Рыбный пикник

День третий, Вторник, 2 сентября 2008 года. День российской гвардии.

Капуччино и мачиато. Ракия, она же чача, она же граппа. Утопить бабушку. Остров Solta. Город Maslinica. Монастырь или дом престарелых? Остров Ciovo, городок Okrug. Харчевня «Три пескаря». Скудный обед. Охота на осу. Волшебная вода. Набережная. Кемпинг. Памятник Деве Марии и Младенцу. Краткая история Хорватии.

Встали мы около 8-ми утра и, поглядев в окно, с удивлением обнаружили зарядивший дождик, закончившийся неожиданно быстро: ветром хмарь гнало на север, прочь от моря.

Как и все прочие постояльцы, на завтраке мы всерьез прикипели к кофе-машинам, бесперебойно изготавливавшим несколько видов волшебного напитка: работницы ресторана еле успевали менять в них кассеты с кофе различных сортов. Порция кофе, выдаваемая автоматами, рассчитана была на крохотную чашечку, поэтому программу приходилось повторять раза три – пока стандартная ресторанная чашка не наполнялась целиком. Именно поэтому очередь к кофе-машинам никогда не иссякала, тем более что некоторые бестолковые постояльцы использовали кофе-машины как источник кипятка, хотя титаны находились рядом и к ним-то как раз никакой очереди не имелось.

Кофе был настолько вкусен, что я взял две чашки сразу – одну с капуччино, другую – с мачиато, хотя вообще-то предпочитаю чай, причем зеленый. Из других особенностей завтрака в «Медене» стоило отметить на удивление приличные сыр и колбасу, а также очень вкусную жареную рыбку меньше мизинца размером.

Отплытие было назначено на 10-00, так что торопиться не приходилось: кофе вприкуску с рыбкой пошло замечательно.

У причала на пляже мы доплатили Антонио 700 кун и в ожидании кораблика прогулялись по торговым точкам. Все было еще закрыто, работала только одна тетка, у которой жена купила черную пляжную сумку за 89 кун.

Кто рано встает, тому Бог подает. Носить же полотенца в сумке куда как удобнее, чем в пакетах.

Плакат на пляже предлагал поездку к водопадам на реке Крка плюс фиш-пикник за 360 – на 200 кун дороже, чем наша.

Ровно в 10-00 к причалу, как и было обещано, подошел «Duje» - cтандартный двухпалубный прогулочный кораблик и Антонио организовал погрузку на него. Разместились мы на нижней палубе – боялись обгореть. Команда начала раздачу вафлей и чипсов на подносе, каждому также было предложено по 50 граммов ракии в пластиковом стаканчике. Ракия оказалась обыкновенной виноградной водкой, крепостью градусов примерно в 38. Мы душевно закусили ее купленным вчера инжиром.

Кроме нас, русских на корабле больше не было и мы с любопытством разглядывали остальных пассажиров: немцев, поляков, англичан, турков – полный интернационал. Забавно было наблюдать, как некоторые пассажиры, морщась и вздыхая, запивали эти несчастные 50 граммов минеральной водой. После этого иностранцы сожрали все вафли и чипсы, а потом бросились к стойке бара запивать все это бесплатным компотом. Компот (неестественно алого цвета) разливали в кувшины в неограниченных количествах: еще бы – делали-то его из порошка. Это мы в окне кухни увидели.

Ракии мы больше не получили – вот тебе и «неограниченно». Впрочем, оно и к лучшему: солнце жарило не по-детски и можно было себе представить, что бы произошло с иностранцами, органически не способными отказаться от любой халявы.

Городок слева от Медены

«Duje» бодро пилил по абсолютно гладкому морю. Обернувшись назад, мы наконец увидели «Медену» целиком. Слева от нее располагался какой-то городок с всенепременной колокольней. На одном из крохотных островков, раскиданных по морю во множестве, стоял небольшой белый маяк. Между островками шныряли яхты и корабли всех размеров.

На верхней палубе народ загорал на полную катушку: судя по бледной коже большинства подставивших свои тела солнцу, ближайшие 3 дня им предстояло провести в номере, лечась от солнечных ожогов.

В 11 часов утра «Duje» завернул в бухту на острове Solta, в глубине ее виднелся монастырь. Некая бабушка, усевшись на носу небольшого катера, задницей полностью загородила обзор своему мужу-рулевому, так что катер еле увернулся из-под носа нашего корабля, после чего муж передумал идти в бухту и повернул обратно в море – надо полагать, топить бабку.

Бухта была крохотная и «Duje» причалил к паруснику-ресторану с пиратским флагом, через него мы и сошли на берег города Maslinica. На пирсе стоял матрос с высоко поднятой табличкой «Отправление с Solta в 12-30».

Зачем нас высадили на острове, мы так и не поняли: город был крохотным, а бухта для купания не приспособлена. Может, кофе выпить и ноги размять? Прогулявшись, в конце улицы мы уперлись в частные владения, попробовали с куста мелкой ежевики и вернулись на набережную, где заглянули в конобу «Saskinja». 3 эспрессо, 4 мороженых и две бутылки «Карловачки» вместе с чаевыми обошлись нам в 60 кун.

-Свежесваренный кофе по 30 рублей за чашку? –удивились мы.– Цены – совсем не московские.

Сидя за столом под навесом, мы спорили, что из себя представляет комплекс зданий на противоположном берегу бухты.

-Монастырь, –настаивал я.

-Частный замок или дом престарелых, –утверждали сестренки.

Ровно в полдень в «доме престарелых» бухнул колокол и спор прекратился сам собою.

Настроение у всех было благостным.

Покинув конобу, двинулись в сторону причала.

Погрузившись на «Duje», пустились в обратный путь и примерно через час наш кораблик причалил к острову Чиово (Ciovo), в районе городка Okrug.

Но перед этим мы заметили снижавшийся самолет, похоже - транспортный.

-Лесной пожар тушить собрался что ли? –размышлял вслух я.

-Ага, -заметила жена.– Всем телом: шасси-то у него выпущены!

Полезно – не всегда правда - иметь острое зрение.

На берегу бухты виднелась большая отдельно стоящая каменная печь и мы поняли, что не пропадем – нас покормят, почудилось даже, что дымком попахивает.

Частную территорию, куда мы пришли, помимо печи украшали деревянные столы со скамьями, укрытые навесами на столбах.

-Харчевня «Три пескаря», –сразу поняли мы и не ошиблись.

Поданный обед выглядел скудновато: хлеб, компот в графине, 1,5 литра домашнего красного сухого вина в пластиковой бутылке (на всех), свежий салат и скумбрия, жаренная на гриле (по рыбке каждому).

Единственная на всю окрестность оса атаковала во время обеда почему-то именно наш кувшин с компотом. Пакость заключалась в том, что ежели бы она залезла в него и пила бы себе спокойно, никто бы и слова не сказал (компот нас не интересовал), так нет ведь – оса периодически из кувшина вылезала, дабы передохнуть и размяться. Полет ее крайне пугал барышень и я с азартом предложил на осу поохотиться.

-Зачем? –пожал плечами пасынок и накрыл кувшин салфеткой, укрепив ее сверху ломтем хлеба. Разочарованная оса полетела к другому кувшину.

Рыба была вкусной, а вот вино – нет: это было дрянное винцо, какое с легкостью можно купить где-нибудь типа Сочи. Тем не менее, в отличие от салата и рыбы, вина (как и ракии) больше не выдавали. Итальянцы, покинувшие соседний столик, им побрезговали и с согласия официанта, принесшего нам чистые пластиковые стаканы, мы прихватили их бутылку с собой на пляж, на котором очутились первыми.

Вода оказалась волшебной, в нашем распоряжении оставалось почти 2,5 часа и провели мы их весьма неплохо. Постепенно подтянулись остальные и небольшой пляж заполнился. Один из иностранцев подобрал в море воронье перо и с детским восторгом стал изображать из себя индейца. Купались все в прозрачной теплой воде до одури.

Нырнув с маской, я вытащил на берег почерневшее от воды полено и положил его на камни. Через некоторое время полено исчезло: похоже, прибрал его хозяин пляжа, почерневший (только от солнца) пожилой хорват с массивной золотой цепью на шее – не то для жарки новых порций скумбрии, не то для производства сувениров (топляк – вещь ценная).

Кораблик наш стоял тут же. В 16-00, когда мы отправились в обратный путь, нас приветствовали с соседней яхты. Ровно через час «Duje» причалил к пирсу «Медены».

Приняв душ и переодевшись, отправились по набережной в сторону Трогира. Слева от нас тянулись частные дома с огородами. Хозяева поливали будущий (второй по счету?) урожай. Справа местами встречался мраморный парапет в совершенно советском духе.

Потом дома кончились и показалась территория большого кемпинга, заставленная автодомами и прицепами-дачами. На толстом стволе дерева укреплены были запрещающие знаки и огнетушитель. Имелся в кемпинге и собственный магазин.

 

-Полный отстой, –решили мы, посетив его.– Если туристы полагают, что на отеле сэкономили, то тут они правы, но экономию эту они на бензоколонках и в здешнем магазине оставляют.

Американская агава

Крохотный старинный городок, обещанный гидом, располагался сразу за кемпингом. Магазинов с правильными ценами мы в нем не обнаружили, зато разглядели грубовато исполненный памятник Деве Марии с Младенцем. Если внимательно присмотреться, то видно было, что каменная Дева смотрит на Младенца, дрожащего от холода, с явной неприязнью.

-Не в одной только Москве Церетели водятся, -резюмировали мы.

Сопровождаемые волшебным закатом, вернулись в отель.

После ужина я прочел кое-что из истории Хорватии. Выглядит она вкратце так.

Со временем жители Далмации занялись морским пиратством – бизнесом хоть и рискованным, зато высокодоходным, чем вызвали огромное неудовольствие Рима, судоходство которого страдало больше всех. Кончилось тем, что римляне приступили к планомерному завоеванию территории нынешней Хорватии (3-1 века до н.э.).

Само слово «pirata», заимствованное у греков для обозначения морских разбойников, введено было в оборот именно римлянами. Против далматинских пиратов, превративших прилегающую к Далмации часть Адриатики в свою единоличную вотчину, карательные экспедиции римляне высылали четырежды (156, 155, 135 и 119 гг. до н.э.). Базы пиратов обустроены были настолько тщательно, что штурм их стоил римлянам немалой крови, зато крепости после захвата почти не требовали переделки – в них с комфортом размещались римские гарнизоны. Борьба вышла упорной, с многочисленными восстаниями, и только в конце 1 века до н.э. местные жители были романизированы.

Идиллия эта нарушалась частыми набегами северных варваров. После падения Западной Римской империи земли будущей Хорватии принадлежали попеременно Византии и франкам. Примерно в 614 году нашей эры византийский император Ираклий нанял славянские хорватские племена, проживавшие в Польше, для защиты своих границ от набегов аваров. Хорваты с удовольствием поменяли север на юг и расселились на побережье теплого моря.

С 9 по начало 12-го века н.э. существовало независимое хорватское государство, позднее завоеванное венграми. Последние, правда, предоставили хорватам широкую автономию.

В 11-м веке Истрия и Далмация (за исключением города-республики Дубровника) были завоеваны Венецией. После раскола в 1054 году церкви на римско-католическую и православную хорваты приняли сторону первой, оставаясь – в подавляющем своем большинстве – католиками до сих пор.

В 16-м веке в Хорватию вторглись турки, разгромившие венгеро-хорватские войска, после чего хорваты попросили покровительства у австрийских Габсбургов. Те помогли и в конце концов турки были остановлены. К 17 веку территория современной Хорватии была разделена между Венецией (Истрия и Далмация), Австрией (континентальная часть) и Дубровником.

В 1797 году пала Венецианская республика и в 1806 году Далмацию и республику Дубровник (также прекратившую свое существование) оккупировали французы. В 1815 году, после падения Наполеона, вся территория Хорватии вошла в состав Австрии, ставшей позднее Австро-Венгрией.

После 1-й Мировой войны Австро-Венгрия распалась, Истрия и Задар достались Италии, а остальная часть Хорватии вошла в состав нового государственного образования, переименованного позднее в Королевство Югославия, правила в котором сербская (а значит – православная) династия Карагеогриевичей, что совсем не устраивало хорватов–католиков.

С началом 2-й Мировой войны в Хорватии было образовано профашистское националистическое государство усташей, с энтузиазмом занявшихся истреблением евреев, цыган и сербов.

К 1945 году партизанские отряды под руководством коммуниста Иосипа Броз Тито с усташами, так же как и с сербским промонархическим движением четников, покончили и Хорватия вошла в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ), возглавляемой все тем же Тито.

Тито проводил взвешенную национальную политику, ограничившись изгнанием на историческую родину прижившихся в Хорватии итальянцев. После смерти Тито СФРЮ развалилась довольно быстро и в 1991 году Хорватия провозгласила свою независимость.

Югославия (то есть отождествлявшая себя с ней Сербия) хорватскую независимость не признала и Югославская Народная Армия (ЮНА) начала столь знакомую всем нам операцию «по наведению конституционного порядка», выразившуюся, кроме всего прочего, в артиллерийских обстрелах и авиационных бомбардировках (даже Дубровника). Часть восточной Славонии (примыкающей к Сербии) с преимущественно сербским населением объявила себя независимой республикой Сербская Краина и присоединилась к действиям ЮНА. В ходе тяжелых боев хорватская армия отстояла независимость родины и разгромила супостатов. Такова, во всяком случае, трактовка хорватов.

Сербы придерживаются противоположной точки зрения: Сербская Краина объявила себя независимой, опасаясь этнических чисток, а ЮНА лишь защищала мирное сербское население.

Как бы там ни было, война шла на территории Хорватии и кончилась массовым исходом сербов. Да и бомбили Дубровник, а не Белград.

Информация об этой войне крайне тенденциозна, но одно можно понять точно: «погуляли» обе стороны всласть, с многочисленными жертвами среди ни в чем не повинного гражданского населения. Нет ничего хуже гражданской войны – в России это помнят хорошо, правда не все.

Кончилось все это, насколько я понимаю, тем, что здравомыслящие политики обеих стран выдали Гаагскому трибуналу по паре-тройке собственных генералов, особо отличившихся в этнических чистках: в ЕЭС без этого не принимают, а хочется туда – очень. Субсидии (немцы – как обычно - платят за все) на дороге не валяются.

Посиделки на балконе много времени не заняли – завтра, в 7-45, мы отправлялись к Плитвицким озерам.

Анатолий Новак,

15 декабря  2008 года

Плитвицкие озера

День четвертый, Среда, 3 сентября 2008 года. День солидарности в борьбе с терроризмом.

Числительные по - хорватски. Подлые сосновые шишки. Комплекс «Соларис» возле Шибеника. Город Нин и епископ Гргур. Морской орган в Задаре. Энергия для Хорватии. Самый длинный автомобильный туннель. Krbavsko поле: еще одна версия хорватского герба. Танковый мемориал. Робкие медведи. Происхождение озер. Слишком жирные рыбы. Фея и Прошчанское озеро. Бабушка знахарка и озеро Батиновац. Велебит и госпина трава. Сколько стоит билет. Седра. Лесной сортир. Электрический паром. Потереть нос академику. Странный поезд. Сколько раз следует посетить Хорватию. Хорватские сувениры: галстуки, мараскино, каменные яйца. Бог Кайрос и бочка с сардинами.

Отъезд к Плитвицким озерам назначен был на 7-45 утра. Ранним утром обе кофе-машины были совершенно свободны, что позволило развлекаться с ними без хлопот.

К тому времени уже выяснилось, что близость хорватского и русского языков даже больше, чем мы думали. Оказалось, что числительные звучат на хорватском точно также, как и на русском. Если просишь, к примеру, ключи от нашего с женой номера шестьсот тридцать пять, так и надо говорить. После чего в общении с хорватами мы окончательно перешли с английского на русский – и чего, в самом деле, изображать-то?

Гид Ирина Томаш появилась вместе с автобусом и водителем Марио вовремя. Накануне она предупредила, что едем мы в самый центр страны, в Горную Хорватию, погода в горах непредсказуема, стоит взять свитера и зонтики. Несмотря на удаленность, от Трогира до озер добираться не так уж долго, благо где-то в районе города Шибеника начинается великолепная широкорядная автострада, ведущая в Загреб, пробок на которой не бывает.

Ближе к Шибенеку дорога пролегала в долине меж холмов, склоны которых украшали обугленные остовы деревьев.

-Ежегодные лесные пожары, -пояснила Ира.– Гасят их водой с французских самолетов. Теперь пошли дальше – вместо сгоревших сосен стали высаживать другие породы деревьев: уж больно далеко шишки сосновые при пожаре отскакивают, увеличивая распространение огня.

Шибенек-Примоштен

В 6 км от Шибеника, возле комплекса отелей «Соларис», автобус остановился, дабы подобрать туристов.

-В комплекс входят 5 отелей, -рассказывала гид.– Названы они пятью мужскими именами: Иван, Юрий, Андрей, Николай и Яков. Кто догадается, в честь кого отели получили названия?

-В честь братьев? –предположила одна барышня.

-Правильно, в честь братьев-строителей Кафедрального собора Св.Иакова в Шибенике, -подтвердила гид.– Начали они его строить в первой трети 15-го века, заканчивали строительство собора во второй половине 16-го века уже другие поколения зодчих. Шибеник некоторое время являлся резиденцией хорватских королей, то есть был столицей Хорватии.

В районе Задара автомагистраль сворачивала на север.

Трасса Задар - Загреб

-До 1946 года Истрия и Кварнер, а также территории к северу от них принадлежали Италии, -продолжала Ирина.- Задар, помимо всего прочего, знаменит своим морским органом. Некий мужчина арендовал кусок побережья и проложил на нем бетонные трубы. Ветер и шум моря, проходя через трубы, создают звуки, более всего похожие на гармонию.

–Севернее Задара есть городок Нин, в котором тоже есть крепость первых королей Хорватии. Таких мест в стране несколько. В Нине построен самый маленький кафедральный собор в мире, но известен Нин прежде всего своим епископом Гргуром, жившим в 10-м веке и всю жизнь боровшимся с Римом за проведение церковных служб на хорватском языке.

-Будете в Сплите, обязательно навестите бронзовый памятник епископу Нинскому, установленный возле северных ворот Диоклетианова дворца. Нужно, загадав желание, одновременно почесать палец на ноге статуи – желание непременно исполнится. Только желание должно быть не меркантильным.

Между тем автобус произвел санитарную остановку возле автозаправки, имелись при которой и кафе с магазинчиком. Кроме воды, пришлось за 19 кун приобрести 4 батарейки для фотоаппарата – китайские, привезенные из дома, никуда не годились.

-И чего аккумуляторные взять поленился? –сожалел я.

Автобус поднимался вверх, впереди на горной гряде показались гигантские ветряки.

-Да-да, –подтвердила гид.– Эти вот самые ветряки, одна АЭС напополам со Словенией, гидроэлектростанции, да еще нефть и газ из России – вот и все энергоснабжение Хорватии.

Въезд в тоннель

-Сейчас мы проедем самый длинный автомобильный туннель Хорватии: длина его 5621 метр, две полосы. Рядом в горе пробили еще один, стоимостью в 300 млн. кун. Зимой в здешних местах до -20, на вершинах гор – до -40 градусов бывает, а ветер такой, что машины с дороги сдувает.

После чего Ирина обратила наше внимание на специально возведенные из дикого камня стены, огораживавшие трассу с обеих сторон. Кладка укреплена была металлической сеткой.

-Серьезный подход, –прикинул я мощь сооружения.

Туннель оказался очень длинным. По выезду из него и преодоления ряда более коротких туннелей, автобус двинулся по дороге, пролегавшей среди огромного поля, окаймленного по бокам не слишком высокими горами.

Свет в конце тоннеля

-Поле, расположенное к югу от Плитвицких озер, называется Krbavsko. Здесь состоялось первое сражение хорватов с турками. В 1493 году 8 тысяч турок под предводительством боснийского (граница с Боснией рядом до сих пор) Санджак-бека ворвались в Хорватию и занялись грабежом и прочими непотребствами.

-На этом поле их встретило гораздо более малочисленное хорватское войско, руководимое 13-ю полководцами. Хорваты были разбиты, все 13 военачальников погибли: с тех пор на хорватском флаге появились 13 красных пятен, трансформировавшихся со временем в шахматное поле, соседствуют на котором 13 красных и 12 белых клеток.

Горная Хорватия

-Первые победы над турками начались в конце 16-го века, а в 1626 году бан (то есть губернатор) и бывший епископ Трогира Петр Переславич, собрав на деньги папы римского армию, турок отбросил, но сам погиб, попав вместе с адъютантом в засаду.

-Обнаружили Плитвицкие озера лишь в 17-м веке, после полного изгнания турок. В горах над озерами водятся столь редкие в Западной Европе бурые медведи, но встреча с ними Вам не грозит: численность медведей в ходе недавней войны сильно уменьшилась и они стали еще осторожнее – людей боятся. Кроме медведей и другой дикой живности (волков, лис, зайцев, косуль), в горах водятся коровы: на побережье их нет – кормить нечем.

Автобус проехал мимо двух танков, заботливо обнесенных заборчиком.

-Тут собираются устроить мемориал в память о недавней войне, -поймав удивленные взгляды туристов, пояснила гид.- Еще не доделали. Многие будущие местные жители (сербы, боснийцы-мусульмане) приходили вслед за турками и селились в здешних местах, становясь в некоторых районах большинством населения – отсюда и национальные проблемы.

-Воды реки Корана, протекая по горам через известняк и растворяя его, а затем откладывая, за тысячелетия создали природные травертины, образовавшие, в свою очередь, каскад из 16 крупных и множества крохотных озер, более сотни водопадов и порядка 20-ти пещер. Суммарная разница между уровнями самого верхнего и самого нижнего озер – свыше 100 метров. Высота самого большого водопада – 78 метров.

-В 1949 году на территории Плитвицких озер, окруженных буковыми и дубовыми лесами, образовали Национальный парк (площадь – 300 тысяч га), доступ в который туристам разрешили только в 1958 году. С 1979 года озера находятся в списке мирового культурного наследия ЮНЕСКО. На территории парка запрещено разводить костры, купаться и – особенно - кормить рыб (они и так слишком жирные). Рвать розовые цикламены – фирменные цветы Плитвиц – также нельзя.

-Как и положено всякому порядочному объекту, хоть историческому, хоть природному, про Плитвицкие озера сложены легенды. Расскажу две из них.

-Жители одного горного села, жившие в незапамятные времена, сильно грешили и фея Велебита наслала им в наказание страшную засуху. Когда домашняя живность передохла, а дикая покинула окрестности, жители перепугались и решили молиться. В конце концов фея сжалилась и послала проливной ливень, шедший несколько часов подряд. Когда он закончился и пелена спала, сельчане обнаружили, что молятся у озера. Озеро назвали Прошчанским.

-Другая легенда связана с озером Батиновац, что переводится как Бабушкино озеро. Однажды на околице другого села поселилась бабушка. Никто не знал как ее зовут и откуда она пришла. Бабушка собирала в горах травы и готовила из них лекарства, а детей угощала ежевикой. Местные жители считали ее колдуньей, хотя была бабушка обыкновенной знахаркой. Как-то зимой тяжело заболела маленькая девочка и отец ее прибежал к бабушке за помощью.

-Осмотрев больную, знахарка поняла, что спасти девочку может госпина трава, но беда была в том, что запас ее хранился довольно далеко, в пещере. Бабушка дошла до пещеры, взяла траву, назад же, чтобы сократить путь, пошла по льду озера. Отец девочки вскоре ее хватился и бросился на поиски, но нашел лишь полынью, уже подернувшуюся льдом. Из полыньи высовывалась рука, в пальцах которой зажат был пучок «травы от ста болезней». Девочку вылечили.

-Интересно, -размышлял я.– Что это за фея такая Велебита? Никогда про фею эту не слышал. И какая именно трава именуется госпиной?

По возвращению в Москву выяснилось, что Велебит – это горный хребет, вытянувшийся вдоль Адриатического моря примерно на 150 км, а госпина трава по-другому именуется богородичной, она же тимьян или чабрец.

Ровно в 11-45, после 4-х часов дороги, автобус подъехал ко входу в Национальный парк, при котором имелись традиционные харчевня и сувенирный магазин. Сувениры нас не заинтересовали, есть же было еще рано, да и некогда. Расстояние от Сплита до Плитвицких озер – 230 км.

Ирина собрала группу возле большого постера с изображением окрестностей и пояснила, что туристам на Плитвицких озерах предлагаются 5 маршрутов, наш идет сверху вниз и называется G2, после чего раздала всем очень красивые входные билеты и буклеты на английском.

-Буклеты на русском закончились, –сообщила гид.- Начнем с осмотра Великого водопада, дальше же двигайтесь, следуя указаниям табличек – на них написан номер маршрута. Добравшись до большой поляны, сможете там перекусить – у вас будет свободных минут 40-50, после чего мы прокатимся на электрическом (экология!) пароме, дальше – пешком до поезда, он доставит нас к выходу из парка.

-Входной билет в парк стоит 110 кун, но, если набирается группа от 15 человек, обойдется он в 95 кун на каждого. Некоторые туристы приезжают к озерам не на один день, что вполне реально – поблизости от парка расположено несколько отелей.

Ирина показала нам, как образуются озера. Ветки деревьев, падая в воду, понемногу обрастают седрой, то есть карбонатом кальция и постепенно окаменевают, со временем создавая плотины, образующие новые озера. Бывает, что плотину прорывает: так, к примеру, два слившихся в одно озера создали самое большое из озер – Козяк. Так что и озера, и водопады все время меняются.

Рассказывать о природе – дело неблагодарное (если Вы – не Пришвин), гораздо лучше это сделают фотографии. Озера оказались просто волшебными, а фотографии их впору на календарях размещать. Помимо голубой воды (не оскверненной купальщиками) в обрамлении скал, деревьев, мха и травы, радовали глаз добрососедские отношения множества рыб и уток. Большая часть тропинок застелена была деревянным настилом.

 

Большой водопад

Около искомой поляны мы увидели пристань и подходящий к ней паром с туристами.

Сувенирный магазин и фаст-фуд

Справа на поляне располагалось заведение, торгующее традиционным фаст-фудом (гамбургеры там всякие и т.п.), за ним находился сувенирный магазин, следом за которым были выстроены два больших каменных туалета, один мужской, другой – женский.

Туалеты

Саму поляну перегородили длинными деревянными столами с такими же скамейками с обоих боков, левую ее сторону украшала харчевня, окутанная ароматным дымком – в ней явно готовили горячее.

Харчевня

-В нее и двинем, -таково было общее решение.

Но сначала зашли в магазин, а после – в туалеты.

В магазине мы с женой запали на небольшую, изящной формы, вазочку для цветов из зеленоватого стекла. Стоила ваза не то 60, не то 100 кун и куплена была без особых размышлений.

Сортиры впечатляли: медведи рядом по ночам бродят, а лесной туалет – как в хорошем отеле.

Переместившись на левую часть поляны, встали в довольно длинную, но динамичную очередь в харчевне. Динамичную, потому что персонал харчевни работал как часы в режиме ускоренной съемки: клиенты вместе с едой отлетали за столики в 5 секунд. Мы еле успели оценить большое меню, расположенное над стойкой. Утверждать, что меню отличалось разнообразием, было бы преувеличением. Жареные пол-цыпленка, свинские (то есть свиные) котлеты, а также домашние колбаски вместе с гамбургерами и чизбургерами – вот и весь ассортимент, собственно.

Поколебавшись между самыми дорогими в меню (35 кун) котлетами и колбасками, выбрали последние, решив запить их «Карловачкой», полулитровый пластиковый стакан которого стоил 15 кун. К порции из двух больших колбасок прилагались хлеб и горчица. Расположившись за столом, мы с удовольствием уплетали еду, запивая ее пивом. С погодой нам повезло: солнышко припекало.

Между тем гид заняла очередь на причале, желающих сесть на паром там хватало. Постепенно вокруг нее собралась вся наша группа. Выяснилось, что Ирина живет в Трогире с 1990 года, у нее взрослый сын. Попала она в Хорватию из Ростова-на-Дону, выйдя замуж. В нетуристический сезон занимается переводами.

Паром вмещал человек 100, так что туда поместилась и группа, гидом в которой была коллега Ирины из «IBCI». Коллега оказалась шумной барышней из серии «учительница первая моя», вот только не математики: со счетом у коллеги было настолько плохо, что парому пришлось возвращаться за парочкой забытых ею туристов. После повторного отплытия выяснилось, что не хватает еще одного, «учительница» начала настаивать на очередном возврате к пристани, но тут уж возмутились все и сделать ей это не дали.

-На следующем отправится, –заявили пассажиры.– Можно подумать, что этот паром – последний.

И занялись кормлением уток – им-то хлеб кидать никто не запрещал, но рыбы оказались шустрее: они набросились на него, буквально отталкивая уток. Мне показалось, что утки рыб слегка побаиваются.

Паром шел по самому большому из озер – Козяк – минут 20-ть. У причала нас ждали туристы, осваивавшие иной маршрут. Выгрузившись на берег, по деревянному настилу мы побрели мимо нижних озер и множества водопадов и водопадиков.

озеро Козяк

На одной из скал было вмонтирована мемориальная плита, посвященная академику Иво Певалеку, одному из первых исследователей Плитвицких озер, еще в 1937 году заявившему: «Существуют и другие воды, озера, водопады и леса, но Плитвицкие озера только одни.»

Нос барельефа академика натерт оказался до блеска.

-Это какая-то местная примета, –сообразили мы и на всякий случай потерли его тоже.

Добравшись да станции, где нас должен был забрать поезд, мы наконец увидели розовые гиацинты.

Молодой человек из нашей группы, взявшийся подержать зеленый зонтик гида, закурил и тут же получил от пожилого туриста:

-Все, что мы надышали, Вы нам задымили.

Поезд оказался довольно необычным, на колесном ходу, и состоял из трех вагончиков, которые тянул на буксире полувагон - полугрузовик «Мерседес».

Добравшись на нем до автобусной стоянки, все посетили туалет соседнего отеля и отправились обратно. Вся экскурсия уложилась в 4 часа. Сухой остаток: 8 часов дороги туда и обратно, плюс 4 часа экскурсия – полсуток итого.

К нашему удивлению, рядом с нами стоял туристический автобус из Белграда. Получалось, что былая вражда сербов с хорватами сошла на нет.

По дороге домой Ирина рассказывала, сколько еще раз следует посетить  Хорватию.

-Сплит – Трогир, с учетом посещения Дубровника – это первое путешествие, -сообщила гид.– Второе путешествие стоит совершить в Истрию, причем поселиться лучше не в Пуле, а в Ровине – городке к северу от Пулы. Третье путешествие – в район Задара. Получается, что для полного охвата Хорватию стоит посетить как минимум три раза. Что касается Загреба, то он похож на Прагу – среднеевропейский город. На востоке страны есть сельскохозяйственный регион Славония: осматривать там особенно нечего – равнина, одни коровы.

-По уровню жизни Хорватия на Балканах занимает второе место после Словении, зато по достопримечательностям - первое: территория бывшей Римской империи, все-таки.

-А зимой туристы в Хорватию ездят? –спросили мы.

-Не такой наплыв, как летом, но приезжают, -ответила гид.– В основном японцы и почему-то англичане.

И продолжила:

-Многих интересует, какие сувениры покупают в Хорватии. Прежде всего это, конечно, галстуки – чисто хорватское изобретение. В 17-м веке начались первые победы над турками - вся Европа сплотилась в борьбе с ними. В Париже по этому поводу был устроен большой прием, на который хорваты явились, украшенные по-особому завязанными косынками. Парижане прозвали их «а ля круат».

-В Задаре есть фабрика по производству шерри-бренди. В Хорватии растет особый сорт вишни, отличающийся от обыкновенной – называется он мараска. Вишня эта более сладкая и сухая. Монахи научились делать из нее необыкновенно вкусный ликер мараскино, поставлявшийся ко многим королевским домам Европы. Стоил он соответственно. Утверждают, что Наполеон, например, на ночь непременно выпивал рюмку мараскино.

-Из Шибенека везут обычно пуговицу из дутого серебра – имитацию пуговицы с национального костюма, ракию (внутри бутылки выдут кафедральный собор) или маленькую копию кафедрального собора.

-Будете в Сплите, пройдитесь по улице Грота (в подвалах Диоклетианова дворца). Там торгуют каменными яйцами (символами плодородия), пепельницами и ступками.

-Фирменный сувенир Трогира – изображение Кайроса, бога счастливого момента, фортуны, удачи. Лет сто или чуть больше назад кто-то в Трогире обратил внимание на кусок мраморной плиты, которым обыкновенно крышку на бочке с сардинами придавливали. На мраморе оказался барельеф с изображением Кайроса.

-Изображение Кайроса есть и в эмблеме отеля «Медена», а многие молодые пары специально приезжают в Трогир, чтобы пожениться в «городе счастливого момента».

Кайрос — древнегреческий бог счастливого мгновения. У древних греков было два слова для времени: хронос — касается хронологической последовательности или время прошедшего и все пожирающего (имеет количественный характер); кайрос — неуловимый миг удачи, который всегда наступает неожиданно, и поэтому им очень трудно воспользоваться.

Кайрос обращает внимание человека на тот благоприятный момент, когда нужно действовать, чтобы достичь успеха. Этот бог был очень почитаем у древних греков. На рельефе он изображён с прядью волос на голове — только за этот локон и можно ухватить неуловимого крылатого Кайроса. В руках он обычно держит весы, что символизирует справедливость судьбы, посылающей удачу тем, кто это заслужил.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81

Остановившись на знакомой автозаправке, отправились в магазин купить пива, воды, соков и запасных батареек к фотоаппарату. Плетеная бутылочка с 0,3 литра мараскино стоила 135 кун.

-А в Duty Free мараскино продают? –поинтересовались мы у подвернувшейся под руку Ирины.

-Наверняка, -кивнула та и задумалась.- Давно не была.

Одна из барышень нашей группы задумчиво оглядела заправку и спросила меня, не знаю ли я, почем в Хорватии бензин?

-Сейчас выясним, -ответил я и подобрал брошенный кем-то кассовый чек.

Из чека выяснилось, что 98-й бензин стоит 9 с небольшим кун, 95-й – чуть дешевле, а НДС в стране - аж 22%.

Когда автобус добрался до «Медены», день уже клонился к закату.

-А как в Трогир на катере попасть? –спросили мы гида на прощание.– А то на автобусе надоело – редко ходят.

-От причала «Медены» они каждый час отправляются, -разъяснила Ирина.- А обратно катера от замка на набережной отходят. Там еще недействующий монастырь рядом есть: в нем только церковь одна работает. По вечерам из церкви открывают выход во внутренний дворик. Когда французы Трогир захватили, то венецианских львов они со всех зданий посшибали. Так вот, все сбитые львы в этом дворике сложены.

Не успел автобус подъехать к «Медене», как всполошились две барышни из отеля «Олимпия» возле Шибеника, забывшие напомнить водителю о том, чтобы их по пути высадили: вот Марио и отправился короткой дорогой. К озерам они приехали на такси, добившись его оплаты «IBCI», поскольку им назвали неверное время начала экскурсии. Теперь, похоже, ситуация повторялась.

Мы же, сердечно поблагодарив Ирину за великолепную экскурсию, поужинали, хлопнули по паре рюмок и завалились спать. Расставались мы с ней ненадолго: завтра, в 6-30 утра, нам предстояло встретиться вновь на экскурсии в Дубровник.

Нечего сказать - нелегка жизнь гида в туристический сезон.

Анатолий Новак,

25 декабря  2008 года