Non Bene Pro Toto Libertas Venditur Auro!

 

Свободу не продают и за все золото мира!

 

(Надпись на латыни над входом в крепость Ловрьенац, Дубровник)

 

 

День пятый, Четверг, 4 сентября 2008 года.

 

Ошибка с дедушкой. Семь хорватских племен. Образование в Хорватии. Сплитский порт. Что означает «Ядран». Королева иллирийцев Теута и пиратская столица Омиш. Макарская Ривьера, городок Brela и остров Брач. Zivogosce – «Живой гость». Долина реки Неретвы и рыба егуле. Русский Центр в Сплите. Кусочек побережья и мост за 300 миллионов евро. Граница: боснийский город Неум. Боснийская марка и хорватская куна. Босния и Герцеговина: история, duty free и паленый алкоголь. Ракушка прстац. Трстено: 500-летние платаны. Еврейский фонтан. Печальная участь Эпидавра и основание Дубровника. Поклонный крест. Городские фортификации: башня Минчета, крепость Ревелин, бастион Св.Иоанна, форт Мертвый колокол, цитадель Бокар и крепость Ловрьенац. Ворота от Пиле. Небесный покровитель Дубровника Св.Влахо. Как в Дубровнике делали черепицу. Большой Онофриевский фонтан. Церковь Св.Спаса. Монастырь Св.Клары, бывшая конюшня. Помни 6 декабря 1991 года. Францисканский монастырь Малых Братьев: клуатр, саркофаг, фрески, аптека и камень счастья. Улица Плаца, она же Страдун. Приют для незаконнорожденных. Старый город без населения. Окно-кондиционер. Висячий сортир. Zudioska ulica. История Дубровника (продолжение). Золотые и серебряные реки. Церковь Св.Влахо. Орландовский столб. Чему равен дубровницкий локоть. Палаццо Спонза. Городская колокольня. Ратуша. Малый Онофриевский фонтан. Княжеский дворец и бюст плебея Михо Працата. Система управления Дубровницкой республики. Кафедральный собор. Достояние республики и Ричард Львиное Сердце. Порт. Лазарет: чума, французский посол и внук художника Айвазовского. Виллы на горе и 500 ступенек. Остров Локрум: проклятие бенедектинцев. Иисус на осле и ризница кафедрального собора. Мощи Св.Влахо. Что еще посетить в Дубровнике. Хлебные склады Рупе. Война войной, а обед – по расписанию. Сувениры из Дубровника. Площадь Гундулича. Сербская церковь. Всем котам - КОТ! Вожделенные картинки. Попасть под автобус. Про католиков. Кипарис - дерево скорби. Чудотворная икона Мадонны Синьской и Синьская алка. Междугорье в Боснии: явления Богородицы. Острова на продажу. Бачинские озера – покупка сливовицы. Вылечить простуду – хорватский способ. Это сладкое слово – отпуск. Кальмары как сороки. До Дубровника морем? Две княжны Таракановы.

  

Утренний подъем удался вполне – мы опять наслаждались кофе в одиночестве. При выходе из отеля, заметив пожилого туриста с сигаретой, обругавшего вчера молодого человека на Плитвицких озерах за попытку закурить, жена мстительно заметила:

-А вот Вам бы курить не следовало.

Добавив его вчерашнюю фразу:

-Все, что мы надышали, Вы нам задымили.

Нечего и говорить, что сигарету дедушка с перепугу выронил. Присмотревшись, жена поняла, что ошиблась: дедушка оказался вовсе не вчерашним. Выяснилось также, что якобы «вчерашний» дедушка едет с нами на экскурсию в Дубровник. Между прочим, на протяжении всей экскурсии курить «дедушка» старался не попадаясь на глаза жене: может, она экстрасенс какой?

В Дубровник автобус отправлялся в 6-30 утра, однако последняя группа дрессированных, но по-прежнему задумчивых «кенгуру» в количестве трех человек, совершенно не торопясь, подоспела к автобусу только в 6-45. Гид Ирина Томаш мягко заметила, что впереди у нее еще встреча парома в морском порту Сплита, так что на счету каждая минута, но на опоздавших никакого впечатления это не произвело.

Автобус № 80, украшенный своеобразной эмблемой – стилизованным галстуком в цветах хорватского национального флага – принадлежал семейному предприятию «Clissa», глава которого – Антонио – лично сидел за рулем.

Нежный рассвет вставал над Трогиром.

 

 

-Как образовалась Хорватия? -начала рассказ Ирина.– В начале 7-го века н.э. византийский император Ираклий призвал хорватские племена, проживавшие в нынешней Восточной Польше, защитить здешние территории, входившие в империю, от набегов авар. По легенде, семь пришедших на выручку византийцам племен возглавляли пять братьев и две их сестры, старшего из братьев звали Хврат.

Ничего этого пасынок, прозванный Пандой - за способность засыпать мгновенно в любом положении - уже не слышал: веки его смежились, в ушах торчали наушники.

-Билет Панде на экскурсию с 50-процентной скидкой положен, -доложил я жене.– Экскурсовод ему ни к чему – только автобус.

Миновав пустырь на месте античного города Салоны, от которого и руин то толком не осталось, автобус устремился к Сплиту – столице Средней Далмации.

Услышав от туристов вопрос про образование в Хорватии, гид с удовольствием развила эту тему:

-В Хорватии обязательное восьмилетнее образование (2 ступени по 4 года каждая), причем большинство школ – государственные. Учебный год начинается 1 сентября, а заканчивается в 20-х числах июня, зимние каникулы – 3 недели.

-По окончании школы ученики продолжают учиться 3-4 года в гимназиях, ПТУ, торговых училищах или в школах искусств, после чего сдают госэкзамен и могут поступить в университет или академию, заканчивают которые через 5 лет.

-С этого года высшее образование в Хорватии – полностью платное, хотя кое-кто из особо смышленых детишек до сих пор бесплатно учится. Болонский процесс, кстати, в стране притормозили, но получение высшего образования работу по-прежнему вовсе не гарантирует. Не нашел работу – иди в туризм, поглощающий массу безработных. Многие учиться уезжают в Италию, Австрию или Германию, а после учебы там и остаются.

Между тем автобус въехал в Сплит, один из бульваров которого украшали античные колонны. Добравшись до морского порта, приняли на борт группу туристов, поселившихся в отелях на близлежащих островах и прибывших в порт на пароме. Вероятно, отдых на островах имеет свои преимущества, но если ты настроен на экскурсии, а не на пузогрейный отдых, то тогда уж для любого передвижения по стране полным ходом попадаешь на паром.

Паромов в порту было довольно много, один из них назывался «Ядран».

-Как магазин в Москве, –обрадовались мы.

-Ядран – это Адриатика по-хорватски, -пояснила Ирина.

Сплит показался нам городом вполне современным.

-Обратите внимание на гостиницу «Лев», -заметила гид.- Селили в ней одно время беженцев из Боснии и Герцеговины, а также Сербии, пока в 2000 году гостиницу не отреставрировали, превратив ее в 5-звездочный отель.

Следующая остановка состоялась у 5-звездочного отеля «Le Meridien LAV», расположенного в 8-ми км от Сплита.

Из отеля мы забрали последнюю группу соотечественников и взяли, наконец, курс в Южную Далмацию.

Когда все расселись, то оказалось, что свободных мест не осталось: автобусы туристами хорваты набивают под завязку, не хуже израильтян.

Горы после Сплита вплотную подступили к морю, в котором местами резвились дельфины.

-Сами видите, какое уж тут сельское хозяйство, -вздохнула Ирина.­ Только и остается, что туризм развивать.

Автобус въехал на мост над устьем реки Цетины, вдоль которого располагался город Омиш (римский Онеум).

-Еще в античные времена здесь процветало пиратство, -рассказывала гид.– Омиш представлял из себя настоящее разбойничье гнездо. Теута, королева иллирийцев (потомками которых считают себя албанцы), на пиратство закрывала глаза – уж больно большой доход оно приносило, за что и поплатилась: в 228 году до н.э. римляне выслали против нее 200 галер.

-Но дело Теуты не пропало: славяне, обосновавшиеся в здешних местах в 7-м веке нашей эры, быстро оценили стратегические достоинства местности и тоже занялись пиратством: одно время даже венецианцы вынуждены были платить омишским пиратам дань за свободное плавание в здешних водах.

-Для защиты Омиша выстроены были две крепости – одна наверху, другая (с башней Мирабелой) – ниже, на высоте 300 метров. Башня, как видите, сохранилась. Одна проблема – в ближайшее время предстоит переселить 1000 жителей: нависающие над городом горы расшатались и велика опасность обвала.

Автобус въехал на территорию Макарской Ривьеры, прибрежного курорта длиной в 60 км, напротив которой расположен остров Брач, знаменитый тем обстоятельством, что из высококачественного камня, добытого на острове, построили дворец императора Диоклетиана в Сплите и Белый дом в Вашингтоне.

В городке Брела, основанном на месте римских поселений, автобус сделал санитарную остановку возле кафе «Sampion Brela» с платным (2 куны) туалетом. Помимо кофе в кафе нашелся довольно дорогой (15 кун за баночку 0,2 л) брусничный сок «Pago», при ближайшем рассмотрении оказавшийся клюквенным, но все равно очень вкусным. Зато кофе по московским понятиям сущие пустяки стоил: эспрессо – 3, капуччино – 5 кун за чашку.

Ирина старалась рассказывать про каждый проезжаемый нами город:

-Название этого городка – Zivogosce, что переводится как «Живой гость». Согласно свято соблюдавшейся местной традиции, любой странник, посетивший город, должен был быть накормлен, напоен и определен на ночлег. Ну а чем гостя можно было угостить? Хлебом, овечьим сыром и пршютом – далматинским копченым свиным окороком. Во время недавней войны многие фермы закрылись, поэтому под видом далматинского довольно часто пытаются всучить итальянский окорок, а он в два раза дешевле. Еду запивали вином из букары (большой деревянной кружки), которую пускали по кругу.

 

-Макарская Ривьера, помимо всего прочего, славится отличным инжиром – его сушат и окуривают горящей серой: образующийся сернистый газ убивает яйца насекомых и ускоряет процесс сушки.

На крутом обрыве автобус сделал 2-х минутную остановку – не санитарную, а чтобы мы просто полюбовались на пейзаж. Внизу расстилалась огромная долина реки Неретвы, разрезанная многочисленными каналами как пирог на кусочки. Кусочки были зелеными и представляли из себя поля и огороды.

 

 

-Неретва река очень длинная, -рассказывала гид.– 218 км. Петляя между горами, течет она с северо-востока на юго-запад к Адриатическому морю в основном по территории Герцеговины, а вот большая часть дельты принадлежит Хорватии. Долина реки Неретвы – настоящая житница побережья: здесь снимают по несколько урожаев в год. Выращивают все что угодно – от горчицы до капусты. Первые «домачни» арбузы: продолговатые, светло-полосатые – тоже неретвинские. Одно время увлеклись выращиванием киви, но спрос на них упал, а переработка киви затруднительна, так что селяне быстро переориентировались на цитрусовые.

-Житницей, однако, долина была не всегда – раньше здесь болото находилось и местные жители очень страдали от малярии. Чтобы превратить болото в плодородную долину, поступили так: каждый день сюда привозили 30 здоровенных далматинцев (не путать с собаками!), поили их до полусмерти ракией, после чего давали в руки лопаты и говорили: «Копай!». В результате появилось 250-260 каналов, осушивших болото. Так с малярией и покончили.

-Многие хорваты, вернувшиеся из эмиграции, селятся именно здесь и с удовольствием занимаются сельским хозяйством. В каналах и озерах долины ловят угрей и лягушек (последняя по-хорватски – жаба), подавая их в местных ресторанах в качестве деликатесов. Водится в дельте и еще одна рыба, обожаемая хорватами, егуле. Егуле настолько живуча, что даже выпотрошенная продолжает трепыхаться: чтобы она заснула, егуле нужно посолить.

-А как русские в Хорватии? –поинтересовался один из туристов.- Как-нибудь организованы?

-Почти никак, -сообщила Ирина.– Русской общины практически не существует: все сами по себе живут – как могут. «Русский центр» в Сплите только что появился и вместо того, чтобы открыть школу и языку учить, зарабатывая на этом (многие из хорватов русский выучить мечтают), приемы с коктейлями какие-то беспрерывно организует.

Между тем автобус подъехал к границе Боснии и Герцеговины - причине, по которой загранпаспорт полагалось иметь с собой. Но еще до того гид предложила всем латинскими буквами записать в пущенный по автобусу журнал шофера свое имя и фамилию. Попутно выяснилось, что часть туристов паспорта забыли, заверяя Ирину, что о необходимости взять в поездку паспорт их никто не предупреждал. Стоит отметить, что слово «паспорт» было написано на каждом ваучере.

 

Впрочем, все обошлось: хорватские пограничники спросили, кто в автобусе и, услышав, что русские туристы, только махнули рукой: проезжай, мол. Боснийским же погранцам все и вовсе было до фонаря – они даже и вопрос не задали.

Когда-то, во времена турецкой экспансии, боснийский правитель пообещал Дубровнику защиту от турок в обмен на кусочек побережья. Дубровник с удовольствием согласился, отгородившись с запада от венецианских владений 20-километровым прибрежным коридором, который после объединения Хорватия так и остался боснийским и возобновился для проезда туристов только в 2000 году.

Теперь хорваты строят мост с континентальной части страны на принадлежащий им полуостров Пелешац – дабы при следовании в Дубровник не пересекать чужую территорию (одно из требований Брюсселя, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС). Обойдется мост в 300 миллионов евро, зато благодаря ему путь к Дубровнику сократится на 32 км.

Санитарную остановку автобус сделал в боснийском городе Неум, который мало чем отличался от любого хорватского, разве что выглядел чуть победнее, чуть погрязнее, да и толчея на его улицах была поактивнее. Было уже 11 часов утра, так что остановку объявили недолгой. Любезный драйвер Антонио, заметив, что туристы порядком подустали, показал, как расширить кресла – в сторону прохода.

В кафе над барной стойкой оказался установлен большой серебряный кубок, подпись под которым обещала приз в 25 тысяч кун за победу в боснийском футбольном турнире. Оглядев неизбывную очередь в женский туалет, мы с пасынком отправились вниз, в супермаркет.

Разведка дала следующие результаты – в Боснии все дешевле, чем в Хорватии. 0,3 л мараскино в плетеной бутылке стоили не 135, как вчера на трассе по пути к Плитвицким озерам, а всего 82 куны, за столько же отдавали целый литр мараскино, но в обыкновенной – без оплетки – бутылке. Цены на товары указаны были в боснийских марках и хорватских кунах одновременно: из сопоставления их выяснилось, что 1 марка равна 4 кунам или 20 российским рублям.

С веранды кафе открывался прекрасный вид на близлежащий полуостров Пелешац, на одном из горных склонов которого хорваты выложили гигантский цветной герб: знай, мол, кто в доме хозяин. Коридор-коридором, но море близ него принадлежит хорватам.

-Из достаточно искусственного государственного образования – Социалистической Федеративной Республики Югославия - получилось целых шесть государств, -просвещала туристов гид.– Словения, Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина, Сербия, а также Черногория. Первой о своей независимости объявила Словения (май 1991 года), Хорватия провозгласила ее в июле 1991 года, а уже в сентябре того же года югославская армия начала боевые действия на побережье и востоке Хорватии, включая бомбардировки Трогира и Дубровника.

-Что касается Боснии и Герцеговины, то они оказались первыми из южнославянских областей, захваченных турками: Боснию в состав Османской империи включили в 1463 году, Герцеговину – в 1482. Многие из боснийцев, спасаясь от турок, заставлявших их принимать ислам, бросали свои земли и бежали. Брошенные коренными жителями земли занимали мусульмане.

-В настоящее время Босния и Герцеговина состоит из автономных  административных единиц Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербской и округа Брчко. Функции главы государства исполняет президиум, состоящий из трех человек – по одному представителю от мусульман, сербов и хорватов, каждый из которых имеет право вето на все принимаемые решения.

-Хорваты повадились было в Боснию и Герцеговину за покупками ездить – территория ее вначале зоной «duty free» была, но в прошлом году здесь ввели 18%-й НДС.

-На алкоголь цены все равно ниже, чем в Хорватии, –заявил внезапно проснувшийся Панда, из ушей которого случайно вывалились «бананы».

-Ниже-то они ниже, -парировала Ирина.– Вот только паленого среди него много.

Море украшали многочисленные садки.

-Устриц выращивают, -пояснила Ирина.– Море – кормилица: рыбу дает, улиток, да и соль. Соль хорваты только морскую употребляют – копей в стране нет. Самую вкусную ракушку (длинную и коричневую) прстац  называют, от слова «прст» - палец. Растет она в камне, выделяя кислоту и образуя в нем выемку. Для того, чтобы ракушку добыть, нужно разбить камень – ловить ее в Хорватии запрещено, дабы морской берег не разрушали. В Боснии и Герцеговине прстац продается свободно, в Хорватии же могут потребовать подтверждение, что ракушки в другой стране куплены.

Не доезжая до Дубровника, автобус миновал местечко Трстено, в котором располагалась летняя резиденция дубровницких князей. Здесь же еще в 15-м веке разбили ботанический сад, принадлежащий ныне Академии Наук.

На обочине шоссе возвышались два огромных платана, посаженных садовником аристократа Гучетича – обоим деревьям лет по 500: для того, чтобы такое дерево обнять, руки сцепить дюжине человек потребуется. Сфотографировать платаны не удалось – мы опаздывали к экскурсии и автобус возле них только притормозил.

-Многие аристократы Дубровника имели летние дворцы – летниковцы, где спасались от жара раскаленного солнцем каменного города, -рассказывала гид.– Что касается платанов, то зацветают они довольно поздно и все дубровчане момента этого ждут с замиранием сердца: живы ли еще деревья?

До Дубровника мы добрались в начале первого дня, проведя в дороге почти 6 часов. Проехав по струнному мосту, самому красивому в Адриатике, связавшему два берега залива и на 8 км сократившего путь от Сплита до Дубровника, попали в город.

Стоянка автобусов располагалась рядом с воротами от Пиле – главным входом в древний Дубровник. Ирина Томаш с чистой совестью передала нас в руки очаровательной Наташи Безич, аккредитованного гида по Дубровнику, предупредив, что отправление автобуса – ровно в 16-00 и именно с этого места.

Неподалеку от стоянки, возле красивого Еврейского фонтана (названного так в честь того, что воду евреям Дубровника брать разрешалось только из него) Наташа расставила группу полукругом и начала рассказ:

 

-Происхождение Дубровника окутано легендами и (скорее всего) связано с печальной участью античного города Эпидавра (нынешнего Цавтата). Последний возник как древнегреческая колония, превратившись со временем в важный римский морской и торговый центр – второй после Салоны на восточном Адриатическом побережье. В 4 веке н.э. в Эпидавре случилось сильное землетрясение, в результате которого часть города погрузилась в море, но окончательно его добило объединенное нашествие авар и славян в 614 году.

-Уцелевшее греко-римское население Эпидавра попряталось по окрестным лесам, а после нашло убежище на небольшом скалистом острове Лаусе, отделенном от материка узким проливом. «Лаус» на древнегреческом означает «утес», так что вновь возникшее поселение было неплохо защищено как со стороны моря, так и со стороны материка. От названия острова, кстати, и производят латинское наименование города – Ragusa.

-Чем-то историю возникновения Венеции напоминает, не правда ли? Спасаясь от гуннов Аттилы, жители Аквилеи тоже нашли убежище на островах болотистой лагуны.

-С 7 по 12 век Рауса – Рагусиум - Рагуза находился под владычеством Византии, флот которой в 9-м веке помог Рагузе выдержать 15-месячную осаду сарацин. В это же время на материке, напротив острова, развивалось хорватское поселение Дубровник, названное так из-за окружавших его дубрав. Романское население Рагузы, окруженное славянами, ассимилировалось довольно быстро и уже в 14-м веке город окончательно стал хорватским Дубровником.

-Но еще раньше, в 11-м веке, становившийся все уже и уже из-за морских наносов пролив между островом и материком был засыпан (на его месте теперь пролегает самая широкая улица города Плаца), а в 12-м веке оба поселения слились, защитившись единой крепостной стеной.

-В том же 12-м столетии правление в Дубровнике возглавил князь, избирали которого из своих рядов горожане. Население города расслаивалось быстро: патриции-землевладельцы постепенно захватили всю власть в Дубровнике. Город со своим высокоразвитым флотом и широко разветвленными торговыми связями стал опасным конкурентом Венеции.

-В 1204 году, во время Четвертого крестового похода, был взят и жестоко разграблен Константинополь, в результате чего часть территорий Византийской империи, в том числе и Дубровник, отошли к Венеции. Под властью ее город находился полтора столетия (1205-1358 гг.)

-А теперь пойдемте в город, -предложила гид.– Там и продолжим. Обратите внимание на склон горы: на ней установлен крест в память о жертвах бомбардировок Дубровника югославской армией: с октября 1991 по май 1992 года в городе погибло 114 человек.

-Отличительной особенностью Дубровника являются уцелевшие крепостные стены, общей длиной в 1940 метров, опоясывающие город целиком. Толщина их с континентальной стороны достигает 6 метров, с морской – 3-х. На протяжении всей истории города жители Дубровника, почти постоянно подвергавшегося внешним угрозам, городские фортификации непрерывно совершенствовали и в конце концов создали практически идеальный комплекс оборонительных сооружений: даже вполне современная югославская армия взять Дубровник так и не смогла.

-Если взглянуть на город с высоты птичьего полета, то заметно, что Дубровник (в пределах крепостных стен) напоминает неправильный параллелограмм, дополнительно защищенный в своих ключевых точках: на севере это мощная круглая башня Минчета, на востоке отдельно стоящая крепость Ревелин обороняет порт, на юго-востоке – бастион Св.Иоанна, на юге – форт Мертвый колокол, на юго-западе – цитадель Бокар, с запада – крепость Ловрьенац. Кроме того, городские стены защищают еще 2 круглые башни, 12 четырехугольных башен, 5 фортов и 2 угловые башни. Довершали все это великолепие пушки, изготовленные тут же, в городе: в период полной боеготовности стены Дубровника защищали 120 орудий. Кроме того, стену окружал ров.

-А почему форт Мертвым колоколом назвали? –спросил один из туристов.

-Неподалеку от него расположена церковь Св. Петра, колокол которой звонил за упокой душ усопших, -ответила Наташа.

-Башня Минчета названа в честь семейства Менчетич, на земле которого она и построена, -продолжила гид.- Возвели ее четырехугольной, но после падения Константинополя (1453 год) вокруг башни воздвигли круглую высокую цитадель, способную противостоять возросшим возможностям осадной артиллерии.

 

 

-Крепость Ревелин построили для защиты восточных ворот от Плоче в связи с все той же турецкой угрозой. Равелином именуют отдельно стоящую крепость, защищающую городские ворота.

-Бастион Св.Иоанна стены со стороны моря имеет закругленные и отлогие, со стороны порта - отвесные. До постройки мола от него через весь порт протягивали на ночь железную цепь для защиты порта от внезапного нападения.

-Цитадель Бокар (Астра) представляет из себя трехэтажную крепость казематного типа. В настоящее время в ней проходят спектакли ежегодного Дубровницкого летнего фестиваля.

 

 

-Отдельного упоминания заслуживает треугольная крепость Ловрьенац, возведенная на серой морской скале высотой 37 метров и повторяющая ее форму. Помимо прочего, Ловрьенац защищала древнюю морскую гавань города – Колорину. Любопытно, что толщина стен крепости, которым грозила потенциальная опасность, около 12 метров, в то время как толщина стены, обращенной к западным городским укреплениям, не превышает и 60 сантиметров: дело в том, что крепость доминирует над Дубровником и в случае ее захвата противником городу (да и всей республике) грозила существенная опасность.

-Кроме того, осторожные власти Дубровника предусмотрели этим самым и возможный вариант узурпации власти комендантом крепости, поэтому (в дополнение к тонким восточным стенам) коменданта, избираемого из числа патрициев, меняли каждый месяц. Более всего на свете дубровчане ценили свободу, о чем свидетельствует надпись над входом в Ловрьенац на латыни, в переводе означающая «Свободу не продают и за все золото мира!» Фраза эта стала своеобразным девизом Дубровника.

 

 

-Полукруглая башня внешних ворот от Пиле (по древнегречески – ворота) построена в 16-м веке. Оба входа в город (ворота от Пиле – западный, ворота от Плоче – восточный) устроены весьма извилисто: дабы возможный агрессор, даже захватив внешние ворота, оказался бы перед другими и притом в каменном мешке. Район, прилегающий к воротам с внешней стороны, также именуют Пиле.

 

 

 

 

 

 

-В башне устроена ниша, в которой установлена статуя Св. Влахо – небесного покровителя Дубровника (с 10 века н.э.), епископа из армянской Себасты (ныне город Сивас в Турции), замученного во времена правления императора Диоклетиана. Легенда гласит, что Св. Влахо явился во сне некому Стойко, священнику городского кафедрального собора, предупредив того о предстоящем нападении венецианцев, ставших на якоре около острова Локрум. Предупреждение подтвердилось и с тех пор Св.Влахо стал для Дубровника тем же, кем для Венеции является Св.Марк – небесным покровителем. Изображение Св.Влахо выбито на всех городских укреплениях и над всеми городскими воротами, образ бородатого епископа в митре и с посохом украшал все дубровницкие печати, монеты и даже флаг республики.

-Праздник в честь Св.Влахо в Дубровнике проводят ежегодно, 3 апреля. Во времена республики за неделю до праздника и через неделю после него из тюрем выпускали неопасных преступников и даже разрешали вернуться лицам, приговоренным к пожизненному изгнанию.

 

 

Неподалеку от вторых ворот от Пиле гид остановилась у большого стенда с картой города, на которой красными точками обозначены были здания, уничтоженные бомбардировками, а черными - пострадавшие от обстрела югославской армии. Точек хватало.

-Если Вы посмотрите на Дубровник с высоты городских стен, то сразу поймете, куда попали снаряды и бомбы, -сообщила Наташа.- Черепичные крыши у тех домов ярко-красные, потому что новые. Черепицу, как и многое другое, город делал сам. На работу в черепичную фабрику брали преимущественно девушек: они клали глину на колено, придавливали, придавая форму, после чего черепицу сразу отправляли в печь.

Посередине маленькой, но чрезвычайно симпатичной площади, расположившейся рядом с воротами от Пиле, возвышался Большой Онофриевский фонтан.

 

 

-Назвали его в честь неаполитанского инженера Онофрио из Кавы, построившего его в 1438 году, -рассказывала гид.– Большинство городов Далмации проблему водоснабжения решали в те времена путем строительства цистерн для сбора дождевой воды, Дубровницкая же республика, заключив с инженером контракт о строительстве городского водопровода, закрыла ее навсегда.

-Онофрио провел в город родниковую воду из источника, находящегося в 12 км от Дубровника. Воду, приходящую в город, инженер сделал доступной для горожан в 2-х основных местах – у западного входа в город (большой водоразборник) и у восточного входа (Малый Онофриевский фонтан), снабжавший водой рынок на площади Лужа. Кроме этих, основных, поставлено было еще несколько фонтанов, в том числе (неподалеку от Малого Онофриевского) – Еврейский: воду из общих фонтанов евреям брать было запрещено. Позднее Еврейский фонтан перенесли за стены города, расположив его рядом с воротами от Пиле.

-В землетрясение 1667 года Большой Онофриевский фонтан сильно пострадал – его роскошные скульптурные украшения оказались безвозвратно утраченными, сохранилось только 16 рельефов-маскаронов, изо рта которых по-прежнему течет родниковая вода.

 

 

-Слева от входа на площади находятся подъем на городскую стену и древняя церковь Св.Спаса, построенная в 1529 году по решению дубровницкого Сената в знак благодарности Спасителю за то, что при мощном землетрясении 1520 года город сильных разрушений избежал. Удивительно, но при катастрофическом землетрясении 1667 года, когда от Дубровника – помимо крепостных сооружений – мало что осталось, церковь выстояла, даже монументальная надпись над входом не осыпалась.

 

 

 

 

-Справа от входа расположен бывший женский монастырь Св.Клары, построенный в начале 14-го века. Если старшая дочь в семье выходила замуж, то младшую непременно в монастырь определяли.  Попадали туда девушки и в том случае, если замуж выйти не сумели. Нравы в монастыре до того были строгие, что даже дыра в туалете «типа сортир» решеткой была забрана – дабы мужчины в монастырь не пробрались ни под каким видом.

-С другой стороны, барышня, в монастырь попавшая, всю жизнь проводила на полном обеспечении, так что очередь из желающих записаться в монашки на 2-3 года вперед расписана была. Всю эту идиллию прекратила наполеоновская армия: монашек разогнали, монастырь закрыли и устроили в нем сперва оружейный склад, а потом, как водится, конюшню.

-Слева к церкви Св.Спаса почти вплотную примыкает церковь францисканского монастыря Малых Братьев (миноритов), одного из подразделений ордена. Когда-то монастырь находился за городской стеной, в районе Пиле, но в начале 14-го века, из-за военной угрозы, францисканцы вынуждены были переселиться под защиту крепости и башни Минчета. В землетрясение 1667 года монастырской церкви сильно досталось – в первоначальном виде от нее остался только портал, перенесенный с фасада на южную боковую сторону при возобновлении храма в 17-м веке.

-Портал, созданный братьями Петровичами в 15-м веке, исключительно интересен. В центре композиции – резная Пьета (традиционное изображение Богоматери, оплакивающей снятого с креста Сына). Слева – Св. Иероним, справа – Св. Иоанн Креститель, над всеми ними возвышается фигура Бога Отца. Образ Св. Иеронима символизирует духовное единство Дубровника с остальной Далмацией, Св. Иоанна Крестителя – непоколебимость христиан перед турецким нашествием, скорбящей Девы Марии – сострадание к бедной части горожан.

Войдя в зал типа музейного, мы с удивлением посмотрели на большую сквозную дыру в стене, рядом с которой, в углу, сложены были обезвреженные снаряды и мина. На стене висел лист бумаги с надписью: «Помни 6 декабря 1991 года!»

 

 

-6 декабря 1991 года, в день, когда католики празднуют день Святого Николая, прообраза Санта-Клауса, югославская армия устроила интенсивный обстрел Дубровника, -пояснила гид.– В тот день погибло 14, а ранило до 60 горожан.

 

 

Клуатр (то есть крытую галерею, обрамлявшую прямоугольный двор монастыря), украшали сохранившиеся фрески и резной каменный ящик, прикрепленный  к стене почему-то у самого потолка.

-А зачем так высоко ящик подняли? –спросили мы.

-Это не ящик, а саркофаг, -ответила Наташа.– Епископ в нем похоронен был. А высоко, чтобы прихожане на саркофаг снизу вверх смотрели. Обратите внимание на окаймляющую двор колоннаду из двойных шестигранных столбов: капители у каждого столба – разные, ни одной одинаковой нет.

 

 

-В монастыре, помимо богатейшей библиотеки, имеется также действующая аптека, одна из старейших в мире – основана она вместе с самим монастырем.

 

 

Вход в аптеку оказался платным, да и времени на ее посещение не было, поэтому мы ограничились прогулкой по клуатру и внутреннему двору монастыря. На стене клуатра нашлась картина, изображавшая панорамный вид Дубровника до катастрофы 1667 года, а в одном из его отсеков сложены были уцелевшие каменные фрагменты надгробных плит.

Покинув монастырь, мы чуть задержались у камня, выступавшего из монастырской стены и выполненного в виде совиной головы. Наташа сообщила нам, что если умудриться без помощи рук простоять на плоской верхней поверхности головы 10 секунд, то сокровенное желание, загаданное в этот самый момент, непременно исполнится.

Честно говоря, простоять на совиной голове 10 секунд удалось бы только ребенку – до того камень был маленький: на наших глазах, во всяком случае, это ни у кого не получилось, хоть многие даже обувь специально снимали.

-Это и есть знаменитая Плаца, -сообщила гид, обозначая широкую улицу, на которую мы попали.- Древнейшая и самая широкая улица Старого города. Название от латинского «platea» (улица) происходит. Вторым своим названием – Страдун – улица обязана венецианцам, издевательски именовавшим ее «гульбище». Плаца делит Дубровник на северную и южные половины, соединяя, кроме того, кратчайшим путем западные и восточные городские ворота.

 

 

Плаца выложена светлыми каменными плитками, отполированными тысячами ног до почти зеркального состояния, так что, идя по ней, главное было не поскользнуться. Периодически тот или иной турист из группы нелепо взмахивал руками, пытаясь не упасть. И это в жару – можно себе только представить, как по ней в дождливую погоду передвигаться: водосточный желоб, проложенный по Страдуну, спасет вряд ли.

 

 

Свернув в узкую улочку, буквально стиснутую домами, у одного из них мы остановились. Над бывшей дверью, заложенной камнями, красовалась резная надпись на латыни.

 

-Когда-то здесь приют для незаконнорожденных младенцев находился, -рассказывала Наташа.- В вырезанной внизу части двери находился круг, на который можно было положить младенца и, повернув круг, отдать ребенка в приют: лица матери при этом видно не было. Если мамаша в дальнейшем планировала ребенка из приюта забрать, то вместе с младенцем клала на круг половинку кулона или дуката. Многие молодые аристократы заводили интрижки с прислугой, а совместно нажитых детей, сданных в приют, позднее официально признавали, даже не подозревая, что избегают таким образом вырождения.

-Квартиры в Старом городе стоят дорого - от 4 до 5 тысяч евро за 1 кв.м. Поэтому многие их продают, покупая жилье подешевле, за пределами крепостных стен. Сейчас в Старом городе проживает всего 900 человек и власти всерьез опасаются, что в скором времени жителей в нем совсем не останется: скупленные квартиры переделывают в магазины, кафе, бары, студии и т.д. В этом году из Старого города в школу поступил всего один первоклассник.

-Типичная квартира в Старом городе – 2-х этажная, причем жилая ее часть располагалась на 1-м этаже, а кухня – на 2-м, что обусловлено довольно жарким климатом: Дубровник и Цавтат являются самыми южными городами Хорватии, среднегодовая температура +17 градусов.

-Спасаясь от жары, жители Дубровника еще в незапамятные времена изобрели своеобразный прототип кондиционера. Посмотрите наверх. Видите по бокам окна 4 каменных кольца, снизу и сверху? В кольца вставляли палки, а на них вешали мокрую простыню – дул ветерок и в комнате становилось прохладно.

Вернувшись на Плацу, группа двинулась дальше, в сторону восточных ворот города, разглядывая по дороге дома, сложенные из светлого известняка, многие из которых украшали гербы. К боковой стене одного из домов, выходящей на узкую улочку, прикреплен был странного вида закрытый балкон с небольшим оконцем.

-Это древний туалет, -пояснила гид.- В его полу имелось сливное отверстие, так что прохожим приходилось уворачиваться. Хозяев за туалет штрафовали, конечно, но пользоваться им те не переставали.

-Слева от Страдуна, круто поднимаясь вверх, отходят узкие улочки. Одна из них называется Жидовска (Zudioska ulica), потому что в районе этом располагалось еврейское гетто и на ней построили в свое время синагогу. Синагога и сейчас существует, но только в качестве музея – вход в него стоит 10 кун. Оно и понятно: в Дубровнике всего 15 евреев осталось.

 

 

-Еще немного истории. В 1205 году, доставшись Венеции, Дубровник вынужден был принять из Венеции князя и епископа, но зависимость города от венецианцев была не полной, а скорее вассальной, так что целиком перехватить торговлю Дубровника Венеция не сумела.

-По мирному договору, заключенному с Венгрией в 1358 году в Задаре, Венеция отказалась от всех прав на Далмацию, после чего Дубровник с удовольствием признал власть венгеро-хорватского короля, тем более что последний в дела Дубровника не вмешивался, ограничившись получением от него дани. Город окончательно превратился в аристократическую республику, даже переименовавшись из «Дубровницкой коммуны» в «Дубровницкую республику».

-В сословном отношении республика делилась на патрициев (их в середине 16-го века насчитывалось почти 1500 человек), «добрых граждан» (разбогатевших купцов) и плебеев. Плебеи шли в чернорабочие и моряки (последних в середине 16 века было примерно 4000 человек), причем наниматься на иностранные суда морякам запрещалось. Крестьянам, в свою очередь, переквалифицироваться в моряки также не разрешалось – власти опасались кризиса в сельском хозяйстве.

-Еще во времена венецианского владычества торговые связи Дубровника с внутренними районами Балкан по своим масштабам значительно превосходили морскую торговлю. Дубровчане сначала арендовали, а потом и выкупили шахты в Боснии и Сербии, в которых добывали серебро и свинец, поставляя их во многие европейские страны. Все свободные средства город тратил на покупку новых территорий: в 1252 году Дубровник купил остров Ластово, в 1333 году – полуостров Пелешац, в 1345 году – остров Млет, а в 1419 – город Цавтат. Приобретя в 1427 году область Конавле, республика окончательно оформилась территориально.

-Однако в 15-м веке времена наступили беспокойные: господствующей силой в Средиземноморье стала Турция. В 1526 году у города Мохач в Южной Венгрии состоялось сражение между армией турецкого султана Сулеймана I и объединенным войском Венгрии, Чехии и Хорватии. Турок в сражении участвовало 100 тысяч, христиан – почти в 2 раза меньше: нечего и говорить, что христианское войско потерпело сокрушительное поражение.

-Сразу после этого дань венгеро-хорватскому королю выплачивать Дубровник прекратил, полностью переключившись на турок. Признав себя вассалом Османской империи, город обязался выплачивать последней ежегодно огромную дань – 12,5 тысяч дукатов. Для сравнения: весь флот республики, насчитывавший в середине 16-го века более 180 крупных кораблей, оценивался примерно в 700 тысяч дукатов. Зато Дубровник стал единственным христианским государством, получившим право свободной торговли с Османской империей.

-С тех пор республика поддерживала с турками неизменно отличные отношения, чему в немалой степени была обязана ловкости собственных дипломатов: в 18-м веке Дубровник имел 80 консульств по всему миру.

-Сухопутную торговлю с Балканами - после турецкого завоевания Боснии и Сербии – Дубровнику пришлось свернуть, сосредоточившись на морской. От этого пострадали ряд отраслей, в частности сукноделие: у города не стало серебра для закупки высококачественной каталонской шерсти. Переориентировавшись на морскую торговлю, город столкнулся с нехваткой кораблей, что привело к стремительному взлету судостроения: корабли, построенные в Дубровнике, зарекомендовали себя в качестве очень надежных. В середине 17-го века флот республики, насчитывая 673 корабля, 230 из которых предназначались для океанского плавания, не уступал венецианскому.

-Разбогател Дубровник на морской соли, со временем став монополистом по ее производству и продаже на Балканах. Торговала республика и оливковым маслом, и вином, и многим другим.

-Золотой век Дубровника продолжался с 1453 года до 6 апреля 1667 года. В тот день случилось сильнейшее землетрясение, переросшее в грандиозный пожар: в огне и под обломками погибло более 5 тысяч горожан и это при том, что даже нынешнее население города – 50 тысяч человек. По улицам города текли реки из расплавленного серебра и золота. Любопытно, но Великий пожар, в результате которого также практически исчез целый город, случился меньше чем за год до землетрясения в Дубровнике - в Лондоне (2-5 сентября 1666 года).

-От землетрясения 1667 года Дубровницкая республика так, в сущности, и не оправилась, начав угасать, хотя дома построили новые, пусть попроще разрушенных, но зато по единому плану, с обязательными на первом этаже магазинами с дверью «в колено». Хорошо еще, что городские укрепления уцелели.

-Церковь Св.Влахо, к которой мы подошли, от землетрясения также пострадала, но статуя святого с макетом Дубровника в руке сохранилась: по этому макету город и восстанавливали. Нынешняя барочная церковь (старая сгорела в 1706 году) построена в 1715 году по венецианскому образцу венецианским же мастером. Внутри церковь богато украшена.

 

 

На широких ступеньках церкви отдыхали туристы.

-Восточное, расширенное окончание Плацы называется площадь Лужа, -продолжала рассказ Наташа.– Когда-то здесь находился рынок. В центре рынка в 1418 году установили высокий каменный столб с флагштоком и фигурой легендарного средневекового рыцаря Орландо (Роланда). На флагштоке четыреста лет развевался белый (символ свободы) дубровницкий флаг, украшенный изображением небесного патрона города – Св.Влахо. Сейчас флаг на флагштоке – хорватский.

 

 

-Любопытна история появления фигуры рыцаря. Поклонение Роланду характерно для более северных стран, но в 15-м веке Дубровник попал под покровительство венгеро-хорватско-чешского короля Сигизмунда, ставшего позднее и императором Священной Римской империи. Сигизмунд к тому же являлся графом провинции Бранденбург, в которой статуй Роланда было предостаточно. Дубровчане, таким образом, просто прогнулись перед Сигизмундом. Длина правого локтя скульптуры Орландо (51,2 см) принималась как мера длины и называлась дубровницкий локоть. Туристы обожают потрогать статую, сами убедиться можете.

-В Москве бы Орландо по новому мечу каждый день отгружать пришлось бы, –хмыкнули мы, взглянув на памятник.– У нас на станции метро «Площадь Революции» бронзовому матросу бронзовый же револьвер едва в кисть вставят – глядишь, и нет уже револьвера.

 

 

-Слева Лужу украшает палаццо Спонза, в землетрясении 1667 года уцелевшее, что и спасло Дубровницкую республику: благодаря этому обстоятельству она смогла исполнять государственные обязанности. Назвали его так потому, что когда-то на его месте находилась цистерна для сбора дождевой воды (Spongia). Над железной дверью палаццо написано «Dogana», что означает «таможня» - когда-то она там и находилась, наряду с банком, монетным двором, государственной казной и арсеналом.

-Сейчас в здании располагается богатейший городской архив, переведенный из Княжеского дворца и хранящий документы, начиная с 12-го века. На арке атриума, в которой когда-то висели весы, есть надпись на латыни, гласящая в переводе: «Наши гири не позволяют обманывать и быть обманутыми. Когда я взвешиваю, меня взвешивает сам Бог.»

-Справа к Палаццо Спонза примыкает городская колокольня с курантами, построенная в 1444 году. Колокольня сильно пострадала в землетрясении и могла обрушиться, поэтому в 1929 году ее снесли и построили заново по старому проекту. В колокол бьют две мужские фигуры, бывшие когда-то деревянными и замененные позднее на знаменитые медные «зеленцы» - медь со временем покрылась патиной.

 

 

-К колокольне примыкает палаццо Великого веча, то есть городской ратуши, полностью сгоревшее в 1816 году и заново построенное в 1882 году. Сейчас в палаццо находятся театр и ресторан. К ратуше, в свою очередь, примыкает здание Главной стражи, в котором квартировал адмирал, главнокомандующий войсками республики. Около здания Главной стражи находится Малый Онофриевский фонтан, снабжавший водой рынок.

 

 

-Справа от здания Главной стражи находится Княжеский дворец, который периодически страдал от пожаров, взрывов запасов пороха и землетрясений, после чего каждый раз отстраивался заново. Между прочим, к одному из вариантов здания причастен тот самый мастер Онофрио из Кавы, устроивший в Дубровнике водопровод: после того, как в 1435 году дворец полностью сгорел, строительство нового здания поручили именно ему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         -В атриуме (внутреннем дворике) дворца стоит (по решению Сената) уникальный в своем роде бронзовый бюст Михо Працата (1638). Уникален он тем, что это единственный памятник гражданину Дубровника (к тому же плебею), установленный за тысячу лет существования республики, закончившегося в 1808 году с приходом наполеоновских войск. Богатый моряк с острова Лопуда, Михо Працата завещал все свое огромное состояние Дубровнику. Бюст во время великого землетрясения 1667 года пострадал, но был восстановлен и водружен на прежнее место. Сейчас во дворце – Исторический музей.

-В 1358 году, когда Дубровник освободился от власти Венеции, аристократы окончательно взяли власть в свои руки и создали правительство во главе с князем, Великим вече, Малым вече и Сенатом.

-Великое вече состояло из наследственных патрициев, достигших возраста 18 лет. Оно принимало законы, избирало всех государственных служащих, включая князя республики (ректора), утверждало международные договоры. Фактическую власть в Дубровнике осуществлял Сенат, состоявший из 45 членов и избиравшийся на год. Исполнительной властью в республике занималось Малое вече, 11 членов которого также выбирали на год.

-Князь считался гарантом суверенитета Дубровника, являлся первым среди равных, но избирался только на месяц (28 числа каждого месяца) и был скорее почетным пленником республики, чем ее руководителем: во дворце он жил холостяком, без семьи. Каждый вечер князю вручали ключи от городских ворот, которые утром он выдавал обратно. Повторно ректором действующий князь мог стать только 2 года спустя.

Около княжеского дворца мы повернули налево и мимо Дубровницкого кафедрального собора Вознесения Девы Марии прошли в порт.

 

 

-На обратном пути обязательно посетите собор, –посоветовала гид- Он того стоит. Собор, помимо всего прочего, славится неортодоксальными изображениями Иисуса и сокровищами, хранящимися в ризнице.

-Тот собор, который Вы имеете удовольствие лицезреть – третий по счету. Установить это удалось в 1996 году: после землетрясения в Черногории фасад собора обвалился и открылись остатки базилики 7-го века. Следом за ним построили собор в романском стиле, полностью уничтоженный в катастрофическом землетрясении 1667 года. Строительство его связано с именем английского короля Ричарда Львиное Сердце: по легенде, возвращаясь в 1192 году из Третьего Крестового похода, король, выжив после кораблекрушения около острова Локрум, в знак благодарности дал деньги на строительство собора.

-Внутри нынешнего собора, построенного в 1713 году, есть несколько ценнейших алтарей, одним из которых является абсолютно неподражаемый алтарь Св.Иоанна Непомука, выполненный из розового мрамора в стиле скандинавского барокко. А уж даже сохранившиеся после страшного землетрясения сокровища ризницы просто поражают. Соборная ризница считалась собственностью республики и потому легендарные (своей предусмотрительностью) дубровчане установили особый порядок доступа к драгоценностям, в ней хранившихся: попасть в ризницу можно было только при одновременном наличии трех разных ключей, один из которых находился у епископа Дубровника, другой – у ректора кафедрального собора, третий – у секретаря республики.

Миновав очередные замысловатые ворота, внутри которых торговали картинками, группа прошла в порт, заполненный яхтами: по виду, впрочем, довольно скромными. Около городской стены установлена была незатейливая рыбацкая лодочка.

 

 

-Справа от нас – бастион Св.Иоанна, называемый также башней Муло (Портовой башней), -пояснила Наташа Безич.- На левом берегу бухты виды прекрасно сохранившиеся каменные постройки большого лазарета в районе Плоче, строившегося в течение конца 17 – начала 18-го веков. Лазарет состоит из комплекса каменных строений, вход в которые находился из огороженного двора.

-Вместе с турками пришла и чума, поэтому власти Дубровника устроили карантин еще в 15-м веке, в районе Данче, к западу от города. В 16-м веке еще один карантин построили на острове Локрум и только потом отгрохали большой лазарет к востоку от города, сообразив, что чума приходит именно оттуда.

-Чума была настолько страшна, что исключений не делали ни для кого. Известен случай, когда французского посла, пожелавшего немедленно встретиться с князем Дубровника, голого обернули простыней, облитой уксусом, и в таком виде доставили на рандеву. Несмотря на суровые меры предосторожности, в 16-18 веках н.э. от эпидемий погибло не менее 100 тысяч граждан Дубровника.

-В 20-м веке здания лазарета неожиданно пригодились: разместили в них беженцев из России, не вынесших Октябрьского переворота. В Дубровнике одномоментно оказалось около 20 тысяч русских, в том числе и внук Айвазовского, Иван. Как и многие из русских эмигрантов, он так и остался в городе: похоронен на православном кладбище.

-В 1979 году территория Старого города включена была в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, превратив Дубровник в город-музей и важнейшую туристическую достопримечательность Хорватии.

-Обратите внимание на виллы, построенные на склоне горы возле порта. Когда для их строительства земли скупали, о подъезде к участкам совсем не думали – вот и получилось, что вилла есть, а дороги к ней – нет. К самой верхней из них лестница (вместо улицы) в 500 ступенек ведет.

-К востоку от города, отделенный от материка небольшим проливом, находится небольшой остров Локрум, покрытый густой зеленью. В юго-восточной части острова располагался когда-то бенедектинский монастырь, основанный еще в 12-м веке. Французы, оккупировавшие в начале 19-го века Дубровник, монастырь упразднили, хотя он никому и не мешал, а на самой высокой точке острова устроили форт Ройяль.

-Ничего не сказали выгнанные с острова монахи: вышли из монастыря ночью с горящими свечами, сели в лодочки и поплыли на материк. Вот только аббат напоследок обернулся и проклял Наполеона, всю его родню и всех будущих обитателей Локрума.

-Максимилиан, австрийский эрцгерцог, будущий император Мексики (андреевский кавалер, между прочим), монастырь в 1859 году перестроил в свою летнюю резиденцию, а в 1867 году в Мексике (как последний дезертир) расстрелян был солдатами перед строем. С тех самых пор на острове никто не живет: с каждым человеком, на нем поселившимся, сплошные неприятности случаются. Так что теперь на острове – национальный парк.

На этом, собственно, экскурсия и закончилась. Поблагодарив гида за с толком проведенное время, мы распрощались. Было ровно 14-00 по среднеевропейскому времени: в распоряжении нашем, таким образом, оставалось всего 2 часа.

 

 

Первым делом мы зашли в кафедральный собор, фотографировать в котором запрещено. Впрочем, снимки в нем и без того получаются плохо: видно, внутри собора особая энергетика. Из «неортодоксальных» изображений лично мне особенно понравился Иисус верхом на осле. Попали мы и в ризницу, обойдясь безо всяких ключей: вход в нее стоил 10 кун. Много чего интересного в ризнице оказалось (в том числе картина Тициана и картина школы Рафаэля), но более всего поразило нас обилие мощей Св.Влахо, причем каждая часть – в отдельном реликварии: голова, рука и обе ноги.

 

 

Выйдя из собора, мы задумались: чтобы еще посмотреть в Дубровнике стоило? Выходило, что многое:

-крепость Ревелин и лазарет;

-форт Св.Иоанна с морским музеем и аквариумом;

-доминиканский монастырь;

-иезуитский монастырь;

-музей в Княжеском дворце;

-башню Минчета и цитадель Бокар;

-крепость Ловрьенац;

-хлебные склады Рупе.

И это только навскидку.

Про последние интересно рассказывала гид. Оказывается, постоянно ожидавшая нападения Дубровницкая республика просто помешана была на создании запасов пороха и зерна. Порох время от времени взрывался, зерно же при хранении оказалось более безопасным, но имело скверную привычку портиться и требовало потому для хранения специальный огромный склад. Выбрав подходящее место (неподалеку от цитадели Бокар и ворот от Пиле) дубровчане приступили к его строительству, для чего в цельной скале высекли 15 больших сухих колодцев объемом в 1200 тонн зерна, построив над колодцами трехэтажное здание. Неизвестно, во сколько строительство обошлось, зато известно, что строили амбар почти полсотни лет: с 1542 по 1590 год. Назвали его Рупе, что значит «скважина». Сейчас в нем – Этнографический музей.

Останавливал нас только недостаток времени, к тому же очень хотелось есть – с утра у нас росинки маковой во рту не было, а ведь предстояла еще обратная дорога и неизвестно было: успеем мы на ужин в отеле или нет. Не перекусить было бы неосмотрительно.

 

Поэтому, сунувшись было в Княжеский дворец и даже выяснив, что входной билет в музей стоит 8 кун, мы свернули с Плацы и по узкой лестнице Еврейской улицы забрались наверх, где имелась параллельная Страдуну улочка, только очень узенькая и превращенная в одну сплошную харчевню.

 

 

Сев за стол, накрытый белой скатертью, приглянувшегося заведения «Ragusa 2», мы заглянули в меню и заказали 5 кружек знакомого пива «Карловачка», четыре порции мидий с креветками и одного цыпленка (для пасынка).

С удовольствием заедая все это свежеиспеченным хлебом, мы умирали со смеху, наблюдая за семейной парой, расположившейся за соседним столом. Пара оказалась итальянцами: суровая жена, строго поглядывая на своего абсолютно комичного мужа, внимательно наблюдала, как муж старательно (и не торопясь) употребляет полный обед: первое, второе, салат, компот и мороженое.

 

 

Обед обошелся нам в 650 кун на всех (мидии – по 90, хлеб - 50, цыпленок – 90, пиво – по 50) плюс 50 кун чаевых.

После этого мы пошли бродить по городу. У первого же магазина сувениров, где мы с женой и пасынком притормозили, свояченица с племянницей исчезли: как потом выяснилось - скупать ювелирку и нарисовались только в автобусе, каждая с очередными золотыми сережками по 100 с лишним евро за пару.

Наш улов был скромнее: сувенирные Орландовская колонна (149 кун) и Св.Влахо (54 куны), да еще футболка с изображением Дубровника (60 кун). В одной из лавочек в присутствии заказчика за 80 кун на футболке - заготовке делали под прессом прикольную надпись по выбору, ею удовлетворился пасынок.

 

Афиша

 

 

 

 

 

В процессе блужданий по узким улочкам Старого города случайно вышли на площадь Гундулича, украшенную статуей этого дубровницкого поэта. По утрам на площади работает городской рынок, памятник же облюбовали голуби.

 

 

Двигались мы в сторону ворот от Пиле, неподалеку от которых обнаружили ремонтируемую церковь (по словам проходившего мимо с группой гида – сербскую), много кабачков, ювелирных магазинов и неимоверных размеров кота в ошейнике, мирно дрыхнущего у стены дома на мостовой.

-Вот это кот – всем котам КОТ, –ахнули мы.

 

 

Возле ворот от Пиле торговали картинками, в том числе и фотографиями Дубровника, сделанными с эффектом сепии.

-То, что доктор прописал. Идеально подойдет для прихожей в отремонтированной квартире, -решили мы с женой и купили 3 фотографии: 2 побольше по 120 и одну поменьше – за 80 кун.

 

 

Вход на городскую стену у западных ворот работал с 8-00 до 18-30 и стоил 50 кун с носа, для групп от 10 туристов – по 30 кун с человека. Мы с пасынком начали было сколачивать группу, но, взглянув на часы, внезапно поняли, что пройтись по стене не успеем – было уже 15-30. В качестве компенсации мы зашли в церковь монастыря Малых Братьев, украшенную 7-ю алтарями. Снимать в церкви не запрещалось, но фотографии все равно почему-то получались не очень. При выходе из крепости играл на гитаре, аккомпанируя себе же самому свистком, залихватского вида уличный музыкант.

В общем, в Дубровнике мы провели четыре часа, а надо было хотя бы пять. На крепостную стену Дубровника слазить стоит точно.

В 16-00 на площади рядом с воротами от Пиле жена чуть под автобус, сдававший задом, не попала, причем испугалась вовсе не жена, а окружающие, да еще водитель автобуса, сумевший после криков последних вовремя остановиться.

Усталость начинала сказываться, но группа уже попала в ласковые объятия гида Ирины Томаш, так что больше нам ничего уже не угрожало.

Поднявшись при выезде из Дубровника на гору, автобус притормозил, чтобы мы без помех сняли панораму города. Второй раз автобус притормозил рядом с платанами, но фото их у нас так и не получились: как раз в тот момент просвистел встречный автобус, заслонив собою почтенные деревья.

 

-Хорваты (как и поляки с итальянцами) - активные верующие, -рассказывала гид на обратной дороге под мерное посапывание части группы, особо уставшей.- 92% из них – католики, 6% - православные, оставшиеся 2% - мусульмане. Католические праздники являются государственными.

-Дети с 1-го класса посещают уроки, на которых изучают Библию, сначала – по желанию родителей, потом – по собственному. Если в классе окажутся хотя бы трое православных ребятишек, для них организуют отдельную группу.

-В храмах по воскресеньям служат 2 мессы: утром – для взрослых, чуть позже – для детей. Служба не длинная, идет около часа.

-Детей крестят в 3-х месячном возрасте, в 3-м классе – первое причастие, после 2-го класса средней школы (т.е. в 6-м классе) – 2-е причастие. Венчание в церкви возможно только после двух причастий. 3-е причастие – перед смертью.

-Видите справа кипарисы? Кипарис считается деревом скорби: если видишь группу кипарисов, ищи рядом церковь и кладбище.

-Святых мест, куда для поклонения стекаются верующие, в Далмации хватает, причем как старинных, так и вновь открытых. К последним относится пещера, недавно обнаруженная при выезде из Макарской Ривьеры: в ней мессы проводят. Похожая пещера есть и в Шибенеке.

-Континентальная часть Далмации, протянувшаяся от Трогира до Омиша, называется Цетинской Крайной, поскольку по ней протекает, изгибаясь широким полукольцом, река Цетина, истоком имеющая горное озеро, расположенное на высоте 380 метров над уровнем моря.

-Центром Цетинской Крайны является город Синь (Sinj) – старинный далматинский город, одно время бывший  даже римской крепостью, находящийся в 25 км к северу от Сплита. В 16-м веке весь Синьский край оказался в руках турок, вышибли которых из Синя только в 1698 году.

-Место было стратегическим и в 1715 году для возврата города турки отправили мощное войско (по разным источникам – от 40 до 60 тысяч солдат). Из защитников в городе оказались только горожане и монахи-францисканцы: всего 700 человек.

-15 августа, в католический праздник Вознесения Девы Марии (Взятия Пресвятой Девы Марии в небесную славу), должен был состояться штурм Синя, исход которого был совершенно ясен. Тогда монахи вынесли на городскую стену икону с изображением Мадонны Синьской: над образом появилось легкое облачко и турки отступили.

-Благодарные горожане заказали для иконы в Венеции золотую корону и дали обет: ежегодно, в первую неделю августа, проводить в честь Богоматери турнир, знаменитую Синьскую алку. Турнир из себя представляет соревнования всадников, на ходу пытающихся попасть копьем в алку, состоящую из двух небольших железных колец, соединенных тремя шпильками. Сделать это не так просто: устанавливают алку на высоте 3,22 м.

-Ежегодно, 15 августа, в день «Велика Госпа», окрестные жители идут в Синь пешком, проползая последние метры до церкви с иконой Мадонны Синьской на коленях.

-Но безусловным лидером по количеству паломников (за последние 20 лет – 20 миллионов человек) является хорватская деревушка Междугорье в Боснии. Все началось 24 июня 1981 года, когда шестерым детишкам в ней явилась Богородица. Детишки выросли и теперь их визионерами называют: трем из них Богородица является по определенным дням, а трем – ежедневно. Среди паломников, кстати, не только христиане встречаются.

Солнце, клонившееся к закату, превратило море в серебряное зеркало, усыпанное крупными и мелкими островами. Не менее пятой части площади одного крохотного острова занимал жилой дом.

-Четыре года назад правительство выставило на продажу крохотный островок, -сообщила Ирина.- Начальная его цена составляла 3 млн., а купили остров за 7 млн. евро. Новым его владельцем стал владелец сети отелей из Дубровника.

-После этого приняли закон, согласно которому, прежде, чем очередной остров продать, производится его экспертная оценка: если государство дает добро, то остров продается любому, в том числе и иностранцу. В прошлом году отказали в продаже 98 островов – из экологических и стратегических соображений.

Остановившись в 18-00 на Бачинских озерах, мы решили размять ноги и направились к крохотному придорожному торговому ряду, где я купил стеклянную фляжку (0,75 л) сливовицы за 60 кун. Фляжка была магазинная, зато сливовица в ней – домашняя.

Приболевшая после фиш-пикника племянница мечтала о чем-нибудь жаропонижающем.

-А антибиотики нам в аптеке продадут? -спросили мы гида.

-Без рецепта – ни в коем случае, -ответила Ира.- У нас, как и в России, антибиотики попьют-попьют, а потом жахнут водки – и все прошло.

Услышав о проблеме, ребята из «Le Meridien LAV» поделились с племянницей «Колдрексом».

-А как хорваты отдыхают? –спросил кто-то из туристов, когда автобус продолжил движение.

-Отпуск делят обычно пополам, -ответила гид.- Летом – на море, зимой – в горы, на снегу покататься.

-Сезон в Далмации начинается обыкновенно перед Пасхой – в это время приезжают итальянцы, австрийцы и немцы. Для русских – с середины июня, с первым чартером, хотя уже примерно 20 мая температура в море около 20 градусов тепла по Цельсию, а заканчивается с последним чартером в конце сентября. Остальные еще полмесяца отдыхают.

-Зимой появляются англичане и японцы. Селятся в хороших отелях, купаются в закрытых бассейнах, без духоты и давки осматривая достопримечательности.

Темнело стремительно. Солнце – не хуже Луны – проложило от моря до берега блестящую дорожку, но дорожка вскоре исчезла, уступив место волшебному закату.

На море загорелись крохотные огоньки.

-С 1 сентября официально разрешен лов кальмаров, -пояснила Ира.- Кальмары (как сороки) бросаются на все блестящее, а именно такие снасти у рыбаков. На рыбалку они выходят ближе к ночи и подсвечивают наживку фонариком. Самые вкусные кальмары – запеченные, да и фаршированные очень даже ничего.

-Морем до Дубровника добраться наверняка быстрее, –высказала догадку прогрессивная молоденькая туристка.

-Паром до Дубровника 9 часов идет, -сообщила гид.- Тормозит у каждого острова. Есть одно агентство, «Атлантис» называется, туристов оно до Дубровника возит именно морем, но только от Макарской Ривьеры. Можно, конечно, глиссер арендовать, но это значительно дороже.

Высадив ребят у отеля «Le Meridien LAV», автобус направился в порт, оставив в нем часть туристов: ждать паром на остров Брач.

Мы несколько беспокоились насчет ужина, но оказалось, что Ира уже об этом позаботилась: позвонила в «Медену» и договорилась, что (несмотря на то), что ресторан работает до 21-00, ждать нас будут до 21-30, если же мы приедем позже, то специально для нас пожарят мясо с овощами.

В отеле мы оказались в 21-00.

Поужинав, смыв пот и пыль, мы уселись на балконе и открыли сливовицу, оказавшуюся очень вкусной. Закусывали мы ее сливами, прихваченными в ресторане, и вечер сразу же стал томным.

-Подобное закусывают подобным же, –заметила жена, перефразируя знаменитую булгаковскую фразу.

Торопиться было некуда, завтрашняя экскурсия «Трогир – Сплит» начиналась во вполне разумное время.

 

Анатолий Новак,

17 мая 2009 года

 

P.S. Только в Москве мы сообразили, что забыли спросить Наташу Безич, где именно в Дубровнике находился дом французского посланника, в котором в июне 1774 года поселилась знаменитая княжна Елизавета Тараканова, изображенная на известной картине Флавицкого.

21 февраля 1775 года, после завтрака у английского консула, граф А.Г. Орлов пригласил самозванку посетить русскую эскадру, стоявшую на рейде города Ливорно. Поднявшись на борт флагманского корабля «Три иерарха», Тараканова была арестована и в мае доставлена в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где в ноябре родила сына и 4 декабря 1775 года умерла от чахотки, а вовсе не от наводнения.

В 1785 году в Ивановском женском монастыре в Москве постригли в монахини под именем Досифеи еще одну княжну Тараканову, Августу. Умерла Досифея в 1810 году и по завещанию похоронена была в Новоспасском монастыре.