6 января 2006
Пустыня Вади Рам, Иордания
Просыпаемся от лучей солнца, пробивающихся в палатку. Да, такого красного рассвета я никогда в жизни не видела. Рассвет в любом месте это планетарное событие, а уж в стране Востока – это почти международный скандал. Все краски мира смешались в пламени восходящего солнца. Так и хочется поднять знамена и крикнуть что-нибудь: «Вперед мои верные воины! Напишем кровью на лбах неверных историю нашего движения!»
Мы таки обнаруживаем домик великого арабского революционера представляющей собой стену из трех рядов кирпичной кладки, подозрительно ново выглядящую: уж не смухлевали ли здесь соратники Лоуренса, сложив для услады туристов стену? На самом деле, Лоуренс очень боялся скорпионов и считал, что песок пустыни наводнен ими, поэтому перемещался исключительно на коне и жил в расщелине скалы на высоте 200 метров от земли, считая, что туда уж точно не доберутся эти прожорливые твари! И мы, взбираясь по отвесным камням, находим то самое место. И почти видим, как по это марсианской девственной пустоши кружит на жеребце с саблей сумасшедший англичанин Лоуренс Аравийский. Именно отсюда он спилил и вынес все свои семь столпов мудрости, а благодарные арабы, сохранив его домик в девственной чистоте, каждое утро встречают его призрак овсянкой, чаем и свежей Таймс. В этой пустыне действительно хочется остаться навсегда хотя бы и призраком, воображая себя то тюркским захватчиком, то Люком Скайуокером. Здесь наверно носится саксонский вирус безумия: Один Берроуз описывал пески Марса как один напоминающие здешние места, а второй бегал неподалеку голышом за своим любовником арабом. Пора выбираться, а то немудрено остаться одним из окаменевших богов, заметенных красным песком.
Мы решили пойти другим путем и предпочли каньон, по которому можно «быстро и легко» перебраться на другую сторону долгому, как нам тогда казалось, обходному пути, да уж нормальными героями нас не назовешь! И вот очередная встреча с русскими: они оказались тоже climber'ами, но трезво оценивающими наши возможности и показали почти обходной путь: тот, в котором у нас был шанс уцелеть и на всю жизнь наиграться в Слона. Они также оказались немного стопщиками и знали Вадика Назаренко, но это не ново, кто, собственно говоря, не знает Вадика? Вот вы, вы же его тоже знаете? Так что при встрече передавайте от нас приветы. А теперь про Слона: ну это такая игра, когда перед тобой отвесная каменная стена через которую тебе обязательно надо перелезть или придется ночевать на этом камне. А еще ты обладаешь таким ростом, что шансов самой дотянуться до верха совсем нет, поэтому тебя оставляют внизу для передачи рюкзаков, и в очередной раз при такой передаче ты проклинаешь свои размеры, ну что нельзя было добавить парочку другую сантиметров! Еще тебя обвиняют в излишнем количестве косметики в рюкзаке! Вам то, как хорошо знающим меня людям понятно, что я не произвожу впечатления, обильно пользующегося косметикой человека – так что замечания, безусловно, были оскорбительными! Какая к черту косметика! Для нее просто не осталось места после того, как я упаковала все свои медали, подаренные друзьями. А поскольку мои друзья не очень богатые люди и с хорошим чувством юмора, то все медали оказались отлитыми из чугуна! У меня тоже есть чувство юмора и вера, в то, что мне обязательно должны помочь, но, увы, в этот раз все медали пришлось нести самой. В общем три часа игры - и вы уже под светом луны в рождественскую ночь спускаетесь к бедуинской деревне. Все блага цивилизации доступны вам, если все что нужно это душ, и вы обладаете суммой в 3 JD, т.е. 4 бакса. Считается, что в рождественскую ночь должны сниться вещие сны. Даже не знаю, как трактовать сон, который снился мне, там был большой красный шар сделанный из пуха (но при этом напоминал мокрую полуобщипанную курицу), который преследовал меня и каждому встречному рассказывал правдивые гадкие истории из моей жизни. Проснулась я быстро и с удовольствием. Интересно, стоит ли делать какие-нибудь выводы из этого сновидения?
Пустыня Вади Рам 
|
7 января 2006
Пустыня Вади Рам, Иордания
Утро в Пустыне, что может быть прекраснее… Солнце окрасило багрянцем и без того красные склоны скал, небо бездонно голубое, и кажется, что в нем можно утонуть. Таким утром хочется остаться жить здесь среди бескрайних песочных просторов, выкинуть из головы всю эту чушь о самореализации, достижении поставленных целей – все эти идиотские мечты о профессиональном совершенствовании. Кому все это нужно, когда можно просыпаться и дышать свежим воздухом, и в радиусе 100 километров никто и слыхом не слышал о маркетинге и новой парадигме управления человеческими ресурсами, здесь вообще нет человеческих ресурсов. Здесь есть просто ЛЮДИ.
Ну что эту точку можно считать поворотом и отсюда мы начинам возвращаться домой. На секунду даже закралась мысли о невозвращении, но потом к счастью (наверное?) она спряталась глубоко-глубоко до следующего такого же утра. И вот мы уже сидим в пикапе и возвращаемся назад в цивилизацию, если, конечно, иорданские города и села можно назвать цивилизацией. Выехав на трассу, одну из трех дорог в Иордании с легкостью поймали машину до Аммана. Иордания настолько маленькое государство, что здесь опасно садиться в попутные машины. Можно, проснувшись, выйти где-нибудь в другой стране под восторженные вопли линчевателей неверных... Это, конечно, преувеличение, но вполне понятное, навеянное неприветливостью и тоскливостью местных пейзажей: поселив какого-нибудь нашего человека сюда, он, наверное, спился бы за месяц! Сопка-пустыня-пустыня-пустыня-сопка – словно кто-то такой географической азбукой Морзе дает тебе сигнал – «сваливай отсюда, сынок!» Но это, безусловно, дезинформация!.. Где у вас ещё будет хотя бы шанс поваляться в горячих источниках с самим королём Иордании?..
Перед тем как нас высадить водитель очень долго интересовался, не нужно ли нам в Блю Си? Мы не знали, что и ответить, с одной стороны место с таким романтичным названием вызывало приятные ассоциации, с другой стороны оно могла оказаться чем угодно, ведь оказалось же что арабские цифры у арабов совершенно не похожи на наши арабские цифры. Позже мы все-таки выяснили, что WC – это всего лишь туалет, а я уж размечталась…Ух, и мы оказались опять среди огромного количества людей, как же сложно привыкать к людям после пустынных мест. Все куда-то идут – суетятся…Нас окружил этот поток, и мы, подталкиваемые им, сами не заметили, как оказались в Аммане. Приятно в незнакомой тебе стране встречать виденные раньше здания и знакомые улицы.
Сели в автобус и вот мы уже катим в Джераш. За час поездки на автобусе погода очень сильно испортилась, и Джераш встречал нас грозными свинцовыми тучами и мелким дождем. Каким-то мистическим образом мой рюкзак, лежащий на самом верхнем и защищенном от воды месте оказался самым мокрым… в общем Джераш не произвел впечатления. Хотя нет, произвели впечатление бравые иорданские ребята в нарядах национальной иорданской гвардии в настоящих арабских платках с настоящими шепардовскими волынками (кто не знает, это самая известная английская – шотландская фирма, занимающаяся изготовлением и продажей волынок – национального шотландского инструмента), исполняющие для глупых немецких туристов шотландские гимны и выдающих их за плод творчества современных арабских композиторов. Правда, правда. Если не верите мне, можете спросить у Ивана. У него даже сохранились записи сего замечательного концерта. Бедные наивные немцы. Если бы арабы играли Баха они наверно и это восприняли как торжество немецкой расы. А вот амфитеатры с акустикой строить они умели. Мы, прогуливаясь по Джерашу, вылезли с другой стороны через дырку в заборе: на каждого вольного путешественника всегда найдется своя дырка в заборе на пути к достопримечательностям.
И вот мы уже стремительно приближаемся к Сирии, сидя в маленьком китайском микроавтобусе набитым битком китайскими товарами и беседуем с представителем сего народа, о работе. Да кажется им лучше везде, нежели в их стране. На границе оказывается, что вокруг только машины таксистов. Но спустя какое-то время один из них сажает нас в машину. Оказывается, не только путешественники нуждаются в средствах передвижения, но и таксисты нуждаются в путешественниках. Быстро пересекаем границу и когда собираемся выходить из машины, то водитель пытается дать нам денег. Но мы отказываемся: не только нас возят бесплатно, но и мы может поехать за даром. Тогда нас приглашают на чай. Петляя по узким улицам, машина останавливается у зажиточного дома, у лестницы, которого стоит большая пальма. Пальма – как символ благополучия. Водитель принимается извлекать из машины многочисленные коробки, спрятанные в багажнике, под сидениями, в капоте, парочка, по-моему, даже лежали на двигатели. Контрабанда – работа не хуже других – главное чтоб человек был хороший. Вдоволь напившись чаю, направляемся в Босру. Там у нас просыпается притупленное большим количеством жидкости чувство голода, которому немало способствуют что-то жующие люди. Мы никак не можем найти место, откуда они все появляются. Может, это местный доктор им прописал: дескать, вечерние прогулки весьма способствуют лучшему усвоению пищи. Ура, и мы нашли такое место! Теперь можно заняться поисками места ночевки. В этот раз у нас тоже не получилось найти место ночевки в развалинах. У них столько развалин, почему хотя бы одни они не могут оставить для таких, как мы. Этот город показался нам гораздо более чистым и ухоженным, нежели другие сирийские города, может быть, поэтому не так тяжело было найти тихо укромное местечко для палатки. Мы обошли все центральные улицы несколько раз, но не было ни кустика, где можно было бы переночевать. В очередной раз, вернувшись на центральную площадь, мы обнаружили между замком и главной мечетью большой участок земли, при ближайшем рассмотрении это оказался большой котлован, состоящий из нескольких ям: может это археологи, так развлекаются, но место оказалось идеальным для ночевки: нас можно было увидеть только с башни муэдзина, но, думаю, утром ему будет все равно не до нас.
Вади Рам
|