Самоа. Уполу и Савайи 15 - 20 апреля

16 апреля



Марина пуста. Мы первые, пришедшие после сезона циклонов, как сказала Claire Tai Tin - управляющая мариной, через пару недель здесь будет масса народу. Официалы идут в установленном порядке - санитарный врач (спускаем желтый флаг "Кэбек"), иммигрэйшн, большой кастомс, который забрался под наш тент и заснул, потом инспектор по животным и продуктам. Потом пришла управляющая - Клара, которая выдала гостевые карточки и рассказала правила. Надеюсь, говорит, я последнее официальное лицо на сегодня. Отдыхайте!. Но не тут то было. Мы отправили наших киви в гостиницу, сходили в душ, и только было собрались идти в город, как подъехал микрик с целой бандой кастомсов. Восемь таможенников и собака. В общем, потеряли еще пару часов, перевернули всю лодку в поисках наркотиков, замучили свою собаку, и сами вымотались, жарко ведь. Первый раз за все время меня так трясли, даже в Японии ограничивались поверхностным осмотром, не копаясь под пайолами и в ахтерпике. Здесь перетрясли практически все. Похоже, у ребят серьезные проблемы с наркотиками. Как сказал старший - с этого года они проверяют все яхты, пришедшие из-за морей, в таком режиме. Тяжелая неблагодарная работа, за которую еще и мало платят... Аж слезы на глаза наворачиваются от жалости.



Мы закрыли разгромленную лодку и пошли искать положительных эмоций. Взяли в аренду на три дня японскую машинку, покатались по городу, начали планировать, как будем обследовать острова. Хотим уйти с Самоа в конце недели, нужно успеть побывать в самых интересных местах обоих больших островов, и подготовить лодку к продолжению похода.

Успели даже прокатиться по дороге через пару-тройку ближайших деревень. Здесь живут большими домами. Вся деревня состоит из больших открытых навесов, практически общежитий, в каждом из которых живет большая семья. Братья, сестры, дети. Сегодня поедем по деревням, вчера познакомились в городе с Яном - он поляк, священник в деревенской церкви, съездим на службу, послушаем, как они поют, посмотрим как живут. Смеется, я говорит родился рядом с Гродно, и тридцать лет не говорил по-русски. Но говорит неплохо и с большим удовольствием.
Пишу письмо с утра, сейчас поедем в музей Роберта Льюиса Стивенсона, которого здесь называют "Туситала" - сказитель. И дальше - в глубь острова, у нас сегодня большая программа.
...............
Сегодня с утра до позднего вечера ездили по острову, набирались впечатлений. Первое, и очень глубокое - музей Стивенсона. Этот парень умер здесь в 1894 году, и было ему всего 44 года. Однако за время своей жизни на Самоа он заслужил великую любовь островитян. Они бережно хранят в первоначальном виде его усадьбу и все, что было в ней. Они похоронили его рядом, на вершине горы, куда ведут две тропы - длинная и короткая. Тропа местами укреплена, кое-где сделаны деревянные ступеньки. По короткой я поднялся наверх минут за двадцать - довольно круто, по склону горы, поросшей лесом.

Никого, скромный склеп с завещанием - "Под бескрайним звездным небом похороните меня там, где я был счастлив в жизни и умер счастливым, ибо надо оставаться там, где провел лучшие годы, как моряку - в море, а охотнику - на холме". Хорошее место, с видом на океан, откуда дует свежий ветер, среди высоких деревьев тихо, только мелкие черные ящерки снуют у самых ног. Он действительно умер счастливым, до сегодняшних времен вокруг усадьбы сохраняется в первозданном виде лесной массив, полноводный водопад продолжает наполнять его плавательный бассейн в лесу, как это было больше ста лет назад. Его помнят и любят настолько, что смогли остановить время.

С горы я скатился бегом, мы оставили запись в гостевой книге музея - Написали, что все мы с детства знаем и любим Стивенсона по его книге "Остров сокровищ", и приятно видеть, что память о писателе так хорошо сохраняется здесь. Кстати, в гостевой книге мы нашли еще две записи от российских групп.

Интернет здесь пока остается для меня загадкой, но буду пробовать, может быть перед уходом выложу фотографий, здесь очень красиво.

17 апреля

Вчера после музея Стивенсона мы съездили на восточное побережье. Едешь по острову, картины открываются потрясающие. Остров большой, вулканического происхождения, молодые остроконечные горы, долины с озерами, водопады, один из которых виден прямо из Апиа. Побережье окаймляет коралловый риф, который местами на мили уходит от берега. По юго-восточному побережью замечательные пляжи.

Высокие и крутые горы, сплошь поросшие лесом и затянутые лианами, деревеньки, в центре каждой возвышается церковь. Сами островитяне живут в основном на открытых помостах с крышей, таких открытых верандах очень большого размера, которые называются "фале". Такого до сих пор я не видел, как я понимаю, это изначальный, традиционный уклад полинезийцев - вся семья живет под одной крышей. Дети в школу ходят в форме, причем видно, что цвета формы подобраны в хорошие сочетания, форма в разных школах отличается. После школы одежда у всех одна - шорты и майка.



Мы практически закончили обследование острова Уполу, и даже конкретно сходили в джунгли - пробирались почти лазаньем. Скажу тебе, что самоанские джунгли, это совсем не то, что наши, дальневосточные. Сплошные сюси-пуси - трава мягкая, ни тебе колючек, ни жгучек. Мы с Сашей, как были в шортах, так и забурились на полдня. Искали кратер потухшего вулкана с озером, по указателю. Не смогли найти, зато нашли на горе метеопост, внизу в долине - грядки местных, водопады, и огромную летучую мышь. Вчера остановились искупаться на пляже, прибежали местные и стали требовать денег - аж 20 местных таласов, это примерно 200 рублей. Но Саша вышел вперед, потребовал чек... и они, в общем, отстали. Какой тут может быть чек. Едешь по острову, картины открываются потрясающие - высоченные горы, озера, водопады, песчаные пляжи. Самоанцы необыкновенно религиозны - в каждой деревне по паре-тройке огромных церквей, конкурирующих между собой. Смотрится просто дико - огромный кафедральный собор, окруженный соломенными хижинами, с развевающимся тряпьем.
Сегодня вечером разорились, сходили на шоу самоанских танцев. Коллектив смешанный, но женщин можно смело убирать, они танцевать не умеют. А вот мужчины танцуют потрясающе. Песни тоже были, и тоже мужики, все радикально отличается от Вануату - танцы здесь позажигательней будут, а вот песни - прямо русские народные - столько печали...
Мужчины в глубине острова ходят поголовно в набедренных повязках, женщины в основном оборачиваются в парео, хотя сегодня встретили смелую девицу, также в одной набедренной повязке, и кроме нас, никто, похоже на нее внимания не обращал.

Завтра рано утром с фатером Джоном (он же ксендз Ян, он же священник Иван) перебираемся на соседний остров в однодневную экспедицию. Поедем на церковном пикапе, наша короллка не пройдет. Уезжаем в 5 утра, вернемся к 18.

19 апреля

Туристов здесь практически нет. Дешевый путь сюда ведет только из Австралии и Новой Зеландии, примерно 200- 300 долларов авиабилет (хотя, насколько я помню, наши новозеландцы купили билеты по 90 долларов), кроме того есть рейсы на Фиджи, и США. До Владивостока можно долететь, потратив несколько дней и немного больше двух тысяч долларов.
Самоанцы необыкновенно религиозны - в каждой деревне по паре-тройке огромных церквей, конкурирующих конфессий. Смотрится просто дико - огромный кафедральный собор, окруженный соломенными хижинами, с развевающимся тряпьем. Местные живут здесь большими семьями - по 40 и больше человек в одном большом доме - фале. Типичное фале - огромных размеров помост, окруженный столбами, на которых возвышается высокая крыша из пальмовых листьев или гофрированного кровельного железа. Постоянных стен нет - циновки, которые опускаются только в очень плохую погоду. Сверху пара люминисцентных ламп. Внутри - двухярусные койки, комоды, подушки горками - вся жизнь островитян на виду изумленной публики. Родоначальники семьи, как правило, похоронены в склепе перед родовым фале, туда же хоронят остальных умерших из этого рода. Деревня состоит из таких огромных домов, расположенных неподалеку друг от друга. Конечно, некоторые фале заметно богаче других, есть даже "новосамоанские" в два этажа и имеющие стены из стеклянных жалюзи. Но социальная структура сохраняется неизменной - "большая семья" - с десятками братьев и сестер, детишками самых разных возрастов, и церковью, скрепляющей устои. У родителей, как правило, минимум шестеро детей. Школьное образование обязательно, и местные охотно учатся, тем более, что и государственная программа и частные школы по нашим мерках очень дешевы. Ян провел для нас экскурсию в частную школу, учителями в которой монашки ордена салезианцев, самого молодого из орденов (францисканцы, бенедиктинцы...) - плата в год 175 местных тала, это около 1750 рублей. Полгода в государственной школе - 100 рублей. В последнее время правительство активно продвигает идею обучения самоанцев в университетах США, Австралии и Новой Зеландии. Как сказал Ян, это очень серьезное испытание для молодого человека, выросшего в социуме "большой семьи". Не все выдерживают.

Меня уже не удивляет, что в каждой новой стране у нас появляется друг. Каждый раз мы просто неожиданно встречаемся на улице. Здесь это - Ян, он же фатер Джон, польский священник, уже больше десяти лет здесь, на Самоа. Священники, монахи и монашки, работающие учителями, живут здесь совсем небогато, но выглядят очень счастливыми.

На другой остров вчера попасть не получилось - забастовка, большие паромы не ходят, мест для машины нет, планируем на завтра. Вместо этого навозили канистрами топливо с автозаправки, заправили лодку топливом. Дизельное топливо стоит здесь около 30 рублей за литр. Ночной дождь выдал еще сорок литров дождевой воды для питья, пришлось даже слить часть водопроводной. Сегодня побегу оформляться на выход. Недельная стоянка в очень приличной новой марине со всеми портовыми сборами обошлась в 350 таласов - 3500 рублей. Кроме нас здесь стоит американский самодельный катамаран с "большой семьей" прямо по самоански, человек десять, начиная с дедушек и заканчивая восьмилетками. Они пришли в тот же день, что и мы с французской Полинезии, и уходят тоже в воскресенье на Тонга.

Вчера провели вечер в местном крутом отеле "Эгги грейс". Игорь снял в нем номер, и мы всей бандой теперь ходим купаться в бассейн, мыться в горячей воде, смотреть шоу с буфетом. Видимо, для местных все белые на одно лицо, - "туристы", так что они нас не различают. В целом, по моим впечатлениям, цены на продукты здесь примерно втрое-вчетверо ниже вануатских.

Дальше наш путь лежит на Тонга, идем мы туда вдвоем с Сашей, уходим в воскресенье. Игорь в печали улетает в субботу.

20 апреля

Вчера мы встали в три утра, проводили Игоря и встали в очередь на утренний паром на остров Савайи. Весь день колесили на машине по Савайи - мы освоили аренду автомашин, это очень удобно. Вечером вернулись домой никакие. Сейчас по холодку побежим закупать продукты - в 12 (местного) выход, все бумаги уже оформили. В море выйдем, напишу подробней, очень интересно.

Комментарии
Guest06.03.10, 23:55
Я рад за Вас, ребята! 
Читаю Ваши заметки про Вануату, и вздыхаю!-)))
Был там за 10 лет до Вас в 97-ом году, остались очень светлые воспоминания.... Да и друг там живет - Леон, до сих пор общаемся. Расизма я там тогда не видел...
Парни, возьмите с собой в другой раз!!!! Коком! Готовлю даже из топора:))
Пишите: multycomposit@rambler.ru
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Австралия и Океания
еще маршруты
О Маршруте
Ссылка: