Конда - Витим - Верхняя Ангара - Байкал

     На разъезд Витим (левый берег), где останавливаются только рабочие поезда, мы прибыли в субботу, выходной день, когда расписание изменяется. Во сколько отправляется поезд и отправляется ли вообще, нам достоверно узнать не удалось, хотя мы спрашивали у всех рыбаков, которых встречали после последней шиверы.
     Но причалили мы на правый берег Витима специально для того, чтобы пройтись по автомобильному мосту и проверить то, что написано о нем в Интернете: http://www.skitalets.ru/velo/2010/bam07_kondrakov/.
     "Ради этого моста стоит жить. Мост по ширине - только для одной машины, металлические опоры - достаточно прочные, хотя верх моста сложен из шпал (будем надеяться, что шпалы хоть как-то скреплены между собой), перила - напрочь отсутствуют, длина моста - наверное, метров 500, высота моста - вероятно, метров 20-25. Переходить его пешком - дух захватывает... Этот мост - граница Читинской области и Бурятии, а значит - мост - ни чей, нет у него хозяина... Я первым осторожно ступил на мост, ведя велосипед строго по середине осевой линии (хоть бы кто ее нарисовал, чтобы не сбиться с пути). Шел по мосту, наверно, целую вечность, стараясь не глядеть по сторонам, а только вперед, а противоположный берег был таким далеким. На такой высоте бурлящая внизу вода просто тянет человека вниз, а до воды я, точно, живым не долечу - сердце остановится раньше. Но у нас на глазах по мосту навстречу нам только что прошел грузовой "Урал", а значит и мы пройдем. Одна только мысль крутилась в голове - да когда же он (мост) кончится? Все, перешел. Уф, наконец-то он кончился! Привет, Бурятия!"

Мост на Витиме. БАМ

     К этому описанию можно только добавить, что теперь на мосту с читинской стороны ровно до середины поверх шпал положено в длину два ряда досок (как раз под колеса машины), по ним идти легче, шпалы между собой скреплены. А вторая половина моста (надо понимать, что Бурятская) без досок, между шпалами просветы, шпалы местами лежат криво, есть гнилые, между собой соединены не везде и под мостом в этот раз тут огромная галечная отмель. От бесконечной череды шпал в глазах сильно рябит, и было такое ощущение, что сию минуту откажет вестибулярный аппарат, тебя качнет вниз и полетишь ты на встречу с камнями. Приходилось без конца поднимать глаза и смотреть хоть мгновение вдаль, чтобы очухаться, потом опять под ноги, чтобы между шпал не ступить... Хорошо, хоть встречной машины не было, мы не разошлись бы, ширины моста не хватает для этого...
     В лесочке у станции Витим мы встретили старых (уже!) знакомых с обогнавшего нас катамарана. Их первый вопрос:
     - Вы местную достопримечательность видели?  
     - Какую?
     - Мост!
     А мы перешли по нему с берега на берег!
     В ответ - тишина... потому что это - эксклюзивный мост, ради него "стоит жить". 
    Попили чайку с питерцами, а тут и наш поезд (Хани - Таксимо), состоящий из одного вагона и платформы, неожиданно пришел (примерно в 17:40 по бурятскому времени). Уехали мы в Таксимо, питерцы остались, им в другую сторону, их поезд только утром.
     Билеты продают прямо в вагоне, который в этот день был заполнен от силы на треть.
     В Таксимо приехали вечером. На привокзальной площади многолюдно, музыка, концерт, шашлыки, пиво. В поселке празднуют "День поселка". Закупили мы недостающие продукты, выбор ограничен, поэтому наше меню на оставшуюся часть похода было несколько однообразно: рожки, гречневая каша, молочный рис и, конечно, пойманная нами рыба.
     Около полуночи поезд Чара-Северобайкальск повез нас на станцию Ангоя, откуда мы решили начать сплав по Верхней Ангаре. Первоначально мы планировали Верхнюю Ангару плыть с верховий, но из-за того, что много времени было потеряно на Конде, а на Витиме отставание от графика еще больше увеличилось, было решено сократить сплав по В. Ангаре, поэтому и была выбрана Ангоя. Приехали мы в нее ранним утром, все еще спят, легкий туман. На наше счастье встретили двух парней, которые хорошо объяснили дорогу до реки, и мы без проблем минут через сорок вышли на берег. Собрали катамаран и после обеда отчалили.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Сбор катамарана на Верхней Ангаре

     Река Верхняя Ангара впадает в Байкал на самом севере и является вторым по значению притоком озера Байкал. Длина ее 452 км. Она начинается на склонах Северо-Муйского хребта, углубляется в ущелье, где имеет ряд порогов, и в 300 км от истока выходит в Верхнеангарскую заболоченную котловину. Здесь река на протяжении 160 км спокойна. Затем на протяжении 50 км прорывает Верхнеангарский хребет, выходит в заболоченную прибайкальскую низменность и через 120 км впадает в Байкал. Со станции Ангоя как раз и попадаешь в эту прибайкальскую низменность, окаймленную с одной стороны Баргузинским хребтом, с другой - Верхнеангарским. Река резко отличается от Витима, что являлось для нас приятным разнообразием. На всем протяжении сплава мы созерцали красивые высокие горные хребты, составляющие борта этой долины.          Два дня была хорошая солнечная погода. Небольшой встречный ветер несильно мешал нам. Мы плыли и любовались рекой. Она широкая, многоводная, с чистой прозрачной водой и неожиданно для нас с течением на всем пути до Байкала.          Часто встречаются обширные песчаные пляжи, густая зеленая тайга почти не тронута человеком. Есть кедр, но шишек нам уже не досталось. Один только раз на берегу нашли шишку, полную орехов, поджарили ее на костре, но забыли забрать на ночь в палатку. Утром она была обнаружена, аккуратно почищенная бурундуком. Близость человека его не смутила.
     На реке много островов, которые улавливают упавшие в воду деревья. От этого их верхние мысы представляют собой огромную свалку стволов. Эта свалка, видная издалека, даже помогала нам в ориентировании: мы сразу знали, что впереди остров.
     Сначала мы только приглядывались, как и где местные рыбаки ловят рыбу. Один раз даже поговорили с одним из них, он подтвердил наши наблюдения, но сказал, что мы вряд ли здесь, на реке, что-нибудь поймаем, вот только в соре нам обеспечена удача. Но его предсказания не сбылись, начиная со второго дня, мы успешно ловили. Это был окунь и небольшие щуки. Нам хватало.
     Со стоянками на реке плохо, встречаются редко, а там, где они есть, почти всегда поблизости зимовье. Но мы ими не пользовались, как-то надобности не было, палатка нас очень даже устраивала. Свой дом дороже и ближе. Для ночевки мы выбирали в основном левый берег, необитаемый, т.к. вдоль правого шла железная и автомобильная дорога, он легкодоступен, часто на нем стояли машины с рыбаками. А нам хотелось спокойствия и уединения.          На третий день нахождения на реке, когда мы ночевали в районе острова Танчанда, погода испортилась. Резко похолодало. Небо окутали облака, окружающие реку хребты, особенно Баргузинский, концентрировали облака на своих вершинах. Над протокой Танчанда повис низкий туман, и мы радовались, что выбрали для плавания основное русло, над которым тумана не было. Поднялся ветер, но для нас он был попутным. Этот ветер на Байкале называется "верховик". Назван так потому, что дует из долины реки Верхняя Ангара, т.е. с верхнего конца озера. Начинается верховик обычно утром, после восхода солнца и нередко перед закатом стихает, но может дуть очень долго, не переставая - до десяти дней. Такие затяжные ветры начинаются с середины августа. Благодаря значительной продолжительности и отсутствию порывов, верховик может создать очень большие волны. Это один из самых известных и значимых ветров на Байкале. Предвестником верховика служит ярко-красный горизонт перед восходом солнца. http://www.magicbaikal.ru/info/winds.htm
         Конечно, ветер мешал плаванию, крутил катамаран, но мы все равно наслаждались рекой, ловили рыбу. Временами шел дождь. Под дождем мы не плавали, пережидали его на берегу, благо дождь был коротким. Во время этих остановок обедали или гуляли по тайге в поисках грибов: они как раз пошли.
     Во время плавания по Верхней Ангаре мы неоднократно пытались отыскать минеральные источники, указанные на карте. Источники, находящиеся на берегу в непосредственной близости от реки, были залиты высокой водой. К другим, которые выделялись красным цветом грунта, подойти не смогли - сплошная топь, а источники в районе р. Дзелинда находятся далековато от реки. Оставить без присмотра катамаран мы не решились.
     Во встретившуюся по пути деревню Верхняя Заимка мы не заходили, но это последний вариант, откуда еще можно уехать. Деревня вытянулась вдоль реки на несколько километров, и после нее еще долго по берегу шла дорога, по которой сновали машины.
     После Верхней Заимки река постепенно втягивается в дельту, островов становится больше, болот тоже, лес отступает, ширина проток возрастает. Мест для ночевки становится ещё меньше, берега заросли густым кустарником, который нависает над водой. Часто причалить отдохнуть некуда.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Опята в суп

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Впереди д. Верхняя Заимка

    Неожиданно ветер, дующий в спину несколько дней, стих. Мы обрадовались: хоть и попутный, но он нам мешал. 10-15 минут тишины и вдруг мы почувствовали легкое дуновение в лицо, возрастающее с каждой секундой. И вот уже сильнейший встречный ветер остановил в прямом смысле наш катамаран. Этот ветер на Байкале тоже имеет свое название - култук. Култук, он же низовик, "низовка". Ветер, дующий с нижней, южной оконечности Байкала, от залива Култук (точнее, из пади Култучная). Это юго-западный ветер, он дует в направлении, противоположному верховику, но тоже вдоль котловины озера. Култук несет с собой мощные штормы, дожди и пасмурную погоду. Этот ветер может дуть сразу над всей котловиной озера, но не так долго, как верховик. Нередко култук налетает внезапно, и так же внезапно может уступить ветру противоположного направления - верховику. Култук приводит к самым сильным штормам на Байкале, поднимая огромные угрюмо-свинцовые волны.
     Предвестником култука служат мрачные тучи, собирающиеся в юго-западной части Байкала.http://www.magicbaikal.ru/info/winds.htm
     Схватившись за ближайшие кусты, начали внимательно изучать широкие просторы Верхней Ангары в поисках подветренного берега, чтобы хоть как-то можно было двигаться вперед. Но спасительной глади нигде не увидели, зато рассмотрели впереди остров и узкую протоку: там ветру негде было разгуляться.
     Так, прячась за островами, временами пересекая огромные разливы от берега к берегу, мы как ни странно, но двигались вперед, пытаясь одновременно найти место для обеда. Но берега, плотно заросшие кустарником, не давали возможности выйти. Однажды увидели недалеко от триангуляционного знака луговой берег, обрадовались, но он оказался обширнейшим болотом, которое пересекали бесчисленные протоки Верхней Ангары. И на этом открытом пространстве холодный ветер просто сдувал.
     Незаметно для себя мы ушли с основного русла реки, и моторки ревели где-то далеко за островами. На одной из мелководных проток увидели небольшой песчаный пляжик - удобное место чалки и выбрали его для обеда. За полосой кустов - бурелом, болото, сплошной непроход.     Сначала как всегда рыбалка, просто для души, т.к. необходимости не было. Несколько небольших щук добавились к окуням, пойманных ранее. Пока готовился обед, мы заметили, что размер нашего пляжика уменьшается на глазах - ветер гонит воду назад, не пуская ее в Байкал. К концу обеда, вода подступила прямо к костру.
     Во второй половине дня мы смогли только немного продвинуться вперед: ветер озверел, нагуляв встречные волны до метра в высоту. Устав вести бессмысленную борьбу, высадились на берег, дабы относительно удобное место представилось. Погуляв немного по берегу, нашли недалеко старое кострище. Рядом, если постараться, можно было и палатку поставить, но уж очень это место незащищено от ветра.
     От нечего делать опять достали спиннинги, и вскоре две щуки прыгали по берегу. Рассудив здраво, что этого нам для ужина много, одну щуку мы реанимировали по всем правилам и отпустили в родную стихию.
     До вечера еще оставалось изрядно времени, а мы замерзли, поэтому решили попробовать опять спустить катамаран на воду. Не успели отчалить, как ветер радостно потащил нас против течения. Ну уж нет! Этого не позволим! Отчаянно гребя изо всех сил, удалось продвинуться метров на 10 вперед, прежде чем схватились за кусты для отдыха, рискуя пропороть катамаран о торчащие сучья затопленных деревьев.
     - Что будем делать? Вернемся? - Володя.
     - Вперед! Я этой реке эти десять метров не отдам!
     Два часа борьбы, медленно, по несколько метров от отдыха до отдыха, но мы двигались! Однажды даже повезло:попалась намывная песчаная коса, идущая от острова, по ней мы прошли пешком около 300 м, тащя катамаран на веревочке. Потом, вечером, определившись по карте, выяснили, что отвоевали у реки целых два километра. Мы смогли добраться до густой полосы кустов, которая говорила о том, что тут хоть земля есть, а не просто болото. А значит, и место под палатку найдется. Вылезли на негостеприимный берег без следов человека. Ветром кусты пригибало почти зо земли, но нам удалось найти среди них укромную полянку, где ветер не так ревел. Даже рыбу пожарили!       Но выбранное для ночевки место имело один существенный недостаток. Оно, как и все остальные берега в этом районе, только немного возвышалось над уровнем реки, примерно на 30 см. Учитывая, что ветер гонит воду с Байкала, мы опасались, что этой высоты не хватит, и нас затопит. Несколько раз за вечер, ночью и следующим утром мы выходили к кромке воды и смотрели, как изменяется уровень, проверяли надежность привязки катамарана.  
    Мы одни, чувство одиночества как на необитаемом острове. Очень далеко, на горизонте, у подножия Верхне-Ангарского хребта через огромный болотистый сор светятся еле заметные огоньки: там люди... А по нашей протоке даже моторки не ходят... Вот случись что, никто не поможет... И сотовый не берет связь...
     До Байкала, до острова Ярки, отсюда было всего 8 км. При хорошей погоде - делать нечего: река течет, она сама бы нас донесла. А тут...

     Утро встретило нас непрекращающимся дождем. Решили переждать, хотя я была настроена плыть, не смотря на дождь.           Когда мы только начинали плавать по Верхней Ангаре, у нас было два дня запаса, один день потихоньку мы растеряли, пережидая дождь и борясь с ветром, остался всего один. А если такая ненастная погода будет продолжаться и продолжаться, а мы выжидать, то не сможем во время выйти в Байкал, а значит, и на поезд опоздаем. Вот такая ситуация. Но анализируя все варианты, Володя решил именно сейчас использовать этот запасной день и наметил пройти за полдня, когда закончился дождь, всего 4 км, до начала протоки Власиха. Больше не успеем, если учитывать вчерашнюю скорость.
     Собрались так, как будто впереди нас ждут серьезные пороги, даже спасжилеты одели, которые мы на этой реке легкомысленно не применяли. В любом случае, в них теплее, ветер не продувает, да и водные просторы уж очень обширны...
     Плыли, придерживаясь берега, все-таки немного, но он защищал от ветра. Это прибрежное плавание было опасно тем, что вдоль берегов полно затопленных деревьев, сучьев, пней, которые при этом волнении не всегда можно было рассмотреть заранее, т.е. существовала опасность пропороть катамаран. Но стоило отойти на безопасное расстояние, как ветер сводил на нет наши усилия движения вперед.
     Дельта, как многие дельты рек, представляла собой большое количество проток и островов. На карте нанесены главные протоки и острова, а на самом деле их гораздо больше, поэтому мы четко не знали, где эта так необходимая протока Власиха, выводящая в Байкал между островом Миллионный и островом Ярки. Каждую встречающуюся протоку на нашем пути мы рассматривали именно на предмет - это Власиха или нет. Потом, поняв бесперспективность этих усилий, мы просто смотрели, есть ли течение и проходима ли протока. Некоторые были сильно завалены топляками, выруливать между которыми не давал встречный ветер, поэтому эти протоки мы браковали.
     Когда не оставалось сил упираться против ветра, мы выбирали место, где можно было безопасно причалить к кустам, и, держась за них, передохнуть. За весь этот день природа ни разу не предоставила нам возможности выйти на берег. На одной такой стоянке прямо на наш катамаран из густой высокой травы выскочила норка. Увидев нас, широко раскрыла черненькие глаза, полные изумления, и тут же скрылась. Еще часто мы видели всевозможных водоплавающих птиц, но сфотографировать не смогли - очень далеко да и условия плавания не позволяли отвлекаться.
     Ангарский сор имеет статус биосферного заказника и находится под охраной государства. Это заповедное место служит естественным инкубатором для размножения водоплавающей птицы и нерестилищем рыбы. Это своеобразная отдельно взятая страна со своим укладом жизни и развития.
     На соровой части дельты, где граница воды и суши весьма условна (на карте кое-где показана пунктиром), на широкой водной глади есть мели, островки, выступающие над водой на несколько сантиметров, многочисленные заросли водорослей. Кусты растут прямо из воды, земли нет. Именно так и выглядело начало протоки Власиха, которая отделяется от реки в 4-х км от устья. Наши намерения доплыть только до нее расстаяли. Единственный выход - вперед. А потом берег превратился просто в направление - трава, отдельными островками растущая из воды. Мы и их использовали для отдыха, с разгону загоняя катамаран в траву и распугивая стаи щук, которых тут было видимо невидимо. Но и это закончилось. Перед нами открылись бескрайние водные просторы Ангарского сора (в рекламных изданиях его называют Верхнеангарским). А ветер в лоб, и встречные волны до метра. И где-то на горизонте долгожданный остров, и дом на нем, который притягивал сильнейшим магнитом наш взгляд. А с каждым гребком изо всей силы мы могли продвигать катамаран всего на 10-15 см вперед (обычно на воде без течения - до 5 м). Как мы гребли: зло, бешенно, без остановки...
     Справедливости ради стоит заметить, что с приближением к острову, волнение становилось все меньше - остров прикрывал. Скорость движения увеличилась. И через 6 часов после начала плавания (всего 8 км!) мы вступили на песчаный берег. Какое это было счастье на тот момент чувствовать под ногами твердую землю, иметь возможность ходить не метр-два в сторону, как было на последней стоянке, а сколько хочешь и куда хочешь. И мы ходили и не могли нарадоваться. Наступила новая эра - эра Байкала.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image На о. Миллионный