед г. Текели. Тут мы решаем поужинать, а потом спускаться к автобусу.

Затем дорога начинает спускаться к г. Текели. Так как уже стемнело, разглядеть, что находится вокруг, нельзя. Через 1 час 15 минут дорога, проходя мимо нескольких домов, выводит нас к автомобильному мосту через р. Чиже. Рядом есть магазин, хозяин которого любезно открыл его специально для нас в поздний час (точка 059).

К нам подходят пограничники и проверяют у всех погранпропуска. Их застава находится недалеко, около слияния р. Чиже и Коры.

Мы дожидаемся автобуса и уезжаем на нем сначала в Талдыкорган за оставленными вещами, а потом в Алма-Ату.