Норвегия / Самостоятельная поездка | Спортивный туризм | Горный туризм | Автостоп
 
Содержание Участники Фотографии Карта
[верся для печати]
Кьёрагболтен



На наш следующий небольшой походик после черной полосы мрачности и дождливости Тролльтунги норвежская небесная канцелярия прописала белую полосу хорошей погоды. Целью стал Кьёрагболтен, или проще говоря «камень-горошина».


Сюда надо было сначала добраться. Из ближайшего крупного города, Ставангера, должен был ходить паром на Люсеботн. Но парома не оказалось. Уже с середины августа из-за снижения пассажирооборота, паром этот ходит от пристани Лаувик. Наверняка небольшой и уютный норвежский городишко, решили мы, и отправились туда. Хотя чисто теоретически можно было разузнать расписание какого-нибудь туристического автобуса Ставангер-Лаувик, состыкованного с паромом на Люсеботн. Но помимо расписания ведь нужно еще догадаться, где на него садиться и вероятно забронировать себе заранее места-путевки в этом автобусе. Плюс еще и вставать в несусветную рань типа 5-6 часов утра (сам паром от Лаувика отправлялся что-то около 9).

Поэтому мы поехали в Лаувик сразу, благо он каким-то образом попадал в сеть городских автобусов Ставангера. Чтобы это понять и доехать туда понадобилась беседа с водителем городского автобуса. Причем с произвольным. Впервые почувствовал себя по-настоящему в Европе. Ты турист, ты знаешь, куда тебе надо, ты обращаешься за помощью к первому попавшемуся сотруднику муниципальной службы (если таковым можно считать водителя городского автобуса) и тебе реально помогают! При этом все остальные пассажиры автобуса терпеливо ждут, пока решается твоя проблема.

А ждать пришлось долго. Потому что водители автобусов в Норвегии не норвежцы. Нам уже попадался поляк, бегло говоривший по-русски, теперь же был турок. Видимо устроится на работу, не зная совсем норвежского, тут нельзя, поэтому водитель говорил по-турецки и слабо по-норвежски. Функции норвежско-английского переводчика взял на себя пассажир - огромный афронорвежец. Я же переводил с английского на русский для Лены. Добавив сюда, что с диспетчерской водитель разговаривал кажется по-турецки (видимо там земляк сидит), то вышел полный Вавилон.

А разговаривали с диспетчерской не зря. Оказалось, что в Лаувик ходит таки автобус, но сегодня по причине то ли пятницы, то ли субботы его запускать не планировалось. Однако раз нарисовались пассажиры (то бишь мы), значит рейс должен быть выполнен. Нас ожидала пересадка на автовокзале Санднеса и автобус оттуда в Лаувик, в 1-46 ночи. Терпеливо ожидая своего рейса, мы наконец-то убедились, что Норвегия – страна тяжелого металла. До часа ночи из расположенного на автовокзале рок-клуба раздавались соответствующие звуки, а после часа оттуда потянулись на свежий воздух соответствующие личности. Наконец наш автобус пришел и мы, погрузившись вдвоем в пустой салон, отправились в Лаувик. Поездка на такси туда вышла бы раз в сто дороже.

Небольшой уютный норвежский городишко Лаувик, слегка разошелся с нашими ожиданиями. Бог с ними уютными рыбацкими домиками и магазинчиками. Мы ожидали обнаружить хотя бы кемпинг. Однако выяснилось, что Лаувик состоит из пристани, автостоянки возле нее, автобусной остановки и туалета. Больше в Лаувике нет ничего. Зато ночь была одной из самых спокойных и приятных, ведь нет ничего более прекрасного, чем засыпать под шелест волн, отблески Луны и редкие крики чаек.
Паром Лаувик-Люсеботн несет одновременно и транспортные и туристические функции. С одной стороны это путь сообщения с «Большим миром» маленького поселка Люсеботн, засунутого на самый конец Люсефьорда и естественное продолжение небольшой автодороги спускающейся туда с гор. С другой стороны – всю дорогу в матюгальник капитан судна на норвежском и английском постоянно рассказывал о всяческих достопримечательностях по берегам фьорда.

И надо сказать, что Люсефьорд мне понравился куда больше Согнефьорда. Возможно причина в уютной камерной обстановке на небольшом паромчике человек на 40, Возможно, все дело в названии фьорда, переводящегося как «Светлый фьорд». Света и голубого неба было достаточно, поэтому и достопримечательности смотрелись симпатичнее.

Помимо всенорвежски известных Прекестулена и Кьёрагболтпена, тут была электростанция Флёрли с самой длинной в Европе деревянной лестницей (4444 ступеньки, вот бы китайцы поужасались!). Есть еще какие-то памятные места, связанные с влюбленными, отшельниками и контрабандистами. Места были сопровождены манекенами на берегах и раскатистыми историями в громкоговорителе, смысл которых стремительно улетучивался от меня, ибо я понял, что английского все-таки не знаю в той должной мере, чтоб отвлекаться от видов вокруг. Там был даже проспектик на русском языке, но за прошедших с путешествия полгода этот проспектик сгинул где-то среди сотен других книг, карт и проспектов у меня дома, поэтому ничего нового и интересного добавить не смогу.

Самой зачётной достопримечательностью стали однозначно морские тюлени (львы? котики? нерки? вечно их всех путаю). Корабль, сбавив обороты, тихо крался вдоль берега, на камнях которого принимали солнечные ванны целые семейства млекопитающих. Впечатлившись этой прогулкой, теперь придется прочесть «Тружеников моря» Виктора Гюго, также в свое время впечатленного Люсефьордом.


Вход в Люсефьорд перегорожен автомобильным мостом. Впрочем корабли отлично помещаются под ним.
1. тычемся носом в интересные места
2. там с помощью манекенов разыгрываются сценки из далекого прошлого




Виды Люсефьорда
1. водопад низвергающийся прямо во фьорд
2. Прекестулен (кафедра проповедника), вид снизу


сосед уже слился, а я только очухался и еще не понял, что меня внаглую снимают


издалека от камней тюленьков и не отличить
Камень-горошина на 1000-метровой высоте. При зуме можно попытаться разглядеть дырку.


Люсеботн в конце фьорда
1. Бедолаге можно только посочувствовать, пастить тут особо негде
2. Подыматься вверх пешком 7 километров не хочет никто. По пути подъемапочти три десятка крутых поворота, один из которых прямо внутри тоннеля.

После высадки на берег все наши спутники удивительным образом рассосались по машинам, и мы снова остались одни перед семикилометровым марш-броском по асфальту до начала треккинга. Об автостопе думать было бессмысленно, все машины набились битком этими 40 туристами (точнее 38-мью), и появиться новым не откуда, с другой стороны – воды фьорда.

На наше счастье обнаружился автобус. Мы едва-едва успели впихнуть в какую-то избушку возле Люсеботновского кемпинга наши рюкзаки, как пора уже было отправляться на этом рейсовом автобусе. Стоил как-то недешево (вроде 100 крон с человека, что для 7 км многовато), но, вспомнив Тролльтунгу, тут мы даже не задумывались. И снова вдвоем в огромном пустом автобусе!

Треккинг начинается от Орлиного Гнезда. Это такое деревянное здание – приют, ресторан и сувенирный магазин с невыговариваемым названием, которое я бы произнес как Ёйгардсстолен, наверняка совершив при этом штук пять ошибок. Само здание угрожающе красиво висит над пропастью. Я уже посещал «Орлиные гнезда» на Аконкагуа и Монблане, теперь вот здесь. Мне кажется и в Российских маленьких, но очень гордых республиках должно быть что-то с таким же названием. Буду рядом – придется посещать для коллекции.

На треккинг к Кьёрагболтену идут толпы народа. Реальные настоящие толпы по сравнению с той же Тролльтунгой. Что твориться на Прекестулене и представить наверное сложно. Сам треккинг короче – 4 часа согласно официальным данным, хотя мы осилили его за три в одну сторону и за два обратно. Однако планировать его ускоренное прохождение я бы не советовал. Вообще непонятно как здесь идти в дождливую или зимнюю, снежно-ледовую погоду. Технически он сложнее и Тролльтунги и Бессеггена.

Тут надо карабкаться вверх по абсолютно голым покатым скалам. И спускать потом еще по ним же. На Кавказе эти скалы назвали бы «бараньими лбами». Тут все-таки чуть менее круто, и временами даже висят железные цепи. Но наше ускоренное их прохождение обусловлено исключительно тем, что скалы эти были сухие. Обувь в любом случае должна быть с хорошей рифленой подошвой а ля вибрам.


Орлиное гнездо






тропа на Кьёрагболтен


Люсеботн внизу. До него порядка 700-800 метров по вертикали




путь приходится помечать турами и горами камней


но все равно не очень понятно куда идти


а вот когда появляются туристы - понятно

Из-за того, что под ногами скалы тропы нет. Ориентироваться приходится по кучкам камней или красным буквам Т, которые видны далеко не всегда. В общем, тут пожалуй даже плюс, что толпы народа. Видно куда и откуда они идут. Хотя с нахождением самого камня все равно возникли сложности. Торчит он в расщелине, смотровая площадка перед ним и за ним тоже. Получается, что все это ниже уровня относительно ровного скального плато, по которому к нему подходят. Т.е. куда именно идти не видно, все вокруг одинаково, все толпы народа внезапно как сквозь землю провалились (эпитет почти верный). В итоге, спускались к камню мы по какой-то жуткой щели, вспоминая весь свой опыт скалолазания. Едва спустившись туда, пришлось подставлять плечи и ловить группу польских девушек залезших полезших этим же путем.

С самого камня, насколько мне известно, никто так и не свалился. Что кажется странным. Объяснить можно тем, что пьяный человек досюда просто не дойдет. Далековато, да и «бараньи лбы» его раньше остановят. И площадочка на камне достаточная, чтобы находится там вдвоем и может быть даже втроем. На этой площадке частенько развлекаются экстремалы. То утюгом что-нибудь погладят, то станцуют на башне из десяти табуреток. Условия в принципе удобные – ветра нет, Кьёрагболтен надежно спрятан в расщелине.

И все-таки страшно. Просто нормальная психика человека устроена так, что ей присуща боязнь высоты. Холодок по коже, колени слегка подрагивают, движения неуверенные. Тем более, что на камень этот надо прыгать. Камень висит на высоте 1000 метров над уровнем моря. Само это море, Норвежское, плещется внизу под ногами в виде фьорда. Вертикальная проекция если честно попадает не в само море, а в склон горы. Но если вы туда упадете – то тело долетит до самого моря, это точно. Просто первый раз ударится оно об скалу через 10 метров. Тем не менее бэйс-джамперы прыгают. Еще бы, где еще найдешь 1000-метровый трамплин и 18 секунд свободного полета (если цифры не попутал). И в отличие от обычных туристов бэйс-джамперы тут разбиваются с пугающей регулярностью.

Итого имеем: два часа качки на корабле, 15 минут тряски в автобусе, 4 часа непростого треккинга с набором высоты и 10 секунд славы. Фотографию, сделанную здесь, можно смело ставить на аватарку, ей можно хвастать перед друзьями и девушками, но ни в коем случае не стоит показывать маме и бабушке. Потом все временные промежутки повторяются в обратном порядке.

Кьёрагболтен. С людьми и без.


вот так это выглядит сзади, прям целая очередь


до камня один шаг. вид красивый. вниз смотреть страшно


график подъема по высоте

Вниз мы дошли быстрее, но коварный рейсовый автобус все равно уехал раньше нас (интересно, он вообще пустой был?). Оставались 7 километров по дороге вниз в Люсеботн и что-то около часа времени. Не очень хороший расклад, но тут как раз выручил автостоп. Все ехали по дороге вниз и ехали конкретно на этот вечерний паром. Нас снова подобрал туристический фургон с немцами. Когда-нибудь заведу себе такой и буду подвозить исключительно немцев.

Однако такой прекрасный автостоп до пристани Люсеботн на другом берегу, от пристани Лаувик сразу закончился. Оказавшись на «Большой Земле» немцы и норвежцы больше никого не сажали и спешили попасть домой в теплыю и уютные аппантаменты. Начался проливной дождь. Ближайший автобус был только следующим утром, да и то непонятно во сколько. Машины с приходящих паромов (отсюда паромы не только в Люсебоин) соскакивали на землю и, не задумываясь о судьбе путешественников в надвигающейся ночи, улетали прочь.

Я долго разговаривал с сотрудником одного из паромов, о том, что нам делать, не отвезет ли он нас еще куда-нибудь? Сотрудники парома – они, как и водители автобусов, муниципальные служащие отвечающие за доставку пассажиров туда-сюда. В результате паромщик пошел и поговорил с женщиной работающей в кассе на земле (водители платят в окошечко, прежде чем погрузиться) . Та, по завершению работы, в 22 часа, отвезла нас до Санднеса, где жила.
Всю дорого в окно хлестали потоки воды, а женщина оказалась очень даже милой молодой девушкой, рассказывающей нам про свою работу, свои картины, своих братьев и родителей, а также про лошадей, которых безмерно обожала. Развлекать водителя и поддерживать разговор не пришлось, оставалось лишь слушать и иногда вставлять really и ok.

Это был последний опыт автостопа в Норвегии и впереди был еще опыт каучсерфинга в Осло. Впечатление крайне двоякое. Вас сажать или селить долгое время никто не хочет, может быть, вы даже так и останетесь без крыши над головой или в пункте отправления вместо пункта назначения. Но если уж вас взяли, то норвежцы вдруг оказывались удивительно общительными и приятными людьми. Так что я в итоге так о них ничего и не понял и мнения составить не могу.

По плану еще оставался на завтра Прекестулен. Но уговорить изрядно замотанную пешими прогулками Лену не удалось, да и сам я уже особо не рвался. Стало понятно, что все норвежские классические достопримечательности представляет что-то такое на большой высоте висящее над водным пространством. Отличаются только формой и высотой. Поэтому последних пару дней погуляли по городам – Ставангеру и Осло, о чем и будут два следующих поста.


в Норвегии очень много тоннелей, но памятник тоннепрокладчикам я нашел только в Люсеботне



Комментарии
Иван
Ivan19.05.13, 13:58
Нитку маршрута нужно добавить 
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Норвегия
еще маршруты
О Маршруте
Опубликовал Дмитрий Славин