Сычуань 
Цзянгью

Идет процесс торговли с таксистами Идет процесс торговли с таксистами
Китайцы готовят пищу в китайской сковородке, Китайцы готовят пищу в китайской сковородке,
А вот эти нам попробовать не удалось. А вот эти нам попробовать не удалось.
Прибыли в Дзянгъю Прибыли в Дзянгъю
Китаянки Китаянки
И вот рано утром 27 декабря 2009 года мы выходим из замечательного китайского плацкартного поезда в неизвестность. Почему в неизвестность? Потому что выходим в Цзянгью, это вам что нибудь говорит? По карте ясно, что есть жд вокзал, и это - ближайшая жд станция к природному комплексу (нашей цели), затерявшемуся в горах на севере Сычуани. Повнимательнее изучив более крупную карту Сычуани и физическую карту из кэша Google Earth, я чуть позже высмотрел, что выходить из поезда стоило все-таки в городе Гуанъю, который пусть и дальше, но зато крупнее, и горных хребтов по пути пересекать меньше. Но мы уже в Цзянгью,городишке настолько провинциальном, что я даже не уверен, что правильно его называю. Яндекс-карты называют его Чжунба, что совершенно точно неверно, так что пусть уж будет Цзянгью. Место совершенно не туристическое, путеводителем не отмеченное никак. Мудрый Силвар сообщил нам такие скудные данные: тут либо родился, либо умер, либо жил известный китайский либо художник, либо поэт. Ли Бо его звали. Тем не менее по ошарашенным лицам очевидно, что многие цзянгьюжцы впервые в жизни воочию увидели лаоваев. Во время еды в центральном и южном Китае помимо блюд приносят еще и плошку самого обыкновенного вареного риса. Это все равно как у нас в России принесут хлеб. Обычно размер этой плошки напрямую зависит от радушия и немеркантильности хозяев заведения. Так вот. В Цзянгью перед нами выставили огромный таз риса. Более ни одна посудина во всем дальнейшем путешествии не могла сравниться с этим тазиком. В том же Цзянгью оставленный фотоаппарат-зеркалка спокойно пролежал себе на стуле более получаса. Да, такого не вспомнишь о Пекине, где стоило только отвернуться, как какой-то ловкий воришка уволок мой рюкзачок наполненный ноутбуком, кпк, gps и прочей менее значимой дребеденью.
Самое первое привокзальное предложение цзянгьюшных таксистов и оказывается самым выгодным и удобным. Мы им в итоге и воспользовались. Правда было видно, как забираясь все дальше и дальше от своей Родины таксисты уменьшали среднюю скорость минивэнов, испуганно оглядывались по сторонам, ошибались дорогами и поворотами и жутко боялись обледенелых и заснеженных дорог. А какой шок с ними случился спустя пять дней, когда мы добрались до столицы сычуаньской провинции, города Ченду, с несколькими кольцевыми дорогами и трехуровневыми развязками. Да, это великое китайское путешествие конца 2009 года запомнится надолго не только нам, российским его участникам, но и китайским исполнителям.
Мы же сами ехали в тесноте, но достаточно весело. Те кто не спал — играли в разнообразные игры и посматривали в окошко. За окном тянулись покинутые из-за холода национальные деревни, горные пейзажи и китайские грузовики-автоплатформы. Автоплотформы были абсолютно одинаковые и упорно тянули вверх по горному серпантину какой-то одинаковый груз, более всего похожий формой на корпус яхты, только без мачт. Где-то после пятнадцатого грузовика нас осенило — это они строют новый гигантский ковчег где-то в Гималаях. К 2012 году как раз успеют. Очередная автоплатформа застряла на 180-градусном повороте серпантина. Водитель по чуть-чуть дает то вниз, то вверх, махина неторопливо ворочается, подобно косточке застрявшей в горле автодороги. Наконец спустя 15 минут, промяв ограждение и нависнув одним колесом над пропастью, длиннющая автоплатформа пролезает в створ дороги. Мы — скорее за ней, стараясь обогнать до следующего 180-градусного поворота.
Цзючжайгоу

Зеркальные озера Дзючжайгоу Зеркальные озера Дзючжайгоу
Стволы деревьев обросли травертином Стволы деревьев обросли травертином
Аватарное озеро Аватарное озеро
Озера Озера
заброшенная тропа Дзючжайгоу (5) заброшенная тропа Дзючжайгоу (5)
упавшее дерево упавшее дерево
Далеко затемно цель достигнута. Мы в городке Цзючжайгоу. Совсем уже недалеко отсюда Национальный парки Цзючжайгоу (Долина Девяти Деревень) и Хуанлун (Желтый Дракон). Место, куда я сознательно стремился в двух своих предыдущих путешествиях по юго-западной части Китая, но так и не мог попасть. Все дело было в длительности переезда туда от основных транспортных узлов и большого размера самих этих объектов требующих по 1-2 суток на посещение.
Сейчас конец декабря, самое холодное время года. В этом есть свои плюсы и минусы. Минусы в том, что Цзючжайгоу безумно прекрасен в октябре и ноябре, когда он разукрашен красным и желтым красками осени. Плюсы в том, что зимой нет толп китайских туристов (и вообще никаких толп) и появляется лед. Вообще же мне кажется, что для каждого времени года это место таит какие-то свои тайны и сюрпризы.

Осмотр начали с того, что наконец-то отогрелись на солнце. Реалии зимней Сычуани таковы: неотопливаемые гостиницы, минус 5-10 градусов ночью на улице, отсутствие нормальной горячей воды. Поэтому хоть и зимнее, но настоящее яркое горное солнце вводит просто в какой-то экстаз. Расположившись на лавочках на берегу озера Бамбуковой Стрелы мирно дремлем. Кто полчасика, а кто и все два. Сейчас большая часть парка — закрыта для посещения, видимо из-за частичного обледенения троп. Но закрытые ворота и заваленные кустарником проходы — несерьезная преграда для испытывающих настоящее любопытство путешественников. Кроме наглых русских за ограду смело лезут японские и тайваньские туристы, но законопослужных китайских туристов преграда останавливает.

Итак, озеро Бамбуковой Стрелы. Удивительная тишина и спокойствие. На запрещенной тропинке-деревянном настиле вдоль берега ни души. Только изредка раздаются какие-то фантастические инопланетные квакающие и постепенно затихающие звуки. Засыпая под солнечными лучами мы неторопливо обсуждаем природу их возникновения. Версии: так реагирует китайская сигнализация на проникновение в запретные зоны, в мегафонную сеть просто централизованно запускается звуки «а ля мистик нейчур» для большей красоты места, шутливая версия насчет цзючжайгинского Несси и урчания в ее животе. Но реальность преподносит вполне достойный нашим версиям ответ. Звуки — это вибрации прибрежной ледяной корки, когда на нее падают камни. Камни подпрыгивают, корка пружинит, а эхо причудливо разносится по водяной глади. Чем дальше от места падения камня, тем причудливее и громче звук. Если после прыжков камень-таки входит в воду, то погружается в нее с неменее загадочными чавкающими бульками. Именно поэтому озеро и носит свое название (Bamboo Arrow), намекая на звук тетивы, только что испустившей стрелу.
Следующее озеро — Panda lake. Также как и предыдущее оно покрыто удивительно чистым и текстурным льдом, сквозь который иногда проступают потонувшие и вмерзшие стволы деревьев. Но более остального на озере Панды поразил водопад, стекающий отсюда вниз. Зимой он превратился в невероятный сверкающий синим и белым льдом кувшин. Соседний с ним водопад напомнил мне чем-то гигантский писсуар. Впрочем тут как с облаками, у каждого будут свои ассоциации.
Five Flower Lake. Оно действительно пятицветное. Все где-то в области зеленых и синих цветов. Многочисленные фотографии пытаются поймать многоцветность на фоне прибрежного яркоосеннего леса (осенью) и заснеженого высокого пика (зимой). В этом месте я окончательно не выдержал, отобрал у Дашки фотоаппарат и пытался что-то снимать. Возле пятицветного озера наконец-то сотрудники парка заметили людей в неположенном месте, и грозно двинулись к ним. Однако обнаружив лаоваев, так ничего и не смогли высказать. Лишь укоризненно покачали головой.
Именно в окрестностях пятицветного озера и на мостике перекинутым через него наблюдается главная «визитная карточка» Цзючжайгоу. Затопленные целиком, но хорошо просматриваемые в чистейшей синей и голубой воде деревья. Стволы словно продолжают жить какой-то своей новой, подводной жизнью в новом зазеркальном мире. Кстати насчет зеркальности.
Следующее озеро - Mirror Lake. Название говорит само за себя, а какой-то древнекитайский поэт лишь добавляет, что это место, где птицы летают под водой, а рыбы плывут в облаках. Ну и конечно водопады. Один красивее другого и мощнее. Эти водопады выше и ниже Зеркального озера. Тот который выше вроде как «Жемчужный», а тот который ниже гораздо более величественен и шумен («Нуожилан»). Водопады тот скорее широкие, чем высокие. И бесконечные. Всего в парке от 108 до 114 озер (по разным источникам), а водопады посчитать никто не удосужился.

Сам парк похож на большую букву Y и почти весь день, протопав 15 километров, мы отгуляли только по одной ветке, захотелось податься во вторую. Однако ее окончание отстает от соединения двух долин на 14 километров (по разным картам по разному).
На этот случай предусмотрен бесплатный автобус. Автобусы в парке конечно тоже удивительные. Достаточно вместительные они пустыми стоят на автобусных станциях и иногда курсируют по маршрутам. Иногда просто стоят на остановках. Чтобы тронуться в путь им было достаточо нас троих, зашедших в салон. Возможно автобус с водителем и экскурсоводом тронется в путь и при одном пассажире. Однако ближе к вечеру и закрытию парка они забиты битком, пассажиры подобны селедкам в банке, и на промежуточных остановках уже даже не останавливаются. Сотрудники никого не гонят, но по рации сообщают друг другу и водителя о том где сколько осталось посетителей. Никто не будет забыт, никто не пойдет пешком десяток километров в ночи, чтобы выбраться отсюда. Ну конечно, если только специально к этому не стремиться.

Мы едем в автобусе на дальний конец второй ветки буквы Y. Тут три интересных места — самое дальнее озеро. Long Lake. Оно не просто самое Длинное из озер парка. Оно еще и самое далекое, самое высокогорное. Что это значит? Кругом уже абсолютно другой пейзаж, климатический уровень. Это высокогорное озеро не уютно, по-домашнему красиво и спокойно. Это суровой уголок, напоминающий скорее какой-нибудь норвежский фьорд, особенно сейчас, когда холодный ветер пробирает до костей. Скорей скорей обратно в теплый автобус и вниз. Однако Рома с Катей думают иначе и решают прогуляться, а их автобус уезжает. Ничего не остается — как совершать 14-километровый треккинг вниз, стараясь за полтора часа успеть к Выходу до закрытия парка. Вдоль автодороги проложена более короткая туристическая тропа. Она как и многие прочие тропы зимой закрыта, но по ее внешнему виду понятно, что закрыта она более глобально. Дорожка не просто обледенела, но на нее еще и сыпятся камни. Причем путник узнает об этом не по предупредительным табличкам, как во многих других местах, а собственно по самим камням, безостановочно сыпящимся на покрытуй защитной проволокой путь. Навес местами проломлен, а некоторые камни словно в назидание застряли в дырах заграждения.
Второе интересное место - это Верхнее Сезонное Озеро (Upper Seasonal Lake). Зимний сезон засушлив, так что самого озера просто нет, есть огромная глубокая и пустая яма. Тропинка которая раньше бежала по берегу этого озера сейчас нависает словно полка над пропастью. Именно здесь наиболее живописные провалы и дыры в пробитой камнями тропе-полке.

Третье место — Multi-coloured Pool (или Five Color Pool). Я попал туда едучи вместе с Дашей и Олесей на автобусе вниз. Именно оно за весь день сильнее всего поразило и просто убило своей красотой. Это было во многом психологически. Ехал вниз уже к выходу, поглядывая на часы и беспокоясь об успевании к назначенной вечером встрече с основной группой. Ехал раздавленный впечатлениями, просто задыхаясь от калейдоскопа всего увиденного и размышляя о том, что мне больше всего тут понравилось. Автобус вдруг остановился и водитель махнут рукой, мол сбегайте посмотрите. Ехавшие с нами две японки даже не пошли, ну а мы втроем быстренько спустились по ступенькам вниз и остановились как вкопанные сраженные очарованием и тихим спокойствием этого последнего озера. Оно, закрывшись за красными стволами деревьями, вдруг выскочило на обзор. Оно было аквамариновое, или даже «аватарное». По цвету и по полноте ощущений взрывающих сознание и воображение. Абсолютная тишина и спокойствие. В нем отражался весь белоснежный склон вместе с хвойными деревьями, а наверное даже и весь мир. На дне среди каменных замков проглядывался какой-то загадочный портал в неизведанное. Выход из этого портала был обнаружен нами спустя 10 дней, уже в Юннани, на треккинге возле Каменного Города. А сейчас мы просто стояли как вкопанные и смотрели на все это, непонятно сколько времени, пока где-то далеко и высоко, кажется в другом мире, не начал отчаянно сигналить водитель автобуса, заждавшийся пассажиров. Мы вернулись, поехали дальше и через три минуты подобрали своим последним в этот день автобусом в одном из немногих мест схождения автодороги и тропы бежавших вниз Рому и Катю. После такого мне показалось уже больше нечего вспоминать и описывать.
Хуанлун

Чтобы попасть в Хуанлун, надо подняться горным серпантином на перевал высотой 4000 метров. Только здесь становится по-настоящему понятно, что такое “холодно” и “ветрено”. Все что было ранее оказывается вполне переносимым, а сейчас находится на перевале можно только 2-3 минуты. Многочисленные хребты со всех сторон и распадающийся на блики солнечный диск.

Полчаса такого же как и подъем серпантинистого спуска и мы возле Хуанлуна. То бишь “Желтого дракона”. Поначалу я даже решил, что наши цзянгьюжские водители что-то перепутали и привезли нас не туда. Тишина. Ни души. Огромный амбарный замок на железной цепи опоясывающей Visitors Centre. Подскальзываясь на залитой льдом площадке, суем свой любопытный нос везде, но понять ОНО или не ОНО не дано. Выкурив таки из какого-то мало приметного домика билетершу, поняли что ОНО. Сильнее приезда не туда, я опасался, что Хуанлун будет закрыт. Вроде бы так и есть (с декабря по март). Об этом напрямую сообщалось в большинстве уважаемых интернет источниках. Но билетерша вдруг проснулась и продала нам билеты. Не по 200 юаней (как в путеводителе), а по 50. И предупредила, чтобы мы долго не бродили - стемнеет, заблудитесь и замерзнете. И не ходите по запрещенным тропам. По запрещенным тропам мы в отличие от вчерашнего Цзючжайгоу действительно не пошли. Выглядели они по-настоящему стремно, занесенные сугробами, обледенелые. Пошли по единственной оборудованной тропе, вверх по асолютно пустому парку. Наверное он-таки был закрыт, ведь аэропорт Цзючжайгоу-Хаунлун похоже не работает в конце декабря. Просто все добравшиеся до парка получают возможность увидеть его красоты.

Вокруг творилось какое-то безмолвное безумие. Просто звенящая тишина, ни дуновения ветерка, ни облачка в бездонном голубом небосклоне. И ярчайшее солнце. Побывав вчера в Королевстве Водопадов, Ручьев и Озер, сегодня мы попали в Королевство Льда. Здесь можно было позировать на фоне замерзших и застывших водопадов, наблюдать во льду пузырьки и трещинки, просто валяться на нем, получая две своих тени, одну на льду,а вторую – преломленную подледной водой на дне. Будучи выше Цзючжайгоу примерно на километр (высоты тут 3000-3500), Хуанлун замерз просто весь и насквозь. Получая необычайное духовное удовлетворение от тишины и спокойствия, от хвойного леса и теплого солнышка, я параллельно начинал испытывать разочарование, от того, что собственно самое главное что здесь есть – многочисленные кальцитовые ванны (или “гуры” по-спелеологическому) оказались замерзшими и неподвижными. И даже непросто замерзшими, а замерзшими до дна. Это сильно контрастировало сокружающей температурой. Все разделись до футболок, и сняли даже ботинки. По проложенной деревянными досочками и очищенной ото снега и льда тропе можно было спокойно идти хоть босиком.

Если вкратце, то гуры образуются так: вода от таяния снега и осадков просачивается в почву, богатую кальцитовыми породами. Там она обогащается кальцитовыми солями и выходит на поверхность. Соли эти откладываются на дне и стенках луж, образуя многочисленные ванночки. Чаще всего подобные процессы происходят под землей, в пещерах, однако под открытом небом тоже случается. Россиянам наиболее знакомы кальцитовые террасы турецкого Паммукале. Так вот. Хуанлун – это гигантский Паммукале. И к тому же еще и разноцветный. Шириной от 40 до120 метров природные террасы падают тут неторопливо вниз на протяжении почти полутора километров. Вода в них зеленого, голубого, бирюзового,желтого цветов. Причина такой потрясающей чистоты цвета и в тоже время его разнообразия – различные соли растворенные в воде.
Тут можно наблюдать так называемое травертивное природотворчество. На самых разных возрастных стадиях. Есть уже практически разрушенные и слившиеся со склоном террасы, а есть молодые, только только формирующиеся. В конце декабре все это разнообразие превратилось в один гигантскую, сверкающую ледяную горку, словно язык ледника сползающего среди зелени тибетских сосен.
Зима – самый сухой период. Какие-то ванны содержат под ледяной коркой ярко-голубую воду, какие-то промерзли до дна, а какие-то просто пусты, но накрыты ледяной крышкой. В конце восхождения по тропе два буддистских храма (правда свастика здесь повернута в другую сторону, что дает возможность рассуждать о каких-то остатках религии бон в Аба-Тибетском округе Сычуани). В красиво расписанных храмах ни души, лишь появившийся в верховьях долины ветер шелестит разноцветными флагами и скрипит молитвенными барабанами. Местечко – в самый раз ,сидеть и писать какой-нибудь буддистский философский трактат. Над всей долиной возвышается близкая и отлично просматриваемая, но все-таки такая же далекая и недоступная как и на дорожном перевале вершина Сюебаодин 5560 метров.

И все-таки мы оказались вознаграждены за то, что протопав вверх 2,5 часа, не остановились и не развернулись. В самом конце долины, уже за храмами находится Five Color Pond.  Почему-то все самое интересное что в Цзючжайгоу, что здесь было каким-то пятицветным. То ли один изручьев, то ли где-то в самом пруду, но был достаточно теплый источник воды, чтобы все вокруг не замерзло. Тут была та самая голубая вода и множественные водяные террасы открытые ото льда. Стало понятно, что зимой это место имеет гораздо большую ценность нежели летом. В теплое время года путник дошедший до конца уже пресыщен водяными красотами Хуанлуна, для него Five Color Pond – очередная лужа, ну разве что разноцветная. Для нас же – это как Изумрудный город для Эли и и ее товарищей долго-долго шедших дорогой из желтого кирпича. Путникипрошедшие дорогой из желтого дерева даже не предполагали какие красотыим откроет Желтый Дракон в конце пути. Тут было и наслаждение видами в самое удачное для фотоснимков времени дня, тут было и чисто удовлетворение и отдых по достижению конца подъема. Мы просто валялись на деревянном настиле, загорали и наблюдали за игрой переливающихся солнечных зайчиков в ряби бесчисленных кальцитовых ванн.

Сонпан

Ченду

Филин в театре теней Филин в театре теней
скачущая лошадь в театре теней скачущая лошадь в театре теней
Мосты по дороге Мосты по дороге
Китайские фонари в Opera house Китайские фонари в Opera house
Когда мы были в Шитоучене, то владеющая китайским языком Катя обьяснила нам, что “шитоу” – означает “каменный”, а “чен” - город. "Чен" стало быть что-то вроде "Бурга" в европейских городах и "Сити" в американских. Поиски “чен” в прочих китайских названиях привели нас к Чэнду, что я тут же находчиво для повышения своего китаеведческого авторитета перевел как “Город облаков”. Наверняка этот лингвистический экскурс был неверен, но с “городом облаков” все единогласно согласились. Чэнду действительно покрыт непроглядным слоем облаков и похоже, что круглый год. Солнце кажется каким-то размытым пятном, словно где-то далеко кто-то за плотной шторой зажег лампу. Перспектива улиц и отдаленные башни небоскребов теряются в дымке. Виной тому географическое положение города – в самом центре Сычуаньской котловины, окруженной со всех сторон высокими горами. Плюс достаточно влажный регион сам по себе и городской смог. Ченду – один из крупнейших городов Китая, важный промышленный центр и транспортный узел. Административный центр Сычуани – одной из крупнейших и самобытнейших китайских провинций.

Ехали мы с севера, со стороны Цзючжайгоу-Хуанлуна. Ехали по горным долинам, как выяснилось аккурат вдоль линии Сычуаньского землетрясения 2008 года. Прошло полтора года, и несмотря на знаменитый китайский строительный бум и умение китайцев работать последствия землетрясения наглядно видны. И не просто видны, а иногда даже просто ужасают своими масштабами. С лица земли стерты не просто мосты или какие-то кварталы, а целые города. Сама дорога была просто ужасна по состоянию, ухабы, ямы, асфальта нет, во многих местах односторонняя одноколейка. Вся придорожная инфраструктура разрушена. Скорость по ней 20-30 км в час. А ведь это – сычуань-тибетский хайвей, крупнейшая транспортная магистраль региона. Видимо под впечталением увиденного мы и наши водители проскочили Цинченшань, а дальше уже развернуться не было возможности. Ну что ж, раньше приедем в Чэнду и успеем отмыться и подготовиться к Европейскому Новому Году. На дворе стояло 31 декабря 2009.

Не без труда, покружив по улицам и трех-четырехуровневым развязкам, и проштудировав путеводитель LP, удалось найти туристический, бэкпекерский район. Труды были вознаграждены хостелом с англоговорящей девушкой на ресепшене. Мы обомлели от того, что все тут так просто. Все варианты висят на стене, с указанными сроками, ценами. Девушка тоже молодец. В течении 15-30 минут, она одна смогла: поселить 14 человек, организовать на 8 часов театр, на 12-поездку завтрашнего маршрута в Лэшань и Эмейшань, на массаж, кажется, еще что-то, но я уже и не помню. Она ответила нам все про сувениры и шоппинг и организовала поесть. При этом она не переставала улыбаться и шутить.
Мы помылись и отправились в оперу. 
“Ковать железо пока горячо” и “ни дня без строчки”. Вот пара определяющих для меня принципов в такой вот не очень спортивной, но очень туристической поездке. Есть время, есть наличие ранее не виденной китайской оперы. Так зачем ждать Пекина (где изначально было запланировано посещение оперы), идем здесь и сейчас. Правота решения очевидна после двух нюансов. Во-первых сычуаньская опера в Ченду раза вдва дешевле пекинской оперы. А во-вторых в сычуаньской есть пара номеров, чисто местных, в пекинской никогда не показываемых. Мы, даже особо не думая, забронировали себе места во втором ряду (что эквивалентно каким-то задворкам в пекинской опере) и двинули в театр.

Театр неожиданно оказался под открытым небом. Точнее, небо было закрыто навесом, но вот стены отсутствовали совсем, и я, решивший, что нечего париться в помещении и оставивший в хостеле куртку и шапку слегка подмерзал. Все-таки 31 декабря. Пусть и снега нет. Однако действие на сцене не оставляло равнодушным и быстро согрело. Вообще в оперу правильно идти совершенно не подготовившимся, поэтому если вы планируете посетить сычуаньскую оперу, немедленно бросайте читать этот текст, и перенеситесь куда-нибудь в его конец, где пойдет рассказ о пандах. Я вот вообще об опере ничего не читал и не знал заранее, поэтому каждый ее момент меня восхищал, я не ожидал ничего конкретного и увидел много нового и интересного. Ну для начала выяснилось, что опера – это не ожидаемая красочная, но все же громкая тягомотина, а просто набор миниатюр. Я уже начал слегка засыпать под танец ярко раскрашенных и невообразимо разряженных актеров. Танец вдруг закончился каким-то логическим поворотом сюжета, и на сцену вышел скрипач. Хотя назвать однострунное, то, на чем он играл, скрипкой – это все равно, что назвать китайского рикшу мерседес-бенцем. Однако скрипач “отжигал” словно он настоящий мерседес-бенц и разбудил всех заснувших на вступительном танце. Далее была марионетка. Марионетка танцевала, жонглировала, влюблялась и страдала. Человек, шествоваший под марионеткой, все время был на виду, но все внимание было приковано именно к кукле. У куклы индивидуально двигались даже веки и пальцы на руках. Затем последовал, на мой взгляд, самый удивительный номер: игра кистью рук с тенями. Да, все знают банального гавкающего пса. Но то, что смог здесь создать руками актер, просто не поддается моему пониманию, и воистину восхищало. Тут были летящие и пьющие воду и поющие песню птицы. Заяц и поглотившая его змея. Филин, подмигивающий глазами и шевелящий ушами. Собака, виляющая хвостом и языком, облизывающаяся кошка. Скачущая галопом лошадь... Сложилось четкое ощущение, что не существует такого животного, которого актер театра теней не смог бы изобразить на круглом теневом экране. Давненько я так искренне не аплодировал.

Потом выступал флейтист. Флейтист на мой взгляд превзошел скрипача (если это не был один и тот же человек). Игра шла не только с флейтой, но и с мимикой лица исполнителя. Затем следовал какой-то небольшой сюжет о жене и ее нерадивом муже, которого она шпыняла и гоняла. Муж при этом таскал на голове блюда с горящим в нем огнем, периодически мужу приходилось пролазить под табуреткой, стараясь не затушить огонь. Последним номером было файер-шоу. Какой-то разукрашенный и разодетый китайский черт мощно дышал огненными струями. Но основной в этом последнем номере была смена масок и даже костюмов. Они менялись с калейдоскопической быстротой, достаточно было взмахнуть веером, и лицо актера уже совсем другое. Смена масок и номера с огнем – это особенности чисто сычуаньской оперы. В других местах такого не увидеть.

Сраженные увиденным мы вернулись домой. Чтобы проводить старый и встретить новый год. Это немного личное и как-то даже по хорошему интимное внутри командное мероприятие для 14 человек, до поездки практически друг друга не знавших. Так что наверное особо и не получится его описать. Ну разве, что с гастрономической точки зрения. Благодаря ураганному темпу осмотра достопримечательностей китайской кухне внимания мы практически не успевали уделять, а тут вот наконец получилось немного. Попробывали всего что есть по чуть-чуть. Ну и конечно гигантского размера бутылки китайского шампанского по какой-то смешной цене. Играли новогоднее ЧГК , каждый рассказал о чем-то своем и произнес тост, ну и конечно позвонили родителям. Современные технологии WiFi и Skype сделали мир ближе и сократили многотысячекилометровые расстояния. Ну а поскольку 1 января 2010 – планируется быть интересным и многоликим днем, то, недолго засиживаясь, я отправился спать.
Лэшань

Будд по всей Азии, особенно Южной, Восточной и Юго-Восточной настроено, высечено, нарисовано бесчисленное множество. Соизмеримо, пожалуй, с числами, которыми оперирует буддизм. Среди такого количества обязательно должен найтись какой-нибудь самый-самый: самый старый, самый высокогорный, самый драгоценный. Самыми большими до недавнего времени были статуи в афганской провинции Бамиан, но пришедшие к власти талибы, подобно артиллеристам Наполеона отбившим Сфинксу нос, долгое время развлекались, стреляя по статуям Будды из крупнокалиберных пулеметов. И в конце концов в 2001 года они их взорвали, как это водится по-талибски с видеотрансляцией на весь мир. В итоге самой большой в мире стала 71-метровая статуя сидящего Будды в Лэшани, провинция Сычуань. По-китайски эту статую называют Да Фо, а иногда еще в шутку “31 Яо Мин”. Яо Мин – известнейший китайский баскетболист современности, этакий аналог нашего Сабониса конца прошлого века.

Ехать от Чэнду часа четыре, а прямое расстояние – порядка 120 км. Такое ощущение, что именно в Лэшани облака наиболее густо смешиваются, и становятся непроглядными. Дело в том, что наблюдать городскую панораму можно с противоположного берега реки, со скал на некотором возвышении. С высоты, как известно, видно лучше и дальше. Даже облачной дымки видно больше. Лэшань, в первую очередь, именно речной город. Кухня здесь в основном рыбная, а сам город соориентирован на углу слияния двух рек, Мин и Даду. Туда же впадает и третья Цингу (если я правильно произношу Qingyi). По одной из версий именно в просьбе полноводия этих рек и последующего плодородия гигантский Будда и был сооружен. По другой версии – дабы успокоить бурные воды, мешающие путешественникам сплавляться. В общем ни полноводья, ни тем более бурных вод 1 января 2010 года не наблюдалось. Фактически река обмелела, а небольшой островок в самом центре слияния всех рек нынче превратился в огромный полуостров, на который можно было совершенно бесплатно попасть пешочком по бывшему прямо из города и наблюдать Будду с речной стороны. Река все же затоплена не вся. В форватере достаточно сильно клубится течение и вопреки ему подбираются поближе многочисленные кораблики, посмотреть на Будду с воды. Стоянка под Буддой и пауза на фотографирование 10 минут, стоимость – раза в два больше чем прийти пешком. Пешком к тому же и интереснее. Мы – пешком, на кораблики просто нет времени.

Строил Да Фо один монах, по имени Хайтон и, стартовав в 713 году, посвятил этому всю свою жизнь. Изначально тут был удобный природный овраг, высекая киркой, долотом и зубилом который монах посвятивший свою жизнь праведным трудам начал строить Будду. После смерти Хайтона проект испытывал некоторые сложности с финансированием, пока ему не помог провинциальный военоначальник. Додалбливали ярко-оранжевые скалы ученики и последователи монаха и, спустя 90 лет от начала строительства, додолбили-таки Будду. Вообще же в Сычуани сложилась поговорка: “Будда Горы и Горы Будды”. Дело в том, что данный горный массив по форме (да и своим названием) напоминает лежачего Будду, на месте сердца которого и находится Да Фо.

Итог величественен: прищуренный глаз – 7 метров, большой палец ноги – 8,5 метров, а ноготь размером больше человека. Два года назад я навещал в Таиланде самого большого лежачего Будду и у того было шесть пальцев на ногах. Я уверовал что это есть один из телесных признаков Будды, но я заблуждался. Количество пальцев на ногах не обговорено, лэшаньский монах считал, что пальцев пять, и Будда у него больше, а значит и аргумент весомее. Видимо в разных странах разные представления о внешности Будды. В комплексе есть еще много чего, какие-то ниши со спрятанными внутри древними статуями, скульптуры, храмы и прочее. Но Да Фо своей значимостью и размерами затеняет все остальное. В процессе строительства в воду было сброшено такое огромное количество камней и каменной крошки, что воды реки и ее форватер действительно стали безопасными для путешественников. Внутри Будды отлажена удивительная система по отводу воды, до сих пор работающая, но не видимая посетителям. От внешнего воздействия влаги статую защищал павильон, сооруженный на скалах над статуей наподобие шляпы или зонтика. Однако в эпоху династии Мин он был разрушен и до сих пор и не восстановлен. В итоге в последнее время, благодаря бурно развивающейся китайской промышленности и загрязнению воздуха, Будда покрывается сажей и сильно подвержен эрозии. Его уже неоднократно отмывали. Вот какой промальперской задачкой было бы не зазорно заняться!

На китаеведческих лекциях перед поездкой, и пролистывая страницы форумов, мы встречали многократное предупреждение: Ни в коем случае, не путешествуйте в китайские праздники. Только, когда именно эти праздники, понять так и не удалось, ведь обычно они завязаны на малопонятный и не отсекаемый европейцем календарь. Так вот: 1 января 2010 года в Китае был праздник. Возможно даже и не лунный, а просто первый день 2010 года. Мы наконец-то увидели и на собственной шкуре ощутили зачем нужна змейка-ограждение перед входом в достопримечательность. Она ограничивает поток туристов и сортирует их в аккуратную очередь. Это весьма актуально на скользких узких ступеньках выдолбленных полтора тысячелетия назад. Время потраченное на то, чтобы добраться от Входа в комплекс до ступней Да Фо в октябре 2006 года – 15 минут, а в 1 января 2010 – полтора часа. Едва стемнело дисциплинированные китайцы покинули комплекс, а мы кончено же заблудились. В итоге глупых лаоваев вели смотрители, подсвечивая дорогу фонариком и передавая друг другу от одного поста до другого, пока мы не попали аккуратно к выходу.

Я мог бы наверное далее тут еще и приврать, что эти места вдохновили посетившего их Джонотана Свифта на написание первой части его “Путешествий Гулливера” :) Это конечно не так. Но ощутить чувства лилипутов, увидевших Гулливера тут дано каждому. Сам же Будда невозмотимо смотрит в сторону священных Буддистских гор Эмейшань, куда мы и отправимся далее.
Эмей Шань

элемент слоновьей лестницы в небо элемент слоновьей лестницы в небо
дали... дали...
причал в море облаков причал в море облаков
Храм 10000 Будд с Золотой Вершины Храм 10000 Будд с Золотой Вершины
взлетающий бодхисаттва взлетающий бодхисаттва
Золотая Вершина от Храма 10000 Будд Золотая Вершина от Храма 10000 Будд
место для полетов место для полетов
место для медитации место для медитации
место для раздумий место для раздумий
история человечества в одном кадре история человечества в одном кадре
Эмэйшань самое прекрасное и необычное чем очаровала нас Поднебесная империя. Империя то поднебесная, а сам Эмейшань – надоблачный. Благодаря удивительному стечению климатических факторов верхушка горы всегда (круглогодично, 365 дней по 24 часа!) свободна от облаков, которые вместо того, чтобы клубиться и бродить где-то сверху, собираются внизу, у основания горы. Собираются и разливаются в бескрайнее море до горизонта. Зрелище фантастическое, ощущения тоже. Здесь человек находится именно где-то высоко-высоко, но все еще в Поднебесье.

Я второй раз тут и не перестаю восхищаться. В 2006 море облаков представляло собой неспокойный бурлящий океан. Облака волнами налетали на горы-утесы, рвались в клочья, опадали и снова подымались иногда накрывая своими импровизированными цунами прибрежные храмы целиком. В облачном море не проглядывалось ни одной единой линии, и оно поражало воображение своей мощью. В 2009 на море был штиль. Менее прекрасным Эмэйшань от этого не стал. Море подобно вскипевшему и убежавшему молоку просто осело вниз, метров на 500. Зато открылись бесчисленные острова в нем. Острова представляли собой верхушки близлежащих и отдаленных гор. Все что ниже 2500 метров, словно по линейке отрезано и погружено в вязкое непроглядное белое молоко. Где-то в нем, на дне сычуаньской котловины “город облаков” Чэнду. Где-то там всматривается вдаль своими восьмиметровыми глазищами лэшаньский Будда.

2 января продолжались всекитайские выходные. Впервые за все свои многочисленные путешествия по зарубежью возникает типично российская проблема. «Поселиться негде». Впрочем нам удалось таки с ней справиться, наши «китайские» девчонки помогли. Единственный минус: выйдя на улицу погулять и посувенириться, найти обратную дорогу очень непросто. Проход к нашему жилью - через одну из множества совершенно идентичных сувенирных лавок с одинаковыми китайского вида продавцами.Народу — на улице тьма.Все увешено гирляндами, громкая музыка, заполненные под завязку рестораны. Но в наиболее  сильный культурный шок маленький городишко Эмэйшань, расположенный у подножья одноименной горы, поверг нас утром. В последнее время мы вставали действительно рано, утренние чефаньки еще не открыты, на улицах холодно и малолюдно. Но в этот раз было решено подыматься еще раньше, аж в 6 утра. Городок увеличил свое население на этих праздниках раз в 10, и все это население встало в 5 утра. Нам для запланированного шестичасового подъема даже будильник не понадобился. Мне снился то кипящий эмоциями заполненный стадион, то толпы в час пик на пригородном вокзале. После выбирания из лабиринта остаточных снов и недоуменного протирания глаз, под окнами, на улице обнаружился настоящий человеческий улей. В 5 утра! Улей погрузился в нескончаемую вереницу автобусов и отправился на вершину встречать рассвет. Мы лишь спустя час в запоздалую погоню.

Чем выше — тем больше снега. Вот уже автобус обулся своими колесами в железные цепи. Китайцы вокруг тоже обуваются в специальные ширпотребные кошки. Эти кошки продаются китайскими бабушками на каждом углу и имеют три основных разновидности. Первая — просто носок, надеваемый поверх всего, что есть на ноге. Носок этот промокает видимо не очень быстро и какое-то время улучшает сцепление с поверхностью. Вторая разновидность — подобие лаптя, но от лаптя остается только подошва. Третья разновидность — настоящие кошки, только сделаны из какого-то не очень надежного металла, тупые и всего с четырьмя зубьями, расположенными по центру подошвы. Честно говоря я побоялся воспользоваться любой из этих разновидностей и понадеялся на свои кроссовки с подошвой vibram. Люди вокруг на бесчисленных и бесконечных заснеженных лестницах и тропинках вскрикивали, падали, подскальзывались и охали. Нам как-то удалось избежать серьезных падений, но пару раз было близко к этому. Помимо многочисленных китайцев попадались иногда и лаоваи. Например мы встретили русскую девчонку из Хабаровска совершающую самостоятельную поездку. После Эмэйшаня она имеет планы по движению в Тибет. Ну что ж, Эмэйшань — это действительно, как некий трамплин в заоблачный и непохожий на Поднебесную, совершенно другой мир Тибета.

Эмэйшань — одна из четырех священных буддистских гор Китая.Переводится как «Высокая бровь», но я встречал и интерпретации «Бровь красавицы». По форме верхушка горы напоминает бровь, и ощущение только усиливается оттого, что нижняя часть горы исчезает в облаках, и остается только верхняя бровеподобная дуга. Когда-то давным давно местный бодхисаттва по имени Самантабхадра улетел отсюда в небо (или в нирвану?) на своем трехголовом слоне. По этой причине в самом центре самого верха горы сооружена огромная статуя этого Самантабхадры восседающего на четырехголовом слоне. Головы слона снабженные то ли утроенными, то ли учетверенными бивнями смотрят в четыре разных стороны. Подобно японскому саду камней ниоткуда увидеть все четыре головы не получается, все время видется ровно три головы. Так что этот четырехголовый слон таки верный аватар того трехголового, но котором бодхисаттва улетел. Вообще же белый слон — второе по священности создание в буддизме (после самого Будды). У большинства местных бесчисленных слоновьих статуй помимо лишних бивней прослеживается еще и характерная для признаков Будды (о которых я чуть ранее писал) форма ушной раковины, с вытянутой вниз мочкой уха. Вообще же представить, что настоящий слон кода либо забирался по местным кручам на самый верх горы совершенно не возможно. Да и слоны вывелись в Сычуани еще в доисторические времена, хотя в Юннани например живут до сих пор.

Иногда, во второй половине дня тут можно встретить редкое оптическое явление. Своя собственная тень ложится на слой облаков, а благодаря мелким водяным частичкам, распространенным в воздухе, возникает дифракция, и по контуру тени проявляется радужная оболочка. Это явление называется «Безумие Будды». Дело в том, что уходя в Нирвану Будда оставил после себя лишь радугу. Верующие буддисты увидев в облаке контуры человека в радужной оболочке в религиозном экстазе прыгают со скал прямо в облака, полагая при этом, что уходят в Нирвану, а на самом деле фактически совершая религиозное самоубийство.

На верхушке горы, рядом с бодхисаттвой на трехголовом слоне расположен золотой Храм Золотой вершины. И тут же рядышком примостился Серебряный храм. Далеко на юге виднеется омываемая океаном облаков вершины Тысячи Будд и храм Десяти тысяч Будд. Место пустынное и идеально приспособленное для медитации и философии. Или например для разработки нового вида Конфу (Конфу Снега и Льда). В прочие времена года (кроме зимы) туда ходит монорельс, однако зимой монорельсовое сообщение отсутствует. Я этого не знал и повел товарищей на монорельсовую станцию, найти которую, не вспомнив о ее существовании и примерном местонахождении непросто. Станция оказалось заперта.

Предположив наличие какой-нибудь тропинки вдоль монорельса мы недолго думая перемахнули через забор. Тропинки не оказалось, но неожиданно пришла идея пойти по самому монорельсу вместо поезда. Абсолютно гладкая металлическая полоса шириной примерно полметра. Пошли. Монорельс сперва лежал просто на земле и прямой линией, но затем земля стала уходить из под основания монорельса, а сам он изгибаться дугами. В некоторых местах монорельс шел на опорах на уровне верушек деревьев. Метров 10 там было точно, и сразу же стало как-то страшновато. Это же как идти по обычному железнодорожному рельсу, если он лежит на земле — одно, но когда он перекинут на высоте через бурный речной поток — совсем другое. Мозг аппроксимирует падение и сам себя пугает. Мышцы отказываются двигаться. Здесь под нами не было бурного горного потока, но была порядочная высота и бескрайнее море облаков до горизонта. Какой-то сюрреализм, напомнивший мне сцены поезда бегущего по озеру в миядзаковских «Унесенные призраками».

Вскоре стало понятно, почему монорельс закрыт. С теневой стороны пересекаемых ущелий монорельс недополучал солнечного света и был покрыт снегом. Особенно опасными были места около границы света-тени, где появлялась вода и как следствие — лед. Еще большую сложность представлял встречный пешепоезд составленный из одного маленького японца с огромным рюкзаком. Развернуться на 180 градусов на монорельсе не представлялось возможным, а уж как-то разойтись двум встречным... Но тут повезло, встреча произошла на высоте 5 метров над землей, но прямо на единственной монорельсовой промежуточной остановке. Мы просто ступили на платформу и пропустили японский поезд.Всего же протяженность монорельсового путешествия составила примерно 3600 метров в обе стороны. Возвращались мы уже как опытные монорельсопешеходы — почти бегом и с песнями.

Дорого из желтого кирпича привела путников в прекрасный Изумрудный город, а дорога из желтоватого (от ржавчины) монорельса привела в Храм Десяти Тысяч Будд. Храм был абсолютно безлюден. Мы остались здесь наедине с облачным океаном, его абсолютным штилем и полным отсутствием хоть каких-то звуков. Океан был прекрасен. Весь прочий мир остался где-то далеко, вместе Золотым храмом, трехголовыми слонами и муравейником людишек копошащихся где-то там. Вдаль во все стороны вплоть до горизонта лежала прекрасная внешняя вселенная, а вглубь до самого сознания распространилась какая-то внутренняя вселенная, полная спокойствия и умиротворения. Удивительное место. В каждом путевом отчете наступает момент, кода приходится сообщать читателю, что слова тут бесполезны и отсылать его к слайдам, которые также полностью не передают картину. Главное — не злоупотреблять подобным описательным приемом. Я и не буду. В китайском отчете именно Эмэйшань и его самая верхняя точка (3099 метров) займут это место.

Весь горный комплекс на самом деле похож на гигантский айсберг. Посещенное и увиденное — лишь небольшая макушка глыбы, открытая солнцу. А 9/10 скрывает собой облачный океан. Там где-то внутри множество бесконечных лестниц спускающихся вниз среди лесных зарослей. Беседки для отдыха и павильоны. Меняющиеся с каждой парой сотен метров по высоте флора. И конечно же обезьяны — священные животные и главные аборигены Эмэйшаня. Те же бабушки, что сверху продают кошки чуть пониже начинают продавать бамбуковые палки, чтобы путник смог успешно отбить нападение макак, жаждущих раздобыть что-нибудь вкусненькое или хотя бы интересное. Впрочем еще лучше чем палками идет торговля печеньем, которым этих обезъян туристы и угощают. Множество монастырей и храмов, растворенных в туманном молоке загадочно и прекрасно. Тут надо ходить несколько дней, однако мы насытившись верхушкой айсберга рванули дальше. В Край Вечной Весны, в Юннань.
Панды

Рыжая панда Рыжая панда
Оп-па! Земля! Оп-па! Земля!
Плюшевая кошка-медведь Плюшевая кошка-медведь
Мордашка fire fox Мордашка fire fox
Длина тела 51—64 см Длина тела 51—64 см
Большие панды занимаются делом Большие панды занимаются делом
Во время еды они чуть-чуть играются Во время еды они чуть-чуть играются
Семейка Семейка
Через секунду панда уже будет спать Через секунду панда уже будет спать
Дорожки в парке по разведению панд Дорожки в парке по разведению панд
Не отвлекайте панду - она ест:) Не отвлекайте панду - она ест:)
Малая пандочка Малая пандочка
Ну я же говорила! Ну я же говорила!
Второе любимое занятие панд - спать после еды Второе любимое занятие панд - спать после еды
Год начался с панд. Так уж получилось и это прекрасно. Вообще же поездка построилась на трех китах. Или даже не трех, а пяти. В общем на многих. В Москве знают о Китае с его Великой Стеной и Терракотовой Армией. У нас же получился Китай состоящий из много чего, совершенно разнообразного и не похожего друг на друга. Одной из таких основ были Панды. Смотреть их надо именно в Чэнду. И именно Panda Research & Breading Centre. Тамих много (более 60 на небольшой площади), они разные по видам (красные и гигантские) и возраста (от малышей-молокососов до огромных медведей). Смотреть их не мешают ни сетки, ни полицейские. Находятся близко, часто порядка 5 метров. Единственный, но очень существенный совет: смотреть их надо приходить утром. Когда панды просыпаются, немного играются,едят бамбук, а после полудня отправляются спать до следующего утра. Надо ли говорить, что панды просто прекрасны. Все женщины увидев панд просто переходят на какой-то поросячий визг удовольствия, словно впадая в детство. Умиляются и суровые мужчины. Панды безумно похожи нанеуклюжих и добрых людей. Панды находятся на грани вымирания, из 500 видов бамбука они употребляют в пищу только порядка 5 и обладают просто удивительной “защитной черно-белой окраской” помогающей им прятаться в зеленом бамбуковом лесу. Новорожденные детеныши лежат без движения несколько месяцев и совершенно беззащитны. Если бы не китайцы, прямо-таки обожествляющие и выхаживающие панд этот вид давно бы исчез слица Земли. Далее дадим слово Диме Иванову посвятившему пандам два поста в своем ЖЖ:

ГИГАНТСКИЕ ПАНДЫ
Раньше я не понимал, отчего некоторые люди (особенно китайцы) так фанатеют по пандам. Толстые черно-белые мишки, ну и что?
Но это было до тех пор, пока я не приехал в заповедник панд около Ченду и не увидел их вживую.

Немного истории. В 1929 году слухи о том, что в лесах Китая живетдиковинный черно-белый медведь, получили реальное подтверждение. В Вашингтоне на всеобщее обозрение было выставлено чучело панды. Последовавшие за этим попытки привезти в Америку или Европу живую панду каждый раз заканчивались гибелью животного. И лишь после войны, китайцы, умевшие в отличие от американцев и европейцев обращаться с пандами, стали возить их по крупнейшим зоопаркам мира.

В 1961году – в год образования Всемирного фонда дикой природы (WWF), первая панда по имени Чи-Чи посетила Европу. В лондонском зоопарке ее увидел один из основателей WWF - ученый и художник-анималист Сэр Питер Скотт. Он сделал стилизованный портрет панды. И решил, что изображение именно этого добродушного, редкого, нуждающегося в защите животного, станет прекрасным символом нового фонда. Кроме того, сэр Скотт практично заметил, что черно-белый логотип необыкновенно легок и дешев в воспроизведении :)

До сих пор панду нельзя купить, только взять в аренду. Китай выдает ихнекоторым зоопаркам сроком на 10 лет - по миллиону долларов в год. Приэтом если родится детеныш, то он также будет собственностью Китая. В wiki указано 11 зоопарков за пределами Китая где можно увидеть панд.
Также китайцы выдают панд по политическим соображениям, в знак особого расположения и дружбы. Даже термин такой есть, Panda diplomacy. Последний такой пример — панды для Тайвайня, по случаю будущего прекрасного объединения.

Насегодняшний день в мире насчитывается около 1500 больших (черно-белых) панд и около 3000 красных панд. Большинство живёт в провинции Сычуань,где находится национальный парк Wolong. Однако заповедник сильнопострадал в результате землетрясения 12 мая 2008г. Погибли несколько сотрудников и питомцев, несколько панд воспользовались случаем исбежали. Около 60 панд были эвакуированы в исследовательский центрChengdu Research Base of Giant Panda Breeding в пригороде Ченду. Нанастоящий момент данная база обладает крупнейшим количеством панд,всего там насчитывается 80 особей (после землетрясения еще 25 панд появилось на свет).

Замечательные картинки про спасение детенышей панд после землетрясения смотрите по этой ссылке - http://olgana.livejournal.com/184449.html


Вприроде единственным хищников (кроме человека), который может причинитьпанде вред, является снежный леопард. Но их осталось еще меньше, чемпанд...
А человеку в современном Китае за убийство панды положена ни много ни мало - смертная казнь.

Долгиегоды точная таксономическая классификация панд была предметом дебатов уучёных — как большая, так и малая панды имеют признаки как медвежьих,так и енотовых. Наконец, генетические тесты доказали, что большие панды в действительности являются медведями, а их ближайшим родственником является очковый медведь, живущий в Южной Америке. Относительно же малой панды учёные всё ещё не пришли к однозначному выводу.
Китайскоенаименование панды состоит из двух иероглифов "медведь" + "кошка" - ? И действительно, они чем-то напоминают котят или плюшевые игрушки,особенно детеныши.

Основная пища панды – бамбук, они проводят до 12 часов в день запоеданием бамбука. Он очень беден питательными веществами, поэтомупанды съедают до 38 килограмм бамбука в день. Несмотря на то, что весьпитомник покрыт зарослями бамбука и занимает площадь в 106 гектаров, бамбук для еды для панд каждый день привозят с гор. Одна из причин, по которой панды остались только на небольших территориях - это потребление ими в пищу только особенных разновидностей бамбука, растущих там, где они родились. Панда не грызет толстые бамбуковые палки, из которых у нас делают флейты и удочки, а обрывает с веток листья, набирает пучок и деликатнокушает их из пригоршни.

Именно в этом исследовательском центрекитайские ученые разрабатывают методики по увеличению рождаемости у панд, в том числе они пробовали демонстрировать по телевизору спаривающихся особей. Одна из последних разработок - комплекс упражнений для укрепления тазовых и бедренных мышц, что, по мнению специалистов, позволит им быть более подготовленным к соитию. Для тренировки мышц они заставляют самцов больше передвигаться на задних лапах, а в качестве приманки используют обыкновенное яблоко. Специалисты Чэнду утверждают, что более 30 процентов содержащихся в центре гигантских панд добровольно спариваются, а 10 лет назад этот показатель составлял всего 10 процентов.
Не знаю, насколько эта методика эффективна, но я лично несколько раз видел стоящих на задних лапах котомишек и котолисичек. Стояли, ничего не делали, смотрели по сторонам :)

Продолжительность жизни панд в природе неизвестна, в неволе они живут от 14 до 20 лет. Панды могут рожать медвежат в возрасте 6-7 лет и,обычно не приносят более 2. Новорожденный медвежонок абсолютно беспомощен, у него нет шерсти, он не видит и полностью зависим от мамы в первые несколько лет жизни. Средний вес новорожденной панды всего 100 грамм, а взрослой – 150 килограмм.

В питомник рекомендуют приезжать рано утром, потому что после 10 все панды наедятся и заснут. Мы уезжали около 11, но панды еще вполне активно питались.
А рыжие даже бегали. Но про рыжих кото-лисичек - в следующем посте.

Еще в Цзючжайгоу Таня купила себе маленький рюкзачок в виде панды. Это была её главная ошибка :) Стого момент она была обречена: где бы мы не появлялись, из всей компании в 14 человек именно её китайцы регулярно просили сфотографироваться с ними на память. Даже большая белая обезьяна в моемлице была им не настолько интересна =) Один раз панда нам даже помогла. По дороге из Хуанлуна в Ченду мы ехалив двух микроавтобусах, набившись по 7 человек в каждый. По китайским же правилам больше чем по шестеро (по количеству мест) ездить не положено. Машина была с тонированными стеклами, и обычно нас никто не видел и нио чем не спрашивал. Но на очередном посте сотрудники местной ДПСпопросили открыть салон и увидели нас. Водитель тяжело вздохнул ипопросил нас выйти из машины. Последней появилась Таня с пандой. Умиление тут же проступило на лицах китайских гаишников, в незнакомой иностранной речи зазвучали слова "панда, панда!" и нам тут же замахали рукой - поезжайте, мол, дальше :) Вот так китайцы их любят. Так давайте поумиляемся вместе с ними! :)

КРАСНАЯ ПАНДА (Firefox)
Утром 1 января 2010 года в 7 часов утра по среднекитайскому времени (+5 часов к московскому, время общее для всей огромной страны), когда в Москве было еще 2 часа ночи и празднование Нового Года шло полным ходом, мы уже грузились в автобус, чтобы ехать смотреть панд. Программана первый день нового года планировалась насыщенная: утром питомник спандами, потом переезд в Лэшань (200 км) к вырезанному в скале на берегу реки 70-метровому большому Будде, а к ночи успеть добраться до города Эмэй у подножия гор Эмэйшань (чтобы с утра полезть наверх). После целого дня тряски по еще не восстановленным после землетрясения дорогамот Сонгпана до Ченду, по 7 человек в машине вперемешку с рюкзаками, намхотелось комфорта. Поэтому прямо на ресепшене отеля (Chengdu Youth Hostels, 80 юаней за сингл, чистенько, с горячей водой и кондиционером, всем рекомендую) мы наняли большой автобус, который согласился провезти нас по означенному маршруту за 1500 юаней со всей компании (чуть больше 200$, но на 14 человек - нормально). Конечно же, там ходят и рейсовые автобусы, но тогда за 1 день везде точно не успеть.

Первые панды которых мы увидели, были панды рыжие, даже огненные. Firefox («огненная лиса») — китайцы называют малую панду. Именно в честь нее назван второй в мире попопулярности интернет-браузер Firefox.

Огненные панды более подвижные, по внешности они больше похожи на толстых полярных лисичек, а по повадкам - на кошек. Однако при всей своей внешней массивности большую часть объема, видимо, занимает мех. Иначе как они могут проделывать удивительные трюки, например висение вверх ногами (хвостами)?

Комментарии
Guest25.11.12, 12:23
Очень полезный отчет 
Большое спасибо!
Очень грамотно, весьма остроумно и полезно. Мы планируем, не такой спортивный маршрут, а больше историко-познавательный, но некоторые части просто в тему!
Guest15.06.11, 20:05
Пожалуй, это лучший отчет о поездке в Китай ) 
Автор, спасибо тебе за этот отчет - это безумно интересно! Легкий слог, позитивный настрой и прелестная влюбленность в Китай...) Через неделю мы с мужем летим туда на месяц по очень похожему маршруту. Правда я, пока готовила его, кажется, уже там побывала ))) А после прочтения этого поста... СКОРЕЕ БЫ!
Guest25.02.10, 14:22
Просто восторг ! Жду продолжения! 
С огромным удовольствием прочитала чудесный комментарий ! Автор- молодец! Этот рассказ замечательно дополняет визуальный ряд, который мне также очень понравился, особенно панорамы!! Столько новой и необычайно интересной информации ни в одном справочнике не прочтешь! Спасибо огромное! Жду продолжения!
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Китай
еще маршруты
О Маршруте
Опубликовал Дмитрий Славин