Там, где начинается радуга

А утром к ветру добавился такой же сильный дождь. Он колотил машину в бессильной злобе. И нам ничего не оставалось, как досыпать остатки вчерашнего романтического вечера.

      После 10 утра в тучах появились разрывы, дождь перестал. Пошли фотографировать знаменитый маяк на мысу. Строители зачем-то покрыли склоны холмов чем-то вроде плотного ватного ковра, скобами прибили к земле. Потом оказалось, что на него садят траву, защищая склон от размывания.

      Маяк смотрелся неплохо. Изящная белая башенка 10-метровой высоты, 165 метров над уровнем моря. Небольшая 1000-ваттная лампочка работает от солнечных батарей, 50-киловаттный прожектор от дизель-генератора. С 1987 года маяк полностью автоматизирован, смотрителя нет.

      Несмотря на туман и волны, знаменитую полосу раздела воды Тихого океана и Тасманова моря мы всё же увидели. Слева, у берега, голубоватый оттенок, дальше – тёмно-синий, океанский. Только, похоже, тут дело в другом, в глубине воды в бухте. Там она гораздо меньше. Такое нередко бывает и в других местах.

      Как только закончили фотосессию, сверху снова включили дождь, и пришлось большими скачками удирать по грязи.

      Поехали обратно по полуострову, на юг, в сторону Антарктиды. Теперь мы почти всегда будем туда ехать.  Двигались по восточному побережью, более курортному на вид. Названия городков и посёлков звучали как магические заклинания … или как матерки. Авануй, Таипа, Мангануй. Перекусили в местечке Wataruke, напоминающем крымские поселки, где по изрезанным камням и оранжевому песку бродили неторопливые чайки. А на берегу росли забавные «ёлки наоборот». Силуэт похож, только ветки торчат вверх, а вместо иголок толстые шишковатые стебли.

      И вот, наконец, наша сегодняшняя цель – город Paihia. Местная Ялта или Сочи. 5-звездочные отели вдоль набережной, ресторанчики на берегу. А слева в море масса островов и островков. Это место так и называется «Залив островов».

      Нам повезло. Большинство экскурсий длиной в 4-5 часов отправляются с утра, а мы уже после 15 приехали. Но в киоске я углядел рекламу короткой 1.5 часовой прогулки по заливу фирмы Mack Attack. «Мы покажем вам залив быстрее всех» И это оправдалось. Вполне.

      Последняя их лодка отправлялась минут через 45, и мы пошли на причал. Ещё по дороге Марина поглядела на открытку, и спросила, а чего это все пассажиры одеты одинаково? Ну, говорю, нарядили для съёмок! Но когда из подошедшей лодки вылезали пассажиры, все такие черно-синие, а те, кто с нами ехал уже на причал пришли в таких же робах и спасжилетах, мы срочно кинулись в фирму переодеваться. Это был почти гидрокостюм, с теплой поддевкой внизу и спасжилетом наверху.

      Я ещё гордо хотел отказаться от прорезиненных штанов. Слава богу, не успел!

      Лодка оказалась открытым катамараном с обалденно мощным мотором и хищным обликом. Ряды пассажирских сидений снабжены металлическими поручнями и пристяжными ремнями. И это насторожило. И не зря. Развесёлый парниша-матрос, индеец, на малодоступном для нас английском поведал, что океан сегодня того … В общем, потрясёт.

      И катамаран взлетел. Не высоко. На пару метров. И прыгнул, проваливаясь с волны на волну. Брызги летели метра на 4 у нас над головой. Скорость наверное, под 80. Какой-то парк культуры имени Горького. Мы с Мариной судорожно натянули капюшоны, позастёгивали всё, что можно, вцепились в поручни.

      А остальные пассажиры так и сидели на диком ветру с открытыми головами  и радостно ржали на каждом прыжке. Местные они все что ли попались? Какие-то особе ветроустойчивые все, даже молодые девки.

      Даже на такой скорости до известной Дыры в Скале лодка летела минут 30-40. Крупный заливчик-то!

      Здоровенная скала торчит вдалеке от берега, и море уже пробило в ней две дырищи. Одну – насквозь, другую – только до половины. Ну у моря еще есть время. И силы.

      Наш кораблик отважно пошарился по пещере и лихо проскочил через сквозное отверстие. Волны сталкивались, поднимались в совершенно невероятных позах. Стихия разбушевалась.

      Обратный полёт к берегу был ещё круче. Ветер в лицо, брызги заливают глаза и камеры. Уже никто и не снимал. С волны на волну, катер прыгал как заправский дельфин.

      Когда-то мы попали в сильный шторм на Телецком озере, ночью. Там было страшнее. Здесь – эффектнее. И тут я обратил внимание, на название фирмы печатными буквами на спине гидрокостюма: МАСК АТТАСК! То ли «атас», то ли «оттаскивай». И всё это в масках. Очень соответствует. Ага…

      Выходя на берег, были уверены, что нам очень повезло дважды: и то, что мы успели на последний рейс, и то, что поездка длилась всего полтора часа. А стоит всего по 75$ с человека (<1500 руб.) Сущие пустяки!

      Да тут и на вертолёте можно полетать 20 минут над заливом по 175$.

      Что поражает в Новой Зеландии, так это общественные туалеты. В любой глуши. В идеальном порядке. С мылом и бумагой. Но почему-то без запаха и оплаты. Так вот, в Паихи табличка висела «Этот туалет бесплатен. Но ваши пожертвования примём с благодарностью». Но от коробки для пожертвований одни болты остались. Не иначе как и здесь русские побывали.

      Время уже к 19, на раздумья о ночлеге меньше часа. Планировали останавливаться в Russel, это напротив, через залив. Но туда чуть не 70 километров без асфальта, а смотреть особо нечего.

      Решили сразу ехать через Whangarei, чтобы завтра ближе было. После бешенных комариных ночек хотелось хоть в душ сходить. Нашли на карте до трех кемпингов около этого города. Но доехали туда уже в полной темноте. И не нашли ни одного.

      Андрей рассказывал, что в Вангарее дороги ещё более запутанные, чем в Окленде.  Не знаю, по своему навигатору мы его прошли без проблем. Ошиблись только раз перекрёстком, но через квартал вышли на ту же дорогу. И это всё в темноте.

      Уже в 20:30 в сплошной ночи остановились а «площадке для отдыха» на трассе Вангарей-Окленд. Края площадки брёвнами огорожены, чтобы народ вниз не съезжал, на лужайку. А одного бревна нет. Марина это просекла и мы быстро загнали «Люську» задом под дерево на той самой лужайке. В партизан, типа, поиграли.

      Рядом стол со скамейкой оказался. Ну чем не персональный кемпинг?

      Всё было бы хорошо, если бы не петухи в кустах. Первый раз часа в 4 орать начали, последний – около 8. Со всех сторон, да так громко! Заразы!!! Поэтому проснулся рано и вот только что дописал дневник за прошлые двое суток.

      Проснулись, перекусили, протиснулись между брёвнышками верхнего ограждения.  И остолбенели. Чуть выше нашей стоянки на обочине сидел полицейский в машине. То есть спали мы под охраной. А теперь-то что делать? Помянул древнеяпонского бога Хусыма, и нагло развернулся прямо на глазах у копа. Ну ничего, обошлось.

      Погодка была частично дождливая, низкие облака. Но мы уже привыкли, что тут это ничего не значит. Совсем. И точно: минут через 15 яркое солнце, потом опять резкий ветер и проливной дождь. Но хотя бы тёплый. Пока.

      Ехать сегодня было не далеко и не долго. До морского заповедника на мысе Rodney. Это, можно сказать, пригороды Окленда. Километров 50 остаётся.

      Приехали в небольшой симпатичный заливчик, в котором невдалеке торчал округлый мохнатый островок. Вся территория в обе стороны является заповедной, где запрещено всё подряд, даже собирание камней и ракушек. Но мы сделали вид, что об этом не знали, и вообще, ни разу не грамотные.

      В море плескалась стайка мальчишек – подводных пловцов, что ли. Каждый со своим тренером. А их подвиги рисовали девчонки с берега.

      От морской лаборатории Оклендского университета идёт прогулочная тропа до самого мыса. Старательно обозначенная оранжевыми метками, обустроенная лесенками через пастбищные электрозаборы и мостиками через промоины.

      Идёт тропинка по невероятно зелёным лугам с отдельно причудливо искорёженными деревьями, по сказочным тропическим лесам среди пальм и древесных папоротников, и над головокружительными обрывами, где внизу взлетает пена прибоя на острых камнях.

      Всё было шикарно, и даже быстросменные дожди не портили впечатления. Да только тропка оказалась… односторонней! А дальше грозная табличка «Частная собственность!» и топай обратно. Через леса, луга и обрывы.

      Потом прошлись по берегу, чуть дальше юных подводников. Совершенно классно выкупались, попрыгали на невысоких волнах. Вода чуть прохладнее, чем на Муривае, но так это же Тихий океан а не море Тасмана! За три дня в двух морях купались, вот!

      А дальше началось самое вкусное. Марина прошлась чуть дальше и наткнулась прямо таки на залежи ракушек и других морских диковин. И это было всё!!! Часа два моя женушка набивала карманы и мешочки всякой всячиной. Под конец даже прихватила розовый булыжник килограмма на полтора весом. Зато с дыркой посередине. Куриный супербог. И ведь дотащила его до Сибири!

      Вспомнив о запрете сбора всего подряд, ощутили себя заправскими контрабандистами и крадущимся шагом двинулись к машине.

      На карте увидели в местечке Waiwera горячие источники. Захотелось чего-то мокрого и тёплого. Вспомнились камчатские «Малкинские лужи».  А всё оказалось гораздо круче: целый аквапарк. С входным билетом по 25$ (зато аренда полотенца – тоже 25, камера хранения – 5 ну и т.д.) Зато бассейнов там не меньше десятка. И поглубже и помельче. Вода от 31 до 48 градусов. В одном бассейне даже фильмы крутят на громадном экране. Высоченное деревянное сооружение антикварного вида оказалось водными горками. Штук восемь, разной высоты и эффектности. Кстати, первый раз в жизни на таких катался. Впечатление обалденное. Но нога ещё побаливает.

      Заночевали в кемпинге неподалёку, скрыв одну персону и сэкономив на этом 16$ - стоимость бутылки местного вина.

      Перед закатом поняли, где начинается радуга: именно здесь, в Новой Зеландии. В островок напротив упирался короткий радужный столб. Но до того яркий, что резало глаза.