Часть 2-я. Пергам и Бергама
Сейчас, уже по итогам поездки, можно смело сказать, что среди всех посещенных новых мест мне, кажется, больше всего понравился Пергам. Примерно также было и в Марокко: стоит отъехать подальше от "суеты больших городов и потоков машин", как открывается истинное лицо страны. Небольшой городок, неприукрашенный рекламой топ-достопримечательностей своей страны, но гордый тем что есть и своей внутренней, никак не связанной с туристами ежедневностью.
В Марокко это было первое знакомство с мединой (старой частью, города внутри города). Здесь первое знакомство с развалинами и вообще, с обычными турками. По размеру и качествам, что медина Шафшауна, что Акрополь и Асклепион Пергама не превосходили своих соседей. Но по какой-то царящей атмосфере, по настроению, по первым и самым верным впечатлением о стране они и запомнились.
Все таки если есть вот это величие древних цивилизаций, парящих вне времени и вне пространства над суетной современностью, то оно ощущается именно здесь. На Акрополе Пергама. Когда ты внизу, в турецком городе Бергама, то кажется, что город бесконечно разбежался во все стороны вширь по долинам, а склон холма просто ведет куда-то наверх, к какой-то достопримечательности. Одной из. Но когда ты наверху, в Акрополе, то вокруг до горизонта зеленые горы, а снизу - городок, примостившийся у подножия. Те же ощущения и в Асклепионе, пусть и не величаво возвышающемся над Баргамой, но дающем картину полного доминирование холма Акрополя над современной Бергамой. Нет, древние греки все-таки умели выбирать правильные места для своих городов.
Пергам, Пергамское царство было одним из самых богатых и влиятельных городов Древнего мира в эпоху примерно между Александром Македонским и полным завоеванием римлянами Малой Азии. Местная библиотека - вторая библиотека древности после Александрийской, а главный немецкий музей античности и древности, находящийся в Берлине, носит имя города Пергама. Так получилось, когда немецкие археологи вывезли одно из самых лучшизх произведений эллинов, из дошедших до наших дней, пергамский алтарь. Его надо было где-то хранить и выставлять - так и возник Pergamonmuseum, укрепивший (или даровавший?) Берлину прозвище "Афины на Шпрее".
Что касается Пергама, то может быть секрет его прелести еще более прост. Меня, наконец, "отпустило" от напряжения управления авто по незнакомых дорогам (все оказалось просто) и выглянуло теплое солнце. Мозг отстранился наконец от офисной работы, а тело почувствовало, что оно "в отпуске".
Осмотр Пергама, как правило, начинается снизу, от Красного храма (или Красной Базилике). Гигантское сооружение было построено для поклонение неким египетским богам во втором веке нашей эры, поэтому неудивительно, что особой популярности у истории не снискало. Бало разрушено и приходило постепенно в упадок. В "Откровении" Иоанна Богослова она вообще упомянута как одна из семи церквей Апокалипсиса, в качестве "престола дьявола". Когда христиане много позже пытались строить свою церковь здесь, они даже поленились разбирать все эти стены, соорудив свою базилику просто внутри. В наш приход все было наглухо закрыто, и вместе с Килиьбахиром, можно было сделать выводы о всех прелестях "несезона". С одной стороны низкие цены на жилье и нет туристов вообще, с другой стороны все закрыто. Однако штурмовать забор мы не стали (хотя там были места где это можно сделать) ибо было просто жалко времени, ведь в Пергаме нас еще ждали Акрополь и Асклепион.
Однако возле Красной Базилики меня постоянно не покидало ощущение, что я видел уже эти или очень похожие развалины на картинах художников то ли голландской, то ли фламандской школы. Когда подобные храмы и остатки былого величия прошлого постоянно добавлялись задним фоном на картины повседневной жизни, где на переднем фоне куда-то идет повозка или просто буйволы, несет что-то женщина. Страшное дежавю, но вспомнить не могу. В гугле по таким нечетким критериям ничего не находится.
Вот что-то похожее, но не оно. может быть подскажет кто, или позже наткнусь...
Акрополь
Мы пошли вверх к Акрополю... К Акрополю всегда вверх, в каком бы городе он не находился. Тут была возможность (и даже прямо направленный путеводителем совет двигаться 5 километров на такси или подыматься на канатной дороге). Однако мы порядком засиделись в автокреслах и хотелось размять ножки. Непонятность направления не смущало, вверх это вверх, а турецкая Бергама город явно не очень большой.
Вдалеке от проложенных туристических троп Бергама показалась очень симпатичной. Крашенные домики, находящиеся в состоянии перманентной антикварной разрухи, но не превратившиеся пока в полный хлам. Ну и кошки, которые как выяснилось. в Турции повсюду.
Сельскохозяйственный трактор, запаркованный в переулке, очень мило...
Как и расписная телега, вместе со сторожащей ее на крыше сарайчика собакой
Мы уже поднялись настолько, чтобы быть выше крыш Бергамы с ее Красной Базиликой, но мы пока все еще ниже Акрополя
А вот и начала Акрополя. Нижняя его часть. Тут видно дорогу, которая ведет к официальному входу. Мы ее пересекли, но по ней мы не пошли (т.к. идти пришлось бы еще километра 3-4 пока она серпантином обнимает склон холма. Мы просто прошли в дырку проволочной сетки-раубица, сэкономив как выяснилось впоследствии еще и 25 лир за вход на человека и 12 лир на канатку (на которой потом спустились бесплатно вниз), ибо считается, что вверх туда могут попасть только люди севшие на нее снизу.
вот так вот постепенно, между разбросанных обломков колонн и бывших неприступных стен мы подымались вверх
хотя в некоторых местах стены выглядят очень могущественно
более поздние строители стен естественно не гнушались таким стройматериалом, как колонны предыдущих эллинистических эпох
Вот таково гуляние по всем развалинам в Турции. Где-то позволено больше (как здесь), где-то меньше (как в Мире). Где-то развалин больше (как в Эфесе), где-то меньше (как в Трое). По крайней мере здесь приятно то, что за первый час мы не встретили ни души, только лики прошлого, дорожки среди зеленой травки. как выяснилось потом, мы просто подымались по менее посещаемой и не такой популярной части пергамского Акрополя.
Это остатки Гимназия. То бишь тут проходили занятия и лекции с молодежью
1. Это плоды оливкового дерево, непосредственно на самом дереве. Где бы я только не пробывал их срывать и кушать, зеленые они были или черные, везде была несусветная гадость. Эти оливки возможно употреблять только в маринованном виде.
2. Храм Деметры. Преисполненный чувств самосознания побродил по его остаткам
В специально накрытом помещении сохранились остатки мозаик
Дорога в вечность. И оливковое дерево.
Один из немногих не вывезенных немцами шедевров древнего Пергама.
Тол и хозяйственное здание. То ли туалет. Любая современная постройка на Акрополе смотрится величественно и сразу получает плюс полторы тысячи лет к своему возрасту
Фотоистория создания фотографии "Петра Пергамская", собравшей рекордное для моего фейсбука количество лайков этой зимой))
Театр Пергама неплохо сохранился. Вмещал он 10 тысяч зрителей. Кстати по театрам рценивали и размеры города, умножая на 10. Считается, что в период расцвета города (или расцвета театра) в Пергаме проживало 100000 жителей. Не знаю, считая рабов или нет.
Акрополь возвышается не просто над современной турецкой Бергамой. А вообще над всех округой. Вот водохранилище, подступающее к акрополю с северо-запада
В некоторых местах городские стены Акрополя похожи на Стену Плача
Асклепион
Асклепион - это медицинский центр (по имени бога медицины - Асклепия). По началу я думал, что он один такой. Вот именно Пергамский Асклепион, который очень известен. Потом оказалось, что практически в каждом городе было по асклепиону, как по театру. И все же слава пергамского Асклепиона затмевает чисто визуальные остатки его. Как в Трое. Немудренно, ведь именно здесь родился и значительное время жил и трудился (на самом деле подлечивал покалеченных гладиаторов) Гален. Человек чьи медицинские труды считались основополагающими и самими авторитетными вплоть до 16-го века.
Медицинский центр возник здесь конечно еще до Галена. В нем проходили разнообразные процедуры, до которых додумались древние греки: солнечные ванны, грязевые ванны, маслянные ванны, фитотерапия, клизмы и т.п. Забавно, что диагноз ставился по сновидениям. Тут даже есть специальный храм Телесфора (бог выздоровления, кстати отец Панацеи и Гигиены), в коридорах которого больные спали, в надежде увидеть наиболее яркие сновидения, которые потом наиболее правильно истолкуют врачеватели.
1. Колонна со змеями, ставшими в итоге современным символом медицины (символ Асклепия)
2. Это переходы внутри храма Телесфора. В сон что-то не клонило, а так конечно было б интересно растолковать видения...
Древнегреческий орнамент в виде свастики. Что еще мог обнаружить военный археолог Сергей среди обломков зданий двух тысячелетней давности??
Римская торговая улица, которая ведет аккуратно от современной автостоянки к Асклепиону. На горизонте виднеется доминирующий над Бергамой Акрополь. Самой Бергами из Асклепиона уже не видно (из-за деревьев?)
Подземный проход. Здесь тоже надлежало спать надеясь на исцеления или хотя бы на сновидения. Здесь романтично журчит вода (которую не сразу еще и видно).
Стена. Собранная из обломков и булыжников. Заново восстановленная
античный штрих-код
У нас даже возник небольшой спор. Все эти надписи - они древние? или новодельные, настученные по камню. Я утверждал, что древние и мне кажется, что я прав.
1. Надпись крупно
2. Нашли упоминание Петры, причем даже русскими буквами! (которые впрочем при рассмотрении оказались греческими)
Часто в Турции не покидало ощущение, что мы в старом добром Крыму. Вот еще одно дежявю, вспоминая наши лазания возле Бахчисарая и верхушку горы Тепе-Кермен, на которой никак нельзя было ни за что фотографироваться, так как внизу ракетная часть. Помнится мы молодые даже пугали друг друга, что фотопленки отнимут и засветят. Вот турецкая танковая часть, находящаяся за забором впритык к Асклепиону, и которую уж совсем точно нельзя фотографировать. Даже запрещающие таблички кажется висели. Однако почему-то мне кажется, что все посещающие пергамский Асклепион парочку фотографий здесь делают.
Пиде
В Бергаме мы еще ознакомились с такой гастрономической особенностью, как пиде. По сути это турецкая пицца (другая ее особенность именуется лахманкун (или лахманджун)). Вспоминая стамбульские лахманкуны я не ожидал чего-то особенного. Однако в провинции все настоящее. Ни мяса, ни сыра, ни помидорчиков положить не пожалели. Пиде одна за другой просто таяли во рту... Забавно, что все было прямо как в путеводителе LP, рассказывавшем о том, что "загляните туда-то и наблюдайте улыбчивого хозяина заведения, за приготовлением пиде". Все так и было!
Довольный Сергей за ужином.
Помимо пиде тут всегда подают еще салат из свежих овощей (под ними подразумеваются помидоры, красная и китайская капуста политые лимоном) и чечевичную похлебку "чорпа". Чорпа - это кончено вообще любой суп, но чаще всего именно чечевичный, что не могло не радовать наших вегетарианцев. Ее тоже надо поливать лимоном. Вообще лимонам другого применения я в Турции не заметил. Похоже у них тут выращивается только специальный сорт - для выдавливания над супами, салатами и рыбными блюдами. Чтобы вы не заказали - сперва принесут свежий белый хлеб (экмек). В принципе, наестся можно только им одним, т.к. едва тарелка хлеба начинает пустеть, ее наполняют заново. Хлеб правда, очень вкусный. Ощущение, что турецкие булочные выгружают продукцию несколько раз в день. Их много и они частные.
Запивать все - пивом эфес (это невежественные иностранцы). Хотя конечно чаще - турецким чаем. Чай подается в мензурках каких-то и его все время не хватает нормальному русскому чаепьющему. Зато бывает еще вил яблочного чая. По сути это просто высушенные яблоки, просто перемолотые в труху, наподобие чайной заварки. Еще один классный местный напиток - это айран. Он продается абсолютно везде в стаканчиках по 200 грамм стоимостью от 0.5 до 1.5 лиры (в зависимости от крутизны места). Очень вкусный, и встречается чаще кока-колы. Этакая глобализация по-турецки внутри отдельно взятой страны.
Есть еще конечно турецкий кофе (этим я не увлекался, поэтому сложно описать) и некий салеп. Салеп встречался только в Стамбуле (наверное еще где-то), по вкусу напоминает чуть-чуть какао. Готовят из вида горных орхидей, растущих только на Анатолийской возвышенности. И почти уже истребленных из-за этого.