9 февраля
9 февраля, проснувшись засветло и наскоро собрав лагерь, припрятав рюкзаки за огромной сейбой в лесу, мы направились к пещере. Охранники тоже уже пробудились, опухшесть их лиц говорили о чудесно проведенном воскресном вечере. Обещание пропустить нас посмотреть пещеру они сдержали, при встрече лишь с трудноразличимой улыбкой пожелав доброго утра.
Пещера Порталов, в 62 году послужившая штабом для Че Геварры, на данный момент представляет собой именно музей-реконструкцию этого самого штаба. Под известняковыми сводами, разделенными протекающей под ними речушкой, можно увидеть различные предметы быта коменданте, сопровождаемые табличками: Здесь че разговаривал по телефону», «Здесь Че вел беседы», «Здесь Че иногда играл в шахматы» и т.д. Добавьте к этому забетонированные дорожки и ступени, связывающие все эти мемориальные пункты в единую экскурсионную нить, и от самой пещеры с ее природной красотой, когда-то очаровавшей революционера, мало что остается.
Насмотревшись на памятник истории и природы, мы решили заглянуть в еще один грот, видневшийся неподалеку. Хотя тропа к нему и заросла, все тот же охранник провел нас через заросли к заброшенной лестнице, ведущей от подножья моготе к заинтересовавшей нас пещере. Оказывается раньше здесь тоже был туристический маршрут, ныне заброшенный и практически полностью заросший густой тропической растительностью. Поднявшись ко входу, мы обнаружили пещеру, когда обустроенную то ли для жизни, то ли для каких-то хозяйственных нужд. Было ли это во времена Че, раньше или позже - неясно. Различные бетонные конструкции наводили на мысль о размещении здесь военной части. Побродив немного, мы наткнулись на ответвление, ведущее вглубь горы. Хорошо, что мы не забыли прихватить с собой фонарики! Пройдя немного вперед и вниз, мы наткнулись на развилку. Одна лестница ввела вверх, туда где виднелся слабый солнечный свет, другая спускалась вниз. Наверху оказался еще один выход из пещеры, когда заваренный стальной конструкций, к настоящему моменты прогнившей и развалившейся. Отсюда по склону горы вниз вела еще одна заросшая дорожка, тоже, видимо, заброшенная.
Мы вернулись обратно на развилку. Бетонная лестница вела все дальше и дальше в глубь горы. Через пару пролетов ступеньки окончились, далее вела уже полусгнившая железная лестница. Я стал спускаться, а Оля осталась меня дожидаться. Спуск окончился в огромном зале, тут и там, словно специально, украшенном известняковыми сталактитами и сталагмитами. Не успел я прийти в себя, как Оля, не побоявшись проржавевших конструкций, присоединилась ко мне, и мы вместе смогли насладится красотой подземного мира. В лучах фонаря всплывали то образы змей и крокодилов, то миниатюрных вулканов, а пару раз нам на глаза попадались образцы настенной живописи 19 века: «я такой-то такой-то был здесь в 1862 году».
Из зала отходили в прохода, на исследование которых мы немедленно отправились. Ощущение первооткрывателей не покидало нас. Казалось, что за долгие годы мы первые нарушили тишину этих стен. Романтику нарушали то и дело попадавшиеся пивные банки, использовавшиеся кем-то в виде факелов, да и один сталактитов, с выбитыми глазами, носом и ртом, напоминавший изображение из культа сантерии, наводил на неприятные мысли. Проверять все подземные коридоры мы не стали. Свет одного из фонарей тускнел прямо на глазах, а случись что со вторым, и выбираться к спасительной лестнице, освещая дорогу заранее припасенными спичками - дело невеселое. Только на поверхности, когда предполагаемая опасность была позади, нам стало ясно, что это было чуть ли не самое интересное из мест, виденных нами на Кубе. Сюда ведь еще не проложили электричество и не водят толпы туристов!
Вернувшись в лес к рюкзакам, мы обнаружили кружащую над ними стаю стервятников. За то время, пока мы приводили себя в порядок, переодевались и переупаковывали вещи, эти красноголовые товарищи с каждым кругом спускались все ниже и ниже. Некоторые уже примостились на ветках деревьев и внимательно нас изучали. Оля пыталась швырять в них палки - реакция нулевая. Ну тогда - рюкзаки в охабку и на дорогу!
От гадальщиков избавились и… провели последующие часа два или три в ожидании попутной машины до Виньялеса. Иногда проезжали грузовики, которые ехали совсем близко, другие притормаживали и местный народ, ждавший попутку вместе с нами, успевал в них запрыгивать. Наши рюкзаки не позволяли нам совершить такой же кульбит. Наконец-то остановилась легковая с туристическими номерами. Ребята австрийцы катаются по национальному парку «Виньялес» и как раз сейчас едут в сам поселок Виньялес. Ну и мы с ними. За одно с комфортом осмотрели окрестные холмы-моготе, многочисленный народ, ожидающий транспорт на каждой развилке (про себя подумали, что не зря ждали эту единственную «нашу» машину, и не уехали на грузовике до следующей развилки).
Доехав до поселка и высадившись на главном перекрестке, нам сразу же была предложена каса. Хозяин, отработавший 35 лет поваром в местном ресторане, заметил нашу выгрузку из машину и был тут как тут, не успели мы и ремни поясные толком застегнуть. Домик действительно оказался милым, по сравнению с комнатами, снимаемыми нами в Гаване, Тринидада или Сантьяго, чуть ли не пятизвездочным отелем. Так что цена в 20 КУКов за ночь, да еще и с завтраком, приготовленным шеф-поваром на пенсии, нам показалась вполне приемлемой, чтобы остаться сразу на двое суток.
В доме висела карта окрестностей с маршрутами всех экскурсий, так что мы сразу прикинули, что и где посмотреть на следующий день. А пока решили прогуляться по самому Виньялесу, найти местный ресторан, перекусить. Увы, но здесь нас ждало огорчение. Ресторан-то мы нашли, но для иностранцев цены здесь были в КУКах, а вот для местных в песо. Забавно, меню одно, еда одна и та же, качество то же, а разница в оплате в 20 раз! До такого даже в Гаване не додумались. Эх…
Пригорюнившись от ТАКОГО социализма, мы закупили наши излюбленные бутерброды с ветчиной, раздобыли бутылку розового вина и отправились в поля, прочь от туристической суеты, ближе к природе. В тишине, на бережку местной речушки, между оградами двух крестьянских хозяйств, успев сбегать за добавкой, мы и встретили вечер, ознаменовавшийся оживлением кровососущих тварей, вынудивших двух повеселевших путешественников вернуться в арендованные ими чертоги.
Утром, 10 февраля, нас накормили самым вкусным и сытным завтраком за все наше пребывание на остове Свободы. По крайней мере, так нам тога казалось. После чудесной яичницы, фруктового салата, свежевыжатого сока из гуаяве и свже же испеченного хлеба мы не раздумывая согласились отведать и ужин в исполнении профессионального повара. Хотелось устроить праздник желудка, ради которого не жалко было бы потратить и 8 КУКов с человека. К примеру, ужин в ресторан нам бы обошелся по 5 КУКов. Но что не сделаешь ради искусства, особенно кулинарного!
С полными животиками и бодрым настроение мы отправились покорять окрестности. Первый пункт назначения - некое «Эль Паленке». Что это такое,мы сами себе слабо представляли. Какое-то кафе в пещере в пещере, до которого, судя по карте, вывешенной в касе, предстояло преодолеть 6 км. Прогулка предстояла интересная, окружающие холмы-моготе, которые, кроме Кубы встречаются лишь на Ямайке, южном Китае, Хорватии и Пуэрто-Рико, создавали прекрасный антураж для продолжительной фотосессии.
То ли мы настолько увлеклись окружающим пейзажем, то ли шесть км были не шестью километрами, но до «Паленке» мы добрались довольно быстро. Суть этого места заключалась в следующем. Кафе «Palnmares” в гроте соединяется с таким же рестораном на другой стороне моготе посредством туннеля-пещеры в 300 метров длинной за проход через который берут 1 КУК. Мы были не первыми, кто, поняв суть этого бизнеса по-кубински (хочешь в ресторан - заплати рубь за вход), уходили не солона хлебавши. Благо еще в 2 км по дороге находится другая достопримечательность - пещера «De los Indios”, в которой организуются экскурсии на лодках по подземной реке. 2 км так 2 км. Благо за любование окружающим нас природным ландшафтом, еще не обезображенным человеком, никто денег брать не догадался. Даже странно…
Пещеру мы обнаружили не по вывеске, маленькой и незаметной, а по скоплению туристов, автобусов, сувенирных лавок и ресторанов. По началу в нас даже зародилось сомнение - а нужно ли нам туда? Ну да ладно, зря что ли шли? По 5 КУКов с носа и вперед, по размеченному маршруту. На каждом углу знаки: «сюда нельзя», “осторожно» , «скользко», «низкий потолок», «аккуратно, ступенька»… Из головы не выходила вчерашняя пещера, предоставленная только нам одним, скрытая от глаз и ног многих, доступная лишь единицам. Не покидало ощущение, что из мира тайны, приоткрывшегося нам днем ранее, мы попали на очередной конвейер по перекачке денег из карманов туристов в руки новоявленных кубинских нуворишей.
Настроение изменилось к лучшему метров через триста, когда мы дошли до небольшого причала, откуда отправлялись моторки на прогулку по подземной реке. Мы предусмотрительно оторвались от группы с гидом, вещавшем о том, как здесь все интересно и опасно, и заняли первые места в очереди на посадку. Хотелось сделать хорошие фотки с носа лодки и не видеть перед собой затылки товарищей экскурсантов из Канады. Скажу честно - было действительно красиво, ведь это была первая пещера с водоемом, виденная нами. Прокатившись сотню метров вглубь пещеры, лодочник развернул надувную посудину, и направил ее по течению, мимо пристани сквозь портал, прочь из царства мрака обратно в солнечный и прекрасный мир. Плавание окончилось у края искусственного водопада высотой в пару метров, образованного искусственной плотиной (без нее уровень воды был бы настолько низок, что о никаких лодочных прогулках и речи не было бы). Высаживающихся туристов уже поджидали продавцы сувениров, пива и всякой другой непотребщины, встречаемой в любом уголке нашей планеты, где ступила нога «homo turistico”. Мы предпочли побыстрее покинуть этот чудный уголок и возвращаться обратно в Виньялес, до которого, как уверяли местные туристические буклеты, было 8 км. По дороге мы надеялись застопить одну из машин с иностранцам, часто встречавшимися нам по пути к пещере. Как на зло, так никто нас и не обогнал, и через час (вот вам и 8 км) уставшие и довольные мы уже сидели за столиком городского кафе, приходя в себя за баночкой газировки. Из головы не шли мысли о том, как человек в погоне за удобством и выгодой может в одночасье изгадить своими «переменами к лучшему» естественную красоту окружающего мира, создаваемую Природой миллионами лет. Кто бы стал карабкаться по влажным стенам и узким проходам, не оснащенным ступеньками, перилами, фонарями, предупреждающими табличками? А так - плати и смотри. Не проще ли сидеть дома и наблюдать окружающие мир по телевизору или в интернете? Дешево, безопасно, комфортно…
К сожалению, еще более ужасающая картина предстала перед нами у «Муралья Преисторика» (Muralla Prehistorica) в 2 км к востоку от Виньялеса, куда мы двинулись из кафе. Представьте себе, вы в центре долины, со всех сторон окруженной отвесными 500 метровыми скалистыми холмами, поросшими пробковой пальмой и лианами. То тут, то там виднеются крестьянские домики, окруженные табачными полями. И на одной из скал, высотой в пару сотен метров, во всю ее площадь намалевана картина на тему доисторической жизни - люди, динозавры и т.п. Так испортить окружающий пейзаж мог только истинный фанат своего дела! Сию картину видно из каждого уголка долины, но при этом, чтобы подойти к ней вплотную, дотронутся рукой, посидеть в кафе напротив, нужно уплатить 1 КУК. Здесь кубинская туристическая машина превзошла сама себя, сочетав абсурд эстетический с идиотизмом экономическим. У нас на глазах у ворот в этот чудо мир развернулось пару автомобилей с иностранцам, также как и мы не оценившими суть всей этой задумки. На одном из них, обсудив такой способ создания достопримечательностей из ничего с водителем бельгийцем фламандского происхождения, мы и вернулись в городок.
Ужин у нас был заказан на 8.30. Оставалось еще пару часов, который мы посветили написанию предыдущих новостей и форматированию фотографий для нашего сайта. К процессу поглощения пищи мы отнеслись более чем трепетно. После местных ресторанов с однотипным по всей стране набором блюд и столь же неразличимым качеством нам предстояло вкусить настоящую, по-домашнему приготовленную, ЕДУ. Жареная рыбка, юкка и маланга, многочисленные фрукты, приготовленные и сервированные с уважением и знанием своего дела, оказались выше всяких похвал. Спасибо! Было очень вкусно и приятно.
Уже в 8 утра с еще полными желудками мы занимали очередь у амарильо до Пинар-дель-Рио. Ждать пришлось не долго, всего через 10 минут появился новенький «КАМАЗ», в кузове которого уместились все желающие добраться до центра провинции. 30 км, отделявших Виньялес от Пинара, по извилистой, проложенной по холмам, поросшим местной разновидностью сосны - пинеа, дороге через Национальный парк «Виньялес», напомнили нам Карелию. Общего с Кубой и кубинским было мало. Российский грузовик, русский пейзаж, никаких деревень и домиков по сторонам, простор - для густонаселенного тропического острова детали совершенно нехарактерные.
Выгрузились мы в центре Пинар-дель-Рио, останавливаться в котором совершенно не хотелось. В наши планы входило оказаться к вечеру Мария-Ла-Горда, пляжу на западном побережье Кубы. Хотелось моря, природы (это территория национального парка «Гуанаакабибес»), спокойствия (ближайшая деревня 15 км) и уединения. Для этого предстояло проехать без малого 150 километров.
Поскольку мы все равно оказались в центре, было решено посетить миграционный центр. К этому дню, 11 февраля, мы уже на 4 дня просрочили разрешенные 30 дней безвизового пребывания на Кубе. Нас это не сильно беспокоило. Документы здесь все равно никто не проверяет. Хотелось понять, что нам за это будет в момент вылета из аэропорта Гаваны. Оставив Олю, уплетающую вкусные эклеры, и рюкзаки и на одной из площадей, я пошел в соответствующее заведения, в чьем ведении находятся такие вопросы. Зайдя в здание, стало ясно, что дела, связанные с пребыванием иностранных граждан, здесь не часты. Среди многочисленных граждан, решавших проблемы переезда, переоформления прописки и т.п., мне удалось пробиться к товарищу начальнику. Я не стал ему говорить, что мы уже просрочили наше пребывания на их земле, про паспорт для верности сказал, что оставил в гостинице. Вопрос был таков: «Что делать иностранцу, просрочившему свое пребывание на Кубе?» Ответ, приблизительно таков: «А кто ж его знает…» Посоветовали обратиться в главную контору миграционной службы в Гаване (Calle Factor y Final, Nuevo Veado, La Habana). Вот вам и гос.служба… Интересно, что нам скажут в аэропорте? В путеводителе у нас написано, что если турист желает продлить свое пребывание в стране, он должен обратиться в миграционный центр (что мы и сделали), заплатить 25 КУКов. Срок пребывания в таком случае продляется еще на 30 дней. Дело ясное, что дело темное…
Пора выбираться из города.
До пунто де рекохида в сторону Мария-ла-Горда в Пинар-дель-Рио было не близко. А еще было жарко, и совсем не хотелось с рюкзаками идти вдоль загазованной обочины и лицезреть все прелести заводских окраин. Что делать? Видно, местный люд мыслил также - из центра до пунто ходит чудесный вид общественного транспорта: фургон запряженный парой чахлых лошаденок Из далека напоминает цыганскую повозку. Едет не спеша, зато уверенно. Нам повезло, в одном из таких балаганов оказалось пару свободных мест для Оли и рюкзаков, мне пришлось ехать на подножке, пропуская спрыгивающих пассажиров, и запрыгивая обратно - этакий паж и королевская карета ? За все удовольствие по песо с человека (еще по песо за рюкзаки).
Не успели мы высадиться, а тут уже во всю идет погрузка на попутный автобус аж до Исабель Рубио, городка в 60 км нужную нам сторону. Главное быстро сориентироваться и занять очередь, в чем нам помогла из теток, ехавшая на той же повозке. Заплатив по 5 песо водителю (амарильо в случае посадки в платный транспорт за свои услуги в организации очереди плату не взимает) и заняв места у раскрытых окошек, мы помчали на запад, попутно фотографируя табачные поля, покрывающие большую часть провинции Пинар-дель-Рио. Как и в любом другом автобусе, в этом из динамиков разносились песни в исполнении отечественных исполнителей - тихие, спокойные, заунывные. Выгружались мы на нужной остановке такие же тихие, спокойные, заунывные. Сдается мне, что в этом есть происки правительства по зомбированию народа. Иначе люди попереубивали бы друг друга в бесконечных вездесущих очередях, да и само правительство послали бы куда подальше.
Социализм на все 100%
Просидев еще минут 30 на остановке в Исабель Рубио, заняв предварительно очередь на автобус, который по расписанию должен был прибыть в 14.10, мы стали свидетелями нешуточной и бессмысленной схватки за выживание. Автобус прибыл по расписание, все выстроились в линию, дери открылись, первым загрузили инвалида с коляской, после чего… Начался настоящий штурм! Каждый пытался пробится в заветный салон и поскорее усадить свою пятую точку, хотя ехать предстояло всего 16 (!!!) км. По началу мы не решались ввязываться в дело, но остаться в стороне тоже не получилось. Толпа сама подхватила нас и закружила в водовороте борьбы. Напомню, на плечах у нас были немаленькие рюкзаки, служившие дополнительной защитой от напирающих сзади граждан. Мне чудом удалось расчистить площадку у двери и протиснуть туда Олю. Не успел я опомнится, как за ней уже проползло три товарища, нависших на ее рюкзаке словно пиявки. Остатки «очереди», которой не посчастливилось совершить увлекательное 20 минутное путешествие сидя, без какого либо усилия с моей стороны затолкали меня в салон. Как только двери автобуса захлопнулись, стало очевидно, что количество стоячих и сидячих мест в салоне даже превышало число пассажиров - я мог спокойно стоял с одетым рюкзаком, никого не толкая. К чему была эта битва, ради чего такие жертвы? Многие, занявшие места, вышли чуть ли не на следующей остановке, а те, кто по очереди должен был входить первым, оказались последними вошедшими. Такой вот получается социализм в головах у людей. Если никто не стоит рядом, палкой не выстраивает очередь и не следит за порядком, то тут же просыпается звериное «кто успел, тот и съел».
Очередная остановка - городок Сандино, муниципальный центр, где мы надеялись закупить продукты и пополнить запасы воды. Высадили нас, правда, на самой окраине, да и тут же подернулся очередной попутный грузовик аж до Мануэль Лас, а это еще 19 км пути. Не стоило терять такую возможность, ведь по уверению мужичка на остановке он просидел уже часа три ожидании попутки (в местном варианте «ла ботелья» la botella). И вот мы мчим сквозь высохшие степи, перемежающемся посадками акаций, безумно напоминающим восточно-крымский пейзаж, навстречу солнцу и неизвестности. Местами ЗИЛ выбирает путь покороче, срезая по грунтовкам. Тут приходится держаться за скрипучие нашивные борта покрепче - совсем не хочется совершить сальто с переворотом.
Мануэль Лас, хоть и был обозначен на карте как небольшой поселок, оказался чуть ли центром местной микро-вселенной. Тут были и обычные магазины для трудового народа, и КУКовые для богатеев, и овощные лавки, где мы пополнили свои запасы риса и лапши помидорами и сладким перцем (1 кг помидоров - 3.60 песо).
На выезде из поселка уже собралась группа из 6 товарищей, разместившаяся в теньке вдоль дороги. Транспорта не было никакого. Причем уже давно. И ничто не предвещало его скорое появление. Так мы и позагорали час другой, когда появилась долгожданная легковушка. Голосовать выскочили все, кто скрывался по обочинам и канавам. Кому повезет, кто вытянет счастливый билет? Машина оказалась с туристическими номерами, всего человека в салоне, мы отчаянно голосуем большим пальцем, демонстрируя наше неместное происхождение. И… машина просто проезжает мимо. Все расползлись по своим укрытиям, мы остались сидеть на своих рюкзаках, в мыслях ругая и злясь на промчавшихся мимо иностранцев. Зря! Иногда они возвращаются ? Минут через красный седан вновь показался на горизонте, подъехал к нам. Мы поздоровались. Ребята вернулись, чтобы забрать нас. Как потом оказалось, решающим оказалась именно наша неместная наружность. На глазах у молчаливой публики мы уложили наши рюкзаки в багажник, загрузились сами на заднее сидение и поехали! Оля уверяла меня потом, что выражение лиц всей братии, также жаждущей попутку, говорило о многом…
Ребята, швейцарцы (везет нам немецко-говорящую публику) ехали в Мария-ла-Горда, где уже забронировали номера в отеле. Еще они знали, что там хорошее место для дайвинга. Больше ни они не мы об этом месте не ведали ничего, только красивая картинка с пальмами, белым песочком и лазурным морем из туристического проспекта.
В реальности Мария-Ла-Горда оказалась: отель, построенный вдали от всех населенных пунктов (до ближайшего Ла Бахада 14 км), площадью 200 на 100 метров, один двухэтажные блок на номеров 10 видом на море и еще несколько деревянных домиков в лесу. 68 КУКов за дабл с завтраком + 5 КУКов доплата за вид на море. Имеется единственный ресторан - комплексный обед 15 КУКов. Пляж… Белый песок продолжается четко до линии прибоя, а дальше скалистый известняковый рельеф, весь усеянный морскими ежами. Так что купаться можно только с пирсов, у которых причаливают катера для дайвинга. Дайвинг - 35 КУКо за погружение. Еще один момент - вокруг сплошные заросли из увы, лиан и других кустарников, начинающиеся в 15 метрах от пляжа (пальмы есть только на территории теля и вдоль дороги). И как только начала спадать жара, из своих урытий повылезала многочисленная мошка, от которой мы уже настрадались на Кайо-Коко.
У наших спасителей-швейцарцев номер был оплачен аж на три дня вперед, деваться им было некуда. Мы же, посмотрев на все великолепие, решили поставить палатку на пляже в 150 метрах от отеля. Водой для приготовления пищи насущной мы снабжались на пропускном пункте у охранников. А вот понырять так и не удалось. Чтобы забронировать дайв на следующий день, нужно пройти на территорию отеля, а вход для гостей - 10 КУКов. Соответственно, еще десятку приходится платить, когда идешь непосредственно нырять. И того, 55 КУКов за одно погружение. На Бермудах дешевле.
Палатка, костер из увы, звездное небо, морской прибой, белый песок, и никого кроме нас, если не брать во внимание мошку и появившихся чуть позже комаров, с которыми пришлось бороться захваченными из Москвы репеллентами.