Плато Маньпупунер. Вдвоем к каменным идолам.

     Проснулись на рассвете. Выглянув на «улицу», обнаружили там нулевую видимость: на нас село плотное облако. Что делать? Извечный русский вопрос.
     – Пойдём, – решение Володи. – Сидеть не имеет смысла, неизвестно, когда поднимется облачность. Не будем напрасно терять время. Вчера мы видели, откуда вышла группа. Заблудиться негде, перед нами большая гора, нам её надо просто обойти.
     Есть совершенно неохота, поэтому, как дома, кофе с печеньем и вперёд. Видимость не более 30 м, поэтому заранее наметить путь не было никакой возможности. Решения принимались с ходу, по обстоятельствам.     Вершину Моттевчахль (1095,6) обошли с запада по горизонталям ниже ее крутых склонов. Пришлось пересекать бесконечные крупнокаменистые осыпи, чередующиеся с короткими травянистыми участками. Компас, кажется, не доставали. Ориентировались по карте и крутизне склонов. Когда вышли на пологие северные склоны, в тумане, как миражи, возникали высокие туры из камней, показывающие направление движения. Видимость была настолько мала, что от тура следующий тур не просматривался. Ноги сами шагали, куда надо. Главная задача: не свалить в какую-нибудь долину, остаться на хребте.
     Когда спустились к перевалу и немного вышли из облака, видимость увеличилась до 100 м. Далеко  впереди на самой низкой отметке увидели пасущихся оленей. Они нас тоже заметили, немного подпустили к себе, а потом исчезли в тумане.
     На этом перевале мы позавтракали, используя тот небольшой запас воды, который взяли с собой.
     За время завтрака обстановка не изменилась, видимость всё те же 100 м, а это значит, вершин не видать, долин не видать, глобально не сориентируешься. А следующая платообразная вершина, расположенная к востоку от в. 1014,3, имеет отроги. Как бы ни уйти на них с основного хребта.
     Поднимались на гору прямо в лоб по травянистым склонам, так дошли до каменных останцев на вершине. Нам бы продолжать движение в том же направлении, в котором мы шли. Так нет. Володе ещё внизу не давал покоя перевал между вершиной на хребте и вершиной 1014,3 в боковом отроге. Он хотел идти через перевал, а я через вершину. И вот, находясь на вершине, он разворачивается и идёт влево. Мои робкие попытки его остановить он игнорировал. Мы спустились с какой-то небольшой скально-осыпной стеночки, и вышли на большое поле. Тут видимость на какой-то момент улучшилась, стала видна долина внизу, а мой внутренний компас настойчиво напоминал, что мы идём не в том направлении. Я настояла, чтобы Володя достал компас и сверился с картой, пока хоть что-то видно. Через минуту:
     – Да, мы на перевале, а это долина Маньской Волосницы. Разворачиваемся.    Ну, и хорошо. Потеряли не более пяти минут. Спуск проходил по травянистым склонам с пересечением полос осыпей. Внизу мы наткнулись на старый след. Две заросшие колеи – то ли остатки нартовой дороги, то ли следы вездехода. Какая удача! По описаниям мы знали, что нартовые дороги идут по хребту в нужном направлении. Встав на такие желанные колеи, идти по которым одно удовольствие, мы быстро обошли следующую безымянную вершину и увидели перед собой очередной, описанный во всех отчётах, ориентир: «большая гора щебёнки». Следы дороги к этому времени потерялась на осыпных полях, немного поискали её, но не нашли.
     Когда приблизились к «горе щебёнки», опять увидели еле заметные колеи, по которым и спустились к сараю –  возможному туристскому приюту, расположенному на седловине перевала (Сульпа – пр. приток Майнской Волосницы) (Снято на обратном пути).     У сарая нас встречал Дмитрий, турист-одиночка из Озёрска Челябинской обл., который шел через плато Маньпупунёр к г. Торрепорреиз и потом он намечал сплав по р. Илыч. Мы удивились размаху его планов: одному в такую даль? Вообще-то парень молодой, здоровый, чуть больше 30 лет, всё возможно. Мы представились так – «пенсионеры из Ульяновска». Он рассказал, что маршрут начал 27 июля от переправы через р. Ауспию. Идёт медленно, т.к. у него тяжёлый рюкзак (32 кг) и всю непогоду пережидает. Мы быстро в уме прикинули, что до этого сарая мы шли на пять дней быстрее при том же весе рюкзака у Володи, а возраст даже сравнивать не надо. Дмитрию ничего не сказали, чтобы не расстраивать парня. Он рассказал, что давно ходит по уральской тайге в одиночку. В этот день у него – днёвка, занимается просушкой имущества, которое здорово подмочила непогода предыдущих дней. Предложил нам остаться, отдохнуть, а завтра отправиться вместе дальше. Мы от отдыха отказались, сказав, что сейчас, пока погода позволяет, мы пойдём вперед. У нас ещё есть три-четыре часа светлого времени, терять мы их не будем.
     Здесь, у сарая, мы остались на обед, который готовили на горелке. Вода рядом – 20-30 м. В сарае есть печка, но проблема с дровами. Сарай в этом году отремонтировали, и он представлял собой достаточно надёжное убежище. Пока мы готовили обед, подошла группа из трёх человек – два парня и девушка, возвращавшаяся с Пупов. Они нам сказали, что идут обратно уже четвертый день, а также дали кое-какие рекомендации по поиску «Вологодской грани» - просеки, которую все стараются использовать при спуске к Печоре и подъёме на хребет Маньпупунёр.  Ещё они рассказали, что у безымянной вершины перед «горой щебёнки», у которой они ночевали, когда шли на Пупы, много медведей, которые всю ночь ворочали камни у их палатки и оставили многочисленные следы. Пожаловались на плохую погоду, быстро пообедали и убежали к Отыртену.
     Ушли и мы. Быстро, чуть в отдалении от сарая, нашли тропу, которая вывела потом на нартовый след с многочисленными туриками. По нартовой дороге обошли вершину Яныгхачечахль и вышли на широкую седловину с высотой 860,2.  (Снято на обратном пути). Впереди под платообразной вершиной 892,6 на склоне справа видна «малая гора щебенки». Вскоре следы колеи мы потеряли среди бесконечных каменных россыпей. Иногда видны туры, но следов колеи нет. Выйдя на плато, взяли направление на перевал 746,3. Отсюда впервые в отдалении увидели цель нашего похода – далеко-далеко на гребне были видны каменные останцы хребта Маньпупунёр. Далее шли удобными длинными полосками «зеленки», идущими в нужном направлении между крупным курумником. Потом вышли на склон и спустились к безлесному перевалу 746,3 между р. Большая Сосьва и вторым правым притоком р. Маньская Волосница.
     Здесь и заночевали, поставив палатку у группы ёлочек, образовавших естественную стенку, защиту от ветра. Кстати, от седловины до леса недалеко, не более 100 – 150 метров по высоте. Ужин на костре (дрова нашли) и воде, которую мы принесли от сарая. Погода нормальная, но вечером, как всегда, начался дождь.
     За день прошли 21 км. Это примерно треть пути (от Отыртена) до нашей цели. Значит, мы в запланированном графике.