Израиль. По Святой Земле

Часть 9-я: Петра, Иордания

 

          «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета!

Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.»

(Еккл., 1: 2,11)

 

«И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником – твердыни ее; и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов.»

 

(Ис., 34: 13)

 

 «…Удел человека, пусть даже земного властителя, покрыт мраком. В этом мире ничто не вечно – ни власть, ни слава.»

 

(К. Дж. Сэнсом, «Соверен»)

 

 День двенадцатый, понедельник, 22 октября 2007 года. Петра, Иордания.

Бестолковая Рут. Взятка в 15 долларов. Столпотворение на границе. Брошенные ланч-боксы. Особенности русской очереди. Выдающийся мастер никому ненужного дела. Гид Махмуд, он же Саша из Харькова. Король Абдулла II и красавица Рания. Немного про Иорданию. Акаба. Флаг из книги рекордов Гиннеса. Выходные по-арабски. Так называемые мусульманские страны. Вади-Рам. Особенности арабского менталитета. Аравия в древности: Каменистая, Пустынная и Счастливая. «Маленькая» Петра. Розовый город. «Набат», то есть добытчик. Антигон Одноглазый и набатеи. «Бесплатные» лошадки. Цистерны Джиннов. Обелискная гробница. Как набатеи поминали своих покойников. Сик, или ущелье. Набатейский водопровод. Утонувшие французы. Едомское царство – предшественник Набатейского. Верховный бог Душарра. Дорожный мини-храм. Каменные: хамелеон, рыба, слон. Аль-Хазне (Казна). Подземная гробница. Каменная беседка, шапка Мономаха и урна. Сокровищница Фараонов и бедуины. Восстановленная колонна и стертые статуи. Зановооткрыватель Иоаганн Буркхардт и художник Дэвид Робертс. Аттракцион с верблюдом. Фасадная улица. Гробница Унайши. Лестница в небо. Театр римского образца. Долина Муравьиных Пещер. Гробницы: Урны, Шелковая, Коринфская, Королевская, Сектия Флорентина. Парфия против Рима. Марк Лициний Красс: скупердяй, победитель самнитов и Спартака, побежденный парфянами. Легат Корнелий Пальма и водопровод. Набатеи и Клеопатра. Петра при крестоносцах. Колоннадная улица. Великий храм Петры (храм Слона). Храм Крылатых Львов. Ворота Теменоса. Замок дочери фараона (храм Душарры). Культ Урны. Монастырь Аль-Дейр, подлинное сокровище Петры. Городок Вади-Муса. Источник пророка Моисея. Приключение на границе.

 В 6-30 утра выяснилось, что ресторан в отеле уже работает, так что мы не спеша позавтракали, после чего забрали из рецепции ланч-боксы: большие белые картонные коробки с продуктами, уложенными в три слоя. Сверху в каждом находились помидор, огурец и бутылка с водой. Не то чтобы нам эти ланч-боксы после завтрака нужны были, просто мы опасались, что бедные, но честные евреи с ног собьются, нас разыскивая, если мы эти коробки не заберем. И в итоге окажемся мы с ланч-боксами на ушах вечером в номерах, а ужин в ресторане «Americana» и так вкусный.

В 7-00 мы погрузились в микроавтобус, управляемый бодрым старичком, и в сопровождении довольно бестолковой дамы по имени Рут отправились собирать попутчиков по отелям. Бестолковой, потому что микроавтобус мы нашли сами, к тому же Рут долго отказывала нам в посадке, уверяя, что «Вы – не мои!», но убедить ее нам все же удалось.

Рут собрала с каждого по 45 долларов, пояснив, что 30 из них стоит иорданская виза, а 15 пойдут на взятку нашим арабским друзьям.

На границе царило столпотворение. По приблизительной оценке, скопилось там человек 250.

-Петра маленькая, как же там все поместятся? -переживали мы и, оценив ситуацию, оставили ланч-боксы на лавочке, забрав из них только воду и фрукты.

Тоже самое сделали и остальные туристы, после чего у границы образовался небольшой продовольственный склад.

-Похоже, что израильские погранцы неплохо питаются, -улыбнулись мы и встали в очередь.

Для пересечения границы требовалось заполнить небольшую желтую бумажку и предъявить вместе с паспортом их в 4-е окошко с надписью «Passport Control». Очередь двигалась неспешно: каждого из желающих попасть в Иорданию погранцы долго «пробивали по базе». Сильно пахло верблюдами.

Появившиеся сзади англичане шумно возмущались вновь и вновь подходящими (перед их носом) к паспортному контролю русскими, не понимая национальной особенности нашей очереди: занял – отошел – вернулся - опять отошел - вернулся вновь и т.д.

В конце концов каждому на желтой бумажке и в паспорте проставили штамп «Border Arava Exit», после чего бумажки отобрали и отпустили всех с Богом в Иорданию.

Миновав двойную бетонную белую арку, на лицевой стороне которой написано было «Welcome To Jordan», а на оборотной «Good Bye», мы очутились в Иордании. Понимая, что возвращаться будем вряд ли засветло, на всякий случай сфотографировались на фоне надписи «Good Bye».

Вежливые иорданские погранцы стыдливо посматривали в наши паспорта, не пытаясь взять их в руки. Сумки, правда, просветили. Вспомнив, как Рут настойчиво убеждала всех, что паспорта на той стороне нужно обязательно вручить пограничникам, мы начали искать, кому бы паспорта отдать.

Тут, слава Богу, объявился наш гид по имени Махмуд, собравший все паспорта и вскоре их (с проставленными иорданскими визами) вернувший.

В памяти всплыла знаменитая фраза (из «Белого солнца пустыни») «Махмуд, зажигай!» и я сразу стал относиться к гиду теплее.

На некоторое время (пока Махмуд суетился) группа зависла между границами и от скуки посетила лавочку, набитую незамысловатыми арабскими сувенирами. Зять наконец нашел удовлетворивший его головной убор (серую панаму с кармашком на молнии за 5 долларов), я же приобрел иллюстрированную книгу «Петра: мифы и символика» на русском за 10 баксов.

В углу лавочки сидел араб, при помощи разноцветного песка и соломинки для коктейля создававший в стеклянной бутылочке настоящую картину с верблюдами, горами и солнцем. Стоила бутылочка с песчаной картиной сущие пустяки, 1 доллар, но желающих ее приобрести так и не нашлось.

-Выдающийся мастер никому ненужного дела, -вспомнил я «Уловку-22» Джозефа Хеллера.

Неподалеку висел большой плакат с изображением нынешнего короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдуллы II в военной форме.

В 9-30, показав погранцу синюю иорданскую визу в паспорте, мы пересекли наконец границу и сели в автобус. Автобус иорданцы (не хуже израильтян) забили туристами (49 человек) полностью.

Махмуд представился, предложив:

-Те, кому имя мое запомнить трудно, могут звать меня Саша. Мы с Вами находимся на территории Иорданского Хашимитского Королевства. В 1920-х годах в рамках Британского мандата в Палестине было создано зависимое от Великобритании княжество ТрансИордания, получившее около 3/4 территории подмандатной Палестины. 25 мая 1946 года оно обрело независимость, так что в прошлом году Иордания отпраздновала свое 60-летие.

-Иордания – конституционная монархия, но влияние короля велико. Нынешний король Абдулла II правит страной с 1999 года. Мама у него англичанка, король закончил военную академию в Англии, лично пилотирует боевые самолеты, может и танком управлять. Абдулле II 45 лет, у него только одна жена (красавица Рания) и четверо детей. Король считается потомком пророка Мухаммеда в 43-м поколении, поскольку принадлежит к династии Хашимитов, ведущих свой род от пророка.

-После 6-дневной войны 1967 года Иордания заявила, что впредь по отношению к Израилю соблюдать будет нейтралитет и слово свое сдержала даже во время войны Судного дня 1973 года. В 1994 году между Иорданией и Израилем подписан был мирный договор и отношения с тех пор между странами вполне добрососедские. Израиль даже вернул Иордании некоторые территории, захваченные в 1967 году, и обязался ежегодно поставлять ей 50 млн. куб.м. воды из озера Кинерет (моря Галилейского). При этом Иордания поддерживает хорошие отношения со всеми арабскими странами.

-Сейчас, в связи с оккупацией Ирака, Иордании стало тяжеловато: иракская нефть была почти бесплатной, так что в этом году все подорожало, да и еще подорожать предстоит. Литр бензина уже 85 американских центов стоит.

-Большая часть территории страны (90%) – пустынные плато. Ни нефти, ни газа в Иордании нет, зато есть большие месторождения фосфатов, которые экспортируются. Население – 5,2 млн.человек, из них 2 млн.проживают в столице страны, Аммане. 94% населения – мусульмане-сунниты, остальные 6% - христиане, в основном православные. Любая религия (кстати, Вы заметили, что все они родились на Востоке?) в стране исповедуются свободно.

-Основа иорданского рациона – баранина, хотя едят и говядину, но она дороже. Население практически не пьет, спиртное употребляют не более 10%. Алкоголь продают в специальных магазинах. Остальные и вкуса спиртного не ведают, даже свадьбы у нас безалкогольные.

-И что, на свадьбах вообще ничего не пьют? –с некоторым сомнением спросили туристы.

-Отчего же, -невозмутимо ответил гид.- Пьют. Кока-колу.

-Откуда Вы русский так хорошо знаете? -осведомилась одна из барышень.

-Закончил Харьковский государственный университет радиоэлектроники: высшее образование в Иордании очень дорогое, -сообщил Махмуд.- И жену из Харькова привез, она недавно добровольно ислам приняла. У нас двое детей, я им дома по-арабски говорить запретил, все говорят только по-русски. Раньше я по специальности работал, сейчас моя специальность – русский язык. В Иордании туристов из России хватает. Прилетают они обычно в Акабу, потом разъезжаются по стране или на курортах у Мертвого моря оседают.

Автобус въехал в Акабу.

-Акаба – единственный морской порт и курорт в стране, -продолжал гид.- Иордании принадлежит 38 км побережья Красного моря, между Израилем и Саудовской Аравией. Военно-морской флот страны по этой причине довольно скромный, в основном сторожевые корабли. По примеру Израиля Акабу также сделали свободной экономической зоной. На въезде-выезде имеется таможня, но автобусы с туристами не досматривают.

-Живет в городе (по официальной статистике) 107 тысяч человек, на самом деле – гораздо больше. Есть аэропорт, гостиницы 5-звездные строят, курортную зону развивают. Один из дворцов в Акабе королю Абдулле II принадлежит. По примеру Эйлата лагуну хотят в пустыне вырыть.

-Город очень древний. Во времена римлян дорога из Акабы (античное название - Айла) через Амман вела в Дамаск. В Акабе сохранилась чуть ли не самая старая церковь в мире (вернее, ее фундамент).

-В 1916 году началась большая арабская революция: дело в том, что земли эти долго входили в состав Оттоманской империи, а турки постоянно проводили политику отуречивания местного населения. Кроме того, турки настаивали на участии арабов в 1-й Мировой войне на стороне Германии. Арабам это надоело и в 1917 году бедуинская армия, возглавляемая британским лейтенантом Лоуренсом Аравийским, Акабу взяла. Турки ожидали нападения англичан, причем с моря, и усилили оборону побережья пушками. Вместо англичан явились бедуины из пустыни, преодолевшие невероятной трудности путь.

-В честь этого события в городе и поставили флаг, вошедший в книгу рекордов Гиннеса. Высота флагштока – 136 м, размеры полотнища - 30 на 60 м, вес - 350 кг.

-Бедуины – это арабы-кочевники, но не все арабы – кочевники. Правительство проводит в отношении бедуинов политику оседлости, строя им жилье из расчета «1 дом – 1 семья». Иорданские бедуины (в отличие от египетских) являются полноценными гражданами.

-А в какие дни недели у Вас выходные? –любопытствовали туристы.

-С вечера четверга по субботу включительно, -ответил Махмуд.- Хотят еще и воскресенье выходным днем сделать.

Махмуд оказался таким же хохмачом, как и наш Жора.

-Можно и всю неделю отдыхать, -подумал я.- Если все равно ничего не делаешь.

Слушая гида, одним глазом я поглядывал в журнал «Смысл», аналитическая группа которого не без сарказма отмечала: «Так называемые мусульманские страны характеризуются коррумпированностью и неэффективностью своих национальных администраций, слабостью инфраструктуры, сырьевой ориентацией экономик, отсутствием самостоятельной технологической базы…»

Между тем автобус выбрался из Акабы и взял курс на север. Дорога была пустынной, легковых машин почти не встречалось, одни грузовики. Часто на шоссе попадались «спящие» полицейские, о приближении к которым заранее предупреждали полосы, составленные из светоотражающих кубиков.

Меньше чем через час мы сделали санитарную остановку возле Вади-Рам («Wadi Rum»), ландшафтного заповедника, сохранившего часть пустыни в первозданном состоянии. Говорят, что в Вади-Рам совершенно лунные пейзажи. Через дорогу в знойном мареве виднелись горы, окаймленные красным песком.

Тут же, рядом с администрацией заповедника, имелось торговое заведение под названием «Wadi Centre», где можно было посетить туалет, выпить кофе и совершить легкий шопинг.

Что касается туалета, то, судя по его состоянию, аборигены имели привычку справлять малую нужду, не поднимая крышки унитаза, шопинг не удался (покупать, на наш взгляд, было совершенно нечего), а вот кофе с кардамоном мы выпили. Чашка кофе стоила 7 шекелей, заказали мы их четыре, вдобавок к ним взяли и пачку зеленого чая с кардамоном в пакетиках за 14 шекелей. Протянув продавцу 50 шекелей (продавец брал любую валюту), мы, естественно, стали ждать сдачу. Не тут то было: продавец резко забыл английский и только с помощью Махмуда удалось вытрясти из него 2 доллара (т.е.8 шекелей).

Наблюдавший эту сцену зять изрек:

-Похоже, что у арабов не только высшее образование дорого, но и начальное.

Соседка по автобусу (бабушка) досталась мне беспокойная: вначале она долго шуршала пакетом с крадеными из гостиницы мандаринами, после чего минут 20 вертела в руках безумную пудреницу (выполненную в виде яблока, инкрустированного перламутром), приобретенную в «Wadi Centre».

-Аравийский полуостров является крупнейшим полуостровом Азии, -продолжил рассказ гид.- Площадь его равна четверти площади Европы (около 3 тыс.кв.км.). Полторы тысячи лет до н.э. Аравия выглядела точно также как и сейчас: волнистое плато, пересекавшееся руслами высохших рек. Обширные степные пространства (по-арабски – бадия) населены были немногочисленными племенами кочевников (бадауин, отсюда и происходит слово «бедуин»).

-Бедуины кочевали по песчаным степям Аравии со стадами мелкого рогатого скота и одногорбых верблюдов (дромадеров). Разведение верблюдов для бедуинов было жизненно важным: помимо средства передвижения дромадеры являлись еще и источником молока, шерсти, да и мяса. Жили бедуины первобытно-общинным строем, во главе племен стояли шейхи, развита была кровная месть: иногда даже за неумышленное убийство целые племена вырезали.

-В древности географы делили Аравию на Каменистую (северо-западная часть), Пустынную (большая часть полуострова) и Счастливую (земледельческие области на юго-западе). В 7 веке до н.э. на территории Каменистой Аравии возникло государство набатеев, просуществовавшее до начала 2 века н.э. Набатеи – это арабы, пришедшие из Южного Йемена, хотя некоторые считают, что из Месопотамии.

Довольно скоро автобус добрался до развилки: путь направо вел в Амман, налево – в Петру.

В 12-00 мы были в Петре.

-Ехали долго, да еще на границе стояли, -жаловались гиду туристы.

-Вам еще повезло, -утешал их Махмуд.- В нашем автобусе есть группа с Мертвого моря, так они в дороге вообще с пяти утра.

Гид выдал нам билеты, стоившие по 21 динару (1 иорданский динар равнялся 1,5 долларам США). Посмотрев на расценки у входа, я был искренне удивлен: посещение Петры предлагалось не только однодневное, но и двух- и даже трехдневное.

 

 

 

 

-Представляют Петру в основном по фильму «Индиана Джонс и последний крестовый поход», где показана Казна, с которой город на самом деле только начинается, -пояснил Махмуд.- Петра достаточно велика, чтобы в ней можно было заблудиться (и такие случаи бывали). Мы с Вами пройдем по городу 4 км туда и столько же назад. Обратную дорогу Вам предстоит преодолеть самостоятельно. Рекомендую запастись питьевой водой.

-Греки назвали город Петрой, то есть «Камень», арабы зовут его «Аль-Медина Аль-Вардия», то есть «Розовый город». Кто же такие набатеи? Первые упоминания об этом народе нашлись в анналах ассирийцев. «Набаты» по-арабски означает «строитель», но наиболее древнее значение слова «набат» гласит: «извлекать, добывать». Что же они добывали? Самое драгоценное в пустыне – воду.

-Историк Диодор Сицилийский, современник Юлия Цезаря и Августа, писал о набатеях: «Колодцы они умело маскировали, местонахождение их хранили в секрете, и таким образом вторгшиеся в их пределы армии либо умирали от жажды, либо отступали после многих мучений. Они рыли подземные водосборники, цементировали их особым раствором и оставляли лишь узкий вход, который легко спрятать. Затем они расширяли эти водоемы до тридцати метров, заливали дождевой водой, закрывали входы и стирали все внешние следы водоема. Только известные набатеям вешки указывали на место водоема. Пустыня им – крепость и убежище, и туда они отступают в случае опасности.»

-Тот же Диодор Сицилийский, тщательно переписавший дневник офицера армии Александра Македонского, свидетельствует, что первоначально набатеи занимались скотоводством. Но вскоре научились вовсю использовать выгодное местоположение Петры: торговые караваны набатеев насчитывали до трех тысяч верблюдов, растягиваясь в длину до 4 км. Не брезговали набатеи и грабежом, и даже пиратством, самозабвенно гоняясь по Красному морю за египетскими торговыми кораблями.

-В 312 году до н.э. бывший полководец Александра Македонского, а на тот момент правитель Малой Азии и Сирии, Антигон I Одноглазый послал 4000 пехотинцев и 600 всадников под начальством Афинея взять Петру. То ли греки колодцы набатеев нашли, то ли запас воды большой с собой взяли, но умудрились за трое суток преодолеть 400 км и Петру захватить, тем более что в городе находились только женщины, дети и старики: все мужчины отъехали по делам.

-Афиней Петру разграбил, захватив множество благовоний и 500 талантов серебра, после чего утомленные марш-броском и грабежом греки, опасаясь мести набатеев, город покинули и расположились на ночлег примерно в 40 км от Петры. Опасались они не зря. Вернувшиеся домой набатеи, срочно собрав 8-тысячное ополчение, напали ночью на лагерь Афинея, греков вырезали, а благовония и серебро вернули.

-Лошадки в Петре бесплатные, но нужно дать чаевые погонщику – 2 динара (3 доллара). Если погонщик потребует больше, не обращайте на него внимания.

Мне показалось, что Махмуду немного стыдно за соотечественников. И даже не из-за лошадок, скорее – из-за еле отобранной сдачи за кофе с кардамоном.

Забрав из автобуса «набор для обезьянок» (воду, яблоки и бананы), мы двинулись в путь.

-Посмотрите на эти каменные сооружения кубической формы, расположенные под марсианскими холмами, -предложил гид.- Их называют Цистернами Джиннов. Никто не знает, для чего их высекли. Есть предположение, что когда-то они служили пьедесталами для гигантских статуй, украшавших въезд в город.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Слева от нас находится Обелискная Гробница. Считается, что 70% истории Петры покрыто мраком (документов сохранилось мало), тем не менее имя человека, для которого ее построили известно: Абд Малик (высечено на фасаде). Правда, за давностью лет, ни останков покойного, ни чего либо другого найдено не было.

-Верхний этаж гробницы украшает ряд высоких пирамидальных обелисков, под ними же находится единственный вход в усыпальницу. В нижнем ее этаже находятся культовые помещения, выполненные в форме триклиния, считающиеся поминальными. Собирались в них 12 мужчин, 11 женщин и 2 поющие девочки, передавали кубок с вином по кругу: так набатеи поминали своих покойников.

 

 

-Сейчас мы с Вами войдем в Сик (ущелье, по-арабски). Длина ущелья – 1216 метров, высота окаймляющих его скал – от 80 до 100 метров. Сик считается главными воротами города, перед входом в него видны остатки каменной арки, разрушенной землетрясением в 1896 году. Ущелье – результат тектонического разлома, произошедшего в незапамятные времена, много миллионов лет назад.

-Справа от Сика имеется вырубленный набатеями туннель, служивший для отвода воды во время наводнений. Окрестные скалы, состоящие в основном из песчаника, в зависимости от количества примеси в нем оксида железа принимают цвет от светло- до темно-красного. Глядя на них, можно себе представить, как евреи во время Исхода из Египта посуху переходили Красное море, если вообразить, что скалы слева и справа – застывшие волны.

 

 

-Дорогу (а она была главной) по дну ущелья набатеи выложили мягким песчаником в 1 веке до н.э. Практичные римляне, захватившие Петру в 106 году нашей эры, сняв песчаник, перестелили дорогу твердым камнем. Сейчас она в некоторых местах отремонтирована бетоном.

-Главной водной артерией для Петры являлся источник пророка Моисея, расположенный выше в горах. Вода из него поступала в трубы, проложенные в Сике. Одна труба, высеченная в скале, была закрытой, со своеобразными фильтрами-отстойниками, в которых песок оседал, а чистая вода шла дальше. Полагают, что вода из этой трубы использовалась для питья и приготовления пищи. Другая труба (справа), сделанная из глины, открытая: вода по ней текла очень быстро и использовалась для хозяйственных нужд и полива.

-Людьми набатеи были учеными: при помощи сложной гидравлической системы воду подавали на разные уровни по всему городу. Остается неясным, самостоятельно ли они додумались до создания системы искусственного орошения и отвода воды в Петре или восстановили и модернизировали древние каналы-стоки, доставшиеся им от бесследно исчезнувшего Едомского царства. Между прочим, в Библии имеется целых 9 пророчеств об его исчезновении. Возмездие настигло едомитов не столько за борьбу с Израилем, сколько за кровожадность: когда не хватало пленных, едомитяне резали на алтарях собственных детей.

 

 

-Обратите внимание на эту плотину. Она была разрушена, но после того, как в 1963 году во время наводнения 23 француза вместе с гидом в Сике погибли, ее восстановили. Если в горах выпадает ливень, что бывает (хотя и редко), вода стекает вниз, к Петре, в долину Вади-Муса (Моисея). Раньше в городе были водоемы и цистерны, которые поглощали любое количество воды, теперь же 5-метровая стена воды, смешанной с камнями и грязью, устремлялась (до восстановления плотины) к Сику - единственному выходу из котловины.

Ущелье просто потрясало. Местами скалы почти касались сверху друг друга. Одна беда – лошади. Приходилось постоянно уворачиваться от повозок, управляемых бедуинами. В узком ущелье явственно пахло лошадиным потом и конскими же каштанами. А в одном месте группе стало совсем худо: навстречу друг другу брели  два араба в диздашах (арабских рубахах с длинными рукавами до пят), ведя по верблюду в поводу. Кое-как разошлись, однако.

-Набатеям повезло: их сандалии не в Китае делали, -хмыкнул Махмуд, имея в виду обувь бедуинов.

-Набатеи были язычниками, -объяснял гид многочисленные ниши, встречавшиеся по дороге и высеченные в скалах Сика.- Богов у них было много. Идучи в Петру, набатеи им молились. Помолятся – помолятся, да и дальше пойдут. В нишах ставили статуи богов, в скалах и барельефы богов высекали, только их песчаным ветром стерло со временем. Много богов – очень полезно для торговли, каждый своему поклоняться может.

 

 

 

 

 

 

Группа дошла до большого отдельно стоящего камня с набатейской нишей.

-Самая большая ниша в ущелье – в этом камне, -рассказывал Махмуд.- В ней стояли статуи верховного бога Набатеи – Душарры и его жены-богини. Душарра, будучи богом-громовержцем, отождествлялся с греческими Зевсом и богом войны Аресом. Одновременно Душарра являлся богом растительности, земледелия и виноделия, что сближало его с Дионисом. Душарра был двулик. Первый его облик - лев, второй – змея, олицетворение знания и мудрости, а также хитрости и коварства.

-Посмотрите на камень. Сверху вырезаны украшения, по бокам – колонны, внизу –квадратики, в которые набатеи ставили подношения своим богам. В общем, маленький храм. Слева от камня, где сейчас растет тутовое дерево, находился крохотный колодец для сбора дождевой воды. Большой праздник в честь Душарры набатеи устраивали не часто: раз в три года.

 

 

На верхушке одной из окрестных скал явственно разлегся каменный хамелеон, сбоку плавала каменная рыба, дальше стоял каменный слон.

 

 

 

 

 

 

 

 

Впереди виднелась узкая щель между скалами.

-Построиться в две шеренги и опустить глаза вниз, -скомандовал гид.- В противном случае Вас ожидает громадный штраф размером в один доллар.

Мы послушно потупили глаза и миновали щель.

И вот она, розовая сказка, воспетая в фильме про Индиану Джонса, Аль-Хазне (Казна), прозванная бедуинами Сокровищницей Фараонов. Перед Казной располагалась широкая площадь, покрытая песком, в котором мы немедленно завязли по щиколотку.

 

 

-Фасад древнего храма-усыпальницы вырублен в два этажа и высота его равняется 39 метрам, -рассказывал Махмуд.- Верхний этаж не имеет прохода внутрь. Построили усыпальницу в 1 веке до н.э. или в начале нашей эры. Леса сделать было не из чего, так что пришлось высекать храм сверху, спускаясь на канатах. 3,5 года назад прямо перед храмом, на глубине 5 метров, обнаружили погребальную камеру. Предполагают, что она могла принадлежать набатейскому царю Арете III или Арете IV.

-Прямоугольники ниш, образованные плотно прилегающими колоннами, некогда были плоскими, пока по прихоти одного из владык в них не выбили фигуры античных богов. Вполне вероятно, что заказчиками были римляне. От скульптур мало что осталось, можно только понять, что внизу между колоннами изображены были две фигуры мужчин верхом на лошадях: они помогали душам подниматься на небо. На 2-м этаже фасада – только женские фигуры. Полагают, что центральная из них изображала богиню Исиду, левая – богиню Нику, правая - богиню Иштар.

-Среднюю часть верхнего фасада украшает каменная беседка, увенчивает которую круглая шапка, похожая на шапку Мономаха. На шапке стоит каменная урна, сильно поврежденная пулями. Дело в том, что бедуины, заселившие через много веков всеми брошенную Петру, по простоте душевной вообразили, что в урне спрятаны сокровища египетских фараонов и решили во чтобы то ни стало добыть их. Урна (к их немалому разочарованию) оказалась цельной, но название Сокровищница фараонов осталось. Бедуины жили в Петре до 1985 года, пока иорданское правительство их не переселило.

-Третья нижняя колонна (с левой стороны) разрушена была паводком, восстановили ее только в 20-м веке, причем не очень хорошо: если присмотреться, то окажется, что колонна кривовата. Капители колонн исполнены в смешанном стиле, набатеи были неплохими мастерами, много путешествовали, перенимая знания у греков.

-Заново открыл Петру в 1812 году швейцарский исследователь Иоганн Людвиг Буркхардт, прекрасно знавший арабский язык и выдававший себя за мусульманина из Индии, решив пройти с караваном от Дамаска до Каира. Путешествуя в здешних местах, он слышал множество рассказов о городе, скрытом в горах, городе бедуинов, очень нелюбезных по отношению к путешественникам. Чтобы попасть в Петру, Буркхардт сообщил своему проводнику о желании принести жертву у могилы Аарона, брата пророка Моисея. Записки Буркхардта были опубликованы только через 10 лет, уже после смерти путешественника.

-Спустя 27 лет после Буркхардта в Петре побывал художник Дэвид Робертс, зарисовавший ее достопримечательности. Если взглянуть на его рисунок Казны, то станет ясно, что за прошедшие 168 лет скульптуры сильно пострадали. На рисунке видна обрушившаяся колонна, из него же понятно, что центральная скульптура на фасаде возможно действительно Исида, а вот правая и левая скульптуры совершенно одинаковы и изображают женщин с поднятыми боевыми топорами.

-Даю Вам 15 минут на фото, в Казну можно зайти (там все равно ничего нет) и сфотографироваться с охраняющим ее бедуином в армейской форме. Денег ему давать не нужно, это бесплатно.

Мы осмотрелись. Песчаная площадь перед Казной заполнена была верблюдами, лошадками с повозками и туристами. К одной из скал прилепился автофургон-туалет. Слева от Казны располагались небольшой базарчик и даже столики открытого кафе. Солнце освещало верхушки скал.

Внутри Казны действительно ничего не было, не считая утомленного бедуина, охотно (тем не менее) фотографировавшегося с туристами. Когда его оставляли в покое, бедуин отдыхал на стуле перед входом. Покрутившись внутри Казны, мы направились к базарчику. Бутылочка с песком, аналогичная тем, какие мастерил араб на границе, стоила в Петре в 3 раза дороже. Напротив Казны имелась скромная гробница, вход в которую был полузасыпан песком.

 

 

 

 

Присев отдохнуть за столик, мы пошли искать гида.

 

 

 

 

Махмуд, как выяснилось, зря времени не терял. Собрав туристов, он организовал шоу с верблюдом.

-Лишняя вода есть?- спросил гид.

Я дал ему бутылку, которую верблюд тут же и весьма ловко высосал.

http://www.youtube.com/watch?v=Tgdf9OW7MnM

-А лишняя водка? –не унимался Махмуд.

-Лишней водки, также как и денег, не бывает, -заметил я.- Лишними бывают только люди.

Пришлось верблюду удовлетвориться кока-колой.

Собрав группу, гид повел ее в проход (справа от Казны), ведущий в Долину Муравьиных Пещер. Отвесные скалы прохода усыпаны были гробницами.

-99% всех пещер в Петре – усыпальницы и только 1 % - храмы, -пояснил гид.- А где же набатеи жили? Дома строили, а со временем (позабыв для чего пещеры предназначались) и их осваивали.

Миновав проход, группа вышла на Фасадную улицу, на которой справа располагалась гробница Унайши.

-Никто на самом деле не знает, как она называется, -рассказывал Махмуд.- Просто рядом с ней нашли камень, на котором выбито было: «Унайши, брат Шакилат, королевы набатеян…» Имя Шакилат чеканилось на набатейских монетах лет шестьдесят, она была то ли женой, то ли дочерью Ареты IV.

-Видите вон ту гробницу? –спросил гид, указывая на очередной фасад, высеченный в скале слева.- Обратите внимание на ступеньки, выполненные в виде походки вороны. Это для того, чтобы душа умершего по этим ступенькам могла подняться на небо, в рай.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Впереди мы видим вырубленный в склоне горы театр, построенный между 4 и 27 годами н.э. Римляне его расширили в широту и высоту, высокая римская стена, окружавшая театр, рухнула во время одного из землетрясений.

 

 

 

 

-За театром начинается центр Петры – широкая Долина Муравьиных Пещер. Так ее прозвали потому, что окрестные горы прямо таки изъедены дырами. Справа находится ряд Королевских Усыпальниц, хоронили в них богатых людей. Одна из усыпальниц, с высеченной наверху урной, так и называется – гробница Урны. Бедуины прозвали ее Судом, уж больно официально она выглядит. Ранние христиане превратили гробницу в церковь, устроив перед ней площадь.

 

 

 

 

 

 

-Слева от гробницы Урны находится маленькая Шелковая гробница, названная так из-за разноцветного камня. Еще левее – Коринфская гробница, с сильно разрушенным фасадом. Дальше идет Королевская гробница, а совсем вдалеке – гробница Сектия Флорентина, одна из немногих усыпальниц, о которых известно, для кого именно она построена. Тит Ананий Сектий Флорентин был важным римским чиновником, легатом императора, умер в 128 году н.э.

  

 

 

 

-Восточные рубежи римских владений граничили с Парфянским царством, достигшим наибольшего могущества во 2-й половине 1 века до н.э., во время правления Орода II из династии Аршакидов. Продолжительные гражданские войны Рим к тому времени ослабили, укрепив тем самым парфян. Свою столицу парфяне постепенно перемещали на запад и постоянно вмешивались в римские дела.

-В 115 году до н.э. родился Марк Лициний Красс, по прозвищу Богатый, античный прародитель скупердяйства. Плутарх, знаменитый коллекционер анекдотов, передал нам и анекдот про Красса. У Красса имелась соломенная шляпа, висела она в прихожей. Красс очень любил беседовать с греком Александром и, отправляясь с ним в деревню, каждый раз одалживал Александру эту шляпу, но всякий раз, вернувшись в Рим, шляпу отбирал обратно. И это при том, что (по подсчетам журнала «Forbes») состояние Красса в пересчете на нынешние деньги составляло примерно 170 миллиардов долларов.

-Красс был превосходным оратором и неплохим военачальником. Когда самниты подошли к воротам Рима, разбил их именно Красс. Когда восставшие гладиаторы под руководством Спартака начали наносить римлянами поражения одно за другим, победил гладиаторов опять же Красс. Правда, в обоих случаях слава все равно досталась Помпею, но Красс не унывал, приказав распять 6 тысяч захваченных рабов вдоль Аппиевой дороги.

-В 60 году до н.э., в условиях политического кризиса, образовался Первый Триумвират, в который вошли Помпей (популярность), Цезарь (гений) и Красс (деньги). В 55 году Красс во второй раз был избран консулом, в качестве провинции ему досталась Сирия. Крассу пришла в голову светлая мысль ограбить Парфянское царство и он энергично взялся за ее осуществление. Переправившись в 54 году через Ефрат, войска Красса заняли ряд городов Месопотамии. В следующем году Красс возобновил наступление. У него было семь легионов, четыре тысячи всадников и столько же легковооруженных воинов. Парфяне заманили Красса в пустыню и уничтожили 20 тысяч римлян, а 10 тысяч взяли в плен. Дело в том, что у парфян имелось секретное оружие – стрелы в 5 шагов длины, пробивавшие щиты римлян вместе с их доспехами. Голову и правую руку Красса парфяне забрали в качестве трофея.

-Только в 116 году н.э., при императоре Траяне, римлянам удалось ликвидировать Парфянское царство, а за 10 лет до этого легат Корнелий Пальма, посланный Траяном в Сирию, захватил Набатею, сделав ее частью провинции Аравия. Бросать легионы на неприступные скалы Пальма не стал, а просто разрушил водопровод, подававший в город воду. Набатеи почесали затылки, подумали и сдались. Так в Петре появились новые хозяева, римляне.

-Между прочим, набатеи сыграли роковую роль в судьбе Клеопатры. После поражения от Октавиана Августа Клеопатра решила удрать вместе с сыном (от Цезаря) Цезарионом в Индию, но при перетаскивании судов волоком через Суэцкий перешеек набатеи, ненавидевшие египтян, корабли Клеопатры сожгли. От бегства пришлось отказаться.

-Со временем по ряду причин пути торговых караванов изменились и Петра постепенно утратила свое значение в качестве важнейшего перевалочного пункта. При крестоносцах Иерусалимский король Балдуин I направил в Петру войска и город вошел в состав Сеньории ТрансИордания. Крестоносцы построили крепость Аль-Вуайра (перед входом в долину Вади-Муса), форт Аль-Хабис (в центре города) и еще один форт на плато над Петрой. Все 3 крепости пали в 1187 году после вторжения в ТрансИорданию войск Саладина. Последнее упоминание о Петре (до ее повторного открытия Буркхардтом) датируется концом 13-го века.

-Сейчас мы повернем налево и окажемся на Колоннадной улице. Все ее постройки (рынки, храмы, дома и лавки) сооружены были в греко-римский период. Слева – рынок, за ним следуют развалины Великого храма Петры. Его еще храмом Слона называют: уцелевшие колонны храма (из песчаника) украшены закрученными хоботами слонов. При возвращении рекомендую в храм подняться. Справа – развалины храма Крылатых Львов, капители колонн которого, украшенные львами с крыльями, хранятся в местном музее.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Перед храмом находилась площадь, вход на которую украшали 3-х арочные ворота Теменоса. Арки давно обвалились, а ворота остались.

-За храмом Слона находится храм Душарры, более известный под названием Замок дочери фараона, построенный во 2-й половине 1 века до н.э. Сохранился он лучше других сооружений благодаря тому, что набатеи к моменту его проектирования заметили, что землетрясения на территории будущей Иордании каждые сто лет случаются, вот они и решили придать зданию сейсмоустойчивость. Набатеи проложили каменную кладку деревянными балками, гасившими колебания земной коры, балки до сих пор видны. По легенде (придуманной бедуинами) в Замке жила дочь фараона, которой до того надоело каждое утро бегать умываться к соседнему храму, да и женихи немытые, что она объявила конкурс на проведение в Замок водопровода. Победитель получил ее руку и сердце. Впрочем, египтян в Петре отродясь не было (разве что в качестве купцов), так что дочери фараона в городе взяться было неоткуда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Экскурсия закончена. Монастырь Аль-Дейр, гробница Аль-Туркмания, гробница Разбитого Архитрава, гробница Ренессанс, гробница Воина, Садовая гробница, Жертвенник, фонтан Льва, монумент Змеи и гробница Аарона (брата пророка Моисея), Малая Петра – все эти объекты в однодневную экскурсию по Петре не входят. Пора возвращаться к автобусу. Даю Вам 1час 15 минут на обратный путь, за это время Вы 4 км вполне пройдете, дорогу Вы теперь знаете.

 

 

 Честно говоря, и полученных нами впечатлений было более чем достаточно.

Пока гид не исчез, мы задали ему только один вопрос.

-Скажите, Махмуд, а откуда у набатеев культ урны взялся? –спросили мы.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Версий великое множество, -ответил гид.- Лично я склоняюсь к одной. Набатеи хоронили покойников в пещерах, которые запечатывали. На третий день родственники приходили убедиться, что покойник действительно мертв, после чего пещеру запечатывали окончательно, а замурованный вход белили. Спустя время, когда побелка исчезала, а тело полностью разложилось, пещеру открывали и кости помещали в оссуарий (урну). Отсюда и культ.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Только Вам скажу, -задушевно сообщил Махмуд.- Подлинное сокровище Петры – не Казна вовсе, а монастырь Аль-Дейр. До него, правда, добраться еще надо, путь все время в гору. Похож на Казну очень, только Аль-Дейр никто статуями украшать и не пытался. Получилось проще, зато со вкусом. Разницу ощущаете?

 

 

-Вполне, -согласились мы.

И потихоньку двинулись назад, к автобусу. Но сначала посетили Великий храм Петры.

Все слегка притомились и потому поинтересовались ценами на транспорт. Выяснилось, что ослики могут доставить только до театра, верблюды – до Казны (о ценах в обоих случаях нужно договариваться), а от Казны идут 2-местные повозки с лошадками (30 долларов за повозку). Вздохнув, пошли пешком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Казны мы сфотографировались и углубились в Сик.

 

 

 

 

 

 

 

 

В 15-45 автобус покинул территорию национального парка, но отъехал недалеко, остановившись в городке Вади-Муса, в который переселили всех жителей Петры.

 

 

 

 

Осмотрев запыленные сандалии на липучке, прозванные «шлеп-гуси», я понял, что мои кожаные, исправно отслужившие 9 лет, испытания Петрой не выдержали: подошва на обеих сандалиях треснула.

-Придется их в Израиле бросить, -подумал я.- Тем более что барышни таиландскими очень довольны, а у меня они тоже есть.

Остановился автобус напротив восточного ресторана без названия, совмещенного с сувенирной лавкой. Многие туристы, несмотря на непритязательность арабских сувениров, как ни странно, их покупали.

 

 

Обед (шведский стол) оказался вполне приличным, хотя еду и не подкладывали. Но нам хватило. Платной была только вода, но мы обошлись арбузом.

Когда автобус выбрался в горы, уже начало темнеть. Махмуд остановил его напротив небольшого здания с тремя куполами, облепленного лавочками и похожего на автобусную станцию.

 

 

-Это и есть знаменитый источник пророка Моисея, о котором упомянуто в Библии («Исход», 20-я глава), -сообщил гид.- Там сказано, что пришли сыны Израилевы в пустыню Син и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея, заявив, что тот привел их в негодное место, где и воды то нет.

-Моисей отправился в скинию советоваться с Господом. Господь приказал ему и Аарону собрать общество, взять жезл и дважды ударить им по скале. Моисей так и сделал: из скалы хлынуло много воды и все (включая скот) утолили жажду. Господь же, обидевшись на очередное недоверие Моисея и Аарона, сказал, что им обоим не суждено будет ввести сынов Израилевых в Землю, которую Он даровал им. Более того, Господь велел Ааарону взойти на гору Ор и умереть там. Аарон не сопротивлялся и все исполнил.

-У Вас есть 10 минут, чтобы набрать воды из источника.

Моя шебутная соседка-бабушка лихорадочно допивала полуторалитровую бутылку минералки, чтобы наполнить ее из источника.

Рядом с источником находился камень, на котором стоял Моисей, воду можно было набрать, спустившись к самой воде и встав на гранитную приступочку.

 

 

 

 

 

 

На обратной дороге Махмуд рассказывал про арабские свадьбу и кофе, а также об иорданских достопримечательностях. Особо гид нахваливал город Джераш (48 км к северу от Аммана):

-Так теперь называют древнюю Герасу, крупнейший город Декаполиса («Десятиградья»), прозванный «восточными Помпеями» из-за того, что разрушенный землетрясением город был погребен под селем, как Помпеи – под пеплом. Поэтому там все сохранилось почти в первозданном виде.

В 17-20 автобус на 10 минут остановился у знакомой кофейни «Wadi Centre».

Эйлат в ночи выглядел ярко освещенным океанским лайнером, в Акабе же горели только фонари на столбах.

Махмуд попросил (на всякий случай) не фотографировать на границе солдат, после чего мы сдали ему паспорта, получив их обратно с двойной бумажкой «Depature Tax» за 5 динаров.

 

 

На иорданской границе гид, войдя в автобус и раздав паспорта, попросил развернуть их на странице с фотографией и поднять над головами. Солдатик, навестивший автобус, смущенно улыбнулся и тут же вышел. Так что иорданскую границу, простившись с Махмудом, мы миновали без вопросов. Вопросы возникли на израильской стороне.

Группу собрали в приличного размера зале и попросили хором ответить на три вопроса:

-Есть ли у Вас оружие?

-Есть ли у Вас что-нибудь похожее на оружие?

-Передавал ли Вам кто-нибудь в Иордании подарки?

Группа хором ответила:

-Нет!

После чего юные погранцы обоих полов, внимательно оглядев туристов, стали раздавать им талоны. Нам с женой и свояченицей достались голубые талоны с надписью «Gate Pass», что (как выяснилось) означало «вне подозрений», то есть проход без досмотра. Племяннице с зятем талоны достались желтого цвета и их отправили на досмотр. Свояченица с воплем «Там моя дочка!» попыталась объяснить погранцу, что племянница тоже вне подозрений. Эффект подобное заявление возымело обратный ожидаемому: свояченицу (вместе с голубым талоном) отправили за компанию на досмотр тоже.

Мы с женой провели в очереди на выход не более 15 минут, сдав голубые талоны, получили штамп в паспорте и стали ждать «неблагонадежных». Правда, при внимательном осмотре выяснилось, что на штампе «Arava Border Control» от 22.10.2007 г. 3-месячная виза зачеркнута и вместо нее проставлено 8 дней. Впрочем, нам и того хватало с избытком: отпуск заканчивался.

Последним из «неблагонадежных» преодолел границу зять, сообщивший, что (помимо тщательного досмотра) его паспорт и мобильник вымазали каким-то составом.

-Может, дозиметр купим? –робко предложил зять.- Чем они там помазали – кто знает.

-Да запросто, -последовал всеобщий и быстрый ответ.- Только за твой счет. Наши то вещи не мазали.

Туристам с Мертвого моря предстояло ехать еще часа три, мы же очутились в отеле в 20-00 (в 21-00 по иорданскому времени), так что к ужину с некошерной крольчатиной успели вполне. В холодильнике нас ожидали три охлажденные бутылки вина, купленные накануне.

Когда все расположились за столиком рядом с номерами, зять спросил:

-Может, меня вообще из Израиля не выпустят?

-Да первым в самолет посадят, пинком под зад, -предположил я.- Лишь бы страну побыстрее покинул.

И ошибся.

Поделились впечатлениями о Петре.

-Убрать бы оттуда лошадей, верблюдов и осликов, а вместе с ними их навоз и запах – и полный кайф настанет, -решили все.

Одного не могли мы взять в толк: тотемом дня (согласно отрывному календарю) значился Большой Тушканчик, символизировавший неумение ничего доводить до логического завершения.

-И что именно мы сегодня не завершили? –недоумевала компания, разливая вино.

  

Анатолий Новак,

12 марта 2011 года