Теперь ты леность должен отмести,

Сказал учитель — Лежа под периной

Да сидя в мягком, славы не найти.

Кто без нее готов быть взят кончиной,

Такой же в мире оставляет след,

Как в ветре дым и пена над пучиной.

 

Данте Алигьери, «Божественная комедия»

 

 

Мы тащим мир на своем горбу, а он всех нас видит в гробу,

Мы ловим жизнь на бегу – не пожелать и врагу:

Мы лишь овощи в этом рагу!

 

Из песни «Пожарные ждут звонка» группы «Сегодня в мире»

 

 

Часть 4-я. Сплит: дворец размером с город

 

День шестой, Пятница, 5 сентября 2008 года.

 

Немецко-говорящий гид. Трогир. Башня Св.Марка. Северные городские ворота и статуя Иоанна Трогирского. Городской музей. Площадь Иоанна Павла II. Собор Св.Ловро: западный портал. Чаша со святой водой. 600-летние скамьи. Готическое распятие. Капелла Св.Иоанна Трогирского. Палаццо Коммунали. Церковь Св.Себастьяна. Городская ложа: барельеф епископа бана Петра Береславича и аллегория Правды. Палаццо Чипико. Покупка сувениров. Южные городские ворота и доминиканский монастырь. Склад венецианских львов. Крепость Камерленго. Развалины Салоны. Сердце Далмации – Сплит. Прокуративы. Вели Варош: конобы, сарайчики и церковь Св. Микулы. Серные бани. Рыбный рынок. Набережная Хорватского национального возрождения или (по-местному) Виселиц. Южная стена дворца. Император Диоклетиан и доминат. Бронзовые ворота и подвалы Диоклетиана. Триклиний. Вестибюль. Перистиль и протирон. Колокольня и кафедральный собор Сплита - бывший мавзолей императора. Все тлен. Резные двери собора. Особняк Грисогоно-Ципци. Баптистерий, он же храм Юпитера. Каменный мешок у Железных ворот. Золотые ворота. Почесать палец епископу. Народная и Фруктовые площади. Морские ежи в шапочках. Пир в ресторане «Joke’s».

 

На этот раз встали мы в 8 часов утра, что, учитывая два предыдущих подъема, было просто подарком. После завтрака, пока барышни припудривали носики, мы с Пандой смотались в отельный магазин «Ribola», где быстро пополнили запасы соков, кока-колы и вина, заодно прикупив за 100 кун бутылку ракии.

В 9-25 автобус, набитый немцами, среди которых затесались 8 русских, отчалил в Трогир. Взглянув на название отеля, мы и в самом деле заметили среди гигантских букв изображение бога Кайроса.

Барышня-гид изъяснялась исключительно на хорватском и немецком, из последнего мы понимали только числительные, да и то не все. Племянница, закончившая когда-то курсы немецкого, в какой-то момент прислушалась и сообщила, что гид рассказывает про среднемесячную температуру в Далмации, причем за целый год. Под такой топик немцы заснули бы точно, кабы Трогир не был так близко.

По все тому же горбатому мостику, справа от которого, украшенная ресторанными зонтиками, располагалась мощная цилиндрическая башня Св.Марка, группа направилась в Старый город. Так как время было раннее, встречавшиеся конобы были еще по большей части закрыты.

 

План средневекового Трогира

 

Вошли мы в Старый город через северные городские ворота (17 век), украшенные сверху статуей бл. Иоанна Орсини (Трогирского) – первого городского епископа и одного из небесных покровителей Трогира. Сама статуя – 15 века, из чего следует, что стояла она когда-то в другом месте.

По дороге мы с любопытством заглянули в открытую дверь городского музея, но заходить не стали – боялись отстать от группы.

 

 

Неподалеку от музея, на месте древнеримского форума, располагалась площадь имени папы Иоанна Павла II – центр Старого города, превращенная – по случаю туристического сезона - в одну большую харчевню под открытым небом. Безусловным вертикальным акцентом площади является собор Св.Ловро, построенный в 13-16 вв. на месте древней базилики, разрушенной в 1123 году сарацинами.

 

 

Жемчужина собора – портал у западного входа, украшенный искусной резьбой, выполненной мастером Радованном с помощниками в 1240 году. Барельефы, изображающие библейские сцены, сцены охоты и игр, вырезаны на мраморе характерного золотистого цвета, добывавшегося неподалеку от Трогира и использовавшегося также для украшений зданий Салоны и дворца императора Диоклетиана в Сплите. Из того же материала искусно изваяны статуи обнаженных Адама и Евы, стоящих на львах.

 

 

 

 

 

 

Вход в собор был платный, но цена билета оказалась включена в стоимость экскурсии.

Войдя внутрь, мы помочили пальцы в мраморной чаше со святой водой, перекрестились и огляделись, не обращая внимания на гида, по-прежнему лопотавшую на немецком. Одна из могильных плит в полу свидетельствовала о борьбе хорватов с турками.

Собор старательно украшали все сотни лет его существования. Деревянные, с искусной резьбой скамьи, прислоненные к одной из стен, изготовил мастер Иван Будиславлич аж в 1439 году.

-Обалдеть, –решили мы.- Почти 600 лет прошло, а мебель – как новая.

И, вспомнив реплику нашего израильского гида Гиоры («Кто сказал, что Богу молиться нужно обязательно стоя?»), присели на скамьи попроще – их в соборе (в отличие от верующих) хватало.

С потолка свисало огромное готическое расписанное распятие (1440 год, мастерская Блажа Трогирянина), стены собора украшали скульптуры и картины, одна из которых изображала крещение Иисуса Христа.

 

 

Жемчужиной собора является капелла Св. Иоанна Трогирского, построенная в 1480-х годах учеником Донателло Николо Флорентинцем. В центре капеллы – пышный саркофаг святого и алтарь, украшенный барочными ангелами. Саркофаг в капеллу перенесли гораздо позже ее постройки, также как и позднее устроили алтарь с ангелами, что не позволяет рассмотреть одну из статуй, в капелле находящихся, а именно Св.Иоанна Богослова. Позировал для статуи капитан галеры, участвовавшей в сражении с турками, Алоиз из старинного трогирского рода Чипико.

Верхушка колокольни (15-17 века, высота 47 метров) украшена металлическим шаром, внутри которого находятся частицы мощей святых – покровителей Трогира.

Экскурсия в соборе закончилась в 10-30, после чего нам дали свободное время до 11-45 и мы отправились гулять по городу.

Восточную часть площади занимает палаццо Коммунали (14-15 века, сильно перестроенное в конце 19 века), в котором нынче размещается мэрия. Рядом с ним на южной стороне площади находится церковь Св.Себастьяна с часами на башне, построенная в 1476 году в честь избавления Трогира от чумы. Сейчас внутри церкви расположена экспозиция, посвященная трогирцам, погибшим в войне 1991-1995 годов.

 

 

К церкви примыкает городская ложа (1471 год, архитектор Николо Флорентинец) – крытая галерея с 6-ю колоннами и 2-мя пилястрами по бокам. На южной стене лоджии помещен мраморный барельеф с изображением конной фигуры епископа бана Петра Береславича, погибшего в бою с турками в 1520 году, о чем извещали две мраморные доски, повешенные у обоих боков барельефа.

 

 

 

 

 

 

 

На восточной стене ложи находится еще один барельеф, символизирующий аллегорию Правды, с фигурами небесных покровителей Трогира: слева – бл. Иоанна Трогирского, справа – Св. Лаврентия. Центр композиции пуст: когда-то в нем находилось великолепное изображение венецианского льва, сбитое в 1932 году.

Всю западную сторону площади имени папы Иоанна Павла II занимают Малое и Большое палаццо знатнейшего трогирского рода Чипико (15 век).

 

 

Углубившись в узкие улочки, мы побрели по направлению к южным воротам Старого города. Барышни (а конкретно – свояченица с племянницей) окучивали каждую ювелирную лавку по ходу движения: кое-чего из голды им опять не хватало. И нашли-таки – золотой браслет за 280 евро.

Наши пожелания были гораздо скромнее и ограничились четырьмя симпатичными (больше в продаже не имелось) стеклянными пивными кружками с изображением карты Хорватии и надписью «Загреб» по 50 кун за штуку, мраморным барельефом бога Кайроса за те же 50 кун и парой браслетов из ракушек по 30 кун. «Made in Hong Kong» - такую надпись я обнаружил на дне пивной хорватской кружки лишь совсем недавно.

На некоторых зеленых ставнях имелись призывные надписи «Дом на продажу» - предвестники мирового экономического кризиса, но мы им не вняли. Так и добрели до Южных городских ворот – довольно узких (16-й век все-таки), украшенных эмблемой UNESKO.

 

 

 Небо по-прежнему рассекали бесшумные (по нормам Евросоюза) самолеты, заходившие на посадку в Сплит, а на набережной демонстрировались очередные океанские яхты.

 

 

Присмотревшись, поняли, что украшенный гербом старинный 3-х этажный особняк (мы его и раньше видели) превращен в обыкновенную школу, слева от которой располагались церковь и бывший монастырь Св.Доминика (13-й век), обрамленные финиковыми пальмами.

Перед монастырем находилась выставка хоть и малых, зато довольно странных скульптурных форм и скромный памятник бл. Августину Казотицу (1260-1323), монаху-доминиканцу из Трогира.

 

 

 

 

 

 

Проникнув через крытую галерею, превращенную в сувенирную лавку, во внутренний монастырский дворик, мы наткнулись на целый склад венецианских львов (и не только) разной степени сохранности, сбитых в свое время французами со зданий Трогира. Гид Ирина Томаш, сообщившая нам об этом интересном месте во время поездки на Плитвицкие озера, ошиблась только в одном: проникнуть в дворик со львами оказалось возможным не только вечером, но и днем – минуя закрытую церковь.

 

 

Сфотографировавшись на фоне ссыльных львов, монастырь мы покинули и направились далее – к крепости Камерленго (годы постройки 1420-1437), возле которой уже как-то раз были.

Как уверял путеводитель, название крепости по-итальянски означает «финансовый чиновник», из чего мы сделали вывод, что крепость (скорее всего) представляла из себя укрепленный пост Венецианской республики, предназначенный для ночной защиты таможенников от озверевших контрабандистов, не согласных с дневным изъятием имущества.

 

 

Мнение это подтверждало одно простое обстоятельство: Камерленго оказалась настолько маленькой, что, еще даже не проникнув за ее стены, страшно стало за потенциальных защитников крепости, тем более что много их быть и не могло – негде разместиться. Нынче, впрочем, Камерленго превращена в концертный зал, вход в нее (мечта давно усопших контрабандистов) платный и стоит 15 кун.

Известно, что колонизировать города Далмации венецианцы никогда и не пытались, ограничившись размещением в них своих гарнизонов.

 

 

Узнав, что мы из Москвы, барышня-билетер предложила нам проспект на английском, хотя на польском, например, проспекты имелись. Судя по языкам, на которых сделаны надписи во многих достопримечательных местах, к наплыву русских туристов Хорватия явно не готова, а зря. Хорошо хоть хорватский более-менее понятен, да и английский помогает.

После подъема по узкой и извилистой, ногами отполированной каменной лестнице на самый верх крепости, перед нами открылся великолепный вид на набережную Трогира, да и на остров Чиово, с которым город соединен мостом.

 

Хорватский флаг

Вид на остров Чиово с крепости Камерленго

 

Вернувшись в Старый город, поменяли с целью пополнения общественной кассы 100 евро по курсу 7,07 кун за 1 евро и (пока свояченица с племянницей в поисках голды продолжили набег на ювелирные лавочки) не торопясь выпили с Пандой пива, а жена – капучино. В автобусе вся компания собралась дисциплинированно – ровно в 11-45.

 

 

 

 

Ехать до Сплита было недалеко. Около дороги несколько мужчин крыли крышу дома, украшенную хорватским флагом, черепицей.

Мы еще раз проехали мимо развалин бывшей античной Салоны (нынешнего Солина), граничащей со Сплитом, и во времена своего расцвета (3- 4 века н.э.) насчитывавшей 60 тысяч жителей. Основана она была (также как и Трогир) в 4 веке до н.э. в качестве греческой колонии, а в эпоху императора Августа (1 век до н.э.) Салона, получив статус римской колонии, стала постепенно крупным административным центром на Далматинском побережье.

В 535 году Салону разграбили готы, а в 614 году ее опустошили славяне и авары, да так, что город перестал существовать: уцелевшие жители предпочли укрыться за мощными стенами Сплита. Когда в 9-м веке в этой местности обосновались хорваты, город они восстанавливать не стали, а просто поселились рядом.

Любопытно, что даже после аваро-славянского набега в Салоне уцелел большой амфитеатр, просуществовавший до 17 века, пока в ходе войны с турками его (в качестве потенциального вражеского укрепления) не уничтожили венецианцы.

Добираться до Сплита было недалеко и вскоре мы въехали в полнее современный многоэтажный город. Автобус остановился возле набережной, где нас приветствовал гид Боран.

Место, где остановился автобус, находилось между набережной и комплексом из трех зданий, именуемых Прокуративами, расположенных на западной стороне улицы Мармона. Наполеоновский маршал Мармон распорядился снести западную городскую стену (улица Мармона на ее месте и образовалась), провести в городе дороги и освещение, обустроить набережную и разбить парк: на его месте позднее и построили Прокуративы.

Строили их долго: северное, выходящее фасадом на море, крыло закончили в 1859, западное – в 1865, а восточное – только в 1928 году. Зато и результат получился превосходным.

Слева от стоянки (если смотреть на Прокуративы со стороны набережной) находился довольно изящный дворец с примкнувшей к нему церковью с колокольней.

Собрав группу, гид повел ее на западную окраину Сплита, Вели Варош, расположившуюся на восточном склоне холма Марьян, рекомендуя по дороге ту или иную конобу.

-Обязательно посетите одну из коноб после экскурсии, -посоветовал местный уроженец Боран, влюбленный в Сплит.- Не пожалеете: конобы Вели Вароша по всей Далмации славятся.

 

 

В целом Вели Варош очень напоминал центр Трогира – такие же узкие улочки, но попадались в нем и совершенно необычные дворики с явно жилыми сарайчиками древней каменной кладки.

 

 

В одном из дворов Боран показал нам крохотную древнюю церковь Св.Микулы (11 век) – местную архитектурную достопримечательность.

 

 

Выйдя обратно к Прокуративам, мы наткнулись на арку, сквозь которую проглядывала колокольня кафедрального собора Сплита.

 

 

 

 

На восточной стороне улицы Мармона располагалось здание Серных бань постройки начала прошлого века, украшенное очень симпатичными скульптурами.

 

 

Неподалеку от бань находился небольшой Рыбный рынок, на котором шла бойкая торговля.

Выведя группу к южной стене дворца Диоклетиана, рослый Боран, походивший больше на викинга, чем на экскурсовода, вооруженный микрофоном и бутылочкой минералки, сообщил:

-Официальное название набережной – Хорватского национального возрождения, но горожане кличут ее набережной Виселиц: из-за странного вида фонарей, установленных на набережной.

 

 

-Подумать только: в ходе ее реконструкции 12 млн. евро в бетон вбухали, а что получили? Паркет каменный, по которому и в жаркую-то погоду пройти страшно. А уж когда дожди идут – никаких коньков не надобно: ноги сами разъезжаются.

-А ведь Сплит – сердце Далмации. Так сказал один знаменитый (в Хорватии) писатель.

Действительно: по набережной (несмотря на жару) передвигаться оказалось довольно затруднительно – и в самом деле скользко.

-Не в одной России, видать, бабло пилят, -вздохнули мы.– Коррупция (как и борьба с ней) – дело всемирное. Аминь.

Между тем, несмотря на нелепые фонари, набережная чем-то неуловимо напоминала Венецию – может быть потому, что к ней тоже причаливали корабли.

 

 

Группа прошла по набережной и Боран сообщил, показав на стену, выходившую фасадом на набережную и украшенную окнами:

-Это южная стена дворца Диоклетиана, окна в ней появились в средние века, когда горожане приспособили дворец для своих нужд. И процесс этот не прекращается и по сей день: совсем недавно отремонтировали пару старинных домов, использовав экологически чистые природные материалы, и превратили дома в эксклюзивные отели: один из них расположен аккурат над термами Диоклетиана.

-Полностью от дворца сохранились как раз южная стена и несколько башен.

-Ничего себе дворец, –присвистнули мы.- Да это же целый город.

 

 

-Вы правы, -кивнул гид.– Это действительно был целый город площадью в 30 тысяч квадратных метров, вытянутый с юга на север: длина западной и восточной его стен составляла по 215, а северной и южной – по 180 метров. Стены укреплены были 16-ю башнями, 4 из которых располагались по их углам. Вот здесь на стенде можно посмотреть, как дворец выглядел сразу после постройки. Обратите внимание, что никакой набережной тогда не существовало: южную стену дворца омывало море, набережную насыпали только в 19-м веке.

-Башни южную стену окаймляли только по краям, а на верху ее (по всей длине) устроили своеобразный променад: прогулочную галерею с садом.

-Когда в здешних местах появились древние греки, на сплитском полуострове, поблизости от Салоны, на берегу бухты, называвшейся (в честь кустарника тутовника, цветущего ранней весной мелкими желтыми цветами) Аспалатос, они основали небольшое поселение, известное в римские времена, еще до постройки дворца, как Spalatum. Название это есть на уцелевшей копии римской карты тех времен.

-Именно в этой очень удобной бухте и решил построить Диоклетиан свой дворец размером с город. Строился он приблизительно с 293 по 305 гг. н.э. Камень для постройки привозили из каменоломен острова Брача и из окрестностей Трогира, облицовочный мрамор – из Италии, большую же часть архитектурных украшений – из египетских храмов.

-Теперь о Диоклетиане, -продолжил Боран.- Это была несомненно выдающаяся личность: с приходом его к власти в Римской империи началась новая эпоха. Родом Диоклетиан был из Иллирии, из семьи бедного вольноотпущенника, и при рождении (245 год) назван был Диоклом. Имя Гай Аврелий Валерий Диоклетиан сын бывшего раба получил уже после избрания императором. Всеми своими достижениями Диоклетиан обязан был исключительно собственным достоинствам, ну и удаче, конечно. Без попутного ветра Фортуны далеко не уплывешь.

-Начал он военную службу простым солдатом, сумел сделать карьеру и при императоре Нумериане стал командиром отряда преторианцев – телохранителей императора. После убийства молодого императора Диокл в 284 году избран был солдатами императором с наказом отомстить за смерть Нумериана, что он и сделал, публично зарубив основного подозреваемого, префекта преторианцев Апра.

-Незадолго до начала правления Диоклетиана, в 276-282 гг., императором уже был один иллириец по имени Проб, так что Диоклетиан, образно выражаясь, «продолжил серию». Правление «иллирийских» императоров привело к тому, что к 80-м годам 3-го века н.э. Римская империя, вновь объединившись, преодолела политический кризис и остановила все внешние вторжения, вернув и ранее потерянные провинции.

-Правление Диоклетиана ознаменовало собой начало почти 200-летней эпохи поздней Римской империи, продолжавшейся до свержения в 476 году последнего римского императора Ромула Августула. По сути своей это был период социальной революции, в ходе которой рабовладельческий строй постепенно сменился феодальным. Диоклетиан установил доминат – монархию по типу восточных деспотий, в которой император перестал быть «первым среди равных», а обожествлялся еще при жизни.

-Как только Диоклетиан стал императором, правление свое он начал с подавления крупных восстаний в Галлии и Африке. Кроме того, воспользовавшись тяжелым положением в Галлии, начальник римского флота в Британии Караузий в 287 году объявил себя императором, захватив, кроме туманного Альбиона, еще и северо-западное побережье Галлии. На востоке империи, на Ефрате, хозяйничали персы. Такое вот непростое наследство Диоклетиану досталось.

-Как считали римские историки, именно размах восстаний заставил Диоклетиана разделить власть со своим старым другом Максимианом. Последний, обретя в 286 году равный с Диоклетианом титул Августа, получил одновременно и заботы о западной части империи.

 

 

-Однако уже к 291 году стало очевидно, что даже 2 императора с обязанностями управления огромной империи не справляются, поэтому Диоклетиан установил тетрархию (власть четырех), согласно которой два Августа назначают двух своих заместителей (Цезарей). Предполагалось, что через 20 лет правления Августы уйдут на покой, а место их займут Цезари, назначив, в свою очередь, новых заместителей.

-В основу системы положен был принцип выдвижения людей на высшие посты по их заслугам и выбор Августов пал на еще двух иллирийцев: Констанция Хлора и Галерия Максимиана. Последние, для укрепления взаимных связей, развелись со своими женами и женились: Констанций Хлор на падчерице Максимиана Феодоре, а Галерий Максимиан на дочери Диоклетиана Валерии.

-Разделив обязанности, четыре правителя принялись за дело – и весьма успешно. Юного Константина, будущего императора, сына Констанция Хлора и Елены, Диоклетиан привлек с собой в походы на Восток. Любопытно, что в Риме Диоклетиан побывал всего один раз в жизни: бывшая столица империи окончательно утратила свой статус и город постепенно начал приходить в упадок.

-В 305 году Диоклетиан обещание свое выполнил: вместе с Максимианом отрекся от престола и переехал в дворец в Сплите. Новыми Августами стали бывшие Цезари: в западной половине империи – Констанций Хлор, в восточной – Галерий Максимиан, выбрав себе подходящих заместителей.

-Когда некоторое время спустя Констанций и Галерий сделали ему предложение вернуться на царство, Диоклетиан в ответ сказал знаменитую фразу, вошедшую в историю: «Видели бы вы, какую я вырастил капусту, не стали бы делать мне подобных предложений.»

-В общем, Диоклетиан был крепким государственником, провел целый ряд реформ: административную, военную и экономическую, имел всего одну жену, но в истории остался прежде всего как гонитель христиан. Правда, гонения начались на 20-й год его правления, когда император одряхлел, так что инициативу в преследовании христиан приписывают зятю Диоклетиана – Галерию Максимиану.

-Распространение христианства среди населения империи к тому времени достигло такой степени, что (достаточно заметить) даже жена императора Приска и дочь Валерия были христианками. Галерия, судя по всему, возмущало, что христиане отказываются приносить жертвы языческим богам, а преторианцы – казнить их за это. В итоге Диоклетиан лично заставил Приску и Валерию возложить жертвы на алтарь.

-Умер Диоклетиан то ли в 313, то ли в 316 году. Точные дата и причина его смерти не известны: не то от болезни, не то от депрессии, вызванной грубостью новых правителей империи. Оно и понятно: обожествленный при жизни сын Юпитера превратился на старости лет в обыкновенного, пусть и обеспеченного пенсионера. Есть еще версия, что в 313 году Константин и Лициний прислали Диоклетиану приглашение на свадебный пир, от которого Диоклетиан, ссылаясь на дряхлость, отказался. В ответ пришло другое письмо (на сей раз с угрозами) и бывший Август, опасаясь, что ему готовят позорную насильственную смерть, принял яд. Приску и Валерию после смерти Диоклетана убили.

-А теперь подойдем к макету Сплита, -предложил Боран.

Макет города оказался абсолютно антивандальным: расположили его на своеобразном столе и выполнили из металла.

После осмотра макета гид привел нас к небольшим каменным воротам, зажатым между двумя каменными домами и сообщил:

-Это одни из четырех ворот дворца Диоклетиана, самые скромные. Называли их Бронзовыми, к ним когда-то приставали галеры. Сейчас они являются входом в подвалы дворца или, как их именуют, подвалы Диоклетиана.

-Сам дворец, как я уже говорил, в плане представляет из себя вытянутый с севера на юг прямоугольник. Традиционные для римлян улицы делили город на 4 части: декуманус пролегала от Западных («Железных») ворот к Восточным («Серебряным»), а кардо – от Северных («Золотых») к Южным («Бронзовым»).

-2-х этажные императорские покои занимали южную половину дворца, а два северных жилых блока предназначались для прислуги и солдат, охранявших дворец. Императорскую резиденцию уничтожили еще в средние века, так что судить о ней можно только по сохранившимся подвалам (нижнему этажу), служившим на самом деле в качестве несущей конструкции этажа верхнего и выстроенным под всей южной половиной дворца. Дело в том, что местность плавно понижалась к морю и подвалы были необходимы, чтобы снивелировать разницу между северной и южной частями дворца.

Вход в подвалы оказался платным (что-то вроде 5 кун), но у нас он включен был в стоимость экскурсии. Судя по табличке, пускали в подвалы с 9-00 до 20-00.

Что и говорить, подземелья выглядели внушительно. Боран демонстрировал их с гордостью, показав заодно и родник со святой водой.

Крупные каменные столбы, подпиравшие верхний этаж и сложенные из известняковых блоков, соединены были с массивным потолком изящными арками, выполненными из тонкого римского кирпича – плинфы.

 

 

-Западная часть императорской половины состояла из тронного зала и личных покоев Диоклетиана, -рассказывал Боран.- Сейчас мы стоим как раз под бывшим тронным залом: подвал расчленен пилонами в трехнефное пространство. Восточную часть половины занимали комплекс дворцовых столовых (триклиний) и помещения еще не установленного назначения. Триклиний получил название от лежанки (triclinium), лежа на которой и опираясь на локоть, римляне имели обыкновение принимать пищу.

-Подвалы хорошо сохранились благодаря тому, что довольно рано засыпаны были строительным мусором и всевозможными отбросами,- пояснил гид.- Хотя беженцы из Салоны поселились первоначально именно в них. Раскопки подвалов начались в 1945 году и продолжаются до сих пор.

И действительно – часть подвалов оказалась нерасчищенной.

 

 

На одной из стен висела позолоченная чеканка с изображением последнего императора Западной Римской империи Ромула Августула.

Угол украшал бюст Диоклетиана, голову которого увенчивал кокетливый позолоченный лавровый венок.

 

 

Повсюду в подвалах расставлены были всевозможные архитектурные обломки и даже каменные жернова. Боран продемонстрировал нам остатки маслодавильной установки и странного вида мраморный стол с загнутыми кверху краями.

 

Колонна

 

-Его лет 15-ть назад в мусоре раскопали, -пояснил гид.- Сделан как раз в эпоху Диоклетиана. Нашли в подвалах и остатки водопровода, сделанного из свинцовых труб, защищенных деревянными досками, и крайне неполезного для здоровья: римляне о вреде свинца и понятия не имели. Существует даже теория, что упадок римской цивилизации тем был вызван, что римляне имели обыкновение хранить вино в свинцовых сосудах: металл этот приводит к тяжелым отравлениям.

 

 

Выбравшись из подвалов, группа повернула направо и по узкой улочке поднялась в Триклиний – вернее, в то, что от него осталось.

 

 

 

 

 

 

 

 

Над нами кружил симпатичный желтенький гидроплан: туристы осматривали город с высоты.

С площадки Триклиния хорошо просматривалась колокольня кафедрального собора.

В сущности, остались от Триклиния только кирпичные стены (да и то частично) высотою не более человеческого роста, обозначившие его границы. В здании, к ним примыкавшем, разместился этнографический музей. С юга Триклиний ограничивала дворцовая стена.

 

 

 

 

Окончательно умиротворяли общую картину жилые дома, расположившиеся от него к северу: обвивали их цветущие вьющиеся растения, рядом сушилось цветное белье.

 

 

-Жители средневекового Сплита, предпочитая простору спокойную жизнь под защитой крепостных стен, лепили жилье (да и церкви тоже) на каждом свободном пятачке внутри бывшего дворца, -сообщил Боран.- Новые здания – без затей – пристраивались непосредственно к стенам дворца и даже к его колоннам. Отсюда и возникло такое причудливое сочетание стилей, давшее миру неповторимый архитектурный памятник, взятый под защиту UNESCO – город Сплит.

Вернувшись в центр императорских покоев, группа попала в вестибюль – единственную их часть, сохранившуюся до нашего времени. Выстроен вестибюль в виде четырехугольника, что хорошо видно с высоты птичьего полета, внутри же он круглый, с нишами. Часть купола вестибюля рухнула, так что крохотные посетители чувствуют себя букашками под присмотром гигантского небесного ока.

-Где-то я уже нечто подобное видел, -размышлял я и наконец вспомнил.- Ну как же, в Риме, в Пантеоне, в куполе тоже есть отверстие.

Из вестибюля ворота вели в Перистиль – несомненно самую красивую часть дворца.

Спустившись по трем ступенькам и обернувшись назад, мы увидели великолепное сооружение.

 

 

Это протирон, -пояснил гид.- Парадный вход в императорскую резиденцию. Четыре изящные высокие колонны с коринфскими капителями поддерживают треугольный фронтон над полукруглой аркой. Отлично сохранился – только мрамор почернел.

-Между средними колоннами располагалась ложа императора, находясь в которой, Диоклетиан принимал поклонение себе в качестве живого бога. На вершине фронтона протирона находилась монументальная скульптура – по всей видимости, четверка коней.

-Слева и справа от протирона протянулись две колоннады из шести коринфских колонн, на каждую из которых опираются семь изящных арок. Площадь Перистиля на три ступеньки ниже окружающих его улиц – таким способом была уравновешена разница в высоте между северной и южной частями дворца. В середине Перистиля между колоннами с обеих сторон имелись ворота, из которых восточные вели к мавзолею императора, а западные – к трем храмам. В наше время Перистиль с успехом используют в качестве театральной и концертной площадок.

 

 

 

-Бывший мавзолей Диоклетиана, а ныне – кафедральный собор Сплита, создан был вместе с городом еще при жизни императора и в 2004 году отметил свое 1700-летие. Построенный в прямоугольном дворе, огороженном высокими стенами, восьмиугольный мавзолей окружен колоннами, накрытыми каменным сводом и образующими внешний коридор вокруг него.

-В конце 13-го века на месте римской простазы (западной входной площадки в мавзолей) выстроили романскую колокольню, так что вход в собор с той поры – через нее. В 19-м веке затеяли реставрацию колокольни, решив приблизить вид ее к первоначальному: уцелевшие после «реставрации» оригинальные скульптуры хранятся в музее города Сплита, а из подлинных украшений остались два романских льва у входа в колокольню.

Что и говорить, львы оказались очень прикольными и весьма похожими на львов, украшавших вход в кафедральный собор Трогира.

 

 

 

 

-Обратите внимание на небольшого сфинкса, расположившегося в начале колоннады Перистиля, -продолжил Боран.– Для строительства дворца из египетских храмов вывозились не только колонны, но и скульптуры. Всего в Сплите по настоящее время найдено 11 сфинксов разной степени сохранности.

После чего мы зашли в мавзолей Диоклетиана, превращенный в собор.

-Круглый внутри мавзолей расчленен полукруглыми и прямоугольными нишами, -сообщил гид- Два вертикальных ряда колонн из цветных камней поддерживают шикарные карнизы. В первоначальном виде купол был покрыт несохранившейся мозаикой.

-В центре мавзолея располагались порфировые (то есть пурпурного цвета) саркофаги императора Диоклетиана и его жены, императрицы Приски. Целых 160 лет никто не осмеливался тронуть их останки, но в конце концов гробницы были разбиты, а обломки вместе с прахом сгинули неведомо куда. Изображения Диоклетиана и Приски сбили, но два из них – рельефные портреты – на фризе под самым куполом каким-то чудом уцелели. Можете сами убедиться – справа император, слева – императрица.

 

 

-А Вам никогда не приходило в голову, что из могил великих людей древности – за исключением, быть может, некоторых египетских фараонов - почти ни одна не сохранилась? Где покоится прах Александра Македонского, Архимеда, Вергилия, Цезаря, Октавиана Августа наконец или того же Диоклетиана? Про Антония с Клеопатрой я уже и не говорю. Недавно, правда, нашли гробницу Филиппа, отца Александра Македонского, да и то случайно – про нее в свое время все просто забыли: сын затмил отца.

Надобно заметить, что за века, в течение которых мавзолей пребывал в качестве собора, его изрядно украсили, создав романскую каменную кафедру на изящных колоннах слева при входе и несколько алтарей, так что свободного места внутри храма осталось немного. Один из алтарей посвящен Св. Дуйе, в честь которого назвали и сам кафедральный собор.

Нашлась в соборе и могила очередной жертвы турецкой агрессии 16-го века. Фотографировать в соборе вообще-то воспрещалось, но, поскольку вспышку я отключил, никто мне и слова дурного не сказал.

При выходе из собора Боран обратил наше внимание на изумительной работы резные деревянные двери:

-Сделаны они из орехового дерева, основание – из дуба. Высота дверей – 530 см, ширина обеих – 360 см. Изготовил их Андрия Бувина в 1214 году. На каждой из двери изображено по 14 сцен из жизни Христа: на левой – этапы его земного пути, начиная от Благовещения и кончая Воскрешением Лазаря, на правой – Крестные Муки, Воскрешение и Вознесение.

-Посмотрите на северо-западную сторону Перистиля: на ней расположено палаццо знатнейшего сплитского рода Грисогоно-Ципци – здание будто приклеили к колоннам Перистиля. Сейчас на первом этаже палаццо располагается ресторан «Люксор», в котором можно посмотреть на остатки храма Венеры.

-На месте здания, находящегося слева, в юго-западной части Перистиля, стоял когда-то храм Кибелы. Оба храма были небольшие, круглой формы. А мы отправимся к третьему, уцелевшему храму, храму Юпитера. Уцелел он потому, что христиане превратили его в баптистерий, то есть крестильню.

-Ранние христиане крестились в зрелом возрасте, поэтому для их крещения требовалась купель солидного размера. Позднее, когда людей стали крестить в младенчестве, необходимость в больших купелях, да и в баптистериях отпала.

 

 

Вход в баптистерий украшали безголовый, с обломанными лапами сфинкс, и извещение о входной плате в размере 5 кун, но нас это не касалось – мы-то шли с гидом.

Внутри здания находилась большая купель в форме креста, сложенная из плит и пара саркофагов. На плите на лицевой стороне купели вырезано было изображение средневекового хорватского короля, сидящего на троне. Имелась в баптистерии и вполне современная статуя Иоанна Крестителя, в честь которого он и назван.

Выйдя из бывшего храма Юпитера, группа двинулась на север, к Золотым воротам. По дороге попадались переулки шириною меньше метра.

Подведя нас к Западным (Железным) воротам, гид сообщил:

-Западная стена дворца сохранилась хуже остальных, поскольку средневековый Сплит развивался именно в этом направлении, огородившись новой городской стеной, но кое-что, свидетельствующее об архитектурном мастерстве римлян, все-таки сохранилось. Вот эта площадь с внутренней стороны ворот, окруженная со всех сторон высокими стенами – тщательно продуманная ловушка. Даже если бы врагам и удалось в ворота прорваться, они тотчас оказались бы в каменном мешке, обстреливаемые со стен защитниками крепости. Понятно, почему беженцы из Салоны укрылись именно в Сплите: авары со славянами даже и не пытались толком сюда сунуться.

В процессе экскурсии мы все больше убеждались, насколько Сплит с его сочетанием тесно переплетавшихся римской и средневековой архитектур органичен: изящные римские арки опирались на гораздо позднее построенные дома, как бы проросшие между арок. На самих арках, выровненных сверху кирпичной кладкой, заботливо расставлены были горшки с цветами, в том числе и небольшие финиковые пальмы.

-А где же отели? –удивлялась группа.

-Там, где в Старом городе люди ходят, отелей нет, -категорически заявил обиженный Боран, сообразивший, что часть группы отстала и потому не слышит его рассказ. Говорить гид начал только тогда, когда отставшие подтянулись.

-Из этого мраморного фонтанчика можно напиться, -предложил Боран.– Вода чистейшая (горная) и подается в него из до сих пор действующего римского водопровода.

-А вот в этом старинном особняке находится музей города Сплита. Будет время – непременно в него загляните.

-Смотрите, -сообщила жена, посмотрев вверх.- А древние кондиционеры в Сплите такие же, как и в Дубровнике.

С угла одного из домов улыбалась прохожим забавная каменная морда.

Вскоре мы миновали Золотые ворота, у которых оборудована была примерно такая же ловушка, как и у Железных.

-Вы не подумайте, что они всегда были такие… -тут гид замялся, подбирая нужное слово.- Невзрачные, что ли. Время их потрепало, статуи Диоклетиана и его соправителей из ниш пропали, да и уровень земли при строительстве ворот метра на полтора ниже был. Золотые ворота были главными воротами дворца, дорога из них вела в Салону.

Но группу волновали вовсе не ворота, а находившаяся напротив них огромная статуя епископа Григория (Гргура) Нинского.

 

 

-Это работа местного известного скульптора Ивана Мештровича, в городе есть его музей, -пояснил Боран.- В 1929 году памятник установили в Перистиле, но он оказался великоват и не вписался в тамошнее пространство, поэтому в 1954 году статую переместили к Золотым воротам.

-Существует примета: если почесать большой палец левой ноги епископа и загадать желание (только не меркантильное), оно непременно исполнится.

Судя по блеску отполированного пальца ноги статуи, немеркантильные желания загадывали многие. Не стали исключением и мы, для чего пришлось отстоять небольшую очередь.

Перед северной стеной располагалось довольно много остатков каменных церквей и очень изящная колокольня, входившая ранее, по сообщению гида, в состав бенедектинского монастыря.

-Вот этот, например, домик с застекленным входом – часовня преподобного Арнира, сплитского архиепископа, убитого при дележе земли недовольными жителями области Полице на горе Мосор, -рассказывал гид.

Экскурсия закончилась, но Боран, узнав, что мы мечтаем приобрести две майки хорватской национальной футбольной сборной, повел нас через Железные ворота в западную часть города. Строго говоря, мечтали о майках конкретно Панда и еще один страстный любитель футбола – наш коллега на работе. Обошлись майки в 250 кун каждая.

Сердечно поблагодарив гида, мы побрели к Перистилю, то и дело натыкаясь на превращенные в харчевни дворики старинных особняков. Было уже 15-00, ровно через час нас ждал автобус, так что времени на посещение хоть одной из рекомендованных Бораном коноб у нас не оставалось.

В одном из магазинчиков на блюдечке лежали кусочки хлеба, в другие блюдца налиты были разные сорта оливкового масла. Сняв хлебом пробу, мы выбрали по бутылке масла и расплатились. Оказалось, что наша бутылка 0,7 л стоит 135 кун.

-Воля Ваша, но в Москве оливковое масло явно дешевле –заявил я.

Имелись в магазине на полках и маленькие стеклянные баночки с растертыми в порошок сушеными трюфелями. Цену их мы решили даже не спрашивать.

Дорога вывела нас на площадь, опознанную нами благодаря путеводителю как Народная (городской центр средневекового Сплита), к палаццо Коммунали 15-го века, основательно обновленному в 19 веке.

 

 

В восточной части площади, у самых Железных ворот, располагался романский дом-башня, над которым в 15-м веке была установлена небольшая готическая звонница и в нем же в том же веке смонтированы куранты с циферблатом, разделенном на 24 часа.

Прогулявшись к югу и оказавшись почти у набережной, мы попали на площадь Братьев Радич (Фруктовую площадь), возникшую на месте засыпанной бухты. В северной части площади, на фоне палаццо Милези 18-го века, установлен памятник поэту Марко Мируличу, известному опять же только в Хорватии. Впрочем, много ли русских поэтов знакомо миру?

В южной части площади сохранились две башни и ворота между ними от замка, воздвигнутого в 1435 году венецианцами. В нем республика держала постоянный гарнизон.

 

 

Подход к Вестибюлю охраняли два римских легионера.

 

 

Вход в центральную «улицу» подвалов Диоклетиана оказался совершенно свободным: превращена она была в одну большую сувенирную лавку. Поразмыслив, мы с женой купили открытки с видами Сплита по 3 куны, мини-путеводитель по городу за 55 и металлическую, ручной работы, стопу епископа за 55 кун.

Полюбовавшись на небольшую забавную статую, очутились на набережной, где присели за столик одного из многочисленных кафе.

-У нас только 15 минут, -предупредили мы подошедшего официанта и заказали 2 маленькие бутылки пива «Златорог» по 15 кун и 3 еще более крохотные бутылки вина (0,2 л) по 25 кун.

-Уж на что Дубровник прекрасен, но Сплит – гораздо круче, –подытожили мы впечатления дня.

В автобус мы попали вовремя и уже через полчаса оказались у «Медены», оглядев по дороге римский акведук, до сих пор подающий воду в Сплит. Перед тем как завезти нас в отель, автобус высадил группу туристов у отеля «Ядран», расположенного чуть ближе к Трогиру.

Сложив покупки и переодевшись, отправились купаться. Свояченица, устав ходить по гальке, прикупила тапочки для купания у улыбчивого пляжного торговца, прекрасно изъяснявшегося на смеси языков.

 

 

 

От него же и проходившей мимо русской пары выяснили, где нам стоит поужинать. Дело в том, что сытное, но довольно однообразное меню ресторана «Медены» нам несколько поднадоело, но в связи с поздними возвращениями с экскурсий в предыдущие дни времени для осмотра окрестностей у нас не оставалось: появилось оно только сегодня.

-Спустившись по лестнице от отеля, поверните направо и идите минут 10 по набережной, -посоветовали нам.- Увидите вывеску ресторана «Joke’s» - он вам и нужен. Там вас и накормят и напоят – не пожалеете.

 

 

Во время купания я в маске рассматривал черных морских ежей, прилепившихся к дну. Оказалось, что многие из них носят шапочки из белых ракушек. Барышни в это время устроили настоящую фотосессию, используя для нее соломенные шляпы, также имевшиеся в ассортименте улыбчивого торговца.

После купания отправились переодеваться к ужину. Около отеля на лавочке сидел дед и торговал всякой мелочью. Я из сочувствия купил у него ракушку каури за 10 и пару зажигалок с изображением Трогира по 7 кун. На стеклянной двери висело вежливое объявление, написанное от руки по-русски: «Группа, отъезжающая автобусом в 17-00, не торопитесь, автобус подадут к 17-30 – 18-00».

Солнце быстро садилось, освещая верхушки восхитительных сосен, так что добраться до ресторана засветло мы явно не успевали. Но проблемой это не стало: неоновая вывеска ресторана «Joke’s» виднелась издалека.

«Joke’s» оказался симпатичным кабачком на свежем воздухе, но под крышей, с деревянными столами и стульями, выполненный в рыбацком стиле: с потолка свисали сети с морскими ракушками. В зале нашелся даже керамический фонтанчик, увенчанный ангелочком. Что касается посетителей, то их было немного.

 

 

Голод – худший путеводитель – сыграл с нами вполне смешную (в духе названия харчевни), но совсем не злую шутку. В общем, взяв ресторанное меню, мы попросту обзаказывались.

Для начала мы попросили два кувшина сухого вина по 80 кун: красное (мерло) и белое (мальвазию), а Панде – большую кружку «Туборга», чесночный хлеб, помидоры с сыром моцарелла и жареных кальмаров. К этому, подумав, добавили лангустов, обернутых пршютом, и приступили к выбору основных блюд.

Барышни заказали себе на троих рыбную тарелку, мы же с Пандой выбрали «блюдо на двоих»: разные виды жареного мяса с картошкой «фри».

Выслушав новый заказ и осмотрев уже принесенное, официант выразил большое сомнение по поводу того, сможем ли мы все это съесть:

-В одной только рыбной тарелке три рыбы: солнечник, дорада и морской ерш общим весом больше килограмма. Назад их кухня не примет.

-Все равно несите, –решили мы.

И они принесли.

Еды оказалось столько, что пришлось к нашему столу приставлять второй: на одном она не помещалась – к полному восхищению остальных посетителей и прохожих.

Когда вино надоело, мы заказали 5 коктейлей. Стоили они от 35 до 45 кун, но оказались большими и хорошо приготовленными.

Посмотрев на принесенный в конце трапезы счет, мы чуть под стол от смеха не упали: впятером нам удалось съесть и выпить (едва не лопнув) на 1145 кун – чуть больше 1000 рублей на человека.

Отдав 1200 кун и получив в подарок по 50 граммов ракии, пошли в отель.

Недалеко от него небольшое освещенное пространство окружено было восхищенными зрителями: молодая красивая пара показывала профессиональные танцы. Нечего и говорить, что пара оказалась русская.

Отпуск подходил к концу, но на завтра у нас было назначено новое почти для всех мероприятие: рафтинг на реке Цетина.

 

 

Анатолий Новак,

15 ноября 2009 года