Израиль. По Святой Земле

Часть 6-я: Кесария. Хайфа. Акко

«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же.»

(Послание к Римлянам святого апостола Павла, 2:1)

День седьмой, среда, 17 октября 2007 года. Кесария – Хайфа - Акко

Порядки в «Grand Yahalom Hotel» в Нетании. Хавацелет-А-Шарон – лилия Шаронской долины, или что изображено на реверсе шекеля. Нетан Штраус и «Титаник». Снова Шаронская долина. Основание города Хадеры. Барон Эдмонд де Ротшильд. Лев Хенкин. Гиват-Ольга. Новая Кесария. Рабби Акива и Второе иудейское восстание. Почему евреи не пропали как нация. Царь Ирод Великий и Клеопатра. Великолепная Кесария. Уцелевший театр. Статуи со сменными головами. Дворец Ирода Великого. Ирод как финансовый директор. Ипподром с амфитеатром. Византийские бани. Ошибка Ирода. Плита с упоминанием всадника Понтия Пилата.

Зихрон-Яков. Хайфа. Немецкая колония темплеров. Ахмадисты. Почему в Израиле нет нефти. Бульвар Луи. Мусульмане: сунниты, шииты, исмаилиты, ассасины и друзы. Бахаизм. Бахайские сады. Метро, единственное в Израиле.

Акко. Памятник-пушка и фиаско Наполеона. Ричард Львиное Сердце и король Филипп II Август. Кардинал Пелагий, император Фридрих II, король Людовик IX Святой и султан Бейбарс. Падение Акко и потеря Святой Земли. Подземный Акко. Мечеть Аль-Джаззар. Султан Мелек Камиль и Св.Франциск Ассизский. Туннель тамплиеров. Хан Аль-Умдан. Сувенирный магазин Дэвида Миро. Мезуза.

 В факсе, полученном нами на рецепции накануне, значилось время начала сегодняшней экскурсии – 8-20 утра, так что позавтракали мы не торопясь.

-Сегодня, между прочим, 4-я годовщина нашей свадьбы, -с явным раздражением в голосе заметила жена.- Хоть бы шоколадку из Москвы в подарок прихватил, что ли.

-А где мой подарок? -спросил я в свою очередь, но ответа не получил.

Тотемом дня, согласно календарю, являлся Стерх, символизировавший любовные приключения.

-Любить, видимо, придется исключительно автобус, -пришел я к выводу, посмотрев на программу экскурсий.

-При выходе с завтрака карманы проверяют, -жаловалась старушка.- А персонала-то всего 2 человека: баба замызганная, да еще охранник. Я ему однажды скандал закатила по поводу того, что еды на завтраке почти нет, так он плюнул, пошел и сделал мне омлет.

-Да уж, -задумались мы.- С «Метрополем Грандом» нам явно повезло.

Как раз с сегодняшнего завтрака, памятуя о завтрашнем раннем переезде в Эйлат, мы (не особенно таясь) прихватили по 2 вареных яйца и йогурту. А что оставалось делать? Ресторан в отеле открывается в 7-00, а отправление назначено было на 6-15 и вместо утренней трапезы ожидали нас титан с кипятком в холле и абсолютно безумные кексы: есть их без последствий для организма умудрялся один зять.

Вскоре подошел автобус с гидом Региной и водителем Яном.

Представившись, Регина дособирала группу и начала экскурсию. Нечего и говорить, что автобус был забит под завязку, ни одного свободного места.

-У всех есть монетка достоинством в один шекель? –спросила гид.- У кого нет – попросите соседа или соседку и взгляните на оборотную сторону монеты. На ней изображена лилия Шаронской долины или «Хавацелет-А-Шарон» (на иврите). В честь этого цветка назвали городок, практически слившийся с Нетанией.

-Лилия Шаронской долины - цветок типа крокуса, местный эндемик, растет он только в окрестностях Нетании, на дюнах после дождя. Луковичное растение, любимый символ крестоносцев: его они обожали.

-А саму Нетанию назвали в честь известного филантропа Нетана Штрауса, пожертвовавшего крупные суммы на развитие города. Штраусу Палестина сначала очень не понравилась и он собрался вернуться в Америку, купив билеты на пароход себе, жене, брату и жене брата, но заболел и на пароход не попал. Когда же Штраус узнал о судьбе парохода, называвшегося  «Титаник», то понял, что это – судьба и осел в Палестине.

-Мы с Вами сейчас по Шаронской долине проезжаем, на западно-семитском это означает «лесистая». В 19-м веке, когда началось массовое заселение Палестины евреями, это не долина была, а сплошное расстройство. Последние деревья здесь еще мамлюки вырубили, чтобы крестоносцев топлива и материала для строительства осадных башен лишить, а горные оползни постепенно превратили местность в заболоченную, где крайне вольготно чувствовали себя малярийные комары.

 

-Участки с красной плодородной землей арабы продавать отказывались, пришлось переселенцам покупать заболоченные территории и пытаться привести их в порядок, что было довольно затруднительно, поскольку прибывшие в Палестину евреи в большинстве своем ничего в сельском хозяйстве не понимали.

-Кстати, название города Хадера, основанного выходцами из России и расположенного на полпути между Тель-Авивом и Хайфой, происходит от арабского «Эль-Худейра», что означает «зеленое». Зеленое – в смысле болото. Так вот, спустя некоторое время после основания города жители его заметили, что кладбище в Хадере растет гораздо быстрее, чем улица и решили что-нибудь предпринять.

-Барон Эдмонд де Ротшильд привез из Австралии на яхте «Ноев ковчег» эвкалипты, но посадка их не помогла: оказалось, что эти деревья питаются чистыми почвенными водами, а не болотом: пришлось рыть канавы.

-Ротшильды, эти банкиры королей и короли банкиров, вообще очень помогли будущему еврейскому государству. Тот же барон Эдмонд, начав в 1882 году выкуп земель в Палестине, в 1889 году передал в распоряжение Еврейского колонизационного общества 25 тысяч гектаров.

-Барон как-то заявил: «Без меня сионисты мало чего достигли бы, но без сионистов мое собственное дело погибло бы».

-Но и выходцы из России не сильно отставали. Прославилась, в частности, семья Хенкиных, сбежавшая из Украины после еврейских погромов. Лев Хенкин купил участок земли, на котором был основан город Реховот, а позднее скупил почти все побережье Хайфского залива и даже часть горы Кармель. В честь его жены, одной из первых дипломированных акушерок Израиля, назвали поселение, слившееся позднее с Хадерой: Гиват-Ольга (холм Ольга).

В 9-10 автобус остановился у придорожного торгового центра и мы с удовольствием выпили кофе, чашка которого стоила примерно 10 шекелей.

Столик наш оказался рядом со столиком, за которым завтракали Регина с Яном. Узнав, что завтра мы переезжаем в Эйлат, Ян предупредил:

-Вам будут впаривать, что Эйлат – зона безналоговой торговли. Не верьте. Для примера: штатив под видеокамеру в Эйлате стоит без НДС 400 шекелей, а в Тель-Авиве с 15,5% НДС – 320.

-В Эйлате хорошие магазины можно найти на первом этаже дорогих отелей, -подключилась к разговору Регина.– А вообще с вещами в Израиле – проблема. Парадоксально, но цены на тряпки в стране для американцев слишком дороги, зато для москвичей – дешевы. Кстати, когда будем в Хайфе, имейте в виду: чем выше мы будем подниматься в город, тем вещи лучше.

Этот ценовой парадокс мы вполне оценили, только побывав позднее в США.

В разговоре выяснилось, что наш любимый гид Гиора родом из Ташкента, он и там был экскурсоводом, сам Ян – из Украины.

Пройдясь по торговому центру, и вправду заметили, что на вещах, в нем продававшихся, глаза (мягко говоря) не останавливались.

На улице росли пальмы, около одной из них дерн оказался снятым и было хорошо видно, что газон буквально нафарширован змеившимися трубками, подававшими к деревьям воду.

В 10-00 автобус остановился у входа в национальный парк «Кесария».

-В 3-х км к юго-востоку отсюда есть небольшой курортный поселок Новая Кесария, -рассказывала гид.- В нем живут очень богатые люди. Но, для того чтобы в нем поселиться, одних денег недостаточно: нужно еще понравиться соседям. Когда Пугачева с Киркоровым захотели купить в поселке виллу, им ее не продали: жители опасались постоянного присутствия шумной толпы журналистов.

-В октябре 1973 года, когда началась Война Судного дня, около курорта прошла демонстрация с плакатами «Богачи Кесарии, спуститесь с площадок для гольфа!»

-К югу от развалин находятся жилые массивы города Ор-Акива («Свет Акивы»), пятая часть жителей которого работает в Новой Кесарии.

-Город назвали в честь знаменитого учителя Торы и Талмуда рабби Акивы, казненного римлянами в Кесарии в 135 году н.э., после подавления ими Второго иудейского восстания, вспыхнувшего в 132 году как раз в Кесарии и продолжавшегося 3,5 года. Для подавления восстания римлянам потребовалось 6 легионов, в ходе войны было убито 580 тысяч человек из 3-х миллионного населения Палестины, множество иудеев продали в рабство за пределы страны (Иудея практически лишилась еврейского населения), а любой иудей, ступивший на землю Иерусалима, подлежал смертной казни. Смерть 90-летнего Акивы, старейшины фарисеев, была мученической: с него живьем содрали кожу.

-3 миллиона человек почти 2000 лет назад? –удивились туристы.- Откуда столько населения?

-Подсчеты конечно приблизительные, но похожие на правду, -пояснила Регина.- Это только в Иудее, не считая многочисленной диаспоры, число членов которой увеличивалось высокими и притом естественными темпами. Причинами такого быстрого роста населения, судя по всему, являлись три: евреи никогда не следовали греко-римскому обычаю убивать не вполне здоровых младенцев, полное неприятие гомосексуализма и вполне патриотическое желание увеличить количество соплеменников.

 -Строительство Кесарии неразрывно связано с именем царя Ирода Великого, -продолжала рассказ гид.- Город, правда, основали еще финикийцы в 6-м веке до н.э. и назывался он Стратонова Башня – в честь сидонского царя Стратона I.

-Ирод великий был умен, упорен и обладал таким качеством, как удача, которую древние тесно связывали с умением руководить. Кроме того, он был поразительно предприимчивым дельцом, в отличие от большинства евреев Иудеи, предпочитавших держаться подальше от торговли. Торговлю обожали евреи, жившие на чужбине.

-Иудея была скудной землей с редкими плодородными участками, поэтому идея развития внешней торговли являлась вполне естественной, однако морская торговля была развита слабо по причине отсутствия у Ирода подходящего порта. Небольшие порты Газа и Аскалон были далеко на юге, Иоппия (Яффа) же имела чересчур открытую гавань, опасную для судов из-за рифов и мелководий при постоянном юго-западном ветре.

-Но даже и Иоппию вместе с большей частью побережья Ироду Великому пришлось уступить Клеопатре, очаровавшей Марка Антония. Клеопатра, одержимая идеей восстановления египетской империи, как и любой египетский правитель до и после нее, страстно мечтала вообще ликвидировать Иудейское царство, считая его территорию своей по праву, поэтому искренне ненавидела Ирода. Он отвечал ей полной взаимностью, но вынужден был терпеть.

-После самоубийства Клеопатры в 30 году до н.э. Ирод, сумевший подружиться с Октавианом Августом также крепко, как он раньше дружил с Марком Антонием, не только получил назад все отобранные у него земли, но и дополнительные территории. Но нормального порта у Ирода по-прежнему не было, так что когда дело касалось крупных судов, царь вынужден был обращаться к городу-порту Птолемаиде (Акра, Акко), в состав Иудеи не входившему.

-В числе прочих территорий Октавиан подарил Ироду и заброшенный город Стратонову Башню, где Ирод и решил построить настоящий порт. Строительство началось в 22 году до н.э. и закончилось через 12 лет. Это была самая совершенная искусственная гавань того времени, защищенная огромным молом, длина причалов которой составляла 1,5 км.

-В порт, как и в современный порт Хайфы, заходили с севера, поскольку с этой стороны дул самый слабый ветер. С входящего корабля видны были 10 башен и 6 колоссальных статуй, по 3 с каждой стороны.

-На возвышенности напротив входа в гавань стоял храм с огромной статуей Цезаря (Кесаря), в честь него город и получил название. Великолепная Кесария – так называли ее современники.

-Между прочим, Октавиан Август и его жена Ливия подарили Ироду Великому 500 талантов (огромную по тем временам сумму) для оплаты расходов, связанных с народными празднествами по поводу освящения и открытия нового города.

При входе в парк возвышался столб с подробной историей Кесарии.

-Перед нами городской театр, рассчитанный на 4 тысячи зрителей, -сообщила Регина.- При этом первоначальное население города оценивают приблизительно в 50 тысяч, половина из которых была иудеями: Кесария всегда была сильно эллинизированным городом, недаром через 10 после смерти Ирода именно Кесария стала столицей новой римской провинции.

-Уцелела ровно половина театра, потому что ее завалили мусором. В начале в нем ставили серьезные пьесы, но со временем римские солдаты стали предпочитать пьесы полегче. В наше время представления и концерты возобновились, вот только зрителей помещается значительно меньше.

-Иудеи старались в театре не бывать, но со временем ассимиляция дала о себе знать и иудеи также начали посещать представления. Ставили в театре и морские сражения: сцена отодвигалась и под ней обнаруживался бассейн. И театры, и бани государство дотировало, свято соблюдая требование простонародья «Хлеба и зрелищ!».

Перед театром выставлены были мраморные статуи разной степени сохранности, но все как одна без голов.

-Обратите внимание на ровные срезы на шеях статуй, -предложила гид.- Дело в том, что императоры в Римской империи, за некоторыми исключениями, менялись довольно часто, а изготовление качественных статуй было делом дорогостоящим, кропотливым и долгим, поэтому находчивые римляне при провозглашении нового императора просто меняли на статуях головы.

Направившись чуть севернее, мы прошли мимо остатков дворца Ирода, выстроенного в свое время на скальном выступе, далеко вдававшемся в море.

-Ирод был великим строителем – он строил города, порты и дворцы, -рассказывала Регина.- Но прежде всего он строил крепости, поэтому за всю свою жизнь благополучно избегнул множество покушений и народных волнений.

-Возникает вопрос: а где же царь такого небольшого государства брал на все это деньги? Ответ прост: налоги – и не маленькие. В каждом большом городе у Ирода были соглядатаи: если жители плакали, налоги брать еще было можно, а уж если смеялись – это означало, что брать с них больше нечего.

-Кроме того, как я уже говорила, Ирод был еще и великим бизнесменом. Стоит упомянуть, что вместе с передачей Клеопатре приморской территории Иудейского государства ей же достались рощи финиковых пальм и бальзамовых деревьев близ Иерихона: совсем недалеко от Иерусалима.

-Иерихонские пальмы славились во всем Древнем мире как «хмельные» из-за крепости получаемого из их сока вина, а бальзамовые деревья давали драгоценную благовонную смолу мирру (смирну), лечившую катаракты, головные боли, цингу, ангину, да и все остальное.

-Так вот, Ирод арендовал у царицы все эти принадлежавшие ему ранее рощи и выплачивал ей ежегодную и весьма солидную компенсацию.

-Между прочим, иудейские финиковые пальмы не сохранились: сейчас в Израиле растут пальмы из Ирака, Марокко и Египта. Но не так давно при раскопках в крепости Масада нашли четыре косточки плодов пальмы, которым 2000 лет: две из них удалось прорастить. Так что надежда есть.

-Но самым выгодным для Египта изо всех передач территорий, инициированных Клеопатрой, оказалось исключительное право на добычу битума, всплывавшего на поверхность Мертвого моря. Битум (он же асфальт) высоко ценился в качестве замены известкового раствора при строительстве, одновременно используясь и в качестве средства защиты виноградников от вредителей и даже для бальзамирования умерших. Ирод, нимало не смутившись, взял на себя задачу сбора платы за этот битум с арабов Набатейского царства (еще одного из клиентов Римской империи), обитавших на восточном берегу Мертвого моря. Клеопатре, ничего не делавшей для получения таких средств, оставалось только согласиться.

-В 12 году до н.э. Ирод I Великий умудрился заключить очень выгодную сделку с самим Октавианом: заплатив ему 300 талантов, он получил половину доходов от медных рудников Кипра, а они были настолько богаты, что поставляли медь даже в Индию.

-Ирод при этом совсем не был скареден, ему ничего не стоило оплатить важному ему в какой-то момент (или хорошо его принявшему) городу (при чем не обязательно иудейскому) постройку нового храма и (или) дворца.

-Ирода Великого современники уважали и ненавидели одновременно, решительно не понимая мотивы его поведения: откуда при такой щедрой благотворительности такая же тщательная склонность драть с подданных три шкуры (иногда в переносном, а иногда – и в буквальном смыслах)?

-Единственным разумным объяснением является то, что Ирод, видимо, обожал регулировать финансовые потоки, то есть был не только царем, но и в некотором роде финансовым директором Иудейского государства.

С этим мы и вышли на U-образную площадь, посыпанную песком.

-Это ипподром, восточную его часть занимал амфитеатр, -пояснила гид.- Раньше море от берега было дальше.

-Соревнования колесниц римляне любили гораздо больше любых театральных представлений. Двойки, тройки, квадриги ждали знака: Ирод бросал на арену белый платок и состязание начиналось. Скачки зачастую оказывались жестокими: поскольку колесницы были легкими, то наездники часто из них вылетали и неудачников зачастую не успевали вытаскивать из-под колес других колесниц. Зато и победители становились знаменитыми: известен случай, когда одной рабыне даровали свободу только потому, что она была матерью знаменитого возничего.

-На ипподроме действовал тотализатор, ставки на фаворитов делали деньгами, рабами и даже земельными участками. Многие проигрывали все.

-Вон в той выемке, напоминающей пещеру, держали диких животных: римляне обожали и гладиаторские бои, и бои гладиаторов с хищниками. Кроме того, последних часто использовали для казни христиан. Гладиаторами становились не только рабы, но и свободные граждане. Это были очень сильные и уважаемые люди, которых власти всегда опасались.

Поднявшись через амфитеатр наверх, мы очутились возле остатков византийской бани. Построена она была уже после того, как амфитеатр Ирода перестал быть действующим, примерно в 5-6 веках н.э.

-Бани для римлян, а позднее и для византийцев, были исключительно важны, –сообщила Регина.- Не просто омовение, а нечто вроде нынешнего английского клуба. В бани приглашали философов и поэтов. Украшали бани не хуже дворцов мозаиками и статуями, в том числе богов. Где бы не появлялись римляне, они непременно строили бани. Бассейны в них были маленькие, типа джакузи, на 1-2 человек. При раскопках в Акко времен крестоносцев ничего похожего на бани обнаружено не было, явный регресс.

Вот тут я с гидом бы не согласился или (вернее) согласился бы частично. Действительно, крестоносцы во времена 1-го Крестового похода привычки мыться не имели – не принято было, а дезодорантов тогда и вовсе не существовало. Можно только представить себе, какой запах исходил от примерно 50-тысячного войска, закованного в железо, обложившего раскаленным летом 1099 года Иерусалим. Но прошло не более 100 лет и их потомки, свободно говорившие на нескольких языках, бани полюбили. Так что из утверждения, что при раскопках Акко времен крестоносцев остатков бань найдено не было, вовсе не следует, что бань не существовало.

Дав всем полюбоваться колоннами и мозаиками, Регина продолжила:

-Сохранилась запись диалога примерно 3-4 вв. н.э. Некий раввин спросил одного еврея, собравшегося посетить бани:

-Как ты, правоверный иудей, смеешь идти к идолу языческой богини Афродиты?

-Это не я к ней, а она ко мне пришла, –парировал любитель бань.

-При раскопках здесь нашли пудреницы, зеркала и даже некоторое подобие современных ножниц. А вот эти кирпичные столбики поддерживали сердце бани – двухуровневый пол, между ними струился горячий пар, нагревая помещение.

-Кесария была построена по римскому образцу с традиционными улицами декуманус (проложенной с запада на восток) и кардо (ведущей с севера на юг).

-Квадратные помещения, расположенные вдоль декуманус и похожие на небольшие комнаты – это торговые лавки. Вся улица закрыта была тентом.

-На иврите слово «тар» означает ворота и одновременно курс, потому что курсы валют определялись у городских ворот.

-Единственной ошибкой Ирода Великого при строительстве Кесарии стал выбор самого места строительства: город построили на геологическом разломе и еще в античные времена после одного из землетрясений неподалеку от берега образовалась трещина: порт начал уходить под воду. Его пытались восстановить, но попытки провалились: некоторые из кораблей, заходивших в порт, терпели крушение, наткнувшись на затонувшие остатки портовых сооружений.

-Город неоднократно упоминается в Новом Завете: здесь апостол Петр крестил сотника Италийского полка Корнилия, сюда же из Иерусалима привели апостола Павла и посадили в Иродову преторию, где он и просидел 2 года, ожидая отправки на суд в Рим.

-В 634 году в Палестину вторглись арабы, принявшие мусульманство, и к 639 году завоевали ее полностью. Последней пала Кесария.

-В 1101 году Кесарию захватили крестоносцы, построившие из римских обломков крепость и мол, но в 1187 году крепость захватил и разрушил Саладин. В 1251-1252 гг. крепость восстановил французский король Людовик IX Святой, но продержалась она недолго: в 1265 году крепость взяли и полностью разрушили мамлюки Бейбарса.

-В Иордании тоже остались римские города. Так вот, степень сохранности одного из них такова, что создается впечатление, будто римляне город, заперев на замок, только вчера покинули. Не то было с Кесарией: город сравняли с землей, чтобы крестоносцы не смогли вернуться.

Между тем группа потихоньку двигалась к выходу, пора было отправляться в Хайфу.

-Обратите внимание на эту лужайку с деревьями, -рассказывала по дороге гид.- Во времена крестоносцев на месте ее располагался бассейн: из него рыцари поили коней. Во время раскопок был обнаружен и подземный ход, ведущий из крепости: крестоносцы предвидели печальный конец и заранее озаботились планом эвакуации.

-А где плита с упоминанием имени Понтия Пилата? –спросил я Регину.- Я про нее в путеводителе прочел.

-Надо же, -удивилась та.- Три года сюда группы вожу, так Вы – первый, кто плитой заинтересовался. К сожалению, находится она в начале маршрута, а он у нас – круговой и не предполагает возврата к началу экскурсии. Но Вы не переживайте, это всего лишь точная копия, а оригинал плиты хранится в Национальном музее Израиля, в Иерусалиме.

-Плиту нашли в 1961 году при раскопках театра Кесарии. Предположительно, она была использована в качестве стройматериала при ремонте сооружения примерно в 4 веке н.э. и уложена надписью вниз, потому надпись более-менее и сохранилась. Надпись на латыни переводят примерно так: «Понтий Пилат, префект Иудеи, посвятил людям Кесарии храм в честь Тиберия».

-Надпись – единственное материальное свидетельство существования Понтия Пилата. Заметьте, что Понтий назван в ней префектом, а не прокуратором Иудеи.

-Римская система управления складывалась не одну сотню лет и потому, постоянно совершенствуясь, являлась довольно сложной. Вообще-то прокураторы заведовали имуществом императора и сбором в казну налогов в разных частях империи, являясь чем-то вроде заместителей наместников провинций по финансовой части. Но были среди них и управлявшие незначительными римскими провинциями целиком. Понтий Пилат управлял Иудеей и подчинялся наместнику Сирии.

-Что касается «префекта», то тут мне и самой все непонятно: я ведь специалистом по римской истории не являюсь, но в одной из статей в Интернете наткнулась на странную фразу, звучавшую примерно так: «должность префекта являлась пределом мечтаний карьеры всадника». А ведь Понтий Пилат был всадником: представителем второго (после сенаторов) сословия римлян, хотя, согласно одной из легенд, происхождения сам был низкого. Стать всадником для обыкновенного римлянина (попросту говоря, плебея) возможно было только после приобретения весьма значительного имущественного ценза. Помните у Булгакова: «в белом плаще с кровавым подбоем»? Это не просто так написано: туника с пурпурной каймой являлась отличительным признаком всадника.

Экскурсия по Кесарии длилась часа полтора.

Двигаясь к выходу, мы осмотрели забавные скульптуры, выполненные в свойственной израильтянам абстрактной манере и продававшиеся в магазине на территории парка, взглянули на Ноев Ковчег, сфотографировались на обломках и направились к выходу, к воротам короля Людовика Святого.

При выходе из парка некий предприимчивый дедушка наладил бойкую торговлю свежеотжатыми соками прямо в небольшом фургончике, но мы торопились к автобусу, тем более что воду с собой на экскурсии брали всегда.

У водителей воду тоже можно было купить, но, во-первых, вода у них была из холодильника, что в сочетании с мощным кондиционером в автобусе и жарой на улице чревато простудой, а, во-вторых, крохотная ее бутылочка стоила 3,5 шекеля. Любопытно, что в Израиле газированной питьевой воды нам купить так и не удалось: вода всюду продавалась только без газа. Может, газированная минералка тоже по каким-то причинам не кошерна?

По дороге гид обратила наше внимание на городок, расположившийся на горе Кармель:

-Называется он Зихрон-Яков и считается родиной израильского виноделия: здесь до сих пор работает винзавод. Построили его на деньги все того же барона Ротшильда. Если Теодор Герцль выдвинул идею сионизма, то Ротшильд подкрепил ее материально. Кстати, отцы-основатели одно время предполагали, что жители будущего еврейского государства говорить будут по-французски, никто и не предполагал, что забытый всеми иврит возродится.

-Зихрон-Яков (как и Кесария) – место престижное, здесь селится израильская элита, в том числе и «белые воротнички», присутствовать на рабочем месте которым не обязательно.

Между тем автобус добрался до Хайфы.

-Хайфа город очень древний, -рассказывала Регина.– Основан в 14-м веке до н.э. и знавал всякие времена: были здесь и римляне, и византийцы, и персы, и крестоносцы. К началу позапрошлого века Хайфа представляла из себя небольшой городок, но с появлением пароходов оказалось, что гавань Хайфы гораздо больше гавани Акко и население Хайфы стало быстро увеличиваться. Сейчас Хайфа – третий по численности населения (после Тель-Авива и Иерусалима) город Израиля. Хайфу часто называют северной столицей страны.

-В 90-е годы многие эмигранты из стран СНГ прибыли в Израиль морем, через порт Хайфы.

-В настоящее время население Хайфы – приблизительно 300 тысяч, но оно сокращается примерно на 1,5% в год. Причина – близость к ливанской границе, до нее отсюда через залив по прямой - 15 км.

-Началось это в июле-августе 2006 года, когда группировка «Хезболлах» с территории Ливана обстреляла Хайфу ракетами «Катюша». Были погибшие и раненые: с тех пор население Хайфы живет в постоянном страхе. Ответного удара Израиля долго ждать, понятно, не пришлось, но что до этого мирным гражданам?

-Обратите внимание на симпатичные дома с двускатными черепичными крышами, по обе стороны широкой улицы в нижней Хайфе, где мы и находимся. Это дома немецкой христианской секты темплеров (храмовников), поселившейся в Палестине во второй половине 19-го века. Темплеры решили создать идеальное христианское общество непосредственно на Земле Обетованной, где и встретить грядущее пришествие Мессии.

-Темплеры сыграли большую роль в освоении европейцами Палестины, своим примером показав евреям-переселенцам, что жизнь в стране можно наладить не хуже, чем в Европе. Темплеры занимались земледелием, производили сельскохозяйственную технику, выводили новые породы коров, приспособленные к местному климату. Кроме того, они занимались виноделием, варили пиво и организовали транспортные перевозки.

-Однако с приходом к власти Гитлера в среде темплеров появились его поклонники, поэтому во время 2-й Мировой войны англичане их интернировали и выслали в Австралию – от греха подальше.

 -Основная часть Хайфы расположена на горе Кармель, которую правильнее называть хребтом (длина - 25 км). Кармель на иврите означает «Божий виноградник», когда-то склоны его были покрыты виноградными лозами. Здесь же, неподалеку от пещеры, в которой по преданию обитал Илья-пророк, во времена крестоносцев основан был католический орден кармелитов.

-В Хайфе испокон веков население было смешанным, поэтому здесь не бывает арабских волнений: Палестинская автономия далеко, да и святынь никаких не имеется – делить нечего. А Илью–пророка одинаково уважают и иудеи, и христиане, и мусульмане.

-Вообще «джихад» - это борьба со своими собственными недостатками, «большой джихад» - борьба с врагом, зарящимся на твои земли. В одном из мусульманских районов Хайфы проживает экзотическая мусульманская секта ахмадистов, поклоняющаяся Иисусу, который, по их мнению, умер вовсе не кресте, а в Индии в возрасте 120 лет. Ахмадисты большой джихад не одобряют категорически.

-В Хайфе больших заводов нет, здесь стараются развивать наукоемкое производство, страхование, финансы, обработку алмазов и туризм. Последний очень важен: когда в 2000 году началась Вторая интифада и поток туристов почти иссяк, экономика страны зашаталась.

-Есть, правда, нефтеперерабатывающий завод: нефть покупают на бирже в Брюсселе и доставляют в порт Хайфы морем. Существует известная шутка про Моисея, сорок лет блуждавшего с иудеями по пустыне: остановится он, бывало, где-нибудь, принюхается, скажет, что тут дурно пахнет и ведет людей дальше. И нашел-таки место, где не пахло, поэтому в Израиле и нет нефти, а у большинства его соседей - есть. Под Ашкелоном, правда, добывают газ, но его там немного.

-В Хайфском университете учатся 13 тысяч студентов, но точные науки и медицину изучают в Технологическом университете – Технионе. В городе есть филиалы «Майкрософт» и «Гугл».

-А сейчас мы сядем в автобус и посетим Бахайские сады – одну из главных достопримечательностей города. Добраться до них не так просто, дело в том, что в 2006 году, после окончания войны с «Хезболлах», пострадавшая от обстрелов Хайфа получила дополнительные ассигнования и мэр города принялся приводить в порядок дороги средней Хайфы: они до сих пор все разрыты.

Как оказалось, в Хайфе довольно часто встречаются русские надписи, по дороге нам даже попался грузовик со словом «перевозки» на борту.

Ехали мы, впрочем, недолго и вскоре автобус остановился на красивой улице, с которой открывался волшебный вид на Хайфу.

-Улица называется променад (то есть бульвар) Луи, излюбленное место прогулок местной молодежи, -пояснила гид.- Длина его больше километра и проложили бульвар еще англичане в качестве компенсации отсутствия в городе полноценной набережной.

-Прежде чем мы зайдем в Бахайские сады, хочу Вам кое-что рассказать об исламе, -сообщила Регина.- Многие уверены, что самое большое количество конфессий присуще исключительно христианству, а мусульмане делятся только на суннитов и шиитов. Это не совсем так: разобщенность мусульман весьма впечатляюща.

-Протестанты в исламе появились уже во второй половине 7-го века н.э. Многие мусульмане считали, что халифом (заместителем пророка) должен был стать зять Мухаммеда, женатый на его любимой дочери Фатиме, Али, а после его смерти – сыновья Али от Фатимы. Против этого выступал влиятельный род Омейядов из Мекки, из которого происходил халиф Осман – предшественник Али на этой должности. После смерти Османа в 656 году вспыхнула война, в ходе которой сторонники Али были разгромлены, а сам он убит. Появился новый халиф из рода Омейядов, но оставшиеся в живых соратники Али халифа не признали, став шиитами Али («приверженцами Али») и провозгласили Али первым имамом ( духовным руководителем).

-Суннитами называют ортодоксальных мусульман, признающих Сунну – множество устных преданий о жизни, делах и словах пророка Мухаммеда, возникших еще до появления Корана. Шииты Сунну не признают, только Коран.

-Но этим дело не ограничилось. Если сунниты сохранили внутреннюю духовную целостность, споря в основном по пустякам, то часть неугомонных шиитов была не согласна с решением шестого шиитского имама Джафара назначить следующим имамом Мусу (своего 4-го сына), настаивая на праве стать имамом внука старшего сына Джафара – Исмаила. Так появились исмаилиты.

-А в 1091 году исмаилитский проповедник перс Хасан ибн Саббах, захватив в Западной Персии со своими приспешниками неприступную крепость Аламут, основал новую секту ассасинов – безжалостных тайных убийц.

-В том же 11-м веке от исмаилитов откололась еще одна секта – друзов, которые варятся в собственном соку и, судя по всему, мусульманами вообще не являются.

 -Бахаизм, исповедующий единую религию, многие считают еще одной шиитской сектой. В отличие, к примеру, от христианства, дата рождения религии известна доподлинно. В 1844 году молодой персидский купец, принявший имя Баб («Врата») объявил, что он послан на землю (как Иоанн Креститель) объявить о скором пришествии нового пророка, потому что Мухаммед был вовсе не последним из них. В 1850 году Баб был расстрелян, а его останки почитатели перевозили с места на место, пока наконец не захоронили в Хайфе.

-Так бы дело, возможно, и заглохло, но некий перс по имени Мирза Хусейн Али Нури, принявший имя Бахаулла («Слава Божья»), поклонник Бабы, заявил, что он и есть предсказанный последним пророк. Бахауллу также подвергли гонениям, но жизнь сохранили: умер он в изгнании в местечке к северу от Акко (где и похоронен) в 1892 году в возрасте 75 лет. За свою жизнь Бахаулла написал больше сотни книг, признаваемых бахаями священными.

-Принципы новой мировой религии просты и понятны: существует единый Бог, создавший все сущее, никакого Сатаны и ангелов нет, в отличие от бессмертия души. Рай и Ад также имеются, но в Аду души не жарят на сковородках, а просто перевоспитывают. Время от времени Бог посылает на землю пророков, открывая людям свое учение - постепенно.

-Данные разнятся, но, судя по всему, список пророков (по версии бахаев) последовательно следующий: Кришна, Авраам, Моисей, Зороастр, Будда, Иисус, Мухаммед, Баб и Бахаулла. Профессиональных священников у бахаев нет, очень милая религия, тем более что отхода от своей религии бахаизм с верующих не требует.

Надобно заметить, что еще в Кесарии мы обратили внимание на необычную компанию в составе нашей группы: двух русских барышень, сопровождаемых арабом, говорившим по-русски. Все бы ничего, но одна из девиц одета была по-арабски: глухое платье, штаны и платок.

-Неужели ислам приняла? –удивились наши дамы.

-Обратите внимание на высотное здание справа, -продолжала рассказ гид.- Вот то, с зеленой частью. Мало того, что само оно немаленькое, так у него еще 11-этажные подвалы: в них бахаи хранят свои архивы. Допуск в здание разрешен только бахаям.

-У 6 млн. бахаев есть отделения в Индии, в Южной Америке, в России и во множестве других стран. Пожертвований у посторонних бахаи не берут, только у единоверцев. Многие из них небогаты, так что иногда стоимость перевода обходится дороже самого пожертвования. Если же денег совсем нет, бахай может поработать волонтером.

-Израильтянин бахаем стать не может: существует договоренность с правительством Израиля, согласно которой бахаи на территории страны не миссионерствуют. В обмен на это Израиль позволил построить на своей территории Всемирный центр бахаизма.

Прежде чем пройти на территорию садов, группа преодолела металлоискатели. Кроме того, вежливые, но с каменными лицами молодые люди осмотрели сумки и распорядились привести в порядок одежду. Лично мне указали на не застегнутую верхнюю пуговицу рубашки.

-Форма одежды при посещении садов – строже, чем в любом храме, –пояснила Регина.- Кстати, вся информация о новой монотеистической религии исходит от самих бахаев.

-Внутри мавзолея-усыпальницы (в земле) на территории садов похоронен Баб. Первоначально мавзолей был довольно скромным, но со временем его реконструировали. Бахайские сады открылись в 2001 году, создавали их 13 лет с тем расчетом, чтобы обращены они были в сторону могилы Бахауллы. Почему сады развели именно на горе Кармель? Гора эта из-за находящейся в ней пещеры Ильи-пророка священна для всех 3-х религий, а бахаи считают себя продолжателями их дела. На вопрос, почему именно сады, бахаи отвечают, что, когда человек видит подобную гармонию, спокойствие входит в него и он становится ближе к Богу.

-В сады пускают только в составе организованной экскурсии, каждый час. Созданы они в виде террас. Снизу вверх ведут 1700 ступенек. Если Вы посмотрите налево, то увидите естественную рощу, не тронутую садовниками. Ее специально сохранили, чтобы показать, как выглядел лес на горе Кармель во времена, когда здесь похоронили Баба.

-Вечером, когда включается подсветка, выглядят сады просто фантастически! Один из элементов подсветки (белые лампочки, расположенные цепочкой) похожи на свечу, которую держал Бахаулла.

 

В сами сады нас почему-то не пустили, пришлось рассматривать их с красивой террасы.

Погрузившись в автобус, группа отправилась в Акко.

Когда автобус притормозил на светофоре, Регина обратила наше внимание на небольшие будочки, похожие на вход в подземный переход:

-Это вход на одну из станций единственного а Израиле метро «Кармелит». Протяженность его единственной же линии всего 2 км (6 станций), поэтому «Кармелит» попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое короткое метро в мире, хотя, строго говоря, это не метро, а подземный фуникулер, доставляющий пассажиров из порта наверх. Первых пассажиров «Кармелит» принял в 1959 году, в 1986 году его закрыли на реконструкцию и вновь открыли в 1992 году.

-Популярностью метро почему-то не пользуется и из-за недостатка пассажиров глубоко убыточно, поэтому мэрия Хайфы мечтает его закрыть, но во время ракетных обстрелов 2006 года выяснилось, что «Кармелит» - неплохое бомбоубежище, пускали в него тогда бесплатно.

Автобус пробирался пригородам Хайфы: выглянув в окно, мы с удивлением увидели секс-шоп «Sexodrome». Между рядами машин пробирался молодой попрошайка с розовой рюмкой для пожертвований, но денег ему никто не давал.

 

Наконец была сделана остановка возле большого торгового центра, в котором имелся в том числе и «Мак-Дональдс», в который по привычке рванула часть соотечественников. Мы же направились в нормальное кафе выпить кофе и закусить его бурекасами с сыром. Оплатив заказ, следовало назвать какое-либо имя, именно его и объявляли, когда заказ был готов. Прислушавшись, мы сообразили, что, из пяти работников кафе по крайней мере пара парней оказалась русскоязычными.

Разложив вдобавок на столе фрукты, прихваченные с собой, мы славно перекусили, оглядывая соседние столики. За одним из них сидела семейная пара, печально глядя на две огромные лохани с салатом, ими же и заказанные.

-Предупреждала же Регина, что в этом кафе один салат – на двоих, -веселилась племянница, надкусывая грушу.

Пока суть да дело, я решил сбегать в супермаркет, купить батарейки для фотоаппарата. При входе меня «прозвонили» портативным металлоискателем: это на территории Израиля было для меня внове. Батареек, кстати, я там так и не нашел.

Примерно через полчаса автобус припарковался в Акко неподалеку от памятника, представлявшего из себя допотопную пушку на столь же допотопном лафете.

-Это памятник в честь безуспешной попытки Наполеона захватить Акко, -пояснила гид.- 17 марта 1799 года его армия взяла Хайфу, не оказавшую никакого сопротивления. В тот же день, рассматривая со смотровой площадки на горе Кармель порт Акко, Наполеон вместе со своим штабом стал свидетелем захвата английской эскадрой французского транспорта, посланного к Акко. Транспорт вез пушки, боеприпасы, а также оборудование для осады и потеря его оказалась для французов фатальной.

-Начав штурм Акко на следующий же день, армии Наполеона так и не удалось его взять: турки под руководством французского офицера-эмигранта Ле Пика де Филиппо защищались отчаянно, с моря им помогал английский флот, вдобавок во французском лагере вспыхнула чума, так что через два с лишком месяца осады французская армия, бросив остатки артиллерии, сбежала в Александрию. Так и закончился Сирийский поход императора, конечной целью которого являлся захват Иерусалима, Константинополя, а потом и Индии.

-Но история Акко Наполеоном вовсе не ограничивается, -продолжила Регина.- Осада французов – это всего лишь крохотный эпизод в истории города. Акко на иврите означает «до сих пор»: считается, что именно перед ним остановились воды второго Всемирного потопа. Первые упоминания о городе относятся к 1800 году до н.э. После смерти Александра Македонского город захватил Птолемей I, после чего город переименовали в Птолемаиду: именно под этим названием Акко упоминается в Библии.

-Город еще неоднократно переименовывали, пока ему не вернули старое название. Самые яркие страницы его истории связаны с эпохой Крестовых походов. Крестоносцы завоевали Акко во время 1-го Крестового похода, в 1104 году. В июле 1187 года, через несколько дней после полного разгрома армии крестоносцев у деревни Хаттин, Акко (Акра) без боя открыл ворота перед войсками султана Саладина.

-Потеря такого важного порта и одновременно мощной крепости была очень чувствительна для крестоносцев и уже спустя два года они начали вялотекущую осаду Акко: взять город удалось только в июле 1191 года, после прибытия участников 3-го Крестового похода, возглавляли который английский король Ричард Львиное Сердце и французский король Филипп II Август.

-Любопытно, что по дороге в Святую Землю Ричард Львиное Сердце меньше чем за месяц завоевал остров Кипр, не простив правителю Кипра Иоанну попытку захватить свою невесту, Беренгарию Наваррскую, корабль которой штормом принесло в воды острова. В 1194 году Ричард продал остров тамплиерам за фантастическую сумму в 100 тысяч золотых безантов.

-Акко крестоносцам взять удалось, а вот Иерусалим – нет: окончательно рассорившись с Ричардом, французский король вместе со всем своим войском вернулся на родину. На том 3-й Крестовый поход и закончился, а поскольку во время 4-го Крестового похода крестоносцы, вместо того, чтобы отправиться в Святую Землю, завоевали Византийскую империю и взяли Константинополь (1204 год), Акко стал столицей крестоносного государства.

-Рыцари устроились основательно, сильно укрепив город: за мощными крепостными стенами возвели свои отдельные замки тамплиеры и госпитальеры (будущие мальтийские рыцари), сильно недолюбливавшие друг друга, а позднее и рыцари Тевтонского ордена. Собственные укрепленные подворья имели генуэзцы и венецианцы, искренне друг друга ненавидевшие. Благодаря морской торговле город, получивший новое имя Сен-Жан д’Акр, с населением в 40 тысяч жителей (сейчас – 50 тысяч) процветал. Мусульман и евреев, живших в городе, христиане не обижали.

-Между тем события развивались вроде бы благоприятно. Целью 5-го Крестового похода (1217-1221 гг.) стало завоевание Египта: Иерусалим уже мало кого интересовал. Собравшись в Акко, вновь прибывшие крестоносцы отплыли брать неприступную крепость Дамиетту, расположенную в дельте Нила, ключ к обороне Египта. Крепость они действительно взяли, после чего племянник Саладина султан Мелек Камиль, чье положение в тот момент было весьма шатким, предложил за возврат христианами Дамиетты и эвакуацию их из Египта восстановление Иерусалимского королевства в прежних границах (до Хаттинской катастрофы). Кроме того, султан пообещал вернуть всех пленных христиан и (сверх того) Животворящий Крест Господень, захваченный еще Саладином.

-И тут кардинал Пелагий, руководитель похода, отказался. С ним согласились рыцарские ордена. Начался разлив Нила, вместе с ним голод, болезни и крестоносное войско еле убралось из Египта безо всякого Иерусалимского королевства, получив в качестве утешительного приза Животворящий Крест.

-Был и еще один шанс. Германский император Фридрих II, несмотря на свое отлучение от церкви папой Григорием IX, сумел договориться с Мелек Камилем в 1229 году о 10-летнем перемирии, в результате которого христианам вернули Иерусалим, Вифлеем, Назарет и свободный коридор для паломников (а если бы не отлучение, из-за чего у императора возникли проблемы, то и все бы Иерусалимское королевство): при условии неприкосновенности мусульманских святынь.

-Интересно, что, несмотря на возмущение императора, папа отлучил о церкви и сам священный город Иерусалим (!). Дошло и до предательства: тамплиеры отправили султану письмо, в котором сообщали, когда именно Фридрих II собирается искупаться в реке Иордан и дали несколько советов, как легче захватить императора. Письмо это Мелек Камиль переслал последнему.

-Прошло 10 лет, Мелек Камиль умер и христиане начали скромные военные действия, больше похожие на провокации, а обозленные мусульмане натравили на них 20-тысячную хорезмийскую орду, изгнанную монголами из Средней Азии и давно промышлявшую разбоем и грабежами на Ближнем Востоке.

-В 1244 году хорезмийцы напали на почти незащищенный Иерусалим, разграбили его, не пощадив и могил иерусалимских королей, после чего двинулись на юг. Под Газой орду настигло христианское войско, состоялась битва, в которой христиане были разбиты. Цвет рыцарства полег на равнине, остальных взяли в плен. Тамплиеры и госпитальеры потеряли под Газой 90% рыцарей, а тевтонцы вообще полегли целиком, после чего какое-либо участие в борьбе за Святую Землю Тевтонский орден прекратил вовсе, перенеся все свои операции в Восточную Европу.

-В 1249 году Людовик IX Святой предпринял еще один поход в Египет, начавшийся даже удачнее первого (памятуя о недавнем прошлом, Дамиетту никто защищать не стал), но закончившийся сокрушительным разгромом христиан: вместе с другими и сам король попал в плен. Заплатив гигантский выкуп, Людовик Святой отплыл на Святую Землю, где принялся укреплять оборонительные сооружения, после чего отбыл домой – навсегда, как оказалось.

-Мамлюкский султан Бейбарс, в свою очередь, занялся планомерным захватом христианских владений на Ближнем Востоке и преуспел в этом: к моменту смерти Бейбарса (1277 год) у крестоносцев оставались только Триполи, Акко, Бейрут, Тир и Сидон.

-Наследники Бейбарса, используя непрекращающиеся свары между христианами, останавливаться на достигнутом вовсе не собирались: целью их было окончательное изгнание христиан с Ближнего Востока. В 1289 году пал Триполи, а в марте 1291 года стотысячная мусульманская армия с метательными машинами приступила к планомерной осаде Акко, который мог выставить не более 20 тысяч защитников, да и те не имели единого командования.

-Оборона Акко стала последней печальной (хотя и славной) страницей крестоносного движения на Святой Земле: казалось, что вернулись времена 1-го Крестового похода – с такой яростью христиане защищали город. Было отбито несколько приступов и даже восстановлена проломленная мусульманами стена. Но это было мужество обреченных: крестоносцев, лишенных притока людских ресурсов, спасти не могло уже ничто.

-Больше всех отличились тамплиеры: рыцари, памятуя о прошлых своих грехах и - может быть - догадываясь о будущих муках (с потерей Святой Земли пропадал сам смысл существования ордена), стояли насмерть и приняли ее достойно. Упорство тамплиеров дало возможность многим жителям Акко эвакуироваться на кораблях. Мужчины, на корабли не успевшие, были вырезаны, а дети и женщины проданы в рабство.

-Тир, Сидон и Бейрут, понимая, что отстоять их не смогут, христиане вскоре оставили добровольно. Почти 200-летняя крестоносная эпопея на Святой Земле завершилась полным пшиком.

Помимо странной российско-арабской семьи в составе группы имелась и вполне обыкновенная российская еврейская.

-Боже мой, типичный Зяма, –воскликнула свояченица, имея видимо ввиду молодого Зиновия Высоковского.

-После ухода крестоносцев Акко разрушили и забросили на 400 лет, город занесло песком, -рассказывала гид.- Потом сюда пришли турки и стали строить новое прямо на старом. Под нами, на глубине 15 метров, город крестоносцев. То, что мы видим – это уже 18-й век. А крепость госпитальеров постепенно раскапывают, в настоящее время для посещения открыты 11 залов.

Не знаю, уж что там на глубине, но на поверхности те же, как и в Кесарии, своды, стены и арки: как будто одной рукой сделано.

-А мы в этих залах побываем? –спросил кто-то из группы с надеждой.

-Нет, к сожалению, -ответила Регина.- Есть индивидуальная экскурсия «Подземный Акко».

-Рядом, на обломках собора крестоносцев, турки выстроили большую мечеть с зеленым куполом Аль-Джаззар (1781). Утверждают, что в ней хранятся три волоска из бороды пророка Мухаммеда. Название мечети переводится как «мясник»: таково было прозвище турецкого губернатора, приказавшего ее построить. Прозвищем губернатор, получивший его по причине крутого обращения с населением, немало гордился.

Дойдя до набережной, группа миновала симпатичную беленькую церковь с красными куполами и необычным красным же крестом на белом флаге.

-Церковь францисканская и флаг, соответственно, тоже, -пояснила гид.- Иногда на флаге еще две руки скрещенные изображают – символ союза Св. Франциска Ассизского (1182-1226) и Иисуса Христа. Звали Франциска на самом деле Джованни, был он сыном богатого купца из Ассизи (Италия), а прозвище Франциск будущий святой получил за склонность говорить на французском. До 23 лет Франциск вел несколько рассеянный образ жизни, но внезапно бросил все и отправился проповедовать. В рамках программы очищения церкви Франциск основал три ордена: мужской, женский и для мирян.

-Между прочим, в 1219 году, во времена осады Дамиетты, Франциск Ассизский проник в египетский лагерь и пытался уговорить Мелек Камиля принять христианство, обещав для подтверждения своей правоты пройти через огонь. Ошарашенный султан не принял ни христианства, ни жертвы и приказал вывести Франциска из лагеря, не причинив ему вреда.

 

-В самом конце прошлого века при починке канализации случайно обнаружили подземный ход – туннель тамплиеров, ведущий из крепости в порт на востоке города.

С набережной действительно хорошо были видны Бахайские сады. С развалин тамплиерской крепости рыбаки удочками ловили рыбу.

Рядом с набережной располагался Хан Аль-Умдан, или «Постоялый двор с колоннами», построенный турками в конце 18-го века, квадратный двор которого сильно оживляла Часовая башня.

-С колоннами – это потому, что колонны для постоялого двора (караван-сарая) привезли из Кесарии, превращенной турками в своеобразную каменоломню, -рассказывала Регина.

Посреди двора караван-сарая располагался каменный колодец, по двору гуляли туристы, а также жених в костюме и белой кипе, и невеста вся в белом, с букетом.

 

Из караван-сарая группа под руководством гида отправилась в сувенирный магазин Дэвида Миро (David Miro). Зайдя туда, мы аж зажмурились – до того все было пестренько. Фигурки скрипачей из полого серебра (наподобие тех, что установлены в Нетании), серебряные же чеканные тарелочки и прочая ерунда от 100 шекелей, но венцом всего оказалась чеканная серебряная селедочница за 540 шекелей.

-Чересчур высокоимиджево, -констатировала свояченица.

-Может, хоть подсвечник купим? –предложил я жене.- Самый дорогой из них – 250 шекелей.

-И зачем тебе подсвечник? –грозно спросила та.

-А вдруг свет выключат, а у нас дома ни одного нет, –оправдывался я и, поняв, что толку от магазина – никакого, отправился за угол в арабскую лавочку покупать батарейки для фотоаппарата.

В магазине фото-принадлежностей паслась бабушка из нашей группы, пытаясь обучиться у арабов искусству владения своим цифровиком: совершенно гиблое дело, доложу я Вам. Четыре батарейки стоили 28 шекелей – на 8 шекелей дороже, чем в утреннем супермаркете, где мы пили кофе.

-Недаром Регина говорила, что безработица в Акко самая высокая в Израиле, -вспомнил я.- Почти 11%. Вот они в попытке заработать цены и лупят.

Вернувшись в магазин, заметил, что результат торговли оказался нулевой: никто из туристов так ничего и не приобрел. Фигурки скрипачей популярностью не пользовались, купить стоило разве что серебряную мезузу (это такой футляр, в который вложен свиток со стихами, символизирующими Завет иудеев с Богом), но мезузу следует вешать на внешнем косяке двери, ведущей в жилище, а в Москве это делать как-то не принято. Поймут неправильно, да и сопрут наверняка.

Честно говоря, экскурсией в Акко удовлетворен я был не вполне: жаль, что в рыцарские залы попасть не удалось.

Около автобуса росли странные растения с высокими цветоносами.

-И как они называются? –спросили мы Регину.

-Да я и сама не знаю, -ответила та.- Но растут везде.

Только два года спустя, на Мальте, нам объяснили, что это – агава американская, завезенная из Мексики и широко распространившаяся в Средиземноморье.

Пока мы возвращались, ровно в 17-30 стемнело.

Регина сошла с автобуса в одном из пригородов Хайфы, после чего туристы, большинству из которых предстояла стыковочная пересадка в Тель-Авиве, забеспокоились.

-Уважаемые туристы! –сообщил Ян в ответ по громкоговорителю.- Можете не переживать: положим Вас туда, откуда взяли.

Первыми высадили нас, в Нетании, на площади Независимости, рядом с фонтаном. С моря дул свежий ветерок и мы поежились: пора было явно переезжать на юг, в Эйлат. Прежде чем добраться до отеля, мы зашли в магазин к Стасу, где купили 2 бутылки красного и 2 бутылки белого сухого вина за 100 шекелей, а также упаковки порезанного хлеба и колбасы (зять беспокоился за свой желудок во время завтрашнего длительного переезда).

Задержавшись в магазине для расплаты и достав личный кошелек, я подмигнул Стасу и отдельно попросил у него «Киндер-Сюрприз», после чего догнал компанию. При выходе из лавочки найденный шекель укрепил меня во мнении, что «камень Иисуса» из Галилеи, коснувшись которого верующий нужды знать не будет, начал действовать.

В отеле нас ждал факс: согласно ему, отъезд в Эйлат нам перенесли на полчаса позже, на 6-45, что не могло не радовать. Еще до ужина я торжественно вручил супруге «Киндер-Сюрприз», имевший явный успех.

-Извини, родная, а что еще можно купить в Акко? –спросил я.- Тем более, что шоколадку из Москвы не припас.

Жена, разобрав шоколадное яйцо, обнаружила внутри модель самолета.

-Это – к счастью, -заверил ее я.– Еще полетаем.

И полетали.

На ужине шеф-повар, привыкший к нам (а мы – к нему) и узнавший, что мы отваливаем в Эйлат, выразил искреннее сожаление по поводу нашего отбытия, после чего мы попросили групповое фото с ним и официантками-украинками. Фото удалось.

P.S. По сообщению матушки, побывавшей в Израиле в октябре прошлого года практически по тому же маршруту и в качестве базового лагеря также выбравшей Нетанию, «Metropol Grand Hotel» закрыт: кризис, видимо. Жаль, хороший был отель, может, еще откроется. Тем более, что вывеску с него так и не сняли.

Анатолий Новак,

06 января 2010 года