Рица - Псху (через Анчхо)
провода в Псху цепляют прямо за деревья, ст
Виды с главной улицы направо
главная улица Псху, протяженностью порядка 4 км
лес в котловине Псху
лес под Анчхо
перевал Анчхо, обелиск героям ВОВ
Рица с верхней обзорной площадки
крепость Псху, 8-10 века.
Москва проводила, а Адлер встретил проливным дождем. В путешествие отправился я вдвоем с Олесей. На приграничном рынке «Казачий» прикупили немного продуктов и три банки с краской (для помечания трех разных маршрутов). Псоу никак не изменился за последние годы, только теперь всю массу туристов стараются подогнать словно скот к окошку оплаты страховки, действие это хоть и недорогое, но все же совсем необязательное. Да и к тому же маловероятно, что удастся что-то получить с абхазской страховой компании. Полчаса и мы в Гаграх. Поливает нещадно. Перебегая и прячась между пальмами по памяти нахожу дом своего старого, семилетней давности знакомого, Даура. От соседей узнаем, что все лето Даур проводит в горах, в Гегском ущелье, в собственном ресторане. Ну что ж, ни я, ни Олеся особо отдыхать на побережье не собирались и отправились на поиски кратчайшего пути в в Псху. Кратчайший путь предполагал УАЗик, однако многочисленные УАЗики и стенды с турами предлагали что угодно, но только не Псху. Слишком далеко для однодневной турпоездки, под которые заточен весь местный полноприводный автопарк. Нашелся лишь один. Ездит он в Псху за 15 тысяч рублей, никого желающих на сегодня, завтра и послезавтра у него нет. В процессе торговли водитель уж было согласился за 7500 отвести в одну сторону, но потом повел себя как-то неадекватно, стала расти цена, а точное место высадки оставалось каким-то неопределенным. Уверенности что мы доедем, и доедем именно до Псху не получалось, и разругавшись с продавцом, отправились автостопом. Получилось в итоге бесплатно и примерно в те же сроки. Но обо всем по порядку.
Сперва нас подвозила до озера Рица русская семья на жигуленке. Озеро Рица сильно разочаровало, на смотровой площадке народу - больше чем на Красной Площади. Сходить в туалет - очередь! Быстрее, быстрее отсюда дальше в сторону Авадхары. Траффик существенно упал, уж только собрались идти пешком, как тут останавливается красный фургон. Четверка туристов и полно свободного места. Водитель - Гоча из Нового Афона, который за куницами зимой ходил. Именно так он просил представлять его псхинцам, и передавать там привет. Останавливаемся на обзорной площадке. Тут вид на Рицу сверху и издалека. Вид фантастический, и народа нет, только придорожный продавец чачи. Через 10 минут все шесть пассажиров и Гоча опрокидывают в себя стаканчики с чачей. Совершенно бесплатно. Гоча пьет больше всех, прыгает за руль и мы движемся дальше. Гоча начинает петь абхазские песни, а потом переводит их нам на русский язык. Вдруг, проникновенно, вкладывая в песню всю душу, Гоча начинает петь Виктора Цоя. Пассажиры удивленно замолкают, а по окончании песни обещают прислать Гоче из Москвы диск группы "Кино".
Поворот на Псху. Вылезаем. Впереди в ста метрах виднеются корпуса курорта Авадхара, знаменитого своими целебными источниками. Существует поверье, что если помыться прямо в источнике, духи гор обижаются и "выключают" воду. Такое вот произошло совсем недавно. Тогда возле иссякшего источника собираются старейшины, приходят священники, и замаливают людской грех. Источник может заработать снова.
По дороге на Псху отсюда 38 километров и движения не ожидается уже никакого. Поэтому смело начинаем топать, и даже сокращать петли дорогими крутыми тропинками вверх. После Москвы лес тут просто фантастический, а воздух... Однако через два часа Олеся уже отказывается идти дальше, да и у меня сил немного. И тут снизу из-за поворота появляется УАЗик.
Водитель знакомится с Олесей, называя ее конечно же, Алисой (в Абхазии все что начинается с гласной, должно начинаться на А). Вид у Олеси совсем несчастный, а на впрос: "А это кто?" и кивок в мою сторону, Олеся негромко прошептала: "Псих". После такого отчаяния вопрос вести или нет случайных попутчиков решился окончательно в нашу сторону. Несмотря на то, что УАЗик уже битком. Помимо водителя пятеро пассажиров. Впихиваемся. Нашего нового водителя зовут Женя Де Ниро Бзыбский. Подымаемся до огромный поляны называемой Пыв. Тут в соостветствии названию оборудован столик для пиршеств. Перекус, арбузом, шашлыком, сулугуни, овощами, вином и чачей. На чачу сильнее всего налегает... Правильно, конечно же водитель. Пассажиры трясутся от холода и страха, УАЗик забирается все выше и выше. Алпийские луга, перевал Анчхо. 2030 метров над уровнем моря (утром были на 0 метров, собственно на самом море). Впечатляющие закатные виды гор и альпийских лугов. Монументы героям Великой Отечественной. Пустой домик лошадников и висящие на заборе седла и перевязи, хозяев и лошадей нет. УАЗик разворачивается для пути вниз. Женя Де Ниро Бзыбский задумчиво глядит на остающиеся на перевале две одинокие фигуры в легкой одежде, достает из-за пазухи полуторалитровую баклашку вина. "Это вам, а то замерзнете тут". И посигналив укатывает обратно вниз в сторону Авадхары.
Чтобы действительно не замерзнуть проходим чуть дальше и вниз, ставим палатку у первых деревьев. Дальнейший путь напоминал мне чем-то средневековье. Абсолютно безлюдная и безавтомобильная дорожка бродя одну речку за другой бежит по девственному лесу. На привале развязывая свою котомку, достаю из нее по настоящему средневековую снедь. Куски жареного мяса, копченого сыра и красное вино. До полного сумбура картину доводит Олеся, решившая не нести сегодня рюкзак, но водрузившая себе на голову огромный пакет с вещами. В Непале подсмотрела и научилась.
Идем весь день. Пересекаем семь бродов. Перехожу в сандалях и швыряю их на другой берег Олесе. На третьем броде вторйо сандль долетел ровно до середины реки и поплыл вниз по течению. Я устроил погоню, и быстро его поймал. Обрадованный столь удачной ловлей торопливо швыряю его дальше, однако упорный сандаль цепляет воду, кувыркается в воздухе и ловя плотную струю воды явно собирается попасть в Псху раньше хозяина. Вторая погоня за уплывающей обувью была более сложная и азартная, гнался прыгая в воде по каменному дню босиком достаточно долго и нагнал только чудом. Сандаль уже потерянный было из виду прибило к камню, на котором он сверху и водрузился. На дальнейших бродах уже не швырялись и Олеся ходила босиком.
Вечереет. Лес, из хвойного горного превращается в широколиственный, тенистый, с коренастыми дубами, каштанами, грабами. Горы из-за леса уже почти не проглядывают, спустились в Псхинскую котловину, 600-700 метров над уровнем моря. Домик. Заходим во двор, земля плотно усыпана яблоками, ступить некуда, идем прямо по ним. Из дома выходит мужик. Ничего абхазсского, чистое русское лицо, блондин, испуганно держится за косу. Особо разговориться не получается. Спрашиваем про дольмены, крепости, святые места. «Ничего такого нет, просто груды камней», - отвечает. «И вообще, идите ка отсюда по-хорошему», - читается как-то за кадром. Второй встреченный мужик скакал на лошади. И тоже русский, предложили вина и разговорились. Мужика звали Борисом, он пригласил нас в гости, а сам поехал собирать пасущийся скот. В гости к нему мы не попали. Уже в самом Псху из-за калитки сердито и недоверчиво поглядывала его жена, а собаки вовсю заливались лаем. Третий встреченный мужик шел по центральной улице с виноватой улыбочкой, а из кармана торчала бутылка вина. Толку от него было немного. Все остальное селение, протяженностью около четырех-пяти километров вдоль единственной и главной улицы — словно вымерло. Ни души. Только иногда кто-нибудь со скамейки или из-за забора провожает тяжелым, недобрым, взглядом. Любопытных взглядов не обнаружилось. Магазина тоже. Сегодняшнее русское гостеприимство и радушие, на фоне вчерашнего абхазского смотрелось очень показательно. Видимо так вот сложилось, живут здесь одни в своей коммуне посреди гор, мира окружающего не видят, насторожены и озлоблены.
Реноме нации спас отшельник. Звать Арсением. Сам не местный, приехал несколько лет назад из Красноярска. Говорит, что в Сибири мест для отшельничиства не осталось!?? В какой скит не поселялся, куда на кардон заповедничий не уходил, везде одно и тоже. Каждые выходные появляются японские джипы и новые русские. Водка льется рекой, гремят охотничьи выстрелы и тянутся рыбачьи сети. А тут вот, в Абхазских горах — тишь да покой (только пришлось дождаться окончания войны). Живет себе на далеких пасеках, ведет хозяйство, никто его кроме медведей и не беспокоит. Арсений в меру своей любопытности стал бесценным источником информации по окружающим Псху горам и тропам, ходил сам, все смотрел, где тут что. Дольменов тоже не нашел, груды камней и все... Лично проводил нас до Псхинской крепости, и долго еще беседовал о жизни и о боге, а из прикладной информации поделился рецептом самодельного медового кваса. В общем слегка поправил впечатление о Псху. А в момент второго визита (через десять дней) оно и вовсе улучшилось, но об этом потом.
Крепость в Псху рассмотреть удалось уже только утром, датируется 8-10 веками нашей эры. Стоит на огромном выступе, возвышаясь над слияниями Бавю и Бзыби, где-то далеко внизу шумят обе реки. Но в саму крепость со стороны Псху пройти очень просто, по тропинке по хребту. От крепости ничего не осталось, лишь груды замшелых камней в тенистом вековом буковом лесу. Выглядит сказочно (и по доброму), кажется, что вот вот, откроется дверь какого-нибудь потайного хода и появятся эльфы или хоббиты.
Гегское ущелье - Турьи горы - Ацетука - Рица
|
Дзыхва
|