Тринидад
Ночной переезд до Тринидад… Вспоминается только борьба с кондиционером и неудобными креслами. Зато быстро.
Автовокзал Тринидада. Светает. На выходе суетятся местные граждане, предлагающие касы. С одной из таких бабулек мы и пошли пытать счастье. Остановились в доме в одном квартале от центральной площади. Жутко хотелось спать, поэтому мы даже не обратили внимание на то, что, хоть дом и колониальной постройки, и что взяли с нас 20 КУКов, чтобы добраться до туалета нужно пройти через две кухни, столовую и кухню, что потолки дырявый и через него нам на голову падает всякий мусор, да и что сама комната была далека от совершенства. Спать - единственная мысль, поселившаяся в наших головах.
Тринидад - один из старейших городов на Кубе и, по уверению путеводителя, самый красивый. Это оказалось правдой. Город действительно полон колониальными зданиями 18-19 веков, сверкающими своими свежевыкрашенными фасадами в лучах тропического солнца. Другие города, виденные нами, отличались крайней ветхостью строений в историческом центре.
Проснувшись и осознав, что выбранное нами жилье оказалось далеко не лучшего качества, мы вышли за ворота и тут же оказались по среди торговой улице, уставленной многочисленными палатками, продающими всевозможные сувениры. Бабуля оказалась права - каса действительно оказалась в самом центре городка.
На осмотр достопримечательностей у нас ушел, наверное, час или два, ведь Тринидад, хоть и старый, но довольно маленький городок. Не смотря на скромные размеры, на каждом углу, на каждой улице, в каждой подворотне нам встречались многочисленные канадцы, немцы, итальянцы… Казалось, что центр заселен исключительно иностранцами (немудрено, ведь в Тринидаде с населением в 40тыс. человек к услугам туристов более 300 кас). Исключение составляли попрошайки, как дети так и взрослые, выпрашивающие у иностранных мистеров «ум песо».
Сказать честно, мы понимаем всю эту разношерстную братию - гулять по старым площадям и улочкам составляло одно удовольствие. Мы даже заказали паровозную экскурсию с местного вокзальчика на заброшенную плантацию сахарного тростника. на следующий день. На смотровой площадке краеведческого музея обнаружили русское присутствие: процарапанные надписи на стене - «Челябинск» (крупно) и в углу мелко слово из трех букв. Такой вот он, след русского туриста…
Тяжелее было с питанием. Кроме местного фастфуда, представленного бутербродами с ветчиной и пиццой, поесть было негде. Что ж, зато есть продавцы овощей и фруктов. Мы накупили редиски, перца, капусты, помидоров, одолжили у хозяев касы подсолнечное масло (со скрежетом) и сделали, наконец-то, нормальный полноценный салат, который невозможно купить ни за какие деньги нигде на Кубе. Отужинали мы на скамейке на центральной площади с видом на старинные особняки под звуки гитары уличного музыканта, расширив список яств красным вином и гуавой. Гуава, кстати, очень пригодилась для откупа от детишек-попрошаек. Мы заключили с ними соглашение: мы им даем по фрукту, а они весь вечер к нам не пристают. Условия устроили обе стороны ?
В 9.30 утра мы должны были быть на станции, где надеялись загрузиться в паровоз и отправиться обозревать окрестные поля и холмы. Мы то пришли на станцию, а вот паровоз нет - сломался. Пришлось идти сдавать билеты, забирать деньги. Было обидно. Кстати, в то же утро, по пути на станцию, нам повстречались первые самостоятельные русские туристы. Парень и две девчонки шли, увешанные рюкзаками и сумками, в поисках касы. Приятно, что наш люди начинают путешествовать самостоятельно, не пользуясь для планирования своих поездок услугами турфирм.
Забрав рюкзаки из касы и покрепившись традиционным кубинским кушаньем - бутербродами, мы отправились на выход из города в сторону Сьенфуэгоса, на пунто де рекохида. Уехать на камьоне с автовокзала мы даже не стали пробовать. Отходят грузовики и автобусы Viazul из одного места, так что на наши попытки залезть в кузов нужного камьона можно было бы ожидать только одного: «Вы ошиблись, вот Viazul. Грузовик? Это только для кубинцев…»
Через 20 минут «амарильо» уже вручает нам талончики с номерами нашей очереди: 19 и 20. До Сьенфуэгоса 80 км - многовато, но по уверениям человека в желтом поймать машину прямо до пункта назначения, без пересадок, труда не составит. Надо только подождать. И мы садимся ждать.
Минут через 10 мы видим иностранку с рюкзаком, приближающегося к нам, получающего талончик у амарильос, садящегося ждать попутную машину рядом с нами. За ней появляется еще один парень и проделывают ту же процедуру. Так мы познакомились с Михаэлем и Линой, двумя немцами, путешествующему по Кубе таким же способом как и мы, желающими удить остров Свободы глазами его жителей. Мы думали, что мы такие одни на Кубе, и уж никак не ожидали, что немцы способны выйти из системы и мыслить не форматно.
Михаэль работает в Германии социальным служащим, помогает инвалидам. До кубы он уже объехал Сальвадор, Гондурас, Мексику и, что нас большего всего удивило, Гаити. В последнюю страну он откровенно не рекомендовал направляться. Бедность и огромный уровень уличной преступности - вот, что ему запомнилось. Сами не были, спорить не будем. Чтобы отправиться в путешествие, Михаэль продал свою машину, Opel Cadet 1995 года, за… 600 евро - неплохая цена, по его словам. Да, машина не роскошь, а средство передвижения…
Лина учится в университете в Картахене, Колумбия. После Кубы ребята собирались провести некоторое время на Гваделупе. А пока мы все ехали на запад. Мы под номерами 19 и 20, они 21 и 22. Мы просто ждали, общались, ребята еще пытались голосовать машины с туристическим номерами.
За этим занятием прошло 4,5 часа, когда наконец остановился «Пежо» с гос.номерами и амарильос выкрикнул нашу очередь. Но как только водитель увидель, что к нему подсаживают двух иностранце, он запротестовал. «У меня нет лицензии для перевозки туристов!» Наша радость быстро сменилась печалью, я уже начал матерится, как амарильос окликнул нас и призвал загружаться. Мы только и успели, что распрощаться с нашими новыми знакомыми. Что он такое волшебное и чудодейственное сказал строптивому водителю - не знаю, но всю дорогу мы ехали молча, никаких вопросов нам не задавали. Одно приятно - равенство победило, на дороге для человека в желтом все равны!
Час пути по дороге между морем и горами со скудной растительностью, сильно напоминавшим Крым в районе Феодосии, и мы выгружаемся на объездной Сьенфуэгоса. Останавливаться в этом, похожем на многие другие, городе мы не планировали. Бодрым шагам за полчаса проследовав до автовокзала, мы выяснили, что ни камьонов, ни поездов, вообще ничего в этот день в сторону Гаваны не будет. Осталось снова надевать рюкзаки и не менее бодрым шагом, пожевывая бутерброды и озираясь на местные проспекты и улицы, шагать в сторону выезда из города.
Вечерело, а вечереет здесь быстро - полчаса и полная темень. Дойдя до выезда и присматриваясь к окрестным зарослям на предмет установки палатки, мы, сами не заметив как, вписались в толпу местного народа, загружавшегося в автобус, едущий неизвестно до куда, но зато в нужном направлении. Проехали мы на нем 10 км до соседней деревни, где тут же пересели на еще один подобный «Пазик» кубинского производства, на котором преодолели еще 5 км. В первом случае проезд обошелся в песо, во втором - бесплатно. Высадившись на окраине поселка, нас тут же взяли под опеку пассажиры-попутчики. Люди озадачились поиском места под установку палатки, стали рекомендовать лучшие, по их мнению, места, расположенные обычно рядом с какими-либо строениями. Мы же искали укромное место, скрытое от человеческих глаз, поэтому, поблагодарив кубинских товарищей за содействие, отправились искать дырку в заборе (три ряда колючей проволоки, натянутой на жерди), ограждающем соседнее поле-пустырь. Дырку не нашли, решили просто перелезть через щели в проволоке. Палатку поставили метрах в 200 от забора, среди порубленных кустарников. К этому времени уже совсем стемнело, а в лунном свете наша зеленая палатка совершенно сливалась с окружающем пейзажем. Костер, чтобы не привлекать внимание, решили не разводить, воспользовались горелкой. По середине ночи наш разбудил барабанящий по тенту ливень, прекратившийся только к утру. Так нам до сих пор и не понятно, когда же все-таки на Кубе сезон..?