Мир фьордов: Лофотенские острова.

Идет загрузка карты ...
Увеличить карту Скачать для GPS для Google Earth Нитка маршрута Места
Велопоход по островной части Королевства Норвегия. Нурланн и Тромс фюльке, Лофотенские о-ва и Вестеролен.
 
Мечта

О том, что я хочу в Норвегию я узнал в 2005 г. когда случайно натолкнулся на отчет Кости Бекетова, о том, как он с Натальей Шустовой путешествовал по Норвегии. Отчет мне показался сумбурным, автор – циником, но фотографии из отчета зацепили довольно сильно. Не смотря на странность отчета, я захотел в Норвегию и именно на велосипеде. Так родилась мечта.
 
Мечта долгое время оставалась бесформенной и нереальной, пока примерно в 2010-м мой друг Димка Пичугин не покатался по Норвегии на машине и как-то случайно высказал интерес проехаться по ней велопоходом. Так я нашел соучастника, и мечта стала обретать какие-то реальные очертания. Я стал читать различные отчеты, статьи и путеводители по Норвегии. С Димкой мы запланировали велопоход на лето 2012 г. Но жизнь есть жизнь – 2 августа 2011 г. при восхождении на пик Крупской Дмитрий Пичугин погиб. Я узнал об этом через неделю, когда сам спустился с гор. Мечта была отложена на неопределенный срок.
 
Прошлым летом мы колесили по Карелии и Ленобласти и после этого похода до конца осени у меня не было никаких определённых планов и желаний на лето-2015. По чистой случайности я узнал, что знакомая знакомых Яна Тайлашева (Харина) с мужем Васей собирается на это лето в Норвегию. Я нагло упал на хвост, а потом еще двух «хвостов» с собой привел, что в общем-то не расстроило Васю и Яну.
 
Так мечта стала планом.
Team

Участники
Все участники: Яна, Макс, Алёна, Саня и Вася
Макс Иванкин (Томск) – автор этих букв, корявых речевых оборотов и плоских шуток, носитель мечты и организатор томско-новгородской части похода. В походе занимался навигацией, организацией, общением с аборигенами, фотографировал и пел песни.
 
Саня Одиванов (Томск) – мой «Пятница», с ним я дольше всех пробыл рядом – от своего двора до своего двора. Ну и ещё 11 лет катания вместе до этого. Саня был за ремонтника, утреннего дежурного, делал селфи и фотографии моей спины на смартфон всю дорогу. Саня плохо говорит по-английски, поэтому ходил хвостиком или со мной, или с Алёной, а то «вдруг они меня что-то спросят». Зато мой зад всегда был прикрыт Саней :)
 
Алёна Абдурахманова (Нижний Новгород) – наш с Саней третий близкий соучастник, от Шереметьева до Шереметьева. Всюду следовала за моей мечтой и за нами с Саней, лишь иногда покидая нас по своим женским делам. Спокойная, уравновешенная, умиротворенная, физически выносливая русско- и англоговорящая девушка, которая любит нюхать всё что цветет и ест еду в очень несерьезных количествах.
 
Вася Харин (Санкт-Петербург) – лидер и организатор питерской части нашего похода. Вася выполнял всё тоже самое, что и я, только по-английски не разговаривал и не пел. Именно он предложил первый маршрут и план, а потом вёл по маршруту свою жену Яну и нас. Лось колёсный, человек с устойчивым мнением и богатым опытом путешествий по Европе.
 
Яна Харина (Санкт-Петербург) – Яна просто душка! Обаятельный и неунывающий человек, эмоционально питавший нашу команду. Собственно, благодаря ей мы все оказались в Норвегии. В походе занималась организацией быта и себя с Васей, и нас остальных, общалась с аборигенами и периодически утихомиривала Васю. Ну и как положено девушкам – восхищалась природой Норвегии и маринованной селедкой в банках!
 
По факту команда состояла из двух групп – Яна+Вася и Макс+Саня+Алёна. Никакой жесткости в субординации у нас не было и вообще больше мы походили на хиппи-коммуну. Решения принимались общим анархическим советом и ни разу не было никаких проблем с этим.
 
Маршрут придумывался мной и Васей и изначально впятером мы должны были проехать только 5 дней из 10. Вася с Яной начали маршрут на 5 дней раньше нас, приехав на своей машине из Питера в Narvik и двигались нам навстречу в Moskenes. Мы же начинали с Moskenes’а, воссоединялись и далее ехали всей гурьбой до Narvik’а. Потом питерцы заканчивали и ехали домой на машине, а мы втроем продолжали путь до Bodø. На раздельные куски маршрута «полукоманды» были автономны по снаряжению и питанию, а в полном составе мы ели, жили и ехали вместе. Что довольно хорошо сработало.
Особенности Норвегии, Nordland’а и Лофотенов. А-ля справка…

Тут я перечислю некоторые особенности Норвегии в целом и в местности, по которой мы катались в частности, для понимания общей обстановки и ввода в курс дел. Если не сильно интересно читать этот справочник с нюансами – смело пропускайте!
  1. Norwegian Flag
    Флаг королевства Норвегия
    1. Норвегия (англ. Norway, норв. Norge) – королевство, расположенное на Скандинавском п-ове. Разделена административно на 19 областей (fylke), объединённых в 5 неофициальных регионов. Фюльке в свою очередь делятся на коммуны (kommune) – типа районов. Сейчас их 430, но потихоньку их число уменьшается методом слияния.
    Мы ездили по территории только двух фюльке, куда попадают Лофотенские о-ва, о-ва Вестеролен (Vesterålen) и регион Офотен: Нурланн (Nordland) и Тромс (Troms). Коммун мы проехали несколько десятков.
     
  2. 2. Официальный язык – норвежский, есть 2 его формы: букмол (bokmål) и нюнош (nynorsk). На букмоле говорят 90% норвежцев, он близок датскому и похож на немецкий. Кроме этого все поголовно говорят на английском – от школьника до старого рыбака. При знании английского проблем с общением не возникает никаких.
     
  3. 3. Национальная валюта – норвежская крона (kr, NOK). На июль 2015 г. курс: 1 NOK = 7,12 RUR; 1 EUR = 8,995 NOK. Огромное количество налички иметь при себе не обязательно – практически везде принимаются кредитные карты. Перед поездкой мы в Сбербанке набрали в сумме около 10 тыс. крон, до середины похода мы не использовали их, т.к. везде в ход шла моя кредитка Альфа-банка. В конце около 3 тыс. пришлось обратно менять на евро в аэропорту.
     
  4. 4. Население. Норвегия – страна не сильно населенная, даже по меркам России. 5 млн. норвежцев со средней плотностью 13 чел/кв.км. Самый крупный город – Осло. Население 620 тыс. человек – такое же как в Томске или Иркутске. Большая часть народа сосредоточена в южной части страны, северные фюльке не сильно населены. В заполярье самые крупные города: Bodø (Будё) – 36 тыс., Narvik – 18 тыс., Harstad – 19 тыс., самый же крупный за полярным кругом Tromsø (Тромсё) имеет 59 тыс. Самый крупный город на Лофотенах – Svolvær (Свольвер) – 4,2 тыс. Вообще население Норвегии в целом разбросано анклавами: в определённой области скопище народа, между анклавами – только мелкие деревни вдоль дорог. Это обусловлено рельефом. Большая часть Норвегии – труднопроходимые горы и фьорды.
    Этнически норвежцы – светловолосые высокие голубоглазые типы с нордическим поведением. В северных фюльке живёт много саамов. Часть населения – шведы. Но за последние десятилетия приток эмигрантов сделал своё дело: 10% населения в год – эмигранты и около 70% из них – не из европейских стран. Это видно на улицах – даже в деревнях, попадаются слоняющиеся арабы и негры. По слухам желтой прессы – последние несколько лет самое популярное в Норвегии детское имя – Мохаммед. Так и живут викинги…
     
  5. 5. Заполярье. Лофотены находятся довольно далеко на север от экватора. Из-за этого зимой тут зверствует полярная ночь, а летом – полярный день. Во время такого дня солнце не заходит за горизонт, просто летая по кругу над головой максимально снижаясь к горизонту в полночь. Например, в Будё полярный день длится с 3 июня по 8 июля. Это позволяет дольше кататься, но и отсутствие темноты мешает спать. Полярной ночью ситуация обратная – солнце восходит над горизонтом только на 2,5-3 часа в январе. Зимой Лофотены считаются одним из самых лучших мест на Земле для наблюдения северного сияния (Aurora Borealis). Поэтому в некоторых н.п. встречаются заведения типа «Polar Lights Center» или «Northern Lights Observatory». Но летом они закрыты.
     
  6. 6. Самое вымораживающее мозг после красоты рельефа – это климат северной Норвегии и Лофотенов в частности. С одной стороны – это заполярье, должно быть мрачно холодно зимой и +10 в пике летом. Но в отличии от России и Канады северное и западное побережья Норвегии полностью омываются Гольфстримом. От этого погода в Тромсе, Нурланне или Финнмарке совершенно уму не постижимая! Средняя температура июля по Свольверу: +12/+16 град., что не сильно тепло, но вполне сносно. А вот средняя температура января (Внимание!): -1/+2 град.!!! Море не замерзает, но реки и озера могут покрываться льдом. При этом горы выше 600-800 м могут быть круглый год покрыты снегом.
    Ветер, он есть тут всегда. Сила и направление зависит от сезона. Осенью и весной зверствуют шторма. Круглый год дождливая погода – в июле в среднем 9 дней мокрых – это минимум, с сентября по январь – 15-16 дней – это максимум. В целом, погода не очень балует весь год, но и зимой не уничтожает жизнь холодом.
     
  7. 7. Рельеф. Собственно, это первое, на что мы ехали посмотреть в Норвегию. Практически вся страна – горы и фьорды. Большая часть гор с довольно крутыми склонами. Много леса. Много озер. Россыпи островов вдоль побережья. Лофотены, к примеру… Они полностью состоят их крутых, нарезанных фьордами, горных хребтов. По сути сама гряда Лофотенских островов – уходящий в Норвежское море хребет. Здесь мир сделан из скал, длинных узких заливов (фьордов), озер и скудноватой растительности лесотундровой зоны. Вообще, Норвегию часто называют страной фьордов. Да, именно ими она больше всего и поражает воображение.
     
  8. 8. Дорожная сеть, ПДД и велодорожки. Почти вся дорожная сеть Северной Норвегии растянута либо на берегу моря, либо по долинам рек. В других местах дорогу просто или не проложить, или легче возить вертолетом. Дороги хорошего качества, ям почти нет. Те, которые есть, но еще не успели заделать, любовно обозначены пластиковыми знаками. Но в целом даже самая латаная-перелатанная дорога будет лучшего покрытия неплохой дороги в Сибири. По крайней мере ям, где можно оставить колесо можно не опасаться. Кроме этого, все дороги «прыгают» и «вьются» со страшной силой – прямых кусков, где можно разогнаться на машине до 140 почти нет. Много закрытых поворотов и холмов. И полосы на дороге уже наших, т.к. каждые лишние полметра ширины нужно выдолбить из камня или насыпать. Вплоть до того, что ширина асфальта на дорогах может быть ровно 4 метра на 2 полосы. В общем, не скучно… ПДД норвежцы соблюдают практически идеально. Знаки отрабатываются с той скорость, которая написана, или ниже. Пешеходы и велосипедисты – священные животные. Подходя к переходу обнаруживаешь, что машины уже стоят и ждут, когда Ваше Величество соизволит пересечь ВСЮ дорогу! Потом они поедут.
    Забавный факт: велосипедист на дороге равен в правах машине на практике. Даже подозреваю, что еще выше в глазах норвежцев. Если ты медленно ползешь в горку 10 км/ч, а на асфальте нарисована сплошная или знаком запрещен обгон – все выстроятся за тобой в ряд и тихо мирно, не понукая гудками и ревом двигателей будут тошнить с твоей скорость. Волшебно! Мы так собирали по 6-8 машин за собой на длинных подъемах. Так же все собираются за тобой, если ничего не видно за перегибом горы даже при разрешенном обгоне. В таких ситуациях я, поднявшись первым в этой процессии на верх, махал рукой машинам «Вперед!» и они начинали обгонять нас.
    Правила соблюдаются почти идеально по двум причинами: штрафы за нарушение ПДД космические: http://www.norge.ru и http://gai.ru – например, превышение более 35 км/ч – 7800 крон (55 тыс. руб). И второе – даже если нет полицейских (а их обычно нет, за всё время я видел полицейскую машину только 3 раза, а дорожных полицейских вообще не видел) любой добропорядочный норвежец может на тебя «настучать» – и это нормально. Т.к. это западная Европа и у них огромные налоги, за которые они имеют право требовать соблюдения законов. И они там соблюдаются. Про это можно говорить долго и много, у меня из-за этого даже была депрессия по приезду домой на 3 дня, но не это тема данного объемного словоблудия…
    Велодорожки в Норвегии есть! Их есть много! На уровне слухов: суммарная длина велодорожек Норвегии равна 70% длины федеральных трасс. В южной, более равнинной части страны (вот сильно условно «равнинной») их много, в Нурланне и Тромсе меньше. Велодорожки есть во всех крупных городах и поселках + часто по 5-10 км до и после их. Больше строить их физически тяжело (см. выше «долбить и насыпать»). Сделаны они грамотно – отделены от проезжей части разделителем, и часто, как в Svolvær’е, вообще идут своей судьбой в том же направлении, что и трасса, пересекая её велотуннелями или виляя как захочется рядом. Ездить по ним очень приятно. Но будьте осторожны! Как правило – они вело-пешеходные, т.е. там же ходят люди, которых давить не стоит – норвежцев и так всего 5 млн.
     
  9. 9. Мосты и туннели. Я бы назвал Норвегию не страной фьордов, а страной мостов и туннелей будь я еще большим прагматиком. И тех, и других огромное количество, особенно на островах. Дело в том, что без них невозможно было бы в принципе проложить дороги севернее Trondheim’а. Не говоря уже о единственной дороге Е10 по Лофотенам. Мосты часто очень причудливой формы, с огромными пролетами, большой высоты, да и вообще основная их цель – будоражить воображение, а не переправлять машины! Вот, кстати списочек мостов Норвегии.
    С туннелями тоже очень интересно – в один из дней мы проехали около десятка туннелей, суммарно проведя под землей 16 км из 90 за день. Норвежские дорожные строители не гнушаются делать длинные туннели (6,2 км – наш самый длинный) или туннели между островами. Есть полезный ресурс для велосипедистов – карта туннелей Норвегии. Туннели делятся на 3 класса: запрещенные для езды на велосипеде (нет освещения или нет сбоку тротуара/велодорожки), небезопасные (есть освещение, но не достаточное + узкая дорожка/тротуар + может отсутствовать принудительная вентиляция для длинных туннелей) и разрешённые. В целом, эмоций от езды по туннелю на веле много, но об этом позже.
     
  10. 10. Архитектура, дома и селения. Норвежцы – народ «про оптимальность». Принцип их общества: ровно столько сколько нужно. Это чувствуется во всем, особенно в архитектуре. Всё очень просто, никакого пафоса и показухи. Но и дома их не выглядят бедно. Они не строят огромных зиккуратов и большущих памятников – при пересечении границ фюльке стоят просто дорожные указатели с названиями и гербами обоих фюльке. А не как у нас памятник архитектуры на картофельном поле в 3 этажа «Добро пожаловать в Заколючинск!» Если можно обойтись стулом, не будут ставить 2 ряда скамеек… Ну и как результат – архитектура вся в нордическом стиле – сурово и без рюшечек.
    Вся Норвегия двухэтажная, ну примерно от 1 до 3 этажей в среднем дома. Наших любимых 5-, 9-, 12-, 20-этажек нигде не видно, разве что в центрах совсем крупных городов – бизнес-центры или отели. В Северной Норвегии это еще ярче выражено – 99% поселков – 1- или 2-х этажные коттеджи. Жилые районы городов – на 90% из коттеджей, оставшиеся 10% – административные здания, кирхи, супермаркеты и т.д. тоже не сильно впечатляющие размерами воображение. Тесная застройка тоже не приветствуется, даже несмотря на рельеф, – в деревне длинной 2 км может быть всего 10-20 дворов. Заборы если есть – сильно условные, по колено. И то чаще – чтобы овцы не лезли на лужайки у дома.
    Сами дома в деревнях в подавляющем большинстве деревянные и выглядят немного не по-заполярному. Фанера, каркасные домики их досок, практически полное отсутствие сайдинга или отделочного пластика. Это обусловлено небольшой зимней температурой – нет смысла строить каменные или бревенчатые толстостенные избы – хватает и досок с утеплителем внутри. Крыша – черепица или углепластик под черепицу. Все дома очень аккуратны, крашены в белый или красный цвета, реже – в синий и в остальные цвета. Вокруг домиков – стриженные лужайки, часто на участках деревья или кусты. Еще одна фича норвежцев – многие крыши домов засажены травой. Просто газон на крыше, кое-где нестриженные крыши с единичными кустами. Во дворах часто встречаются 4-метровые круглые батуты с сеткой – похоже популярный детский расколбас Норвегии. Велосипеды, кои обильно используются местными, просто обычно валяются на лужайке у дома или на краю тротуара – красть их не принято. Никто их и не пристегивает поэтому. Некоторые велы даже покруче наших будут, но таковы законы и менталитет.
     
  11. 11. Магазины-супермаркеты, цены на продукты. С магазинами всё интересно – их нет. Может это просто в Нурланне так, но мелких продуктовых магазинчиков нет нигде. Все продукты сосредоточены в супермаркетах, которые расположены или в городах, или в крупных поселках. Т.е. заехав в большую деревню ты не найдешь ни продовольственного магазина, ни «промтоваров». Между супермаркетами расстояния по 30-40, а то и по 80 км – это нормально, таким образом надо было закупаться и возить с собой еды на 2 дня про запас. Сетей супермаркетов тоже не так много: Rema 1000, Kiwi, Coop, Joker, Rimi, Matkroken – это всё, что мы видели. На АЗС также есть магазины – еда, газ для горелок, разные инструменты, посуда и пр. Везде принимаются кредитки.
    Цены… Ох уж эти норвежские цены… Норвегия и правда самая дорогая страна Европы. Относительно сибирских цен на продукты – еда в среднем от 2 и более раз дороже. Но разные продукты имеют разный множитель, иногда не понятно почему. Например, мясо стоит в 3-4 раза дороже, за то кукуруза в банках – в 2 раза дешевле, хлеб адово дорогой, а джемы-варенья – дешевле наших, макароны почти по-томским ценам, а алкоголь стоит как ракетное топливо. Но в целом, с учетом того, что мы брали дешевую еду и без излишков, средний чек вышел в 2-3 раза дороже. Зато во всех супермаркетах от Gardermoen’а до последних поселков Вестеролена цены одинаковые.
    Мы сразу решили: будем есть, что естся, а вкусняшками и излишествами будем отъедаться дома. В результате наш рацион составляли макароны с сосисками, «патата-салат», хлеб (иногда с сыром) и джем в пластиковых банках. Именно эти продукты обычно были относительно дешевы. Особо подчеркну «патата-салат» (Potetsalat) – это 800 гр упаковка с биомассой из рубленного вареного картофеля, слабого майонеза и какой-то мелко покрошенной ботвы. «Безобразно» дешево – 8 крон – и в принципе никого не тошнило.
     
  12. 12. Отсутствие мусора, сдача банок. В Норвегии действительно чисто, не потому что убирают, а потому что не мусорят. Это в головах, как они этого добились – не знаю. Куда они прячут мусор – не знаю, но мы нигде не видели свалок. В каждом дворе у входа стоит пластиковый бак, еще чаще – три. Под стекло, пластик и всё остальное. Даже на пляжах море не выбрасывает всякий мусор и хлам, как на Сахалине или в Крыму. Я до сих пор не могу приложить ума «как они это делают?!» Единственное, где мы видели валяющийся мусор – это обочины федералок E10 и E6, и то это крайне редкие банки, бумажки и ошметки упаковок.
    Еще одна фича: в супермаркетах можно сдать бутылки и банки. У входа стоит автомат размером со шкаф с дыркой, в которую влезают жестяные и пластиковые банки, пластиковые полторашки и стеклянные бутылки. Кидаешь туда банку – он ей там гремит и шуршит, и если она не мятая и по каким-то маркерам на ней проходит, то он выдает чек: жестянка – 1 NOK, полторашка – 2,5 NOK, ну и т.д. Потом ты можешь в этом магазине накупить еды или товаров, приложить чек и из финального «рисита» у тебя вычтут «бутылочную» сумму.
     
  13. 13. Сотовая связь и открытые Wi-Fi. Сотовая связь по пути следования была везде. Я пользовался томским МТС-номером в роуминге и выходило дешевле, чем пользоваться им в Москве и Питере. Вот такая магия! Был правда и минус – мобильный интернет не давал соединения в роуминге. Но в целом, это не было препятствием, т.к. по пути следования было огромное кол-во «Free Wi-Fi». На заправках, в большинстве супермаркетов, на вокзалах, в поездах, на паромах, в большинстве кемпингов, отелей и рядом с ними – везде был открытый Wi-Fi. В целом, работал он приемлемо чтобы позвонить с видео по скайпу со смартфона.
     
  14. 14. Кемпинги, места под палатки. Запомните одно важное правило: костры жечь в летнее время категорически запрещено на всей территории Норвегии! Мы ни разу не видели дыма костра, пару раз видели костровища, но это видимо следы «диких русских» или еще кого-нибудь. Все пользуются газовыми горелками. Поэтому на всех заправках и в части магазинов продаются газовые баллоны.
    Места под палатки – в принципе никто не запрещает ставить палатки где захочешь, кроме частных территорий и мест, где стоит табличка «No camping». Хоть на обочине дороги или на бугре, с которого тебя все видят – никто не остановится и ни слова тебе не скажет. Лишь бы за тобой всё было убрано и чисто, как до тебя. Мы такое правило используем и в России, поэтому нам было не сложно. Мятая трава – не в счет. Весь мусор – в пакет и до ближайшей мусорки.
    Отелей на Лофотенах и Вестеролене много – в каждом городке можно найти 1-2, а то и более. Все поголовно есть на Booking’е или TripAdvisor’е – это очень удобно при планировании. С кемпингами еще лучше – их еще больше! И они располагаются даже вне населенных пунктов у дороги. В основном они для домиков на колесах, но и для человеков-улиток («всё своё ношу с собой») они тоже подходят. Цены – по 120-250 NOK за палатку, в эту сумму может входить пользование туалетом, кухней, душем, Wi-Fi, электрическими розетками и мусорками. А может и не входить, но это реже. Почти все кемпинги также есть на сайтах для бронирования. Это всё удобно, продуманно и очень приятно – особенно душ и кухня.
     
  15. 15. Турзона, скульптуры. Вся территория Лофотенов – туристическая зона, которую викинги активно развивают. Вся инфраструктура от отелей, дорог и магазинов до мусорок, скамеек или грибков для отдыха продумана в пользу туристов. И судя по обилию домиков на колесах – это окупается. Почти на всех переправах стоят информационные стенды «Kystkulturveien» с картами района и элементами его культурной и туристической инфраструктур. Такие же на остановках для отдыха и в других значимых местах.
    Кроме памятников, посвященных битве за Нарвик 1940 г. или памятников погибшим кораблям и морякам, вдоль береговой линии и дорог часто попадаются объекты «sculpturlandskap». Это скульптуры или какие-нибудь забавные инсталляции типа полукуба с вогнутыми зеркалами в которых все кажутся коренастыми гномами. Чаще всего это подарки разных художников или скульпторов, восхищенных видами Норвегии.
     
  16. 16. Питьевая вода. По умолчанию на Лофотенах вся вода, кроме морской – питьевая. Всё что выглядит как питьевая вода – т.е. не цветет, не пахнет и не светится в темноте тусклым урановым светом – можно набирать и пить. Почти вся пресная вода – это озера и стекающие с гор ручьи, реки – образованы из снежников, ледников или дождевого происхождения. Всё чисто, всё пьется без последствий – опробовано и нами, и прочитано в сети. В некоторых озерах даже запрещено купание, т.к. они являются водохранилищами для поселков.
     
  17. 17. Туристы-старики, домики на колесах, мотоциклисты. Подавляющее большинство встреченных на Лофотенах туристов – старики за 60 в трейлерах или как мы их назвали «домики на колесах». Остальные – машины, мотоциклы и велосипеды. Каких-либо парусников, байдарочников и прочих водных типов мы не видели, но они есть. В Европе вообще принято: ушел на пенсию – поехал путешествовать. Домики: что-то близкое к «Газели», только на её шасси напялен большой прямоугольный сундук с туалетом, телевизором, кроватями и парой прогулочных велосипедов сзади на багажнике. Ездят медленно и сверхкорректно.
    Мотоциклисты… В начале похода я по привычке при виде мотоциклиста немного… гадил кирпичами и затыкал уши. Наши-то молодые гоночные дебилы стараются своё ЧСВ в основном повысить громким ревом в 2 часа ночи и визгом тормозов. Ну и пролететь под 200 км\ч в метре от тебя. Мототуристы в России может хоть и спокойнее, но их всё равно относят к мотодебилам просто за компанию. Местные же как ни странно – просто плюшевые зайки. Обычно они катаются маленькими группами по 3-10 единиц, увешанные пластиковыми кофрами и кулями. В ряде случаев за спиной водителя – его жена. И что самое интересное – они все взрослые! Лет по 45-50 и дальше. Ну и все соблюдают норвежское ПДД. А, да! И еще у большинства немецкие номера :) В общем, потом я привык к тихим, спокойным мотоциклистам. На пароме в Bodø с нами плыла «банда» байкеров с надписями на спинах «The Old Biker», самый молодой из них выглядел как 50-летний кандидат наук, только в мотоскафандре, а не в пиджаке. Очень доброжелательные и милые деды!
Это далеко не все бросающиеся в глаза отличия России и Норвегии, но достаточно явные для меня. Может в чем-то я и не прав, а может кому-то поможет в будущем…
Общий сбор

Самый длинный путь проделали мы с Саней, при чем Саня даже больше меня на 8 км в каждую сторону – это расстояние между нашими домами в Томске. Путь «туда» обошелся нам в: 2 самолета, 2 поезда и 1 паром, обратно: 1 паром, 3 поезда, 1 автобус и 2 самолета. В деньгах поход стоил нам 61 300 руб., без учета личных карманных расходов, что примерно было 957 EUR на тот момент. Алёне обошлось всё на 12 500 дешевле (195 EUR).
 
Итак, всё по порядку и с цифрами, эта информация может быть полезна при планировании:
  1. 1. В томский аэропорт мы с Саней прибыли 3 июля в 5 утра. Регистрация, контроль, таможни, сдача велов в негабарит… Первая распаковка из ручной клади и демонстрация саниного мультитула таможенникам. Кстати, все 4 раза перед самолетом ему пришлось его доставать и показывать, и все 4 раза возвращать на место – убирайте инструмент в багаж, проблем будет меньше. Уж очень похож на складной нож. За велы не переплачивали – они вошли в положенные «Аэрофлотом» 23 кг негабарита, в ручную кладь мы максимально сархивировали велорюкзаки и остатки личных вещей.
     
  2. 2. Самолет №1: "Томск TOF – Москва SVO" (07:15 – 08:35 +3 часа разницы во времени) Аэрофлот SU-1531 – Airbus A321-211.
    Никаких проблем нигде не возникло. В Шереметьево 2 часовая пересадка. В транзитной зоне мы воссоединились с Алёнкой, которая приехала на «Сапсане» и добиралась через всю ночную Москву до аэропорта.
     
  3. 3. Самолет №2: "Москва SVO – Осло OSL" (10:40 – 12:20) Аэрофлот SU-2174 – Airbus A320-214.
    Очень живописно выглядит с самолета побережье Швеции – видны накатывающие на берег крупные волны. Билеты на самолеты покупали онлайн за 4 месяца и обошлись они от Томска до Осло по 29 тыс. руб. (~450 EUR).
    В аэропорту Oslo Gardermoen всё сделано грамотно – из зоны прилета если выйти на том же этаже – попадаешь сразу на автовокзал, а если спуститься в подземелье – то на поездатую станцию Oslo Lufthavn. Кассы и того и другого находятся в самом аэропорту. Свои коробки и рюкзаки мы привезли на перрон станции на тележках, спустив их на лифте из аэропорта. Там же на перроне и собрали велы, коробки оставили у урн с мусором, как нам сказал местный служащий.
    В ожидании поезда на перроне я познакомился и сфотографировался с сержантом-пехотинцем Stavheim из бригады "Норд". Милая улыбчивая девушка с хорошим английским и двумя огромными кулями ждала свой поезд до Тронхейма сидя прямо на перроне. По умственной недоразвитости я даже не узнал её имени :) Вообще за время ожидания на перроне мы видели много военных, в том числе и женщин.
     
    Сержант Stavheim
    Я и сержант Stavheim на перроне вокзала Oslo Lufthavn
     
  4. 4. Поезд №1: "Oslo Lufthavn – Trondheim S" (16:29 – 22:40, дневной).
    Билеты на оба поезда «туда» обошлись в 3 тыс. руб. (399 NOK). Покупали на сайте норвежской РЖД – NSB. И ранее чем за 3 мес. не продают онлайн. Билет типа «Minipris» (= Lowest Price) – стоит от 299 NOK, хотя стоимость полного билета 1529 NOK. Продаются только онлайн, возврату и обмену не подлежит, только сидячие места. Места резервируются при покупке. Стоимость minipris’а потихоньку растет ближе ко дню отправления. Номеров у поездов нет – они идентифицируются как «Осло-Будё, 3 июля, дневной/ночной». Билеты не нужно никакие печатать – я просто показывал кондуктору смартфон с PDF-кой, которую прислали при онлайн-покупке.
    До Trondheim’а ехать по плану 6:10, но наш поезд много раз и подолгу останавливался и поэтому мы приехали на час позже – летом NSB ремонтирует ЖД, мосты и туннели. Иногда в поезде было жарко – соседи-норвежцы сказали, что можно взять воду в кафетерии бесплатно. Когда я пришел туда, там был кондуктор – он мне выдал 2 полулитровые бутылки холодного «Пепси» из кафетерия, т.к. просто вода уже закончилась. О том, как прекрасны и удобны норвежские поезда рассказывать не буду – всё для людей. И еще один плюс – всю дорогу можно смотреть в окно и впечатляться: всё красиво! То едешь вдоль озер и крутейших залесённых гор (район Hamar’а или Lillehammer’а), где люди загорают на пляжах, то час поднимаешься по склону хребта и оказываешься на альпийских лугах (Dombås), тут из поезда выгружаются люди-альпинисты с ледорубами на рюкзаках. А потом мы вообще едем по горам, на которые посеяна тундра – от неожиданности немного выпадает глаз… И в конце спускаемся к морю-окияну и типичным фьордам в Trondheim. В общем, сильно скучно не было – просто смотри в окно.
     
  5. 5. Поезд №2: "Trondheim S – Bodø" (23:40 – 09:15, ночной).
    Несмотря на опоздание нашего 1-го поезда на час, 2-й мирно ждал нас на соседнем перроне. Кстати, на сайте NSB написано, что все поезда в Норвегии стыкуются не более чем в 1 час – охотно верю. Быстро перекидали байки и вещи в соседний поезд, сели на свои места и поехали дальше. В ночных поездах (хотя в широтах севернее Trondheim’а в это время года ночь уже день) выдают спальные наборы: надувная подушка, плед, хрень-заглушка от света на глаза и затычки в уши. Всё мышино-серого цвета и довольно простое в дизайне и производстве. После отправления весь вагон дружно распаковал свои спальные наборы и завалился спать, т.к. была уже полночь. Я проспал 6 часов, когда приехали в Mo-i-Rana, тут всё было затянуто и лил дождь. Оставшиеся 3 часа до Bodø мы уже не спали, а смотрели в окно на море и фьорды – тут уже во всю рыболовецкая Норвегия. Поезд проходит множество туннелей и мостов, страшно виляет и время от времени закладывает уши. Но в окно можно смотреть не отрываюсь. В Bodø прибыли утром по расписанию минута в минуту. Пасмурно, но сухо.
     
    Провоз велосипедов в поездах NSB
    За велосипеды отдельная доплата в 194 NOK, но там много нюансов.
    1. 1. Байки можно везти в разобранном виде (готовым к употреблению при высадке) в отдельном вагоне – это или багажный вагон в конце состава или вагон-кафетерий в середине. Там есть кладовка для них.
    2. 2. Мест в поезде только для 6 байков (подвесы на стену), хотя реально в кладовку входит штук 12-15 плотняком. И поезд должен быть оборудован вело-кладовкой, иначе вас в него с велом могут не впустить.
    3. 3. Онлайн зарезервировать места для байков нельзя – либо звонить по телефону заранее, либо на вокзале в кассе, либо договариваться с кондуктором поезда и потом оплачивать в поезде.
    4. 4. Даже если вы купили на байк место, вся кладовка может быть уже занята. Но с «резервацией» ваш вел впихнут в эту кладовку или еще куда-нибудь в поезд. Можно не покупать резервацию, но тогда есть шанс что вас впустят в поезд только без байка или не впустят с ним вовсе – всё зависит от кондуктора. Мы покупали 3 раза: раз в кассе аэропорта, 2 раза платили в поезде кондуктору. И еще 1 раз нам «простили»… Или из-за того, что мы их собрали в чехлы, или из-за настроения кондуктора, который просто махнул рукой «Let it be…» и байки поехали в кладовке бесплатно.
    В целом, с байком на норвежском поезде ездить не проблемно, нужно просто договариваться с кондуктором. А эти ребята обычно в поезде всемогущи, т.к. на весь поезд из 6-12 вагонов их 1-2 человека.
     
  6. 6. Паром №1: "Bodø – Moskenes" (10:05 – 13:20).
    От ЖД-станции до паромного пирса по прямой – 200 м, и паром тоже по расписанию «пристыкован» к приходящим поездам. В нашем случае разница в 50 мин. Что очень мудро, продуманно и пассажиро-благородно. Купили билеты за 187 NOK с человека, запарковали байки в трюм и заняли лучшие места на носу с видом в лобовое стекло. Наш паром "Landegode" (в честь острова при выходе из бухты Bodø) загрузился быстро – минут 20 и пассажирская палуба наполнилась кучей людей в штормовых куртках и плащах. За 3 с лишним часа (около 80 км) мы поели в кафетерии, погуляли несколько раз на открытой палубе, пофотались с норвежским флагом на корме, подремали и запостили свежие новости в соцсети. При выходе из бухты распогодилось и стало почти ясно и очень красиво вокруг.
     
    Проезд на паромах
    Расписание и цены норвежских паромов можно узнать на сайте компании «Torghatten».
    Билеты на паром продаются самими паромщиками – кассир обычно первый сходит с парома и последний на него заходит. Можно расплачиваться и кэшем, и кредиткой. Цены на разные машины разные – зависит от длины машины, смотрите на сайте. Велосипедист считается по билету «пешеходом», поэтому вел никак не оплачивается. Наверное, поэтому и правило – по трюму и сходням нельзя ездить на велике, только пешком.
    Куда ставить велосипеды в трюме вам укажет парковщик или кассир. Обычно велосипедистов и пешеходов пакуют в первую очередь, потом начинается «тетрис» с машинами в трюме и шансы пролезть по всей трюмной палубе с байком падают до нуля. Лучше ставить байки в дальнюю часть парома к стенке, тогда вы выезжаете первыми, а не ждете полной разгрузки трюма от машин.
    Паромы грузятся по принципу «трубы» FIFO (First In – First Out), если влезли через жопу, то выезжать будите через нос. Машины никто не будет выкатывать задом, трюм проезжается на сквозь.
    На всех паромах есть пассажирская палуба с креслами и кафетерием, задняя открытая палуба для народных гуляний на ветру, Free Wi-Fi (не на всех стабильно работал, но был), розетки для зарядки и туалеты.
    Уже ближе к концу похода стали обращать внимание, что на пирсе нарисована разметка по рядам и ограничением линией сзади – машины подъезжают и встают в эти ряды, а если не влез в ограничение – жди следующего парома. Так нарисована на асфальте вместимость грузового трюма парома. Мудро…
 
Паром Landegode
Паром "Landegode", открытая кормовая палуба. Саня, Алёна, Макс
 
На полдороги мы встретили однотипный встречный паром, а на подходах к Лофотенам наш курс пересек корабль береговой охраны Норвегии (Kystvakt), который мы потом еще несколько раз видели уже с берега – скорее всего он патрулировал вход в Vestfjorden (огромный фьорд, отделяющий Лофотены от континентальной Норвегии). На его палубе мы в бинокль рассмотрели орудийную башню, спасательные плоты и кучу иного оборудования. За 15 км до прибытия в Moskenes начинает открываться красивейшая панорама южной части Лофотенских островов – скалы, торчащие почти вертикально из воды и уходящие дальше на северо-восток. Большая часть пассажиров сгрудилась с фотоаппаратами у лобового стекла.
 
В Moskenes прибыли по расписанию.

Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Норвегия
еще маршруты
О Маршруте
Категория сложности: 3