Утром перешли реку вброд и поехали в сторону трассы А0603. Через 6 километров выехали к реке, за которой хорошо виднелись машины, в пыли пролетающие по гравийной трассе. Перейти реку вброд невозможно. Ехать вдоль реки до Цахира в поисках моста тоже не выход. В итоге мы вернулись к месту нашей ночевки, накрутив по долине больше десяти километров, снова перешли реку и отправились в сторону северной дороги.
Перевалив через холм, мы спустились в следующую долину, откуда уже был заметен краешек меньшего из двух озер – Ходоо нуур. Показавшимся из-за холма тучам врасплох нас застать не удалось. Помня вчерашний град и рассказы руководителя о прошлогоднем граде с перепелиное яйцо, мы остановились возле пустующего зимовья, где соорудили навес из жердей. Когда после гулких раскатов грома упали первые градины, мы сидели под только что сложенным дырявым навесом, прижавшись спинами к деревянной стене зимовья. Стук градин перекрывал только грохот грома. Скоро все вокруг оказалось засыпанным градинами размером с горошину.
Переждав град, мы вылезли из убежища и расчехлили велосипеды. Град быстро таял, обнажая размытую колею дороги.
Меньше, чем через 10 километров, мы перевалили через прибрежную гряду холмов, оказавшись совсем близко от озера Тэрхийн Цагаан нуур . Нам предстояло объехать его больше, чем наполовину, то приближаясь к берегу, то снова удаляясь в долину рек.
«Пресноводное озеро Тэрхийн Цагаан нуур расположено в горах Хангая, на западе Монголии, в 175 км северо-западнее Цэцэрлэга. Находится на высоте 2060 м над уровнем моря. Площадь зеркала озера — около 61 км². Длина озера — 16 км, ширина — 4 км. На западе озера находится остров. Берега сильно различаются северный крутой — со скалистыми горами, южный — пологий. Озеро образовано рекой Хойд-Тэрхийн-Гол, которая много лет тому назад была перекрыта потоками лавы, извергшейся из вулкана Хорго, который возвышается у восточной оконечности озера в 3,5 км от берега. Избыток воды из озера изливается вдоль южного края лавового поля в виде реки Суман (до 1989 г. по-русски именовалось Сумын-Гол; монг. Суман гол).
Территория вокруг озера была включена в список особо охраняемых объектов Монголии с 1965 года, в настоящее время является одноимённым национальным парком и объектом активного туризма.»
Пройдя несколько грязевых участков и 3 брода, мы выехали на скалистый берег озера. Впереди показались гостиничные комплексы, в которых руководителем нам был обещан горячий обед.
Докатив из последних сил (как мне казалось) до ближайшего кафе, я увидел, как ребята едут дальше. Оказалось, они решили сэкономить, найдя кафе подешевле. В итоге остановились у последней базы и пообедали в модном ресторане за такие же деньги.
Рядом ходят изнывающие от скуки пьяные европейцы – озеро вблизи вулкана Хорго считается одной из основных монгольских достопримечательностей. На берегу озера из кусков лавы сложены пирамиды, возле которых все стремятся сфотографироваться.
Сытые и отдохнувшие, мы отъезжаем от ресторана, с крыльца которого пьяный монгольский парень кричит нам вслед «Гуд бойз! Вери гуд бойз!».
Нас слегка освежает коротким дождем. Ресторан скрывается за поворотом и мы оказываемся посреди лавового поля. Дорога проложена прямо по лаве. Вокруг растут редкие небольшие деревца – пожалуй единственное, что отличает пейзаж вокруг от наших представлений о лунном ландшафте.
До Тариата осталось совсем немного, но прежде нас ждет вулкан. Прежде, чем подобраться к его подножию, нам приходится перейти очередной брод – дорогу размыло дождями.
И вот мы едем по застывшей лаве, объезжая особо больше куски. Необычность пейзажа подчеркивается предгрозовым освещением. Я не фотографирую – идет дождь, и рисковать камерой не хочется. Почему я не снял видео или фото на гопрошку для меня загадка – возможно из-за усталости, а может из-за нежелания снова отстать от группы.
У подножия вулкана расположились лоточники с термосами. В термосах цай и остывшие за день хушуры и буузы. Продавцы довольно агрессивно предлагают нам свой товар. Мы разделяемся – я и Диман поднимаемся на вулкан первыми.
По вьющейся тропинке из породы, похожей на шлак, мы шагаем вверх. Навстречу, шумно дыша, спускаются европейцы.
По ступенькам поднимаемся к краю кратера. Вот это да!.. Прервав приступ удивления, замечаем, что тропинка ведет выше – поднимаемся по ней…
Я никогда не стоял у края кратера потухшего вулкана (да и у действующего, конечно же, тоже не стоял). Не знаю, сколько мы провели там времени – оно тогда словно замедлилось. Спускаться на дно кратера я не стал, ограничившись десятком метров спуска по мелкому шлаку.
Вокруг вулкана на многие километры, а то и десятки километров простираются лавовые поля. В пяти километрах виднеется второй вулкан, вершина которого заросла деревьями.
«Хорго располагается в западной части вулканического поля Тариату-Чулуту, находящимся на северном склоне Хангайские гор, в 3,5 км восточнее озера Тэрхийн-Цагаан-Нуур, вместе с которым входит в состав национального парка Хорго-Тэрхийн-Цагаан-Нуур. Имеет кратер шириной 180 метров. Вокруг него находится лавовое поле датируемое 2030 г. до н. э. Лава, извергавшаяся из вулкана, перекрыла реку Хойд-Тэрхийн-Гол. При этом образовалось озеро Тэрхийн-Цагаан-Нуур.»
Борисыч, устав ждать, оставил внизу уже бывавшего здесь руководителя и поднялся, не дожидаясь нас. Оставив его наверху, мы с Диманом спустились, дав возможность Андрею, пусть в уже в сумерках, но все же посмотреть вулкан еще раз.
Покинув вулкан, уже в надвигающейся темноте мы скатились к дамбе, за которой торчал шлагбаум, обозначающий границу национального парка. Объехать преграду не получилось – нам наперерез выскочили два старика в национальных одеждах. Пусть мы не въезжали в национальный парк, а выезжали из него, без оплаты нас не пропускали. И тут мы вспомнили о сорока билетах. Каково же было наше негодование, когда старики-пограничники наотрез отказались пропускать нас по купленным несколько дней назад билетам. Разгорелся такой спор (мы кричали на русском, старики на монгольском), что погранцы позвонили кому-то по мобильнику. Начавшийся дождь нас немного остудил. Приехавшего на мотоцикле молодого парня куда-то отправили. Тот вернулся через пять минут со старичком очень похожим на Хоттабыча. Тот, на вполне понятном нам русском объяснил, что наши билеты не действительны, так как на них нет печатей, и человек, их нам продавший, попросту нас обманул. Он несколько раз извинился и попросил все же заплатить за въезд (вернее выезд). Мы заплатили, пополнив свою коллекцию билетов, и уже в полной темноте въехали в поселок.
Гостиницу нашли без особого труда. Пятиместный номер на втором этаже обошелся нам в 30 тысяч тугриков. Всем хороша оказалась гостиница, только вот вода была лишь в рукомойнике на первом этаже, и в туалет на улице пришлось идти с фонариком. И все равно приятно было снова оказаться в теплой постели.
Сегодня вечером в коллективном разуме окрепла появившаяся недавно мысль завершить поход не в Хархорине, как планировалось в начале похода, когда наш маршрут носил гордое название «Монгольская параллель» (в определенных кругах), а в Цэцэрлэге. Потому, как и температура по ночам стала низковата, и «параллель», если посмотреть на карту, теперь больше похожа на зигзаги, да и от запланированного маршрута мы давно отклонились, ну а километражу нам и так хватит.