Там, где начинается радуга

         День космонавтики. Когда-то давным-давно, целых три года назад уже,  были мы в Малайзии. Нам устраивал экскурсию местный мужичок Мистер Ми. Так вот он знал Гагарина и сам поздравил нас с этой торжественной датой.

      Здесь нас никто не поздравлял, да и мы мало с кем общались. И слава богу!

      Вместо сбежавшего кемпера уже в глубокой темноте  подъехал на нашу полянку какой-то седан. Не знаю, что он у себя в кабине делал, но еще часа два старательно светил фонариком в разные стороны. «Это – полицейский» –  съязвила Марина «Он заранее на нас протокол писал. Чтобы утром вручить!»

      Но уехали мы с этим соседом вместе, у него на хвосте уехали.

      Дожидаться полного рассвета не стали, решили позавтракать уже в Милфорд-Саунде. А до него оказалось меньше 10 километров. Дорога очень крутая и извилистая сразу после туннеля, здесь уже шла плавными виражами по густому лесу над звонкими речками. Одна из них называлась Река Гулливера. А сама так себе – обычный горный ручей. Вот такое у нас путешествие интересное получается: от залива Горя, мимо Порта Робинзона и Каннибальской бухты до реки Гулливера.

      Милфорд открылся внезапно. Да там и открываться было особо нечему. Сначала мелькнул указатель на Milford Lodge, это вроде гостиницы. Заметили несколько домиков. Затем проехали крохотный аэродром и бухточку, где стояли лодки. И вот кругом многочисленные парковки, кафешка, заправка, пара обслуживающих домиков. Большой «морвокзал»  для отъезжающих на круизы. И всё! Нет даже намёка на небольшой поселок. Где тут народ обитает, мы так и не поняли. Может, там где гостиница, а может как нефтяников, вахтовым методом завозят. И получается, что все эти 120 километров дороги и горный километровый туннель строили только для того, чтобы туристы могли к фиорду подъезжать? Если так, то это – героические люди!

      В 7 утра всё конечно, было закрыто. Привёл себя в чувство под зверски холодной водой из крана, погуляли по причалу и очень небольшим окрестностям. В 8 вокзал открыли, я быстренько нашел фирму, на которую автопрокатчики дали скидку (второй билет – бесплатно, класс, целых 55$ экономии). Наконец за стойку худощавый невысокий парень с серьгой в ухе. «Голубой?» – удивлённо подумал я. «Фиг тебе!» - мысленно отозвался он и оказался ей! Девушкой, совершенно лысой в придачу. Она обменяла деньги на билеты, ещё дала талоны на завтрак. Поездки здесь не слишком длинные, от 1:30 до 2:15. Да и стоят не в пример дешевле даубтфуловских: 55-80 против 220 и выше. Конкурирующих фирм не меньше 4. У акул турбизнеса вроде «Real Journey» или «Red boat cruises» и корабли большие, катамараны на сотню человек. Наша фирмочка «Cruizi Milford» и сама поскромнее, и пароходик у неё самый маленький и дымящийся.

      На стене висел плакат о «каннибальских мухах с крыльями как у летучей мыши». А выше – муляж этой самой мухи, ростом с хорошую ворону. Если они и вправду такие,  понятно, почему тут нет никакого поселка.

      Сам фиорд очень красиво смотрится с причала. Посередине – пик Митра, острый, тонкий, высокий. Пишут, что это одна из «самых худых» вершин мира. Называется он так потому, что  похож на головной убор епископа. Рядом еще несколько живописных вершин. А выше уже блестят ледники.

      Наконец, наш пароходик отчалил. Видно из-за дешевизны билетов, он был почти полон. А катамараны «акул туризма» ушли изрядно пустыми.

      Фиорд очень узкий, стены почти ровные и очень высокие. Смотреть – интересно, а снять хорошо не получается, слишком круто. По легенде залив выкопал в далёкие времена маорийский полубог своей «ко» – палкой-копалкой. Хорошо поработал. Ровненько.

      Проплыли несколько водопадов. Издалека он так, мелкие ниточки. Но об этом потом.

      С погодой нам очень и очень повезло. На фьордах выпадает до 7 метров осадков в год. А например, в Те-Анау всего 1 метр. Так что проливные дожди и сильные шторма здесь норма. А тут солнце и безоблачное небо.

      То, что круиз не длинный, даже хорошо. К моменту выхода в открытое море смотреть на ровные, хотя и высокие берега немного надоело. Когда корабль повернул обратно, мы поняли, почему вначале ветер казался не сильным. Потому что он дул нам в спину, попутно движению. А тут мы развернулись, и приняли его прямо в морду. Заодно в очередной раз поняли, как отличать настоящих людей-киви. Всех как ветром сдуло, а эти ребята спокойно стояли в майках-безрукавках, шортах до колен и пляжных шлёпках на босу ногу. Сибиряк не мёрзнет, а тепло одевается. Киви не одеваются вовсе.

      На камушке у берега капитан заметил одинокого котика и весь корабль расстрелял беднягу объективами. А котяра даже проснулся.

      Вблизи водопады оказались довольно эффектными. Ещё бы! Высота метров сто будет. Но воды не очень много, поэтому ошеломляющего эффекта, как в Норвегии, не получается.

      Один из водопадов оказался совсем рядом с пристанью, но тропа на него была закрыта «по геологическим причинам». Можно было пройти напрямую, через кусты, Но мы же его и так хорошо видели.

  Поехали назад, в Те-Анау, за 120 километров. Первые 20 км дорога резво поднималась в гору. С каждого поворота вершину всё выше, виду всё интереснее. Ледники блестят, горы закрывают небо, и кажется, что дальше и ехать-то некуда. Но очередной вираж, и дорога уползает ещё выше.

      При дневном свете увидели, в каком шикарном месте спали этой ночью. Это называется «The chasm» - Пропасть!  Здесь шустрая речка основательно погрызла твердые камни ложа, протиснулась между ними. И образовала «внутренний водопад» в глубокой расщелине, прикрытой глыбами причудливых форм.

      Проехали Гомеровский туннель, который начали долбить в 1934, прервались на время войны и закончили в 1953. Немного ниже его находится обзорная площадка с обалденным видом на окрестные горы и ледники. Просто летать хочется. Всерьёз и надолго. И народ летает. Видимо или с Милфорда или с Квинстауна. На самолётах, вертолётах и даже в специальных шарах,  подвешенных на тросе к вертолёту.

      Ещё ниже дорога перестаёт так сильно серпантинить, идёт более плавно между бесчисленными озёрами, большими и не очень. Масса мест разрешенных бесплатных (?) стоянок. Это редкость, обычно приходится долго искать.

      Заехали глянуть на цепочку маленьких Зеркальных  озёр. Небольшие, очень чистые и прозрачные. Рыба, утки, прочая живность. И в воде красиво отражаются Ранние Горы (Early Mountains). Где-то здесь же есть «авеню исчезающих вершин» - тропа, идя по которой постоянно теряешь из вида вроде бы близкие пики. Но мы её не нашли – не было указателя. Да и времени.

      А потом наша «Люська» как будто превратилась в машину времени пополам с ковром-самолётом. Проснулись мы как будто на Кавказе, среди высоких скал и блеска ледников. Наверное, осенью, потому что было несколько не жарко.

      После перепрыгнули в Норвежские фьорды солнечным летом. А на подъезде к Те-Анау перенеслись в раннюю осень на Женевском озере у Монтрё: городок в цветах и пальмах, легкая желтизна в листве. А за зеркалом тихого озера поднимаются синие вершины.

      Потом по дороге на Лумстден ехали по холмистым степям Хакасии,  покрытым высокими травяными кочками, выгоревшими от жаркого лета. И только порывы ощутимо холодного ветра возвращали в действительность.

      Около Кингстона выжженные бесплодные сопки переносили в летние дали Южной Тувы. И гладь большого озера Вайкатипу казалась Саяно-Шушенским водохранилищем.

      А потом ярким осенним пламенем горели желтые факелы тополей около Квинстауна.

      Кстати, живет в этом поселении всего 7500 человек, и назвать его городом язык не поворачивается. Смотреть в самом Квинстауне особо нечего. Достаточно лысые горы вокруг симпатичного большого озера. Зимой здесь горные лыжи, а летом масса туристических аттракционов: тарзанки, сплавы, кони, полёты. Но это если есть лишние деньги и время.

      А вот дальше, по дороге на Кромвель, находится прямо-таки винная долина. На неё мы время обязательно найдем на обратном пути. И деньги тоже…

      Поняв, что в этих краях кроме виноделен  и автомобильного музея смотреть нечего, решили доехать до высшей точки Новой Зеландии – горы Маунт Кук. До неё еще 250 километров, но дорога ровная, а погода пока очень хорошая. Надеемся хотя бы её увидеть, а то Руапеху и Таранаки разглядеть не довелось.

      По дороге до Омарамы,  когда поднимались на невысокий пологий перевал Линдис-Пасс, низкое вечернее солнце превратило округлые выгоревшие горы в гигантские песочные дюны пустыни Сахара. В общем, за какие-то четыре сотни километров  мы побывали во множестве разных стран и трёх временах года. Кроме сибирской зимы. И на том спасибо!

     На ночь стали на площадке возле небольшой речки, не доезжая до Омарамы. По сравнению с почти голыми сопками вокруг, наш оазис кажется просто чудом. Высокие деревья, речка шумит.