Канада / Горный туризм | Спортивный туризм | Лыжный туризм
 

Двухнедельное снегоступное соло по Канадским Скалистым горам.

26 декабря 2012 г. - 12 января 2013 г.
Покатилось (Понеслась).

Необходимо было указать свой маршрут хотя бы на первые несколько дней. Я прикинул, с какого района хотелось бы начать. Мне было очень интересно посмотреть озеро Moraine Lake. Там стоять с палаткой нельзя, поэтому я указал первые ночёвки в близлежащих палаточных лагерях. Заявленное кольцо выглядело так: Paradise valley campground, Teylor lake campground, Paradise valley campground, Lake O’Hara campground. Этот маршрут предполагал три серьёзных перевала: Sentinel pass, Wankchemna pass и Opabin pass. Причём последние два перевала должны быть пройдены за один день с нехилым километражом на подходе и отходе. Летом это проходится, хотя довольно напряжённо. Зимой, с рюкзаком в тридцатчик – это просто невозможно. Странно, что мой маршрут согласовали. Видимо, эти тётечки, хорошо зная местность, сами там зимой на лыжах\снегоступах никогда не ходили. При мне тётка позвонила кому-то опытному и спросила, реальный ли это маршрут. Ей сказали – да, это doable. Подозреваю, что сказавший это чувак понимал, что стоять я буду зимой где хочу, и поэтому сказал, что маршрут реален.  При легальных стоянках маршрут непроходим.

        Я докупил жидкого газа в Банфе и выехал на автобусе в туристскую деревню Lake Louise, которая находится примерно в часе езды от Банфа. Приехал туда, поболтал с тётечками в местном визитор-центре, узнал прогноз погоды и лавинной опасности. Время было 15-00. Надо было либо ночевать в деревне, либо срочно выходить на маршрут. Рядом с деревней тоже был campground, но он нифига не backcountry, поэтому я за него должен был платить около $30 за ночь. Но он был закрыт из-за медвежьей активности. Удивительное дело – там какие-то неправильные медведи. К концу декабря они до сих пор не улеглись в люлю, и там  всё ещё поступали сигналы о медведях. По этой причине палаточный лагерь был закрыт. Странный подход. В палаточных лагерях в горах – медведей, подозреваю, не меньше, чем рядом с деревней, но там ночевать в палатке можно, а рядом с деревней – нельзя. Ну, нельзя, так нельзя. 
 
        Вышел на маршрут в районе 15-30. Солнце там заходило примерно в 16-30. У меня в навигаторе было довольно много GPS треков по Банфу, которыми я активно пользовался. Первые несколько километров от деревни был снегоступный след, по которому я шёл. Идти планировал подольше, чтоб отойти от деревни. Примерно к 22-00 вышел не небольшой перевал, который на карте даже и перевалом-то не обозначен (перешеек между Fairviewmountain и Saddle mountain). Да, в этом походе я очень много ходил по темноте. Выходил до рассвета (солнце вставало примерно в 8-30), вставал лагерем поздно вечером или ночью. Следы на этом полуперевальчике, разумеется, ушли в ненужную мне сторону. Попробовал спуститься по GPS треку сразу вSheol valley. Не тут-то было. Спускался, склон всё круче, снега метра 2. Рюкзак стартового веса совсем не способствует удобному спуску. Понял, что скоро просто поеду вниз вместе со снегом, будет не выбраться. А что внизу – не видно. Очень похоже на скальные сбросы. Тормознулся, начал выбираться, это было непросто. Пару часов барахтался. Выбрался-таки не пологое место, поставил лагерь, вскипятил воды, заварил кашку, чай и в 01-30 ночи отбился спать. Первый ходовой вечер и ночные барахтанья в двухметровом снегу дали о себе знать - спал долго, встал в районе 9-00. Вернее, проснулся. Между временем, когда проснулся, и когда вышел из палатки, получалась довольно продолжительная пауза. Потому что даже в не очень прохладную погоду (-15С, -20 С) под себя и рядом сильно много всего подкладываешь, для теплоты и чтоб спальник не намок от дна палатки. Поскольку рюкзак у меня был небольшой, я не мог себе позволить ничего, кроме самого тонкого 5мм-го компактного летнего коврика. Думаю, это была основная причина, по которой я часто мёрз по ночам, просыпаясь по несколько раз от холода. Эти приятные цифры на спальнике (экстрим -37 С) – это порог выживания женского организма. То есть, мужику тоже должно быть очень холодно, но производитель гарантирует выживание. И, подозреваю, производитель ориентируется отнюдь не на летний коврик толщиной 5мм. Поэтому, даже в -20С, -25С ночевать откровенно прохладно (по крайней мере, с тонким ковриком). Не дрожишь, но всю ночь ёжишься. Это всё довольно коротко называется “холодной ночёвкой” (когда не используется печка из тонколистового металла для отапливания большой общей палатки “Зима” в зимнем походе). Опыт холодных ночёвок на Таганае у меня уже был, поэтому к такому режиму я был готов и относился довольно спокойно. 

         Столкнулся с неприятным моментом: спальник под утро покрывался ледком или становился волглым, с каждой ночью промокая всё больше. Высушить его в горах, разумеется, возможности нет. Поэтому тепловые характеристики спальника понемногу ухудшались с каждым новым днём похода. Что с этим делать – непонятно. Можно оставлять в палатке дырочку для вентиляции. Но это будет заметно холодить, т.к. дырочка должна быть приличного размера, чтоб проветривание было эффективным. А за ночь в палатке, как ни крути, температура на несколько градусов выше, чем за бортом, поэтому вентиляцию оставлять не хотелось. Подозреваю, что у спальников долларов за 500 уже должен быть какой-то непромокаемый материал, чтоб избежать описанное неудобство.

Комментарии
От рассказа дух захватывает. Автор просто герой! 
Iron Kate16.12.13, 00:37
Вот это да! Прочитала на одном дыхании! Фототуризм суров. Хорошо 
, что телефон там ловил
Guest12.02.13, 05:59
Одиночка на маршруте 
Про маршруты "соло" зимой - полностью согласен.Когда только звук твоего дыхания,скрип снегоступов и всеохватывающая неподвижная тишина...И еще темные скальные стены , и синее морозное небо...
С уважением , Саня. = ulasov59@mail.ru
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

О Маршруте
Ссылка: